Как стучит граната на ваз 2112

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Хрустит ШРУС

Когда при повороте хрустит ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), многие автолюбители не знают, как выполнить диагностику проблемного узла, и какие действия предпринимать в дальнейшем. Самое важное в данном случае — выяснить, какой ШРУС хрустит, ведь в переднеприводных автомобилях есть аж четыре “гранаты”, как в народе называют этот узел. Также важно понимать, именно ШРУС ли является источником неприятных звуков или другая деталь подвески автомобиля. Далее мы попытаемся систематизировать информацию и пролить свет на вопрос диагностики и ремонта шарнира равных угловых скоростей машины.

Виды и конструкция ШРУСов

Прежде чем мы перейдем непосредственно к описанию признаков и причин, указывающих на проблемы со ШРУСами, нужно выяснить, для чего они нужны и какие бывают. Так вам проще будет понять, как в дальнейшем проводить их диагностику и ремонт.

Виды и расположение ШРУСов

Задача любого шарнира равных угловых скоростей заключается в передаче крутящего момента между полуосями при условии, что они находятся под разными углами в разное время. ШРУСы используются в переднеприводных и полноприводных машинах, обеспечивая возможность поворота переднего колеса и его вращения под нагрузкой. Существует несколько видов шарниров, однако мы не будем подробно останавливаться на этом. Важно знать, что, в основном, их делят на внутренние и наружные.На любом переднеприводном автомобиле установлено всего четыре ШРУСа — два внутренних и два наружных, попарно на каждом переднем колесе. Задача внутреннего — передача крутящего момента от коробки передач на вал. Задача наружного — передача крутящего момента от внутреннего шарнира непосредственно на колесо.

Внутренний ШРУС состоит из внешнего корпуса (“стакана”) и вставленного в него трипода — набора игольчатых подшипников, работающих в трех плоскостях. Основной вал (со стороны “стакана”) вставляется в коробку передач, а в трипод вставляется другая полуось, на которую и передается крутящий момент. То есть, конструкция внутреннего ШРУСа несложная, и как правило, проблемы с ним возникают нечасто. Единственным обязательным условием нормальной работы шарнира (это касается и наружной “гранаты”) является наличие внутри него смазки и целостность пыльника. О выборе смазки вы можете почитать в отдельной статье.

Внутренний и наружный ШРУС в паре

Наружный ШРУС — более сложная и хрупкая конструкция. С одной стороны он соединяется с внутренним шарниром через полуось, а другой — непосредственно со ступицей посредством собственного вала со шлицами. В основе конструкции наружного шарнира лежит сепаратор с шариками. Он может вращаться в заданных конструкцией диапазонах углов. Именно шариковый механизм чаще всего бывает причиной того, почему хрустит ШРУС. На корпус наружной “гранаты” надевается пыльник, который надежно защищает внутренности от попадания в него пыли и грязи. От этого напрямую зависит нормальная работа устройства, и по статистике, именно порванный пыльник является первопричиной полного или частичного выхода этого механизма из строя.

Работа наружного ШРУСа

Помните, что любой шарнир равных угловых скоростей испытывает тем большие нагрузки, чем под большим углом работают две его полуоси. Если они находятся параллельно друг другу, то нагрузка на узел минимальна, соответственно, при максимальном угле будет максимальной и нагрузка. Именно благодаря этому свойству можно определить неисправный шарнир, о чем мы и поговорим далее.

Как определить хрустящий ШРУС

Выяснить, какая “граната” хрустит, достаточно просто. Первым делом, необходимо понимать, что характерный хруст или поскрипывание на поворотах издает наружный ШРУС. Внутренний шарнир может издавать постукивание на прямой дороге. Алгоритмов диагностики коснемся чуть ниже.

Хруст наружного ШРУСа обычно возникает, когда водитель поворачивает с полностью или сильно вывернутыми колесами (в свою сторону). Особенно это хорошо слышно, если в это время еще и “поддать газу”. В этот момент шарнир испытывает максимальные или приближенные к этому нагрузки и в случае, если он неисправен, то и возникают упомянутые звуки. Внешне это может проявляться тем, что будет чувствоваться “отдача” в руль при поворотах.

Что касается внутренних ШРУСов, то их поломку диагностировать сложнее. Обычно из них исходит аналогичный звук при движении по неровной дороге, причем чем в более глубокие ямы попадает колесо — тем большие нагрузки испытывает шарнир, соответственно, он сильнее хрустит. В некоторых случаях неисправность внутреннего ШРУСа диагностируется по вибрации и “подергивании” машины при ускорении и на высокой скорости (около 100 км/ч и более). Даже при движении по прямой и ровной дороге (симптомы напоминают ситуацию, когда не отбалансированы колеса).

Далее перейдем к ответу на вопрос как определить какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный. Существует несколько алгоритмов проверки. Начнем с наружных шарниров.

Определение хруста от наружного ШРУСа

Конструкция наружного ШРУС

Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко троньтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.

При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины,

Как хрустит внутренний ШРУС

Конструкция внутреннего ШРУС

Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.

Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.

Универсальный метод диагностики

Диагностика неисправности внутреннего ШРУСа

Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:

Поставить колеса машины ровно.
Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном руле вправо — значит, неисправен правый внешний шарнир.
Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.

Почему начинает хрустеть ШРУС

Шарниры равных угловых скоростей, как внутренние, так и наружные — достаточно надежные механизмы, и при должном уходе срок их эксплуатации исчисляется годами. В некоторых случаях он сравним даже со сроком эксплуатации всего автомобиля. Однако это обстоятельство напрямую зависит от ухода и условий эксплуатации ШРУСов.

Одна из причин, почему шарниры выходят из строя раньше положеного срока — агрессивный стиль вождения и/или плохое дорожное покрытие, по которым ездит машина. Как указывалось выше, ШРУСы испытывают максимальную нагрузку при крутых поворотах и большом крутящем моменте со стороны двигателя (проще говоря, когда водитель входит в поворот “с газом”). Что касается плохих дорог, то они способны повредить не только подвеску машины, но и ШРУС, поскольку тут создается аналогичная ситуация. Например, водитель придает ускорение машине через ШРУС, а в это время колесо значительно колеблется в вертикальной плоскости. Соответственно, при таких условиях шарнир также испытывает повышенную нагрузку.

Порванный пыльник ШРУС и смазка, разбрызганная из него

Вторая причина, почему начинает хрустеть ШРУС — повреждение его пыльника. Особенно это актуально для наружного ШРУСа, поскольку он находится в непосредственной близости к колесу, соответственно, на его корпус попадает значительное количество пыли и грязи. Под пыльником находится смазка, которая при попадании в нее влаги и грязи сразу же превращается в абразивный состав, который начинается разрушать поверхности внутренних узлов шарнира. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Нужно регулярно проверять состояние пыльника на смотровой яме, а также наличие смазки в нем. Также проверяйте нет ли смазки на колесных дисках и близко расположенных к нему деталях, ведь зачастую при порванном пыльнике она попросту забрызгивается на упомянутые поверхности.

Третья причина, из-за чего хрустит “граната” при повороте — это естественный износ ее внутренних узлов при нормальных условиях эксплуатации. Особенно это актуально для дешевых китайских или отечественных ШРУСов. Если механизм сделан из “сырого” или некачественного металла, то срок эксплуатации такого узла будет непродолжительным. В наружном шарнире в месте соприкосновения шариков и обоймы постепенно начинает появляться выработка. Вследствие этого, перекатывание обозначенных шариков происходит очень свободно, по канавкам, имеющим больший диаметр, чем сами шарики. Такое перекатывание и воспринимается человеческим ухом как своеобразный хруст.

Выявление люфта на ШРУСе

Дополнительным признаком частичного выхода ШРУСа из строя является появление люфта на валу или полуоси. Обнаружить его достаточно легко, загнав на машину на смотровую яму и подергав рукой соотвующие детали.

Последствия хруста ШРУСа

Можно ли ездить при хрусте ШРУСа? Все зависит от степени его изношенности. На начальной стадии поломки ездить можно, однако нежелательно, поскольку эксплуатация узла ведет к еще большим повреждениям. Поэтому чем раньше вы попытаетесь отремонтировать шарнир, тем, во-первых, это вам дешевле обойдется (возможно все обойдется заменой смазки), а во-вторых, вы не будете подвергать риску жизнь и здоровье ваше и ваших пассажиров, находящихся в автомобиле.

Итак, последствиями того что хрустит ШРУС, может быть:

Заклинивание. То есть, ШРУС перестанет вращаться. Особенно это опасно на скорости, поскольку вы рискуете потерять контроль над машиной, что может быть смертельно опасно. Можно попытаться расклинить шарнир, однако лучшим решением будет его замена.
Разлом обоймы. Если говорить конкретно об наружной гранате, то когда идет дело к клину, обойма попросту ломается, разлетаются шарики, а далее последствия не предсказуемы.
Разрыв вала или полуоси. В этом случае коробка передач будет крутить лишь обозначенные детали, однако по понятным причинам момент не будет передаваться на ведущее колесо. Это самый крайний случай, и дальнейшее движение машины возможно лишь на буксире или эвакуаторе. Естественно, что единственным верным решением в данном случае будет лишь замена ШРУСа. И вам повезет, если придется менять только непосредственно шарнир. Ведь существует риск, что в процессе этой аварии будут повреждены находящиеся рядом другие детали.

В самом худшем случае ШРУС может заклинить или оборвать, что приведет к аварийной ситуации на дороге. Когда такое произойдет на скорости — это чревато серьезными последствиями! Поэтому, если вы услышали, что на вашем автомобиле хрустит “граната” с любой стороны — как можно быстрее проведите диагностику (самостоятельно или на СТО) и выполните ремонт или замену шарнира.

Как отремонтировать ШРУС

Повреждение внутренних деталей шарнира чаще всего ведет к полной замене механизма. Однако это случается лишь при значительном износе. В большинстве же случаев рекомендуется просто заменить смазку ШРУСа и пыльник. Этого бывает достаточно для того, чтобы избавиться от надоедливого звука, и облегчить деталям их взаимодействие.

Поэтому в случае появления стучащих или щелкающих звуков на одном из четырех ШРУСов (будем считать, что вы уже выяснили, на каком именно) необходимо выполнить следующие действия:

Новый внутренний ШРУС

Загнать машину на смотровую яму с тем, чтобы проверить целостность пыльников и наличия брызгов смазки из-под них на близко расположенных поверхностях.
Если на пыльнике или других деталях видны следы смазки, необходимо демонтировать ШРУС. Далее разобрать его, снять пыльник, промыть внутренние детали и поверхности, поменять смазку и пыльник.
Если же в процессе ревизии вы найдете значительные люфты и/или повреждения рабочих поверхностей деталей, то можно попытаться отшлифовать их. Однако, как показывает практика, эта процедура малоэффективна, поскольку значительную выработку вы не устраните ничем. Поэтому лучшей рекомендацией будет полная замена ШРУСа.

Замену смазки и пыльника можно провести самостоятельно, так как процедура несложная. Главное, при разборке не забыть промыть все внутренние детали и поверхности бензином, растворителем или другой чистящей жидкостью. И лишь потом закладывать новую смазку. Однако если вы делаете демонтаж и замену смазки впервые, то лучше, чтобы с вами был более опытный автовладелец или мастер. Или чтобы процедуру выполнил он, и показал вам ее алгоритм. В дальнейшем вы без труда справитесь с подобной работой.

Заключение

Шарниры равных угловых скоростей — надежные и долговечные механизмы. Однако в процессе эксплуатации необходимо постоянно следить за их состоянием с тем, чтобы вовремя определить, какой ШРУС хрустит или издает другие неприятные звуки. Ведь это указывает на неисправности в его работе. Поломка шарнира на начальном этапе не является критичной. С хрустом можно проехать не одну сотню и даже тысячу километров. Однако следует помнить, что чем раньше вы произведете ремонт или замену ШРУСа, тем дешевле вам это обойдется. Кроме этого, не забывайте о безопасности. Не доводите состояние шарнира до критического, поскольку это грозит вам возникновением серьезной аварийной ситуации, особенно на большой скорости. Надеемся, что приведенная выше информация помогла вам разобраться что же делать при хрусте ШРУСа и точно определить какой из них неисправен.

Стук в районе внутренних ШРУСов

До недавних пор машинка нормально ездила и радовала своего владельца. Но откуда не возьмись появился стук нарушивший мое душевное спокойствие. Появлялся он в момент начала передачи крутящего момента от движка на колеса и когда мной отпускалась педаль акселератора во время движения (момент начала торможения двигателем). При езде было такое ощущение что я еду на стареньком троллейбусе который пощелкивает когда водитель нажимает на педаль. Да еще плюс к этому если не поддать газку машина трогалась с подергиванием. Немного подумав начал грешить на сцепление, мол может пружина диска сцепления какая накрылась. Закатив машину в гараж начал разбирать: коробку снимать не стал, а лишь немного отодвинул дабы снять сцепление. Фото процесса к сожалению нет — руки грязные, а работа увлекательная.

Сцепление стояло Kraft-Tech, очень мягкое, этот комплект мог еще пройти пару тысяч км до полного износа, но раз уж разобрал — буду менять. Был куплен комплект сцепления Luk, Приоровский, усиленный.

Когда сливал масло оно оказалось в состоянии жижи черно-болотного цвета (увы фото нет, доверю это вашей фантазии). Взамен купил масло ZIC 75/85 G-F TOP GL-4

Так как это был мой первый самостоятельный ремонт авто, не обошлось без секса вкупе с нецензурной бранью. В процессе сборки лопнула шпилька подушки, которая чуть не прилетела мне в глаз. Благо что цена ей всего 30 р в магазине неподалеку.

Когда все это дело было собрано, при первом трогании сказалась новизна новой сцепухи — чуть отпустил и сразу схватывает. Сравнивать старое и новое не стану, т.к. для чистоты сравнения нужно сравнивать новый Крафт и новый Люк. Однако мой труд проблему не решил, продолжил искать источник. Поставил машину на передачу и покачал вперед-назад. Тут-то этот стук и проявился, залез под машину и пошатал внутренние ШРУСы — сложно по звуку определить точно в них проблема или в чем-то другом, ясно только что стук идет из этой области.
Тут-то я и хочу задать вопрос читателям: Кто-нибудь встречался с такой проблемой? Может ли быть проблема в дифференциале? Заранее спасибо!

Что делать, если стучит граната в машине – ремонт своими руками

Несмотря на осведомлённость современных водителей (а таковыми приходится стать практически каждому при выходе из строя его «железного коня»), практически никто не слышал о запчасти, именуемой ШРУСом. Ну а те, кто уже познакомился с ней, уже наверняка успели потратить довольно большое количество денежных средств на её замену или в лучшем случае ремонт. В этой статье мы расскажем об этих столь хитрых и важный автомобильных комплектующих, а также раскроем секрет их долгой беспроблемной эксплуатации.

Что такое ШРУС

Что такое ШРУС в автомобиле? Переводя на «народный» язык, обозначается как «граната». Следовательно, если в авто есть такая запасная часть, то рано или поздно она взорвётся. Хорошо, шутки оставим в сторонку… Тем не менее не будем забывать о главном. Итак, ШРУС или «граната» это шарнир равных угловых скоростей. Именно эти запчасти служат для того, чтобы передавать крутящий момент с сердца авто (мотора) к ведущим колесам. Эти детали не только дают возможность колесам «начать свою работу после команды «свыше» от мотора», но и полностью управлять ими.

Почему всё-таки «граната»? Во-первых, данная деталь очень похожа на настоящую гранату, а во-вторых, её действия действительно убийственные. Если выйдет из строя, транспортное средство не сможет до момента замены или ремонта самостоятельно передвигаться.

Устройство ШРУСа

Работает ШРУС практически также, как и всем водителям известный кардан. Тем не менее привод второго более совершенен и сложен. В чём отличия? В случае с карданом: передача несинхронно передаёт крутящий момент (то есть один вал вращается равномерно, в тот момент, как другой нет), а угол скрещения довольно затруднённый. ШРУС отличается тем, что выполняет всю эту работу, но на 90% проще: обладает большим ресурсом, поскольку его углы поворота составляют не более 70 градусов сравнительно оси.

Важно! ШРУСы возникли более ста лет тому назад. Тем не менее на сегодняшний день они сильно эволюционировали и являются одной из главных составляющих абсолютно всех транспортных средств, которые встречаются на дороге (вне зависимости от их «возраста» или дороговизны).

Граната – это силовая запасная часть, часто подвергающаяся нагрузкам. Следовательно, она нуждается в защите от окружающей среды, в чём может помочь смазка (и таким образом продлить срок её эксплуатации). Конструкция детали закрыта пыльником, изготовленным из пластика или резины (который набивается смазкой и удерживается на валах при помощи хомутов). Отметим, что от качества пыльника зависит и срок эксплуатации гранаты. Если данная комплектующая выйдет из строя, а вы при этом не предпримите никаких действий, вам в скором времени придётся проверять ШРУС на исправность (поскольку он не может работать в не защищенной среде и довольно быстро выходит из строя из-за прямого воздействия окружающей среды: попадание грязи, дорожных осадков и другого).

Как выбрать ШРУС

На сегодняшний день существует несколько конструкций данной автомобильной комплектующей, выделить среди которых как самые популярные нужно следующие:

трипод,
реппа,
сухариковые (кулачковые),
шариковые,
спаренные.

Наиболее часто в современных транспортных средствах встречаются именно шариковые запчасти. Спаренные и кулачковые наиболее часто используются спецтехникой, грузовыми автомобилями, а также тракторами.

Признаки неисправности ШРУСа

Первый признак – это стук, гул, урчание (хотя главный звук – всё-таки стук), с той стороны колеса, где деталь, в общем-то, уже готова «вылетать». Кстати, этих звуков вполне достаточно, чтобы определить неисправность ШРУСа (даже без каких-либо проверок на станциях технического обслуживания).

Стоит помнить, что стучать граната может как неделю, так и несколько месяцев. В любом случае она рано или поздно выйдет из строя… и тогда – берегитесь в прямом значении этого слова. Если это произойдёт на трассе, избежать ДТП будет сложно, ну а при более низкой скорости быстрый тормоз вас спасёт…

Когда вылетает ШРУС, управлять автомобилем становится практически невозможно! Изначально очень тяжело поворачивать рулём в ту сторону, с которой он вылетел. Тем не менее некоторое время (примерно полчаса) ехать ещё возможно. Затем автомобиль попросту останавливается и уже не может тронуться с места.

При этом машина заводится как обычно, скорости включаются, но ни на одну из них авто не реагирует. Изначально может показаться, что вышла из строя коробка переключения скоростей, но это не так. Если вы перед этим слышали сильный грохот под каким-то из колес, потом оно практически заклинило (повезло, если не вылетело полностью), а затем перестала работать коробка, то стопроцентно это всего лишь граната – волноваться не стоит (менять нужно именно ШРУС, а не коробку, что будет стоит гораздо дешевле).

В любом случае важно не доводить свое авто до такого состояния… Лучше при первых признаках отремонтировать, нежели потом платить за ремонт, да и ещё неделю ждать ремонта (находясь в этом время без авто и будучи вынужденным передвигаться на общественном транспорте).

Ну что же, теперь вам известно, что такое граната в автомобиле и что она собой представляет. Теперь, прочитав эту статью, вы знаете, как самостоятельно проверить внутренний ШРУС, не переплачивая за услуги профессионалов. Надеемся, что эта статья была полезной для вас. Желаем удачи!

Замена всех ШРУСов(гранат) и небольшие неприятности № 269

Всем здрасти)
В общем, достали меня всякие щелчки при трогании с места и при вывернутых колесах. Рано или поздно "граната" бы рванула. Долго раздумывал какой фирмы взять ШРУСы, рынок наполнен контрафактом из Китая. И выбор пал на АВТОВАЗовские в оригинальной упаковке. Но как выяснилось, их тоже подделывают. По этому перед покупкой прочитал много информации и посмотрел видео, как отличить контрафакт от оригинала.

Начинаем все "курочить"! На стоящем автомобиле блокируем колеса и срываем(для этого нужен удлинитель, либо труба) обе передние ступичные гайки (головка на 30), затем колесные болты (головка 17 либо 19). Вывешиваем оба колеса и демонтируем колеса.
На следующем этапе я снял защиту ДВС и слил трансмиссионное масло из коробки.

Решил заменить первым сальник выбора штока передач. Для этого засучиваем пыльник карданчика КПП откручиваем его от тяги(ключ на 13), а затем от самого штока коробки(ключ на 10). И открывается такая картина…

И как же его оттуда вытащить? Чашка кстати, ни в какую не выходила. Ну да ладно, берем саморез и заворачиваем его прямо в сальник и плоскогубцами тащим на себя.

Новый сальник намазал герметиком и запрессовал трубой чуть большего диаметра чем сам шток.
На следующей стадии откручиваем с двух сторон крепления шаровых опор к рычагам (головка на 17). Потом монтажкой поддеваем внутренние гранаты и отводя стойку с тормозным диском демонтируем привода в сборе.
И той же самой монтажкой я демонтировал сальники приводов с двух сторон. Запрессованные новые сальники приводов, тоже посадил на герметик.

Следующими под раздачу попадают старые гранаты, беспощадно демонтирую их молотком.

Рассмотрим внутреннюю гранату поближе.

На фото видно, что смазки в гранате маловато. По этому немного добавляем.

И вот когда все привода собраны, начинаем все в обратном порядке собирать. Не забывая залить обратно масло в коробку и законтрить ступичные гайки.

По итогу замены: пропали щелчки и люфты при трогании с места (также под горку), рулевое управление вообще по-другому стало ощущаться, при ускорении на поворотах пропали щелчки. Да и еще при ускорении по прямой, руль немного уводило вправо. Это тоже исчезло. Но рано я начал радоваться(((. После выезда из гаража проехав 2-3 км машина потеряла передачу крутящего момента от коробки к ведущему приводу. Ну а говоря более понятно левый привод вылетел из внутренней гранаты. Пришлось вызванивать друзей. И что самое интересное, ни у кого буксировочного троса не оказалось… А ведь хотел купить его…Но, благо недалеко отъехал от цивилизации. И так я обзавелся оранжевым другом)

Если честно, я очень расстроился! Ведь все новое было и столько времени потрачено…
Кто-то вообще дочитал до этих слов?)))
Начинаю демонтаж левого привода. Процесс уже знаком до боли! Ну и вот сама причина вылетевшего привода — это сломанное стопорное кольцо пополам!
После установки нового стопорного кольца проехал в районе 100 км и входя в повороты на большой скорости косяков больше не замечено.
И на последок в голове крутится пословица: один раз собери — семь раз проверь)
Всем без поломок)

Почему вылетает граната из коробки ВАЗ-2112: что-то видимо сломалось!

Менять шарнир равных угловых скоростей (ШРУС, или в народе граната) на ВАЗ-2112 надо тогда, когда появляется своеобразный стук (треск) в этой детали. Если такой ремонт не производить вовремя, то граната может вылететь из своего места во время движения. Тогда уже придётся вызывать эвакуатор для транспортировки автомобиля на СТО, так как самостоятельно ехать оно уже не сможет.

Почему вылетают гранаты?

На то, что граната вышла из строя, указывает стук в районе переднего колеса при поворотах, а также то, когда отпускается педаль сцепления, а автомобиль стоит на месте. В районе переднего колеса, где вылетела граната, будет слышен треск.

При этом следует просмотреть на включенной скорости (автомобиль надо поставить на подъёмник), если будет крутиться привод, а колесо нет, то вышла из строя наружная граната. Если привод стоит на включенной скорости на месте, то сломалась внутренняя граната.

Замена гранаты

Процесс

Не забудьте проверить есть ли в комплекте к ШРУСам отдельно пыльник и хомуты. Если нет, то придётся покупать всё это.

Отдельно пыльник и хомуты

Авто следует поднять с той стороны, где вышла из строя граната. Под задние колеса при этом следует подложить противооткатные башмаки.
Снять защитный колпак с колеса и открутить его. . Для этого может потребоваться крепкий инструмент, так как гайка в процессе эксплуатации может привариться к оси. Использовать для этого также можно специальный ключ (к зубилу приварить головку на «30» и использовать длинный вороток). (нижней) от поворотного кулака.
Повернуть колесо в крайнее положение.
Оттянуть вместе со стойкой поворотный кулак и вытянуть шлиц ШРУСа со ступицы.

Достали ШРУС из ступицы

Проверяем состояние сепаратора на гранате и забиваем в неё смазку

Старая граната справа, а новая слева, отличаются по высоте

Внутренний ШРУС уже в КПП

Также стоит поменять гайку, которая держит ступицу на новую. Затягивать её надо также в соответствии с требованиями завода-изготовителя авто.

Поломка стойки стабилизатора и вылетание гранаты

Выводы

При каждом проведении ТО рекомендуется проверять состояние пыльников ШРУСа, чтобы они была герметичны.

Зная эти моменты и придерживаясь приведенных правил, можно заменить ШРУСы своими силами и не прибегать к помощи мастера.

ШРУС: в чем опасность его поломки и как не допустить серьезного ДТП?

Шарнир равных угловых скоростей, то есть ШРУС или граната – одна из составляющих ходовой части автомобиля. Посредством ШРУСа происходит передача крутящего момента на колеса. Соответственно, выход этой детали из строя приведет к тому, что автомобиль не сможет продолжать движение.

Само собой разумеется, ШРУС не ломается за одну секунду. Сначала появляются признаки, свидетельствующие о том, что время «жизни» гранаты начало обратный отсчет. Остаться незамеченными они могут только если водитель крайне невнимательный и всегда ездит с громко включенной музыкой. Во всех остальных случаях внимание автовладельца непременно привлечен характерный хруст, усиливающийся при наборе скорости, проезде препятствий и на поворотах.

Другое дело, что далеко не все водители спешат в автосервис, едва только диагностируют поломку ШРУСа на слух. Кто-то делает вид, что не заметил неприятного звука и откладывает замену детали (именно замену, поскольку ремонт ШРУСа невозможен) до лучших времен, кто-то смотрит на тахометр и ждет, когда тот покажет 100 тысяч км пробега. Почему? Потому что теоретически регламент замены гранаты приходится именно на эту отметку, но по факту время замены может подойти и через полгода эксплуатации автомобиля и даже на следующий день после его покупки, ведь всегда возможен производственный брак детали или ошибка, допущенная при сборке узла.

Помимо гарантийных неисправностей, на срок службы ШРУСа влияют особенности вождения. Агрессивная езда с постоянными разгонами и экстренными торможениями, резкие вхождения в поворот и частая езда по бездорожью (как, собственно, и по российским дорогам) буквально убивают гранату на глазах. Многие водители вынуждены менять ШРУС по два-три раза в год.

Еще один фактор, от которого зависит продолжительность жизни шарнира равных угловых скоростей, – целостность его пыльников. Многие автовладельцы не считают пыльник слишком уж важной запчастью, и очень напрасно. Пыльники – это своеобразные капюшоны, закрывающие особо уязвимые механизмы, в частности, ШРУС, от пыли, грязи, реагентов и мусора, летящих с дороги. Если пыльник протирается или рвется – а это происходит довольно часто – механизм оказывается беззащитным. Мелкие частицы, попадающие в него, становятся абразивом, а влага усугубляет процесс выхода из строя. Поэтому замена пыльника – самое правильное, что можно сделать, заметив его повреждение – это обойдется гораздо дешевле замена ШРУСа.

Что же будет, если на свой страх и риск продолжать ездить с хрустящей гранатой? Могут отвалиться иголки роликовых подшипников. Это опасно тем, что они попадут в корпус коробки, а оттуда, вместе с маслом, под напором, поднимутся к шестеренкам и выведут агрегат из строя. Тогда придется менять не только ШРУС, но и коробку, что гораздо дороже, дольше и сложнее.

Еще более печальный сценарий развития событий при езде с хрустящим ШРУСом: внезапное заклинивание. Это весьма частое последствие легкомыслия водителя, которое может произойти на любой скорости и в любом месте. Представьте сами, что произойдет с автомобилей, водителем, пассажирами и другими участникам движения, если колесо машины заклинит на скорости 80, 100, 150 км/час?

Вывод может быть только один: следите за состоянием гранаты – проверяйте и своевременно меняйте пыльники, прислушивайтесь к звукам, исходящим от колес и не затягивайте с заменой ШРУСа, если таковая необходимость заявит о себе.

Замена гранаты ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками

На всех отечественных переднеприводных автомобилях колеса в движение приводятся с помощью приводного вала, на котором установлены шарниры равных угловых скоростей (гранаты). Гранаты во время поворотов подвергаются сильным нагрузкам и со временем изнашиваются. Если выработка в дорожках для шариков слишком большая, граната при повороте начинает хрустеть и стучать.

В этой статье покажем процесс замены наружной и внутренней гранаты ВАЗ 2110. Работа достаточно простая и не потребует много времени.

Выбор запчасти

Каталожный номер наружной гранаты Lada 2110-2215012. Заменители: Metelli 15-1081, Cifam 607-081, Fenox CV16008E7, SKF VKJA 5708, Loebro 302040.

Также в продаже существуют отдельно пыльники и хомуты.

Инструменты и материалы для работы:

Домкрат;
Ключ для колесных болтов;
Силовой вороток;
Вороток с трещоткой;
Съемник рулевых и шаровых пальцев;
Головка на семнадцать, тридцать;
Магнит;
Молоток;
Емкость для сбора масла;
Монтажный рычаг;
Тиски;
Шлицевая отвертка;
Тупые кусачки;
Очиститель двигателя в аэрозоле;
Надставка заточенная под конус;
Динамометрический ключ.

Пошаговая инструкция

Отпустите колесные болты, поддомкратьте и снимите колесо.
Снимите колпачок и открутите ступичную гайку с помощью головки на тридцать. При откручивании гайки попросите помощника нажать на педаль тормоза. Также гайку можно сорвать пока автомобиль стоит на колесах.

Далее произведите установку привода в обратном порядке.

Моменты затяжки соединений:

Ступичная гайка - 235 Нм.
Болты шаровой - 55 Нм.
Гайка рулевого наконечника - 30 Нм.

Резюмируем

Как видите работа достаточно простая и под силу новичку в ремонте авто. Самое главное точно определить, какая из гранат изношена.

Цена замены внутренней и наружной гранаты на ВАЗ 2110 от 2000 до 3000 рублей. Такой же ценовой диапазон по замене гранат на других отечественных переднеприводных ВАЗ.
Пошаговый процесс замены наружной и внутренней гранаты ВАЗ 2110, 2111, 2112 в этом видео :

Ремонт ШРУСов на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Примечание!
Чтобы произвести ремонт одного из ШРУСа, понадобятся вам для этого следующие инструменты: Клещи специальные во-первых, которыми устанавливать хомуты крепления пыльников на ШРУСы можно будет, или вместо них тонкими пассатижами запасть можно, кроме того щипцы для снятия стопорных колец понадобятся, смазка под названием ШРУС или можно даже с другим названием её взять, самое главное чтобы она шла именно для смазки ШРУСов, а так же новые пыльники для них, новые упорные кольца и обязательно запаситесь новым стопорным кольцом внутреннего ШРУСа (Можете даже несколько штук их взять на всякий случай), ещё ступичной гайкой и смотровую яму разыскать будет нужно!

Краткое содержание:

Где находятся ШРУСы?
Если есть защита картера на вашем автомобиле, то под ней, если её нет, тогда вы сразу можете их увидеть, для этого нагнуться или подлезть с помощью смотровой ямы под автомобиль будет нужно, как только окажетесь внизу смотрите на переднюю часть автомобиля, там то вы и увидите ШРУСы (Для наглядности они синими стрелками указаны, а сам привод целиком красной), но на фото только один привод показан, соответственно другой на втором колесе находиться, кстати они и размерами отличаются, потому что коробка передач расположена не именно по центру, а смещена в бок, поэтому то и один привод идёт чуть длиннее, а другой чуть короче, вить привода то от самой коробки передач тянутся и идут на колёса (Вы это даже на фото ниже можете прекрасно увидеть).

Когда нужно ремонтировать ШРУСы ?
Сразу вам хотим пояснить что при выходе из строя ШРУСы уже не ремонтируются а сразу меняются на новые, поэтому если они у вас начали стучать, то смело можете идти в автомагазин и закупаться этими изношенными деталями, а в этой статье мы хотим лишь вам объяснить процедуру переборки ШРУСа и по необходимости добавления в него смазки (Со временем просто смазка высыхает и если её не будет, то ШРУС очень быстро выйдет из строя, а если её туда снова добавить, то он вам будет служить ещё долго верой и правдой), ну что начнём, в начале под автомобиль загляните и посмотрите на пыльники ШРУСов (Пыльники так же можно увидеть на фото выше, один из них кстати очень отчётливо показан синей стрелкой, это левый пыльник на фото выше), не порваны ли они и если с ними всё в порядке, то можно либо забыть об ШРУСах и ездить дальше, а можно и привод снять и перебрать ШРУСы, заменив в них пыльники на новые, добавив в них смазку и т.д., тем самым вы продлите им срок службы, если же оказалось что пыльник порван но ШРУС ещё не стучит, то ездить на автомобиле мы вам вообще не рекомендуем (Просто если дальше будете ездить, то ШРУС в ближайшее время выйдет из строя и вы пойдёте в автомагазин покупать новый), а сразу принимайтесь за снятие этого привода и меняйте на ШРУСе порванный пыльник, кстати когда пыльник будет снят, осмотрите попала ли грязь во внутрь или же нет (Если грязь попала под пыльник когда вы его снимите, то ШРУС тоже подлежит замене), но эту информацию по снятию привода, по снятию пыльника и других элементов вы найдёте чуть ниже по мере прочтения статьи, а сейчас мы вас хотим ознакомить с очень интересным видео-роликом, в котором подробно говориться о том как понять пришёл ли ШРУС в негодность или же ещё нет.

Как отремонтировать ШРУС на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Пример ремонта мы будем показывать на внутреннем ШРУСе, наружный точно так же снимается и практически точно так же ремонтируется, поэтому сложностей у вас возникнуть не должно, если вы наружный ремонтировать будете по этой статье!

Разборка:
1) Для его разборки и ремонта, сперва снимите сам привод с автомобиля (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена ШРУСа на ВАЗ»), затем с помощью специальных клещей или пассатижей снимите два хомута которые крепят пыльник ШРУСа (Хомуты указаны стрелками на большом фото, на маленьком показывается пример каким образом они снимаются) и после чего эти хомуты снимите, следом если есть новый пыльник, то старый срежьте ножом и снимите, в случае если пыльника нового нет, тогда старый просто до упора назад сместите сняв для этого его с самого ШРУСа.

Примечание!
Для проведения всех работ по снятию и установке ШРУСа, сам привод лучше всего в тиски зажимать как это на фотографии выше показано, а то вам будет неудобно с него ШРУС сбивать, а так же сам пыльник (Хотя с пыльником проблем у вас не будет, тиски очень пригодятся лишь в случае когда ШРУС будете сбивать), но если тисков нет, то и без них обойтись можно, но это будет не так удобно!

2) Теперь с привода ШРУС сбейте, делается это при помощи молотка лёгкими ударами как показано на фото ниже, раз 5-10 ударите ШРУС и сам сойдёт с хвостовика и снимется, но только когда бить будете, будьте аккуратны, если вам этот ШРУС ещё нужен то делайте в таком случае всё аккуратно и удары наносите не по центральной части ШРУСа где у него все внутренности располагаются (Там сепаратор стоит с шариками), а по крайней части чтобы все эти внутренности не задеть, а то в таком случае ШРУС независимо от состояния придётся вам заменять на новый.

3) Когда ШРУС будет снят, налейте в ёмкость керосина и промойте хорошенько его в нём чтобы вся грязь с него отпала и старая смазка на сколько это возможно снялась, после чего ШРУС выньте и протрите чистой тряпкой (Если будете грязной, то частички грязи на нём останутся которые могут привести в будущем его быстрее в негодность) и дайте ему подсохнуть (На солнышко положите или если холодно на улице, то в отапливаемое помещение занесите на некоторое время).

Примечание!
Если вы снимите пыльник и под ним увидите грязь (Со смазкой не перепутайте, мы именно про частички грязи говорим) то можете даже и не мыть ШРУС, а сразу идти в автомагазин за новым, потому что если во внутрь где установлен сепаратор и шарики попадёт различного рода грязь, песок и т.д., то повышенный износ ШРУСа вам обеспечен, в связи с этим в ближайшее время он придёт в негодность, но если вы полностью всю грязь каким то образом сможете убрать, то данный ШРУС можете использовать дальше, но полностью убрать всю грязь у вас навряд ли получится!

4) И в завершение снимите с вала два кольца, одно кольцо стопорным является и пример его снятия показан на фото под цифрой 2, а другое кольцо называется упорным и располагается в пазу, снимается при помощи отвёртки как на фото 1 показано.

Сборка:
1. При сборке запастись изо-лентой нужно будет, в общём берите её и намотайте на хвостовик где шлицевая часть идёт (Просто по другому пыльник трудно установить будет) как это на фото 1 ниже показано, как только изо-лента будет намотана, устанавливайте пыльник доведя его до середины вала при этом (Если пыльник правого привода будете устанавливать, тогда выверите его ещё и наизнанку), после его установки, воспользовавшись гаечным ключом как оправкой, установите на шлицевую часть хвостовика новое упорное кольцо как это на фото 2 показано (Накидными головками даже и не пытайтесь пробовать, ими кольцо нормально установить не получиться, потому что фаска которая присутствует на головках зажмет его и кольцо не будет двигаться в связи с этим), затем отвёрткой тонкой установите новое стопорное кольцо (см. фото 3) и нанесите на шлицевую часть вала смазку для ШРУСов, как операции все будут проделаны, возьмите в руки ШРУС и установите его, для этого на вал его оденьте и следите за тем чтобы он ровно установился (В тисках кстати для удобства вертикально зажмите привод), после чего ударами молотка через дощечку забейте ШРУС до упора (Сильно не бейте, аккуратно делайте все и следите чтобы ШРУС ровно шёл и не наклонялся) как это на фото 4 показано, теперь заполните корпус ШРУСа смазкой (80 см. куб. нужно будет потратить на один ШРУС) и ещё немного смазки в пыльник заложите, ну и в завершение операции, сам пыльник который уже сидит на валу на ШРУС оденьте как он был закреплён ранее (То есть большой поясок пыльника должен на сам корпус будет сесть, а маленький в войти в специальную проточку на валу) и его двумя хомутами закрепите плотно, чтобы под него никакая грязь не попала и чтобы он не слез при езде со ШРУСа.

Примечание!
Когда пыльник установите, тонкой плоской отвёрткой чуть приподнимите малый поясок пыльника, для того чтобы избыток воздуха вышел из него и не было большого давления!

2. Ранее снятый привод устанавливается в обратном порядке снятию, в той статье на которую дана была ссылка (По которой вы снимали привод), есть рубрика Установка, вы её прочтите там кой какие нюансы сказаны, которые вы должны будете знать при обратной установке привода на своё место.

Дополнительный видео-ролик:
Наглядно увидеть процесс замены ШРУСа на новый, вы можете в ролике который мы закрепили чуть ниже:

Читайте также: