Как спустить гидрокомпенсаторы ланос

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Промывка гидрокомпенсаторов(разрядка) Lanos A15SMS

В инете нормального мануала по разборке-сборке гидриков для нашего движка не нашел. Все то было ограничивалось подковырнуть отверткой промыть и воткнуть обратно — ага, обрадовался значит.
Для начала поясним для чего нам может понадобится разрядка гидриков, и что это вообще такое. В двух словах разрядка, это удаление масла из цилиндра гидрика. Понадобится она нам может в нескольких случаях: замена клапанов, новые могут оказаться выше, и компенсатор подожмет его(конечно вы скажете что он он должен выбрать зазор автоматически, но во первых он ничего никому не должен, а во вторых при разборке поймете всю "легкость" процесса), или же при разборке слесарь чё-то попутал их места, и теперь ставить обратно приходится рандомом, а клопы то разные.
И так приступим:
Нам понадобятся: шлицевая отвертка, Уайт-спирит, кисточка, ванночка для промывки, тиски, сжатый воздух.
1. Поддеваем отверткой стопорное кольцо, держится оно в четырех точках, хорошо пружинит, а потому на некоторых гидриках так просто не сдается. давим посильнее.

2. Несем нашу прелесть на на промывку, удаляем следы масла снаружи. Если есть время замочите на ночь, масло станет жиже, потом проще будет.

3.Подаем сжатый воздух в отверстие на компенсаторе, при удачном раскладе поршень выскочит где то на половину хода, при этом их всех щелей будет лететь масло.

4.Затем зажимаем, гидрик в тиски и начинаем его всем известными движениями расшатывать(пошленько).

Суть в том что когда поршень вышел наполовину, под ним получается полость в которую практически нет доступа воздуха, и хорошо уплотненная маслом, а следовательно сам Один атмосферное давление не дает ему выйти. Иногда помогает подача воздуха на отверстие в поршне(см сл. фото).
5. Еще раз все промываем, и теперь продуваем клапаны в цилиндрике.

6.Надеваем пружинку на стержен поршня, смазываем маслом и устанавливаем на место, затем зещлкиваем колечко.

Как спустить гидрокомпенсаторы ланос

Ноябрь 1st, 2015 Admin

Любой автомобилист будет неприятно удивлен, услышав характерное звонкое постукивание из подкапотного пространства. И если владельцы машин постарше просто приготовятся к утомительной, но не такой уж сложной процедуре регулировки клапанов, то владельцам более современных транспортных средств придется приложить гораздо больше усилий, поскольку устранение стука гидрокомпенсаторов более трудоемкий процесс, нежели регулировка клапанов.

Следует заметить, что гидрокомпенсаторы (они же ГК) требуют гораздо меньше внимания к себе, и поэтому их обслуживание происходит довольно редко. Однако, по мере износа, они начинают стучать, сигнализируя о проблемах. Какова причины стука гидрокомпенсаторов на холодную/горячую?

Почему стучат гидрокомпенсаторы:

Выработка поверхности плунжерной пары;
Возникновение дефекта(-ов) на поверхности ГК;
Неисправность клапана, через которое подается масло;
Появление в гидрокомпенсаторе воздуха, что обычно связано с недостатком смазки;
Загрязнение рабочей поверхности ГК или сопряженных с ним узлов.

Чтобы узнать, какой именно гидрокомпенсатор застучал, проводится акустическая диагностика. Следует заметить, что появление посторонних звуков со стороны ГК при непрогретом двигателе хоть и выглядит опасным, но на самом деле вполне нормально. Но если стук не исчезает и тогда, когда двигатель уже достиг рабочей температуры, это уже симптом неисправности.

Как бы то ни было, но определить, в чем была причина стука, можно только сняв гидрокомпенсатор. В этой статье мы расскажем, как это сделать, на примере автомобиля «Шевроле Ланос».
Необходимые инструмены:

Набор головок;
Свечной ключ;
Набор гаечных ключей;
Небольшой моток проволоки из стали или крепкая веревка с минимальным растяжением;
Средство для удаление загрязнения с поверхности двигателя (очиститель для карбюраторов тоже подойдет);
Толстая прочная отвертка или маленькая монтировка;
Киянка;
Много х/б тряпок (для удаления масла).

Необязательно: рассухариватель и новый гидрокомпенсатор. Первый значительно облегчит работу, а второй придется покупать, если неисправная деталь окажется неремонтопригодной. Не исключено, что этих деталей будет несколько, так что заранее приготовьте нужную сумму для покупки новых ГК на всякий случай. Также вам понадобится около 5 (или более) часов свободного времени.

Как заменить гидрокомпенсаторы на ланосе

1) Возьмите головку на 10 и открутите все болты, крепящие клапанную крышку.

2) Открутите пыльник моторного щита, закрывающий шкив и ремни ГРМ. Для этого придется снять колесо.

3) Воспользуйтесь свечным ключом и демонтируйте свечи, далее берите масляный щуп и поместите его в открывшееся отверстие. Это нужно, чтобы узнать положение поршня. Вам необходимо переместить поршень вниз таким образом, чтобы кулачок распределительного вала клапана, с которым вы будете работать, смотрел или наверх, или на сам клапан.

4) Возьмите гаечный ключ, наденьте его на болт, оснащенный шайбой, после чего вкрутите болтик в отверстие на головке (оно должно быть прямо напротив клапана).

6) Возьмите проволоку или веревку и закрепите вашу конструкцию в текущем виде.

7) На данном этапе необходимо отодвинуть рокер. Процесс это непростой, и лучше вооружиться отверткой потолще или даже небольшой монтировкой. Готово? Вытаскивайте гидрокомпенсатор.

9) Вытащите верхнюю часть. Следите за пружиной, извлеките ее сразу, а не то потом она может потеряться. (фото 3, 11)

10) Возьмите очиститель и хорошенько прочистите с его помощью стакан гидрокомпенсатора.

11) Поставьте пружину обратно и соберите ГК.

12) Кольцо легко можно одеть обратно с помощью гаечного ключа на 17 и киянки.

13) Далее осуществите сборку, поставив все в порядке, обратном снятию.

Следует заметить, что приведенный выше способ устранения стука сработает, если его причиной была загрязненность гидрокомпенсатора или его завоздушивание. Дефекты на поверхности, проблемы с клапаном или выработку устранить таким образом нельзя.

Промывка гидрокомпенсаторов Chevrolet Lanos 2005 - 2009

Для начала поясним для чего нам может понадобится разрядка гидрокомпенсаторов (гидриков), и что это вообще такое. В двух словах разрядка, это удаление масла из цилиндра гидрика. Понадобится она нам может в нескольких случаях: замена клапанов, новые могут оказаться выше, и компенсатор подожмет его(конечно вы скажете что он он должен выбрать зазор автоматически, но во первых он ничего никому не должен, а во вторых при разборке поймете всю "легкость" процесса), или же при разборке слесарь попутал их места, и теперь ставить обратно приходится в разнобой.
И так приступим:
Нам понадобятся: шлицевая отвертка, Уайт-спирит, кисточка, ванночка для промывки, тиски, сжатый воздух.

1. Поддеваем отверткой стопорное кольцо, держится оно в четырех точках, хорошо пружинит, а потому на некоторых гидриках так просто не сдается. давим посильнее.

4.Затем зажимаем, гидрик в тиски и начинаем его всем известными движениями расшатывать.

Суть в том что когда поршень вышел наполовину, под ним получается полость в которую практически нет доступа воздуха, и хорошо уплотненная маслом, а следовательно сам Одинатмосферное давление не дает ему выйти. Иногда помогает подача воздуха на отверстие в поршне (см. фото).
5. Еще раз все промываем, и теперь продуваем клапаны в цилиндрике..

6.Надеваем пружинку на стержен поршня, смазываем маслом и устанавливаем на место, затем зещлкиваем колечко.

Замена гидрокомпенсаторов

И вот, что бы сильно не затягивать, публикую следующую запись.
Как стало ясно из названия, я менял гидрокомпенсаторы ВСЕ!
Ибо надоел их шум по утрам, шум при качении на передаче, шум при оборотах двигателя выше 4000.
Долго изучал вопрос, какие всё же можно поставить, пересмотрел море сайтов, отзывов и прочей информации.
Всё дело в том, что рынок гидрокомпенсаторов на ланос, достаточно насыщенный, вариантов производителей тоже хватает: BGA, Jp Group, Ajusa, Maxgear, Febi, Ruville, SWAG, Stellox, Ina. Кто, что и куда пакует, попробуй пойми, по отзывам тоже не всё однозначно. Даже знаменитая INA у кого то ходит, а у кого то через некоторое время начинает постукивать.
Принято решение брать General Motors.
Помониторив ресурсы, понял, что дороговатое удовольствие, но деваться некуда, что бы быть уверенным, нужно брать оригинал.
Потом написал одному, малоизвестному в кругах ланосоводов человеку( taradaika ) и он предложил лучшую цену на рынке.
После получения в руки двух заветных коробочек, руки прямо чесались поставить их на законное место.

Итого, в первый выходной меняем амортизаторы, во второй меняем гидрики.
Предварительно новые гидрокомпенсаторы, необходимо "замочить" или "замаслить" в масле =), собственно прокачать. Простое погружение в масло особого эффекта не даёт, необходимо сжимать компенсатор в толще масла, что бы через отверстие сбоку, из него вышел весь воздух и он заполнился маслом, таким образом при первом запуске мотора он уже будет работать должным образом.
Замена достаточно элементарная и снимать ГБЦ (как это любят делать на СТО) для этого не нужно.
Просто снимаем клапанную крышку, заново изобретаем инструмент (с помощью которого в своё время без съёма ГБЦ менялся распредвал), застилаем пространство между радиаторами и мотором(что бы не вымазаться и ничего не уронить вниз), в ГБЦ закрываем кусочками тряпки шесть отверстий маслослива, и начинаем процесс.

Выбираем с какого цилиндра начать, проворачиваем распредвал таким образом, что бы кулачок смотрел вверх.
Фиксируем запатентованный инструмент на постели распредвала с помощью болта, упираем шток устройства в тарелку клапана и нежно нажимаем на рычаг(кстати, чем больше рычаг, тем комфортнее работать).

После того, как клапан опустился вниз, получаем полностью свободный рокер и двумя пальцами, практически без проблем, его вынимаем.Таким образом у нас освобождается гидрокомпенсатор, остаётся лишь взять плоскогубцы и вытащить его из шахты.
Далее берем уже прокачанный новый компенсатор и погружаем его в шахту до упора.
Снова берем наш чудо инструмент нажимаем на тарелку клапана и осторожно (что бы не сдвинуть колпачок износостойкости клана, он же шайба рокера и т.д.) вставляем рокер на место. Отпускаем клапан и вуаля, один гидрокомпенсатор заменен.
Аналогично, легко и непринужденно(сложно только с первые два), поступаем с остальными. Для удобства, посоветую тот поршень, на которым идут работы, выставить в НМТ, ну или хотя бы на половину хода. Момент, вроде бы очевидный, но бывает забываешь об этом и не получается продавить клапан (а имея силушку богатырскую, можно и погнуть).
После замены всех компенсаторов(которая кстати, заняла не более двух часов), в целях перестраховки, слегка поливаем маслом распредвал и рокеры(что бы не было сухого старта). А перед тем как окончательно всё собрать, я несколько раз провернул двигатель через КПП за колесо, что бы маслонасос прокачал немного масла и оно выступило на распредвале.
Теперь ставим на место клапанную крышку (при желании или по нужде, можно заменить её прокладку).
Прибираемся на рабочем месте: убираем инструмент, вытираем если где то капнуло, следы масла.
Садимся на место водителя и включаем зажигание и делаем запуск.

Возможно, первые 5-10 секунд работа мотора будет не совсем устойчивая или будет стук, но при нормальном давлении масла, всё быстро проходит и мотор работает, как молодой.

сжимать ли гидрокомпенсатор перед установкой?

День добрый.Сняли головку,отдали на замену седел и клапанов.
Есть вопрос.Перед установкой гидрокомпенсаторов назад, нужно ли их сжимать?

В сети есть два мнения.Если не сжимать-клапана могут оказаться зажатыми,и не будет компрессии. Мой авторитетный механик говорит что нужно в тисочках сжать,что б он легко ходил,а при установке они сами прокачаются и все будет хорошо.

Что подскажет уважаемое автоюа?

seregaspeed 27.11.2013 11:02 пишет:
Мой авторитетный механик говорит что нужно в тисочках сжать,что б он легко ходил,а при установке они сами прокачаются и все будет хорошо.

ага.
компенсаторы новые или хорошо вычищенные, то сами установятся, при первом же прокручивании. а ему легче устанавливать.

если на ланосе, то не парься, можно не сжимать, на движке 1.5 при установке постели распредвала на головку и первой затяжке болтов они сами сжимаются))

Не,на пассате б3 (8 клапанов,распредвал непосредственно кулачками давит на компенсаторы)

Тут вопрос не в париться/не париться - ничего не испортится от того,что их опустошат? (+возможность проверить насколько легко он ходит,дабы отбраковать заодно если что)Можно так сделать?

Ответ Шкода не совсем понял.Слово "ага"вроде как идет в разрез с последующим содержанием. Перестраховаться и сжать их, можно? (компенсаторы не новые,просто вынули для ремонта седел.Шума/стрекотания небыло)

Лучше сразу прокачать их маслом. И как ты говориш отбраковать, от этого никто не застрахован.

1- чем быстрее компенсаторы наполнятся маслом , тем быстрее перестанут "стучать"

2- именно поэтому снятые компенсаторы должны лежать в масле, чтобы оно из них не уходило , тогда они быстрее наполнятся при последующем запуске двигателя

3- ни в одном ремонтном мануале ни на какой мотор нету процедуры прокачки гидрокомпенсаторов

4- прокачка это один из вариантов оживить умерший гидрик продавив грязь которая в нем

Изменено FORDMAX (09:33 28/11/2013)

Примажусь к теме.

А как вообще определить какой из гидриков вышел из строя? На гетце сутра клацают клапана около минуты-двух. Хочется заменить, но при стоимости 80грн все 16 менять не алё.

а уровень масла в Гетце в норме?
а то на двенадцатиклапанном Акценте цокот с утра означал, что очередная порция масла через прокладку клапанной крышки под капот вылетела.

FORDMAX 28.11.2013 08:04 пишет:
поменяй механика

1- чем быстрее компенсаторы наполнятся маслом , тем быстрее перестанут "стучать"

3- ни в одном ремонтном мануале ни на какой мотор нету процедуры прокачки гидрокомпенсаторов

4- прокачка это один из вариантов оживить умерший гидрик продавив грязь которая в нем

Если их уже сжали в тисках,страшного ничего не произошло?(перед установкой кланной крышки без вкручивания свечей от руки покрутить коленвал, типа запонить их). Или без этой операции.

Вопрос в том, можно ли их убить этим? Одни пишут что не нужно их сживать,типа будет опа им (но пример когда наступала опа никто не привод)
В тоже время,есть примеры когда при не сжимании клапаны были зажаты,как результат отсутвствие компрессии.
+ как бы распредвал не хочет ложитьтся в постель.Высоко очень.

1. не навижу англифицизмы тЫпа ок, или ес, поэтому употребляю исконные лова того же смысла, ага ну да и т.д.
2. прокачать в моём понимании, это разобрать, почистить, залить маслом, и при установке можно сжать, для удобства установки.
потому что без разборки и чистки, это просто успокоить своить свою совесть деньгами клиента, практически сразу в "дeрьме" застучат. первых пару тысч, за счёт нового масла, помолчат и . застучат

сжимать зачем . . при установке все равно разожмутся там пружина внутри,

Изменено FORDMAX (12:11 28/11/2013)

убить можно все , пару умельцев сжали пкомпенсаторы так что два и остались сжатыми . Особо желающие могут посжимать поотпускать для "очистки совести" , все компенсаторы внутри имею пружину которая их разжимает. Работают они за счет демпфирования маслом которое внутри их.

Если застучал какйто компенсатор - тсетоскоп в уши и слушать кто стучит , не определяется только какой из двух на выпуске или на впуске , все остальное выслушивается нормально

ручное прокручивание коленвала ничего не даст , насос масла не закачает поэтому все гидрики если уж оч хочется сжиматься разжиматься должны в масле , ставиться политые маслом и масло должно быть после установки налито на каждый гидрик . Там останется немного на каждом этого хватит для первых циклов.

Просто посжимать разжимать гидрики - это как раз увеличить время их наполнения

Изменено FORDMAX (12:20 28/11/2013)

сори что мучаю,но объясните пожалуйста,переживаю чуток)

Если он их плавно в тисках уже сжал,после этого ход от руки плавный,без заеданий,все отлично.Париться по этому поводу,или все будет хорошо?Меня вот в этом контексте интересует вопрос

Sashok_Accent 28.11.2013 08:50 пишет:
а уровень масла в Гетце в норме?
а то на двенадцатиклапанном Акценте цокот с утра означал, что очередная порция масла через прокладку клапанной крышки под капот вылетела.

уровень масла в пределах нормы. явно 2 или 3 гидрика цокают по холодной. если его снять - как проверить его работоспособность?

FORDMAX 28.11.2013 12:02 пишет:
сжимать зачем . . при установке все равно разожмутся там пружина внутри,

чым бы дытятко нэ тишылось
не мешай шкодить
жалко не удастся поприсутствовать.
если с компенсаторами ничего не делали то так и останется
а если если нормально вычищено. он сжимает. а оно разжимается, а ты стоишь рядом, и требуешь,б что бы обязательно вставлять сжатые, иначе не по феншую

seregaspeed 28.11.2013 14:31 пишет:
Если он их плавно в тисках уже сжал,после этого ход от руки плавный,без заеданий,все отлично.Париться по этому поводу,или все будет хорошо?Меня вот в этом контексте интересует вопрос

слышал мнение: если усилием пальцев можно так сжать гидрик, что масло вытекает - то он уже всё..
имха. с гидриками пока проблем небыло, снимал и ставил на гольфе без каких либо манипуляций типа "сжать".

из серии наполни маслянный фильтр маслом перед установкой

FORDMAX 28.11.2013 12:02 пишет:
сжимать зачем . . при установке все равно разожмутся там пружина внутри,

ну как бы компенсатор можно сжать руками,если в нем воздух.А вот если в нем масло,то нифига.
Так же при установке - пустой компенсатор распредвал продавит сразу на нужный зазор,машинка чуть-чуть потарабанит и прокачае,а полный откроет клапан - не будет компрессии,машинка не заведется. В общем попробую,отпишусь

Сколько раз снимал распредвалы, вынимал и ставил на место старые компенсаторы или заменял на новые, никогда ничего не сжимал. Никаких проблем не было.

seregaspeed 30.11.2013 10:15 пишет:
ну как бы компенсатор можно сжать руками,если в нем воздух.А вот если в нем масло,то нифига.
Так же при установке - пустой компенсатор распредвал продавит сразу на нужный зазор,машинка чуть-чуть потарабанит и прокачае,а полный откроет клапан - не будет компрессии,машинка не заведется. В общем попробую,отпишусь

остается открытым вопрос - зачем компенсаторы поставляют в масле - в геметичных запяных пакетах, и ещё пишут что переворачивать нельзя?

компенсатор с маслом продавится пружиной клапана (но ровно настолько, насколько надо), просто этот процесс не быстрый. перед установкой распредвала установить все поршни в среднее положение, установить распредвал, неспеша проворачивать распредвал (чтоб лишнее масло успевало выйти), через парут тройку оборотов распредвала всё прийдет в норму. далее устанавливаем по меткам и одеваем грм.
сам примерно так и делал - гольфик после сборки завелся сразу.

Нужно ли прокачивать новые гидрокомпенсаторы перед установкой

Об устройстве, принципе работы и о замене гидрокомпенсаторов (ГК) мы уже вели речь, но считаем необходимым вновь обратиться к этой теме и раскрыть вопрос – как прокачать гидрокомпенсаторы?Данная процедура считается обязательной и должна выполняться как после замены ГК, так и в случае их чистки. Прокачка гидрокомпенсаторов позволяет удалить излишки воздуха, которые попали в его полости. Это необходимо делать для беспрепятственного доступа масла в ГК.

Что необходимо знать о прокачке ГК?

Существует два способа, как можно прокачать гидрокомпенсаторы. Первый из них представляет ручную прокачку, другой – автоматическую, при которой двигатель сам осуществляет данную процедуру. Прокачка осуществляется в случае, когда после замены ГК, при запуске двигателя отчетливо слышен шум их работы, что не является нормой.

Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов

Любой более-менее опытный автомобилист знает, что клапанный механизм двигателя регулирует впуск топливной смеси в цилиндры и выпуск из них отработанных газов. В процессе своей работы клапаны мотора попарно открываются и, естественно, работают в условиях колоссальной нагрузки, что связано с высокой температурой горения топлива. Для минимизации отрицательных свойств температурного расширения между узлами всего ГРМ предусмотрены тепловые зазоры, регуляцией которых и занимается стандартный гидрокомпенсатор.

Отличие гидравлических компенсаторов от иных регуляторов зазора клапанов заключается в том, что первые работают полностью автоматически, в то время как другие механизмы требуют того или иного участия автомобилиста в своей жизни. Что это значит? А значит это то, что при отсутствии гидрокомпенсаторов владелец автомобиля с некоторой периодичностью должен собственноручно выставлять тепловой зазор клапанов и внимательно следить за ними в процессе эксплуатации агрегата.

Говоря простыми словами, устройство гидрокомпенсатора – это механизм-связка, установленный между распредвалом мотора и каждым клапаном. Работает деталь по принципу плунжерной пары и циркуляции масла, выступая при этом «прокладкой» между ранее отмеченными элементами ГРМ. В итоге, получается так, что в зависимости от температурного режима работы двигателя между распределительным валом и рабочим клапаном всегда имеется взаимодействие, а самое главное – правильно настроенный тепловой зазор.

Автоматическая прокачка гидрокомпенсаторов

Необходимо запустить двигатель и на протяжении 4-х минут обеспечить его работу в диапазоне 2-3 тысяч оборотов, не менее. После этого, еще около 30 секунд двигатель должен поработать на холостых оборотах.
Затем, двигатель на 1 минуту необходимо заглушить.
Вновь заводим двигатель. Если стук исчез, значит, гидрокомпенсаторы прокачались и все отлично. Если же стук все еще присутсвует, процедуру необходимо повторить еще около 5 раз. В случае если никаких технических проблем с мотором нет, стук ГК пропадет.

Когда менять гидрокомпенсаторы: признаки

Важно обращать внимание на косвенные признаки проблем с гидрокомпенсаторами. Если уровень масла и его качество в норме, тогда на неисправные ГК указывают такие симптомы:

сильный стук в клапанном механизме на холодную;
после прогрева стук не исчезает;
интенсивность стука уменьшается при повышении оборотов мотора;
замена масла и промывка масляной системы проблему не решают.

Точно определить, что необходима замена гидрокомпенсаторов Шевроле Нива, можно после снятия распредвала. В подобной ситуации необходимо разбирать двигатель, снимать компенсаторы, выполнять дефектовку или сразу производить полную замену и т.д.

Ручная прокачка гидрокомпенсаторов

Данная процедура осуществляется только в условиях, когда гидрокомпенсаторы сняты с двигателя. Для прокачки необходимо уложить ГК плунжером к верху в емкость с маслом. Уровень масла должен быть примерно по линии среднего среза ГК. После этого, пальцем осуществляется нажатие на плунжер ГК. Вы заметите, как через клапан начнет выходить грязное масло. Нажимать на плунжер необходимо до тех пор, пока масло, выделяемое из клапана, не станет чистым.

Данный процесс представляет собой быструю ручную прокачку ГК. Есть еще вариант прокачки разобранного гидрокомпенсатора, но этот процесс отличается большой длительностью.

В завершении напомним еще одну важную деталь, что после замены ГК на двигателе, необходимо обязательно заменить масло и строго проверить его уровень. Если масла в двигателе будет недостаточно, в системе не создастся необходимое давление, которое и качает моторное масло по каналам в ГК. В таком случае, гидрокомпенсатор завоздушится и снова начнет стучать в ходе работы.

Как прокачать гидрокомпенсаторы

Гидрокомпенсаторами осуществляется поглощение зазоров, имеющихся между рабочими областями распредвала, штангами и рокерами коромысла, не учитывая температурный режим, и степень износа узлов. Но, иногда внутри деталей возникают засоры и в данном случае им требуется прокачка. Как прокачать гидрокомпенсаторы самому?

Вам следует учитывать, что гидрокомпенсатор расположен между клапанным торцом и толкателем. Снимите крышку, установленную на моторе машины, произведите очистку вентиляционного клапана картера используя специальный карбспрей.

Как прокачать гидрокомпенсаторы

Также вам следует закупорить свечные колодцы при помощи обтирочного материала или ветоши. Далее отверткой, следует поддеть деталь, которая расположена над гидрокомпенсатором. Затем ее с аккуратностью следует сдернуть с гидрокомпенсатора, не пугаясь того, что эта деталь вывалится у вас (ее легко можно установить обратно). Вытащите гидрокомпенсатор воспользовавшись пассатижами. Устройство должно выйти без особых затруднений. Попробуйте изготовить несложное приспособление, которым вы будете пользоваться для прокачки. Для этого следует подготовить шприц, затем надеть капельницу на него. В качестве прочищающего средства воспользуйтесь средством называемом «SHUMMA». Данное вещество следует залить в шприц, после чего должна образоваться пена, с последующим ее превращением в жидкость. Другой конец этой самодельной капельницы оденьте на гидрокомпенсатор, в месте, где расположено есть отверстие. После чего можно начать его прокачку, просто нажав на шприц, чтобы средство для очистки («SHUMMA») попало в гидрокомпенсатор.

Как прокачать гидрокомпенсаторы — вы можете осуществить подобные манипуляции несколько раз, и осуществить его продувку с помощью карбспрея. Вам надо обратить внимание, что во время прокачки гидрокомпенсатора, из бокового отверстия, имеющегося в нем должна вытекать жидкость. Выполните следующий этап с целью проведения профилактики. С этой целью гидрокомпенсатор следует разместить в сосуде, наполненном спецсредством «SHUMMA». Оставьте устройство отмачиваться в этом положении примерно на один час, затем повторите процесс прокачки. При работе с этими устройствами не забывайте, что гидрокомпенсаторы это неразборные узлы, поэтому заливку масла в него произвести не получиться. Вот почему вам следует снова повторить процесс прокачки, только без «SHUMMA», а при помощи масла. Далее положите гидрокомпенсатор в емкость небольшого размера, которая наполнена маслом на один час. Когда это время пройдет, его надо достать и заново прокачать.

Как прокачать гидрокомпенсаторы самому мы посоветовали, попробуйте!

Как прокачать гидрокомпенсаторы видео
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Диагностика и замена гидрокомпенсаторов

При выходе из строя одного или нескольких ГК появляется стук, похожий на клапанный. Этот звук хорошо распространяется в металле, поэтому для определения неисправного гидрокомпенсатора применяют фонендоскоп. Аналог этого прибора можно изготовить и самостоятельно из стального стержня длиной около 700 мм и диаметром 5-6 мм. На один торец стержня крепится жестяная банка из-под пива с обрезанным верхом, а на его середину — деревянная ручка. Приложив ухо к банке и поочередно приставляя свободный торец «фонендоскопа» к головке блока в зоне каждого компенсатора, на слух определяют неисправный по усиленному стуку. «Подозрительный» ГК следует демонтировать и проверить.

Извлечь ГК из седла можно с помощью магнита. Если это не удается (ГК «прикипел» или заклинил), его извлекают съемником, предварительно приварив к нему тягу с крюком. Некоторые гидрокомпенсаторы поддаются разборке, что позволяет определить степень износа внутренних деталей. Разборку следует производить с особой аккуратностью, чтобы не повредить поверхности сопряженных элементов.

Гидроопоры разбираются после снятия стопорного кольца; внутренние детали гидротолкателя «вытряхивают», аккуратно постукивая его корпусом о металлическую поверхность. Загрязненный компенсатор промывают в ацетоне или в другом растворителе.

Визуальный осмотр позволяет обнаружить внешние повреждения торцевой поверхности гидрокомпенсатора, подвергающейся нагрузкам (выбоины, царапины или задиры). В процессе эксплуатации на ней может образоваться даже углубление.

Существует еще один простой и действенный способ контроля состояния демонтированного ГК: после заполнения маслом он не должен сжиматься при прикладывании усилия рук. В противном случае он неисправен и подлежит замене. Работоспособный ГК, сжатый в струбцине, оказывает значительное сопротивление и незначительно уменьшает длину только через 20-30 сек.

«Плюсы» и «минусы» использования гидрокомпенсаторов в двигателях

Внедрение ГК позволило избежать регулировки зазоров клапанного механизма и сделать его работу более «мягкой»; уменьшить ударные нагрузки, то есть снизить износ деталей ГРМ и исключить повышенную шумность двигателя; более точно соблюдать длительность фаз газораспределения, что положительно сказывается на сохранности двигателя, его мощности и расходе топлива.

При всех своих преимуществах гидрокомпенсаторы обладают и недостатками, а двигатели, оборудованные ими, — некоторыми особенностями эксплуатации. Один из конструкционных недостатков простых гидрокомпенсаторов проявляется в некачественной работе холодного двигателя в первые секунды пуска, когда давление масла в системе смазки отсутствует или оно минимально. Об особенностях эксплуатации, ремонта и обслуживания двигателей с ГК читайте в следующих номерах «АЦ».

Без последствий не бывает

Впускные и выпускные клапаны нагреваются до разной температуры, поэтому величины необходимых для них тепловых зазоров различны: для впускных клапанов — 0,15: 0,25 мм, а для выпускных — 0,20: 0,35 мм и даже больше. Если эти величины не соблюдены, последствия могут быть самыми разными:

при «перетянутых» впускных/выпускных клапанах (зазор мал или его вообще нет) из-за неполного их закрытия снижается компрессия, что приводит к потере мощности, прогоранию тарелок клапанов и их седел, воспламенению топливо-воздушной смеси во впускном/выпускном коллекторе (при проникновении пламени), возникновению калильного зажигания (из-за перегрева кромок клапанов). Если клапан оказывается приоткрытым, при любом температурном режиме заметно ухудшаются пусковые характеристики двигателя;
при увеличенных зазорах возникают повышенные ударные нагрузки, которые, воздействуя на детали ГРМ, снижают их ресурс. Кроме того, ухудшается наполнение цилиндров свежим зарядом, а это чревато снижением крутящего момента и мощности мотора.

Меняем гидрокомпенсаторы на Ланосе. Как снять и реставрировать

Гидрокомпесаторы Дэу Ланос способны отработать как минимум 250-300 тысяч км пробега. Стук толкателей раньше этого предела может говорить о неисправностях гидрика или сбоях в системе смазки, вызванных закупоркой масляных каналов или впускных отверстий самого компенсатора. Сегодня разберёмся как заменить гидрокомпенсаторы на Ланосе своими руками, выясним причины неисправности и постараемся восстановить гидроопору. В крайнем случае, выберем лучший гидрокомпенсатор для Ланоса из того, что предлагает рынок. Поехали.

1 Когда менять гидрокомпенсатор на Ланосе
- 1.1 Можно ли ездить с неисправными толкателями?
Конструкция гидрокомпенсатора Daewoo Lanos позволяет без проблем прослужить от 250 до 350 тысяч пробега. Это в том случае, если мы используем хорошее масло и фильтр, соблюдаем регламент замены и не допускаем падения уровня масла ниже нормы. В противном случае ремонт или замена гидриков будет актуальна куда раньше. Признаки неисправности гидрокомпенсаторов определить просто. Во-первых, это явный стук из-под клапанной крышки.

При этом гидроопоры могут стучать только на холодном или только на горячем двигателе, а могут цокать все время. При первых появлениях симптомов, желательно оперативно принять меры по устранению неисправности.

Ездить на гремящих гидриках крайне не рекомендуется , поскольку это в любом случае вызовет:
Это объясняется тем, что фазы газораспределения нарушаются, ГРМ работает некорректно и несинхронизированно с поршневой, системой зажигания и подачи топлива.

Самые опытные автомобилисты могут выяснить, какой гидрокомпенсатор стучит и стучит ли он вообще, ничего не разбирая. Для этого будет нужен медицинский стетоскоп. С его помощью прослушиваем верхнюю область головки блока и выясняем природу стуков. Если опыта у нас маловато, тогда придётся снимать клапанную крышку.

Конечно, таким способом мы можем установить источник стука более точно. Находим любой автомобильный щуп размером до 0,5 мм и стараемся измерить зазор между гидрокомпенсатором и кулачком распредвала. Находим закрытый клапан ГРМ. В этом случае кулачок распредвала будет смотреть вверх.

Пытаемся вставить щуп в зазор. Если щуп даже с размером 0,1 мм будет проходить в него, гидрокомпенсатор считается неисправным, поскольку основная его задача — выбирать любые зазоры на любой фазе работы ГРМ.

Выход один — снимаем и диагностируем толкатель. Если нам удастся продавить его руками, гидрик подлежит замене.

Существует как минимум два способа как снять гидрокомпенсаторы на Ланосе. Первый из них детально описан в инструкции по эксплуатации. Он предполагает демонтаж распредвала. Так снимать толкатели удобнее, но это занимает море времени. К тому же, такой способ напрочь лишён логики.

Дело в том, что постели распредвала крепятся на шпильках головки блока и для замены нам придётся в любом случае отпускать головку. А это значит, что прокладка головки блока уже будет смещена и её необходимо менять.

Понятно, что для замены прокладки придётся снимать головку целиком, а на снятой головке куда удобнее проводить манипуляции с ГРМ. Мы, конечно, любим свою машину, но не настолько, чтобы тратить на пустяковую замену компенсаторов два дня и покупать новую прокладку.

Совершенно неоправданные расходы времени и денег. Поэтому поступим по-другому. Для демонтажа гидроопор на Ланосе нам пригодится съёмник-рассухариватель КМ 565 по опелевской спецификации. Выглядит он так.

Но если под руками не нашлось рассухаривателя, не беда. Можно выкрутиться подручными средствами. Нам нужно, чтобы клапан отпустил компенсатор, полностью открывшись. Для этого нужно как-то надавить на тарелку клапана.

Съёмник как раз для этого и предназначен. Тем не менее мы можем использовать обычные головки, шпильку на 6 и подходящую гайку. Ещё пригодится мощный накидной ключ. Делаем так:

Если мы решили менять толкатели, устанавливаем новые на место, предварительно смазав их моторным маслом и собираем головку в обратном порядке. Впрочем, можно провести диагностику и промывку компенсатора. Делается это так.

Для начала проверим компенсатор — если у нас получится продавить его пальцами, смело можно устанавливать новый, этот восстановить едва ли удастся. Для ремонта гидроопоры действуем по следующему алгоритму:

Для Daewoo Lanos можно купить гидрокомпенсатор самых разных производителей, а разброс цене составляет чуть ли не $30. Самые популярные и получившие хорошие отзывы публики приведены ниже:

Следите за маслом, прислушиваетесь к гидрокомпенсаторам и пускай мотор вашего Ланоса намотает не одну сотню тысяч.

Замена гидрокомпенсатора на Шевроле Ланос

Любой автомобилист будет неприятно удивлен, услышав характерное звонкое постукивание из подкапотного пространства. И если владельцы машин постарше просто приготовятся к утомительной, но не такой уж сложной процедуре регулировки клапанов, то владельцам более современных транспортных средств придется приложить гораздо больше усилий, поскольку устранение стука гидрокомпенсаторов более трудоемкий процесс, нежели регулировка клапанов.

Следует заметить, что гидрокомпенсаторы (они же ГК) требуют гораздо меньше внимания к себе, и поэтому их обслуживание происходит довольно редко. Однако, по мере износа, они начинают стучать, сигнализируя о проблемах. Какова причины стука гидрокомпенсаторов на холодную/горячую?

Почему стучат гидрокомпенсаторы:
1. Выработка поверхности плунжерной пары;
2. Возникновение дефекта(-ов) на поверхности ГК;
3. Неисправность клапана, через которое подается масло;
4. Появление в гидрокомпенсаторе воздуха, что обычно связано с недостатком смазки;
5. Загрязнение рабочей поверхности ГК или сопряженных с ним узлов.
Чтобы узнать, какой именно гидрокомпенсатор застучал, проводится акустическая диагностика. Следует заметить, что появление посторонних звуков со стороны ГК при непрогретом двигателе хоть и выглядит опасным, но на самом деле вполне нормально. Но если стук не исчезает и тогда, когда двигатель уже достиг рабочей температуры, это уже симптом неисправности.

Как бы то ни было, но определить, в чем была причина стука, можно только сняв гидрокомпенсатор. В этой статье мы расскажем, как это сделать, на примере автомобиля «Шевроле Ланос».
Необходимые инструмены:
- Набор головок;
- Свечной ключ;
- Набор гаечных ключей;
- Небольшой моток проволоки из стали или крепкая веревка с минимальным растяжением;
- Средство для удаление загрязнения с поверхности двигателя (очиститель для карбюраторов тоже подойдет);
- Толстая прочная отвертка или маленькая монтировка;
- Киянка;
- Много х/б тряпок (для удаления масла).
Необязательно: рассухариватель и новый гидрокомпенсатор. Первый значительно облегчит работу, а второй придется покупать, если неисправная деталь окажется неремонтопригодной. Не исключено, что этих деталей будет несколько, так что заранее приготовьте нужную сумму для покупки новых ГК на всякий случай. Также вам понадобится около 5 (или более) часов свободного времени.

Как заменить гидрокомпенсаторы на ланосе

1) Возьмите головку на 10 и открутите все болты, крепящие клапанную крышку.

2) Открутите пыльник моторного щита, закрывающий шкив и ремни ГРМ. Для этого придется снять колесо.

3) Воспользуйтесь свечным ключом и демонтируйте свечи, далее берите масляный щуп и поместите его в открывшееся отверстие. Это нужно, чтобы узнать положение поршня. Вам необходимо переместить поршень вниз таким образом, чтобы кулачок распределительного вала клапана, с которым вы будете работать, смотрел или наверх, или на сам клапан.

4) Возьмите гаечный ключ, наденьте его на болт, оснащенный шайбой, после чего вкрутите болтик в отверстие на головке (оно должно быть прямо напротив клапана).

6) Возьмите проволоку или веревку и закрепите вашу конструкцию в текущем виде.

7) На данном этапе необходимо отодвинуть рокер. Процесс это непростой, и лучше вооружиться отверткой потолще или даже небольшой монтировкой. Готово? Вытаскивайте гидрокомпенсатор.

9) Вытащите верхнюю часть. Следите за пружиной, извлеките ее сразу, а не то потом она может потеряться. (фото 3, 11)

10) Возьмите очиститель и хорошенько прочистите с его помощью стакан гидрокомпенсатора.

11) Поставьте пружину обратно и соберите ГК.

12) Кольцо легко можно одеть обратно с помощью гаечного ключа на 17 и киянки.

13) Далее осуществите сборку, поставив все в порядке, обратном снятию.

Следует заметить, что приведенный выше способ устранения стука сработает, если его причиной была загрязненность гидрокомпенсатора или его завоздушивание. Дефекты на поверхности, проблемы с клапаном или выработку устранить таким образом нельзя.

Почему глохнет двигатель — причины остановки двигателя в машине?

Итак, каждый автомобилист рано или поздно попадает в ситуацию — глохнет машина на ходу. Что делать? Для начала необходимо подавить панику и постараться освободить проезжую часть дороги от своего транспортного средства. И только затем можно принять меры для устранения или выяснения причины.

Для того чтобы запарковать машину у обочины, рекомендуется использовать инерцию по ходу движения, иначе придется ее толкать. Далее, выполняем общую инструкцию по аварийной остановке авто: включение аварийной сигнализации и установка аварийного знака.

Вероятнее всего такая поломка происходит в момент переключения передач, или давления на педаль акселератора. Сначала происходит снижение оборотов, затем двигатель останавливается на ходу и не заводится. Если вдруг глохнут машины на ходу, причины могут быть в разных системах.
- исчерпался запас топлива;
- неисправность аккумуляторной батареи;
- неисправность замка зажигания;
- утечка тосола или масла (мотор глохнет по причине перегрева);
- неисправность электрооборудования;
- неисправность датчиков;
- вышли из строя предохранители.
В данной ситуации спасет только профессиональная диагностика. Самостоятельный ремонт противопоказан, если только вы не являетесь профессионалом. Хорошим индикатором является сцепление, если ее выжать, то последующая нагрузка на двигатель подскажет природу дефекта. Приступим к детальному описанию наиболее возможных причин того что двигатель глохнет.

Топливо низкого качества

Если машина заглохла впервые с момента эксплуатации, следует проверить качество бензина. Основной совет при заправке — не экономить на качестве топлива, выбирайте автозаправку от брендового производителя.

Электрооборудование

Проблема остановки мотора способна заключаться и в неисправности электрооборудования. В частности, может произойти появление окисления на клеммах аккумуляторной батареи. Хоть старые автомобили, хоть новые — все нуждаются в обслуживании и тщательном уходе. Следовательно, контакт ухудшается, так как возрастает сопротивление, а это приводит к тому, что двигатель глохнет. Также может выйти из строя сам аккумулятор. В том же случае, если генератор не выдает необходимый ток, вся электрическая сеть автомобиля переходит на питание от аккумуляторной батареи. Если вы не увидели сразу горящую лампу, сигнализирующую о том, что отсутствует зарядка, автомобиль продолжит движение. С учетом того, что будет включен свет, а также работает система зажигания, через некоторое время аккумулятор полностью разрядится и двигатель остановится. Придется заряжать аккумуляторную батарею, а также ремонтировать полностью генератор.

Неисправность свечей зажигания.

Основные признаки неисправности свечей — машина дергается при заводе и детонирует агрегатный отсек. При таких признаках нужно проверить состояние свечей зажигания.

Выкрутите их и измерьте просвет зазора и наличие нагара. При наличии нагара, но допустимого значения зазора имеет смысл просто очистить электроды свечей. Если зазор велик, чистка контактов не поможет, придется менять весь комплект свечей. Если свечи загрязнены маслом, это говорит об износе цилиндров двигателя.

Какие еще возможны причины глушения двигателя, диагностика поломок?

Нередко глохнет двигатель тогда, когда резко поменялась погода. С наступлением морозов не всегда удается завести мотор при первом запуске. При снижении температуры моторное масло становится более густым. Это приводит к увеличению нагрузки на двигатель.

Также нередко глушение мотора можно наблюдать, если зажигание сломано. Искра на свечи зажигания попадает с перебоями. Данные перебои негативно сказываются на стабильной работе агрегата. Когда водитель нажимает на газ, двигатель гаснет.

Сразу диагностировать, почему двигатель может заглохнуть на холостом или горячем ходу, нелегко. Необходимо грамотно проанализировать возможные причины поломки. Может понадобиться комплексное обследование автомобиля. Этот вопрос требует поэтапного и ответственного подхода.

Не следует забывать руководствоваться данными, которые показывает бортовой компьютер. Если поломка не является серьезной, то ее можно устранить самостоятельно. Более сложные поломки силового агрегата или электроники автомобиля нуждаются в работе специалиста. Они проведут диагностику, считывание ошибок с автомобиля, качественный ремонт.

Засорение топливного фильтра

Почему глохнет двигатель, а потом заводится? Главная причина такого явления — это засорение топливного фильтра. Загрязнения в фильтре нарушают подачу топлива, поэтому, если вы будете прибавлять газу, вы заглушите двигатель. Проблема устраняется заменой фильтра, который находится под топливным насосом.

Следует знать, что на инжекторных системах топливный насос находится под задним сиденьем, а на карбюраторных, вблизи распределительного вала. Загрязнение топливного бака также приводит к засорению фильтра.

Существует еще одна причина, препятствующая работе топливного насоса — это закипание бензина. Проблема появляется при летней жаре, и во время простоя в «пробке». В таких случаях машина глохнет на холостых оборотах, но впоследствии заводится. Тут может помочь только выключение двигателя для его остывания. А также поможет включение обогрева кабины, что приводит к сбросу тепла от мотора.

Воздушный фильтр

Для устойчивой работы бензинового двигателя необходимо поддерживать определенные пропорции смеси бензина с воздухом. В случае, если фильтр не выполняет свои функции, то смесь получается обогащенной, и автомобиль глохнет на ходу, а в наиболее запущенных случаях заводится и сразу глохнет.

Для выявления данной неисправности необходимо завести двигатель и, прислушиваясь, плавно поднимать обороты. В определенный момент создастся ощущение, что двигатель задыхается.

Для устранения этой поломки необходимо произвести замену воздушного фильтра.

Проблемы с электрооборудованием

Если вдруг машина заглохла, и ничего из вышеперечисленных пунктов не помогает, проблему следует искать в электрической части оборудования. Самая распространенная причина, это поломка электрогенератора (стартер). В результате, весь механизм начинает запитываться от аккумулятора, которая быстро разряжает его ресурсы. Причиной неисправности стартера может быть обрыв ремня, неисправность контакта или самого агрегата.

Иногда причиной может быть неисправность самой аккумуляторной батареи, например, окисление ее контактов, поэтому старайтесь хранить контакты АКБ в чистоте.

Дополнительно следует знать, что проблема может быть связана с неисправными датчиками, которыми оснащаются современные автомобили. Такого рода неполадки могут диагностировать только в сервисных центрах.

Иногда машина может глохнуть на холостом ходу из-за неправильной прошивки бортового компьютера. Такое может произойти из-за неграмотного тюнинга (разгона) такой системы. Такая неисправная электроника хорошо работает на высоких оборотах, но во время движения на 1000 об/мин заставляет мотор глохнуть. Тут может помочь только сброс бортового компьютера до заводских установок.

Возможные причины остановки мотора

Начнем с того, что вероятные проблемы можно условно разделить на несколько групп:
- неисправности топливной системы или проблемы с подачей топлива/смесеобразованием;
- неполадки в системе зажигания, поломки электрооборудования или элементов ЭСУД;
Проблемы с топливом и топливной системой
1. Самая простая причина остановки мотора на ходу заключается в банальной нехватке топлива. То есть, в баке попросту закончился бензин или солярка, а мотор заглох. Однако дефицит топлива в цилиндрах может быть и при полном баке. Отсюда происходит вторая причина.
2. Мусор из бензобака забил жиклеры (для карбюраторных моторов) или инжекторные форсунки. В этом случае топливо не будет поступать и машина остановится. При наличии определенных навыков эту проблему можно попытаться устранить в дороге. Однако полноценная очистка топливной системы возможна только в условиях автомастерской или гаража. В качестве профилактики рекомендуется не заправлять машину на заправке сразу после того, как в емкости на АЗС было залито горючее из бензовоза. А в случае заливки топлива в бак из канистры обязательно нужно использовать воронку с сеткой.
3. Кроме того, еще может глохнуть двигатель при движении тогда, когда само топливо оказалось некачественным. А также могут быть проблемы с бензопроводом. Например, нередки случаи, когда некачественная резина топливного шланга трескается или разъедается. В результате происходит подсос воздуха, образуется воздушная пробка в топливном фильтре и т.п.
4. Подавляющему большинству владельцев старых автомобилей с карбюратором знакома ситуация, когда машина может заглохнуть после долгой стоянки, если сразу начать движение. Особенно это проявляется в холодное время года. Проблема связана с тем, что непрогретый мотор требует более богатой топливной смеси. В этом случае помогает либо предварительный прогрев, либо включенный «подсос» — ограничение подачи воздуха в карбюратор. Это приводит к подаче большего количества бензина и, как следствие, обогащение рабочей смеси топливом. В современных машинах с инжектором такое обогащение смеси включается автоматически.Если же двигатель будет глохнуть и при включенном подсосе, то стоит проверить как саму дроссельную заслонку, так и всю систему подачи топлива.
  А что касается новых авто с инжектором (мотор глохнет «на холодную»), здесь возможных причин больше. Нужно проверять не только топливный насос и форсунки, но и РХХ, а также датчики ЭСУД. Лучше всего начать с компьютерной диагностики и считывания ошибок в памяти ЭБУ.
5. Владельцы карбюраторных авто должны быть готовы к тому, что может выйти из строя игольчатый клапан в карбюраторе. При помощи этой детали регулируется объем подачи бензина в поплавковую камеру. Если игольчатый клапан сломан (приходит в негодность прокладка), то бензин будет наполнять камеру без ограничений. Залитый карбюратор – это тоже причина того, что двигатель глохнет во время движения. Ремонт занимает 15 минут и его легко произвести своими силами прямо в дороге. Разумеется, при наличии запасной детали.
6. Проблемы с бензонасосом. Они могут быть хорошо знакомы владельцам старых машин. И самая первая здесь – перегрев. Временно в дороге ее можно решить старым дедовским способом: положить мокрую тряпку на насос и охладить его. Если же речь идет об инжекторе, электробензонасос в баке потребует снятия, прочистки сеточки-фильтра или ремонта/замены.
Проблемы с электрикой и электроникой
1. Нередкая проблема, которая встречается у старых советских автомобилей – выход из строя конденсатора катушки зажигания. Эта копеечная деталь может испортить настроение, сломавшись в самый неподходящий момент. Без нее не будет искры и мотор заглохнет. Замена занимает минут пять, но, опять-таки, при наличии запасного конденсатора. В этом пункте также логично будет упомянуть поломку катушки зажигания и системы зажигания вообще.
2. Очередная причина остановки двигателя во время движения, связанная с электричеством: поломка генератора и последующая разрядка аккумулятора. Как известно, для нормального запуска мотора нужен заряженный аккумулятор.
  В движении автомобиль обеспечивается электричеством за счет генератора. Если последний выходит из строя, его функцию берет на себя батарея, которая, разумеется, не может работать долго в таком режиме. Нет электричества – нет искры в системе зажигания.
3. Силовой агрегат во время движения может перестать работать и по причине неполадок в ЭБУ. Например, во время перепрошивки при чип-тюнинге была допущена ошибка, из-за которой при нагрузке на генератор глохнет мотор. Выход из ситуации – повторная перепрошивка или грамотная коррекция программы.
  Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина дергается на ходу. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, когда автомобиль не набирает скорость, реагирует на нажатие педали газа рывками, задержками и т.д.
4. Сбивают с толку ЭБУ и вышедшие из строя датчики, передающие неверную информацию. Например, если датчик положения дроссельной заслонки работает неправильно, то компьютер не может нормально регулировать обороты. В результате водитель ломает голову над тем, почему глохнет двигатель при движении. Еще добавим, что влияет на работу блока управления ДВС и заряд аккумулятора, и работа генератора. Поэтому их необходимо периодически проверять и содержать в порядке.
Почему глохнет машина на холостом ходу

Рассмотрим варианты, когда мотор глохнет в холостом режиме. Помимо загрязнения топливного насоса, топливного и воздушного фильтров, существует проблемы у двигателей, система которых основана на инжекторе.

Поломка регулировки холостого режима как раз таки является болезнью инжектора. Для ее проверки нужно крутануть коленвал стартером, одновременно прибавляя газу, двигатель запустится, но глохнет при нажатии на газ. Решение вопроса — полная замена элемента. Следующее, это замусоривание дроссельной заслонки в карбюраторе, или инжектора. Проблема решается очищением дроссельной заслонки.

Следующее, это грязный маслоуловитель системы вентиляции картера. В результате двигатель начинает задыхаться от избытка картерных газов, и глохнет при холостых оборотах. Решение — регулярная промывка фильтра вентиляции картера.

Заглох на газу

Для того, чтобы определить, что в поломке автомобиля виновато газовое оборудование, достаточно перейти на бензин. Если автомобиль едет нормально, значит необходимо обследовать все элементы ГБО.

Наиболее частой причиной, когда автомобиль глохнет на газу является замерзание редуктора.

Визуальный осмотр предполагает осмотр редуктора, патрубков и обнаружение запаха газа.

Так как все работы с газовым оборудованием достаточно опасны, лучше обратится на СТО, доехав туда на бензине.

Дизельный двигатель заглох на ходу и не заводится

Часть причин отказа мотора, описанных на примере бензиновых, подходят и для силовых установок на солярке. Но, если вы ездите на дизельном и тот заглох, то причина явно не в отказе системы зажигания, поскольку ее нет. А вот отказать заведенный дизельный мотор может из-за проблем с насосом, фильтрами или запорным клапаном. Если машина поработала довольно долго, то стоит обратить внимание на свечи накаливания.

Двигатель заглох под проливным дождем или в луже

Это досадная неприятность, если ситуация происходит в оживленном месте и есть вероятность того, что найдется участливый помощник, который окажет вам помощь. Это серьезная проблема, если двигатель не желает заводиться на пустынном участке трассы. Итак, постараемся определить проблему и рассмотреть самые распространенные причины остановки карбюраторного двигателя.

Скорее всего, двигатель в этом случае заглох из-за попадания влаги на провода системы зажигания и приборы. Эта влага становится причиной утечки тока высокого напряжения. Не стоит сразу же бросаться под капот своего четырехколесного друга. Подождите в салоне пару минут, за это время вода, которая проникла под капот, успеет испариться и двигатель снова заработает. После этого постарайтесь изолировать крышки распределителя и катушку зажигания. Собственно, вам будет достаточно надеть на них дно от пластиковой бутылки.

Если двигатель заглох в глубокой луже — то тут все просто: скорее всего на приборы системы зажигания попала вода. Если нет дождя, вытрите сухой тряпкой воду с приборов и всех проводов, которые отвечают за систему зажигания. Обязательно дайте автомобилю остыть – влага испарится сама. Кстати, если вы точно знаете, что вам предстоит преодолеть трудный участок дороги, о защитных мерах позаботьтесь заблаговременно.

Читайте также: