Как трогаться на субару

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Как правильно и быстро трогаться на механике и не глохнуть?

Каждый автовладелец должен знать, как трогаться на механике. Эти знания необходимы и тем, кто пользуется автоматической коробкой передач. Самое время освоить самую сложную трансмиссию – МКПП.

Что такое МКПП?

Механическая коробка передач представляет собой агрегат, который соединяется с двигателем и передает крутящий момент на колеса автомобиля. Передача может осуществляться с коробки напрямую, через карданный вал, редуктор или целый мост.

Отличительной особенностью МКПП является сцепление, которое обеспечивает жесткую связь с маховиком двигателя. Отсюда возникают сложности с вождением, а в частности при начале движения, когда все нужно сделать плавно и при этом, не заглохнуть.

Как быстро трогаться – вопрос, волнующий многих начинающих водителей. Освоить эту технику получится только практикой, но подобные знания нужно подкрепить теорией.

Как трогаться с места: пошаговая инструкция

Чтобы тронуться с места, необходимо выполнить следующий порядок действий:

Убедитесь в том, что рычаг КПП установлен в положении «нейтраль». Заведите двигатель.
Выжмите крайнюю слева педаль и включите первую передачу.
Плавно отпускайте сцепление, слегка увеличив частоту вращения коленчатого вала нажатием на газ, заставьте машину тронуться с места.
После начала движения необходимо до конца отпустить ее и ускориться при помощи педали акселератора.

Как трогаться под горку?

Данное выражение означает, что начинать движение необходимо с горы. Под горку трогаться проще, чем по прямой. Для этого необходимо:

Удерживая тормоз, выжимаем сцепление и включаем передачу.
Отпустить тормоз.
Плавно отпускать муфту и начать движение.

Жать на газ необязательно. Под действием силы тяжести, машина сама начнет движение накатом. В этом случае муфту допускается отпускать быстрее.

Как правильно работать сцеплением?

Чтобы плавно тронуться с места, необходимо правильно пользоваться связующим звеном между мотором и коробкой. Оно представляет собой следующую конструкцию:

На маховике имеется ответная часть, которая при помощи трения цепляется за фрикционную часть диска сцепления.
Диск установлен на шлицах первичного вала коробки включения передач и лепестками корзины прижимается к маховику.
Выжимной подшипник, установленный поверх корзины, обеспечивает передачу усилия на лепестки от вилки, связанной с педалью и вращается постоянно.
При выжиме педали муфты выжимной подшипник находится под нагрузкой и при этом диск сцепления отжимается от маховика, останавливая вращение вала коробки передач. При отпускании, муфта снова включается и передает вращение с маховика на коробке переключения передач.

Чем медленнее водитель отпускает ножной орган управления сцепления, тем плавно у него получается тронуться с места. Однако долгие нажатия на этот орган управления выводят из строя выжимной подшипник, а задержка педали на оборотах способствует уменьшению толщины диска сцепления, ускоряя его износ. Поэтому автовладелец должен научиться трогаться таким образом, чтобы начать движение быстрее и не «сжечь» при этом диск с фрикционными накладками.

Если отпустить педаль сцепления резко, то диск мгновенно ударится о маховик и остановится. Машина рывками тронется вперед и заглохнет. Чтобы этого не происходило, автовладелец должен освоить следующий прием:

Описанный вариант начала движения является самым распространенным и правильным. Им пользуется большая часть автомобилистов.

Как не заглохнуть?

Чтобы тронуться и не заглохнуть, мало уметь правильно работать ножным органом управления. Необходимо вовремя увеличивать обороты акселератором и уметь «чувствовать» машину. Момент, когда двигатель может заглохнуть наступает, когда авто еще не тронулось, а муфта уже отпущена до критической точки. В этот момент диск резко встречается с маховиком и мотор не успевает разогнать коробку передач. В результате такого столкновения двух деталей двигатель глохнет.

Отпускать педаль нужно до момента просадки оборотов. В этот момент нужно обязательно увеличить обороты и поднять до 1500 об/мин. Удерживая заданную частоту вращения коленвала, водитель быстро отпускает муфту и дает возможность автомобилю быстро и плавно начать движение.

Легче всего выполнить эти рекомендации на полноприводных автомобилях с большим крутящим моментом. Чем мощнее двигатель, тем больше шансов плавно тронуться без газа и не заглохнуть. Для помощи слабому мотору и используют прием с увеличением частоты вращения коленчатого вала. В этом случае вряд ли получается поехать без пробуксовки.

Как избежать рывков?

Рывки возникают из-за недостаточной плавности действий. Основная ошибка всех новичков заключается в следующем:

резкое отпускание сцепления;
недостаточные обороты коленчатого вала;

Водитель должен натренировать левую ногу таким образом, чтобы она могла удерживать педаль в заданном положении длительное время. Новички отпускают педаль до половины, а затем активируют связь коробки и двигателя слишком быстро. Диск резко встречается с маховиком и машина трогается рывками. Важно научиться ехать так, чтобы машина не дергалась.

Второй случай происходит, когда водитель не нажимает на газ при начале движения. Особенно, при большой загрузке машины и при трогании на высокую горку. Если автомобиль нагружен или используется для буксировки другого транспортного средства. Необходимо заранее увеличить обороты коленчатого вала, а затем плавно отпускать муфту, чтобы добиться плавного трогания с места. Эти действия помогут сохранить буксировочный трос и научат стартовать с грузом или в горку.

Упражнение эстакада

Как это делается на механике?

Самый лучший способ научиться правильно трогаться на механике – освоить заезд в горку с ручником и без. На любом автодроме есть такое упражнение. Выполнение горки происходит:

с использованием ручника;
заезжать без ручника;

Чтобы заехать в горку с ручником, важно придерживаться пошаговой инструкции: заехать на эстакаду и произвести остановку и начало движение на подъеме.

Порядок действий:

Заехать на эстакаду и остановиться у линии «СТОП».
Включить нейтральную передачу, поднять рукоятку ручного тормоза максимально вверх и отпустить все ножные органы управления.
Выключить сцепление, включить первую передачу и взяться правой рукой за рукоятку стояночного тормоза.
Набрать 1500-2000 об/мин, отпускать сцепление до просадки задней части машины, а затем, включить его полностью, опустив рычаг до упора вниз.
Начать движение в горку без ручника. Сдавать назад, при этом, нельзя. На экзамене это будет считаться провалом.

Трогаться в горку без ручника сложнее. Но подобный прием необходимо освоить всем водителям, чтобы с неисправностью ручного тормоза освоить способность подниматься в гору при любых условиях. Для этого нужно делать следующее:

Заехать на эстакаду и выполнить торможение на уклоне.
Держать тормоз нажатым, выключить скорость и отпустить сцепление.
Выжать крайнюю левую педаль, включить первую скорость и отпустить педаль до момент, когда двигатель начнет терять обороты. В этот момент нужно резко поднять обороты, переместив ногу с педали тормоза на акселератор и, отпуская сцепление, заехать в горку.

Ноги на педалях нужно перемещать быстрее. Чем быстрее упражнение будет выполнено, тем больше шансов сохранить исправность автомобиля и меньше будет затрачено времени на начало движения.

Данное упражнение поможет научиться трогаться на механике под светофором даже при значительном уклоне.

Как происходит начало движения на автомате?

Трогаться в горку на автомате намного проще. Для этого достаточно слегка отпустить тормоза и прочувствовать, как обороты коленчатого вала начнут проседать. После этого резко, но не сильно добавляем газ и машина поедет вперед без отката. Автомат в силу своей конструкции, позволяет трогаться плавно, используя всего одну педаль.

Ручник на автомате практически не используется, и тронуть в горку можно без него. Самое главное для водителя – это выполнять умелую работу педалями.

Как правильно трогаться на механике с места: пошаговая инструкция для начинающих

Самое сложное для новичков — трогаться с места на механике. При неправильной работе педалями автомобиль глохнет или движется рывками, а при старте с места в горку — откатывается назад. Водителю приходится много тренироваться, чтобы движение было плавным, а двигатель работал ровно. О том, как трогаться на механике и хитростях начала движения на МКПП читайте далее.

Преимущество машины с механической коробкой передач

Автомобиль с механической коробкой переключения передач (далее МКПП) имеет ряд преимуществ:

разгоняется обычно быстрее, чем машина с автоматической коробкой;
отличается меньшим расходом топлива;
имеет низкую стоимость ремонта в случае поломки КПП.

Механическая коробка конструктивно проще автоматической, что сказывается и на стоимости автомобиля — в среднем она будет на 30% ниже авто аналогичной модели и комплектации, но с АКПП.

Из минусов — МКПП усложняет жизнь начинающим водителям. Им приходится в процессе управления контролировать обороты двигателя, вовремя переключать передачи, а начать движение поначалу и вовсе непосильная задача.

Роль сцепления в машине

Чтобы научиться трогаться на механике, необходимо разобраться в принципах работы данной коробки. Сцепление в автомобиле с МКПП выполняет роль включателя/выключателя, разъединяя двигатель с трансмиссией. При до конца выжатой левой педали связь между этими узлами автомобиля разрывается, в этот момент можно переключить передачу. Плавность хода в начале движения также обеспечивается именно сцеплением.

Сложности и ошибки при езде на механике связаны с неправильной работой педалью сцепления. Водителю нужно довести до автоматизма все движения, в том числе и по старту с места.

Кроме того, нужно запомнить положения рычага КПП, соответствующие определенным передачам, и при движении переключать их не глядя. Достигают этого простым упражнением: при выключенном двигателе и стоянке на ровной площадке выжимают педаль сцепления, включают первую передачу, плавно отпускают педаль. Такие движения повторяют для всех передач.

Можно ли трогаться на сцеплении без газа

На большинстве современных автомобилей можно начинать движения не задействуя педаль газа. Водитель выжимает сцепление, запускает двигатель, включает первую передачу и медленно отпускает педаль. Исправный автомобиль при этом начнет медленно двигаться.

Чтобы машина не дергалась сцепление отпускают плавно, миллиметр за миллиметром. Важно поймать момент, когда автомобиль задрожит и начнет движение. Тут можно зафиксировать педаль (перестать ее опускать), чтобы нога «запомнила» положение.

Как начать движение на механике — пошаговая инструкция

Чтобы понять для себя, как научиться правильно трогаться на механике и делать это плавно, нужно выбрать большую площадку или пустынную дорогу. Желательно, чтобы не было значительных уклонов. Дальше можно приступать к самому простому упражнению:

Выжать сцепление.
Запустить двигатель.
Включить первую передачу.
Плавно приподнимать ногу с педали сцепления до момента, пока машина не начнет движение.
Проехав 3–4 метра, можно полностью убрать ногу с педали сцепления.

При необходимости можно добавить газу, или, повторно выжав сцепление, включить вторую передачу, отпустить педаль и продолжить движение.

Этим способом многие новички трогаются с места не только на автодроме, но и в реальной уличной обстановке. В пробке такой подход вполне допустим, но если нужно добиться быстрого старта, например, на перекрестке, придется действовать иначе:

Выжать педаль сцепления.
Включить первую передачу.
Добавить немного газа. Можно ориентироваться на обороты по тахометру: при старте с места на ровной поверхности достаточно 1000–1300 об/мин. Чем круче подъем, тем больше нужно оборотов.
Плавно выжимать сцепление, пока автомобиль не тронется с места.
Проехав 3–4 метра убрать ногу с педали сцепления и добавить газу.

Так можно стартовать на механике на светофоре или в другой аналогичной ситуации. Опытные водители работают одновременно двумя педалями: убирают сцепление и добавляют газу.

Как трогаться в горку на механике

В горку трогаться сложнее: малейшая ошибка приводит к остановке двигателя и откату назад, что в городских условиях может окончиться ДТП. Именно поэтому навык вождения лучше отрабатывать на закрытых и пустынных территориях, например на автодроме. Есть два основных способа старта в горку с места: с ручника и с фиксацией сцепления.

Начало движения с применением ручника

Остановившись на склоне, сразу ставьте машину на ручник — это поможет сберечь немало нервов. Чтобы начать движение, воспользуйтесь следующим алгоритмом:

Выжмите педаль сцепления.
Включите первую передачу.
Плавно поднимайте ногу с педали сцепления, следите за тахометром.
Как только на тахометре будет отмечено 1500–2000 об/мин., зафиксируйте ногу на педали сцепления.
Отпустите ручник до конца вниз, одновременно полностью отпуская сцепление.

Если вы все сделаете в этой последовательности и не будете торопиться — автомобиль начнет движение вперед и не откатится.

Как тронуться с места с фиксацией сцепления?

С фиксацией сцепления (без ручника) двигаться с места сложнее, но этому нужно тоже учиться. Тут алгоритм другой:

Автомобиль удерживать на склоне тормозами, соответствующая педаль выжата.
Выжать сцепление. Если двигатель заглох раньше — включить зажигание, запустить ДВС.
Включить первую передачу.
Отпускать педаль тормоза до тех пор, пока не пойдет вибрация.
Теперь важно одновременно убрать ногу с педали тормоза, переместив ее на газ.

Можно добавить немного газа и окончательно включить сцепление (убрать ногу с педали). Если склон не крутой, достаточно просто убрать ногу с педали тормоза, и автомобиль начнет движение.

Как избежать рывков при старте

Неровное, дерганное начало движения сигнализирует о том, что водитель что-то делает не достаточно плавно. Это может быть слишком быстро отпущенное сцепление или низкое число оборотов двигателя (недостаточно газа).

Чтобы избежать рывков на старте, нужно тренировать левую ногу: отпускать сцепление следует плавно. Кроме того, нога должна «помнить», при каком положении педали сцепления авто начинает движение. Начинающие водители обычно отпускают педаль почти до половины, затем пытаются полностью включить сцепление. Диск резко прилегает к маховику, отсюда и рывки.

Если оборотов двигателя недостаточно — также могут возникнуть подобные проблемы. Добавлять обороты нужно при движении на подъем, для загруженной машины или если есть прицеп.

Как заехать на эстакаду на автодроме

Упражнение «Движение с места на эстакаде» на экзамене выполняется в соответствии с регламентом. Общие принципы аналогичные описанным выше, но есть и исключения при остановке и трогание на подъеме.

Подробный алгоритм действий:

Подняться на эстакаду до линии «СТОП-1».
Выжать сцепление, одновременно нажать на педаль тормоза.
Поднять стояночный тормоз.
Перевести рычаг КПП в нейтральное положение.
Убрать ноги с педалей.
По команде экзаменатора начать движение (способ описан выше). Нельзя допускать отката назад более 30 см.
Проехать эстакаду, остановиться перед линией «СТОП-2» в конце упражнения.

С 1 апреля 2021 года экзамен на автодроме и в городе объединен в один этап, но это не означает, что отрабатывать «Эстакаду» больше не нужно. Навыки начала движения в горку будут проверены в условиях города.

Распространенные ошибки при подъеме на горку

Начинающие водители допускают одинаковые ошибки при подъеме в горку:

Заезжают за линии «СТОП-1» и «СТОП-2».
Останавливаются на расстоянии больше 1 м до стоп-линии.
Допускают откат автомобиля на расстояние более 30 см.

Еще одна ошибка — заглохнувший двигатель. Возникает она, если неправильно работать педалью сцепления: отпускать ее слишком быстро или рано. Такая же ошибка может быть при движении в городских условиях.

Как заехать на горку на задней передаче

При езде по бездорожью, если встречается крутая и скользкая горка (например, из-за раскисшей глины), «штурмовать» ее лучше с применением заднего хода. Крутящий момент задней передачи выше, а на переднеприводных автомобилях основная масса будет идти на передние колеса. Шансов подняться в итоге больше.

Если речь идет о старте в горку с места на задней передаче, алгоритм такой:

Поставить машину на ручник.
Выжать сцепление.
Запустить двигатель.
Включить заднюю передачу.
Медленно отпускать сцепление.
Как только почувствуете, что авто вот-вот начнет движение, опустите вниз рычаг стояночного тормоза.
Автомобиль должен начать движение. Ногу с педали сцепления можно убрать, при необходимости — добавить газу.

При движении назад нужно соблюдать предельную осторожность. Не забывайте оценивать ситуацию сзади и спереди автомобиля.

Как стартовать с пробуксовкой на механике

Поклонники агрессивной манеры езды, не жалеющие свой автомобиль, часто не знают, как двигаться с места с пробуксовкой. Сложного тут ничего нет: многие новички часто по неопытности начинают движение именно так.

Алгоритм действий такой (на запущенном двигателе).

Выжать сцепление.
Включить первую передачу.
Выжать сцепление.
Добавить газу (особо агрессивные доводят до 3000 об/мин)
Сброситься сцепление так, чтобы автомобиль не заглох.

Шум, свист и восторг обеспечен. Будьте готовы к тому, что автомобиль может пойти юзом. Из возможных поломок — проблемы со сцеплением, износ шин. Ресурс двигателя при такой манере езды значительно сокращается.

Теперь вы знаете, как трогаться с места на механике в разных ситуациях. Если у вас с этим проблемы — наймите инструктора и потренируйтесь с ним на закрытой площадке или пустой дороге Ошибки при старте с места, особенно в горку, в условиях плотного городского движения обойдутся водителю дорого.

Система "старт-стоп" в авто - это благо или зло? Разбираюсь на примере Subaru XV

Множество современных автомобилей сегодня оснащаются системами "старт-стоп". Это такая штука, которая глушит двигатель, когда ты останавливаешься, и автоматически заводит его, когда трогаешься. Судя по отзывам журналистов, блогеров, да и обычных автолюбителей, эта опция вызывает неоднозначную реакцию: кому-то она нравится, других - напрягает. Давайте разбираться.

В декабре у меня на длительном тесте была Subaru XV - эта модель как раз оснащается системой "старт-стоп", (причём, уже в базовой комплектации). Ниже расскажу о своих впечатлениях от её работы на этом автомобиле.

Немного теории

Для чего вообще нужен "старт-стоп"?

Прежде всего, для сокращения вреда окружающей среде. Ведь когда автомобиль стоит, двигатель работает на холостых оборотах, порождая выхлопные газы. А мог бы и не работать.

Какое-то время назад человечество додумалось до того, чтобы глушить ДВС во время остановок. Таким образом, стоящий на месте автомобиль не порождает вредных выхлопов, ну и попутно ещё экономит топливо.

Как оно на практике

Начну с того, что систему "старт-стоп" отключить здесь достаточно просто: для этого предусмотрена соответствующая кнопка слева под рулём. Не нужно лезть в недра мультимедии, как это реализовано на многих современных автомобилях. Но у меня лично ни разу не возникло желания сделать это.

Во-первых, если во время остановки нажимать на педаль тормоза с небольшим усилием, то система "старт-стоп" не сработает. Таким образом, когда подкатываешься к светофору и видишь, что вот-вот включится разрешающий сигнал, можешь дать машине понять, что на этот раз двигатель глушить не нужно. Очень удобно!

Во-вторых, когда система сработала и двигатель выключился, перед троганием, чтобы избежать небольшой задержки, (например, на том же светофоре), можно нажать тормоз повторно, и автомобиль заведётся. Да, задержка при автоматическом заводе, (когда нажимаешь газ или убираешь ногу с педали тормоза), конечно есть. И она минимальная, но кого-то всё же может напрягать. У всех же разная скорость реакции.

Наконец, система старт-стоп не только сама глушит и включает двигатель в нужные моменты, но и информирует водителя на экране бортового компьютера. И вот это просто гениально - посмотрите:

Таким образом, машина как бы намекает водителю:

И эта информация реально мотивирует! Жаль только, что счётчик обнуляется вместе со сбросом километража.

Вкупе с автохолдом - ещё лучше!

В случае с Субару XV она тоже идёт в базе и позволяет автоматически зафиксировать автомобиль при остановке, не переводя рычаг АКПП в положение "P". То есть подъехал к светофору, остановился и можешь убирать ногу с педали тормоза. Машина не только заглушится, (система "старт-стоп"), но и зафиксируется тормозами, (система "автохолд").

Стоит отметить, что "автохолд", если он активирован, работает независимо от "старт-стопа". Если двигатель по каким-то причинам не заглушился, (например, салон автомобиля недостаточно прогрет), "автохолд" всё равно сработает и зафиксирует машину.

А если, опять же, не сильно нажимать на тормоз, то "автохолд" не сработает, даже если он активирован - удобно!

Кстати, активировать "автохолд" необходимо каждый раз после включения зажигания. И, наверное, это правильно. А вот "старт-стоп" активируется сам по умолчанию.

И ещё: когда остановился, сработал "автохолд" и ты убрал ногу с педали тормоза, то отключить "автохолд" кнопкой не получится до тех пор, пока нога снова не окажется на тормозе - защита от дурака.

Тот самый недостаток

Как я написал выше, за 2100 км я ни разу не отключал систему "старт-стоп", но один недостаток у неё на этой машине всё же обнаружился. Включение двигателя сопровождается ощутимой вибрацией. Машина как бы вздрагивает, и ты ощущаешь это довольно хорошо.

Хорошо это может быть только с той точки зрения, чтобы не заснуть. Но я бы предпочёл, чтобы автозавод ДВС происходил не столь заметно.

Хотя, ради экологии и экономии я готов закрыть на это глаза.

Как трогаться на автомате

Езда на автомобилях, оборудованных АКПП (автоматической коробкой перемены/переключения передач), имеет свои особенности, начиная от момента запуска двигателя и до момента полной остановки после движения и выключения зажигания. И хотя в целом управление машиной с коробкой-автоматом удобнее, при отсутствии навыков вождения с таким устройством есть определённые сложности. Притом на всех этапах движения.

Но поговорим в первую очередь о моменте трогания с места.

Педаль тормоза

Так как у авто с комплектацией коробкой-автоматом нет педали сцепления (оно включается автоматически при достижении нужного крутящего момента двигателя), движение начинается после того, как отпускается педаль тормоза.

Заводские настройки двигателя позволяют начать движение даже без нажатия педали газа после отпускания педали тормоза. Газ добавляется для перехода на более высокую ступень трансмиссии.

Педаль тормоза

Педалью тормоза также регулируется скоростной режим при движении по дорогам во время спусков с возвышенностей «накатом».
В положении Р (паркинг) ручной тормоз можно не включать, так как привод на колёса находится в жёсткой сцепке с шестернями коробки-автомата, и нужно очень большое усилие, приложенное извне, чтобы машина сдвинулась с места.

Педаль газа

Главной особенностью работы с педалью газа является то, что работают с нею также правой ногой, как с педалью тормоза. Так как нет ситуаций, требующих одновременного использования газа и тормоза (кроме лаунч-старта, подробнее о котором ниже).

Педаль газа

Запомните, при вождении автомобиля с коробкой автомат, левая нога всегда находится в состоянии покоя. Все управление происходит исключительно правой.

Расположение левой ноги при движении на автомобиле с АКПП

Трогаемся правильно на АКПП

В последние годы всё больше автомобилей оснащается кнопкой пуска двигателя START-STOP-Engine (SSE), которая включает зажигание и производит запуск мотора. Система выгодна тем, что одновременно служит противоугонным средством, реагирующим на «родной» электронный ключ автомобиля: при его отсутствии внутри машины рамочная антенна в дверях, заблокирует замки на них и остановит двигатель.

Система SSE может быть установлена как в заводской комплектации, так и самостоятельно.

Варианты запуска двигателя при наличии кнопки SSE:

С поворотом ключа и нажатием кнопки.
Без использования ключа.
С использованием педали тормоза.
Без использования педали тормоза.
С задержкой пуска или без задержки.

Последовательность действий для того, чтобы привести авто в движение, будет такая:

Сели на водительское место, пристегнулись.
Настроить положение сиденья. Для этого нужно отодвинуть его от руля таким образом, чтобы при положении спинки около 100⁰ можно было без труда достать ступнями до педалей (ноги при этом должны быть немного полусогнутыми). Колени располагаются на одном уровне с бёдрами. Между сиденьем и сгибом коленей должен оставаться промежуток в 2 пальца, а ягодицы должны быть максимально близко к спинке сиденья.
Руки при правильно регулировке сиденья должны лежать в положении правая рука – «З часа», левая – «9 часов», если представить руль как циферблат часов.

Теперь можно постепенно отпускать педаль тормоза – машина начнёт движение даже без форсирования двигателя педалью газа.

Подробнее обязательно смотрите видео:

Все режимы АКПП

Рычаг селектора имеет следующие положения, обозначаемые на шкале вдоль её перемещения в специальном пазу: P, R, N, D, D2 (или L) , D3 (или S). Разберём эти положения каждое по отдельности:

P (паркинг)

Движение авто невозможно, но запуск двигателя разрешён.

R (реверс)

Положение, при котором включается задний ход. Запуск двигателя в этом режиме невозможен. запрещается включать во время движения вперёд – только после предварительной остановки!

D (драйв, или движение)

Режим для трогания с места в стандартных условиях.

Включение второго диапазона пониженной передачи, для езды в условиях рельефа с перепадами высот.

Диапазон пониженных передач для бездорожья. В этом режиме доступна только первая передача.

Дополнительные режимы

К дополнительным режимам относят режим 2 (доступность только первых двух передач), Е (экономный), S (спортивный), режим O/D (Over Drive).

Рассмотрим их подробнее.

Режим Е

При движении на ровных участках рельефа, программный автомат включает режим равномерного движения с минимальным расходом топлива.

Режим 2

Автомат блокирует выбор всех передач, кроме 1-й и 2-й. Применяется при буксировках или на извилистых горных дорогах.

Режим O/D

Для быстрого разгона автомобиля, при обгоне или затяжном подъёме. В этом режиме активируется максимум третья передача. Включается кнопкой, расположенной на рычаге переключения режимов движения.

Режим S

Режим активного вождения. При включении этого режима переход на более высокие передачи осуществляется на больших оборотах двигателя.

Существуют ещё режимы «1», «2» и «3». На режиме «1» работает только 1-я передача, на режиме «2» (зимнем) 1-я и 2-я, на режиме «3» не включается только 4-я. Но режимы 1,2 и 3 есть не на всех АКПП.

Видео про режими коробки автомат:

Остановка на подъёме

Алгоритм действий постановки авто на тормоз на подъёме описан в любой инструкции по эксплуатации. Но этот процесс редко правильно детализируется, а тем более, объясняется. Постараемся ликвидировать этот пробел.

Приняв решение о стоянке на подъёме, остановитесь и, удерживая ногой педаль тормоза, переключите селектор рычага АКПП с «драйва» на «нейтраль».
Продолжая удерживать педаль тормоза, потяните рычаг стояночного ручного (вверх), или активируйте режим стоянки у электрического.
Уберите ногу с педали тормоза, и после 2-х-3-х секундной паузы машина займёт свободное положение, разгрузив опорные подушки двигателя и коробки.
Нажав предварительно ещё раз на педаль тормоза, переключите рычаг селектора в положение «драйв».

Как двигатель, так и коробка передач в машине подвешены на специальных опорных подушках-демпферах. Если рычаг автомата сначала поставить на Р, а после этого на стояночный тормоз, то, скатываясь под воздействием собственной массы с уклона, машина нагружает трансмиссию, заставляя её опираться на одну или две опорные подушки. Итогом становится выход из строя этих подушек, и как следствие – появления разной степени вибрации.

Во время стоянки автомобиля на обочине, независимо от того, на спуске делается стоянка или на подъёме, колёса нужно вывернуть так, чтобы в случае самопроизвольного скатывания машина съехала в сторону, противоположную проезжей части.

Лаунч-старт на автомате

Это старт с использование одновременно двух педалей – тормоза и газа. Применяют для старта со светофора или при замере скорости до 100 км/час за определённое время.

Этот режим «подсаживает» коробку передач, так что часто пользоваться им категорически не рекомендуется. Разве что в экстремальных условиях и при наличии хорошей реакции и большого опыта вождения.

Суть способа в том, что одновременно нажимается педаль тормоза левой ногой, (и это единственный случай в управлении автомобилем с АКПП, когда левая нога задействована), а педаль газа немного нажимается правой – пока обороты двигателя не достигнут примерно 2000-2500 в минуту. При достижении такого количества оборотов резко отпускается тормоз и одновременно добавляется газ.

Разница во времени с обычным стартом до 100 км/час может достигать полутора секунд – что очень ощутимо.

Конечно, всё зависит как от авто, так и от коробки-автомата. АКПП серии TV (как в Субару 4АТ) в плане применения лаунч-старта намного предпочтительнее, чем если на вашей машине стоит коробка серии TZ , которая гораздо слабее.

Лаунч-старты могут стать фатальными для:

Зубов планетарного редуктора АКПП
Межосевого дифференциала
Главной пары.

Спасает автоматическую коробку передач в этом режиме то, что ударные нагрузки на мотор и коробку демпфируются гидротрансформатором.

* Демпфер (нем. Dämpfer — глушитель, амортизатор от нем. dämpfen — заглушать) — устройство для гашения (демпфирования) или предотвращения колебаний, возникающих в машинах, приборах, системах или сооружениях при их работе. подробнее в википедии >>

Главные правила управления автомобилем с АКПП

В парковочном режиме невозможно никакое движение автомобиля – в том числе и на буксире. Элементы управления отключены, выходной вал заблокирован, заблокированы также ведущие колёса.
В режиме нейтрали отключаются все элементы управления. Если механизм блокировки выходного вала отключен, то автомобиль можно свободно перемещать. Разрешён также и запуск двигателя.
Режим заднего хода R ни в коем случае не включается во время движения вперёд! Это сразу вызовет поломку АКПП. Сначала остановит свой автомобиль.
Диапазон «драйв», или D. В нём задействованы все передачи, кроме повышающих. Рекомендован для передвижения на ровных участках трасс, без резких подъёмов и спусков. Обеспечивает возможность тронуться с места. Этот режим имеет поддиапазоны: режим 1, режим 2, режим 3.

Буксировка автомобиля с АКПП

При необходимости буксировки включают режим N. При этом если двигатель запустить невозможно, то буксировок на значительные расстояния лучше избегать – воспользуйтесь для этого эвакуатором: при неработающем моторе у вас будет также не работать и масляный насос, а это ухудшает смазку. Расстояние перемещения на буксире не должно превышать 70 км. Скорость также должна не выходить за пределы 70 км/час.

Переключение режимов на ходу. Категорически запрещено включать на ходу режимы P и R – поломка коробки передач, а то и двигателя, обеспечена! Переключать на ходу на нейтраль также нежелательно, ибо в этом случае выключаются все режимы управления, в том числе связь колёс с коробкой, что может привести к заносу во время торможения. Но в некоторых ситуациях переключения режимов АКПП во время движения даже необходимо, как это бывает во время перехода с режима 3 в режим 2, что обеспечивает эффективное торможение двигателем.

Club-Subaru.Com

Как правильно ездить на полном приводе? Тонкости

Модератор: Dr.House

Как правильно ездить на полном приводе? Тонкости

AAN » Сб мар 05, 2011 12:07

Всем привет!
Это первая моя "НЕМАШИНА" с полным приводом и еще АКПП. Legacy 07MY 2.0 AT (TV1)
Появилась у меня осенью, по-этому еще идет привыкание.
После переднеприводных машин - на этой не совсем предсказуемое поведение. Например, раньше я даже не зеркальном льду не чувствовал, как начинает раскачивать корму. Здесь же уже пару раз ловил рулем. и т.д.

Вот накопилось несколько вопросов:
1. Трогание с места на льду. Я так понял не оч любит она этого и начинает срываться в снос?
2. На переднеприводе при заносе нужно было работать рулем в его сторону и ДОБАВЛЯТЬ газ. Здесь так же?
3. скоростной проход поворота - какие-то нужны особенности или просто больше газу и закручивай ее в поворот рулем?
4. скользкие уклоны - читал в теме про "полный привод" - рекомендовали при наличии VDC не отключать его, а потихоньку давить
5. Как на автомате "раскачивать" , если увяз в грязи(песке)?
6. Можно ли буксировать машину на полном приводе или это особенность чисто АКПП ? Т.е. нельзя ?

Мож еще чего подскажите по рулежке на АВД ?
Не хотелось бы учиться на своих ошибках.

P.s. Честно искал по поиску все это - не нашел. Если тема не там- перенесите, плиз

milch » Сб мар 05, 2011 17:38

karabine39 » Сб мар 05, 2011 17:50

Shylight » Сб мар 05, 2011 20:53

alex_xel » Вс мар 06, 2011 10:08

Les'ka 2.0 AT MY09

GTI » Вс мар 06, 2011 12:25

Subarufun » Вс мар 06, 2011 13:06

Legacy 2.5GT MY'07

AAN » Вс мар 06, 2011 17:30

milch
Shylight
alex_xel
GTI
Спасибо за ответы! Как раз сейчас снежная погодка позволяет - экспериментирую и привыкаю!

А острякам - ( karabine39 , Subarufun ):
Я за рулем вот уже 13-й год с постоянной практикой. ездил и на передне- и заднеприводных машинах. И это не первая у меня машина.
Я не спрашивал - "Зачем я купил субару". Я это знаю.
Просто полный привод у меня первый и хотел, чтобы люди описали вменяемые советы, а не "ср*ли в коментах"

Dr.House » Вс мар 06, 2011 17:47

AAN » Вс мар 06, 2011 17:54

Dr.House » Вс мар 06, 2011 17:56

ivan STI » Вс мар 06, 2011 21:01

Subarufun » Пн мар 07, 2011 07:28

Legacy 2.5GT MY'07

stix » Пн мар 07, 2011 13:13

any писал(а): Всем привет!
1. Трогание с места на льду. Я так понял не оч любит она этого и начинает срываться в снос?
2. На переднеприводе при заносе нужно было работать рулем в его сторону и ДОБАВЛЯТЬ газ. Здесь так же?
3. скоростной проход поворота - какие-то нужны особенности или просто больше газу и закручивай ее в поворот рулем?
4. скользкие уклоны - читал в теме про "полный привод" - рекомендовали при наличии VDC не отключать его, а потихоньку давить
5. Как на автомате "раскачивать" , если увяз в грязи(песке)?
6. Можно ли буксировать машину на полном приводе или это особенность чисто АКПП ? Т.е. нельзя ?

1. на льду пробуй трогаться со второй
3. вход в поворот как на недоприводе, а вот выход с бОльшим газом.

AAN » Пн мар 07, 2011 20:19

Subarufun
ну, простите, мож настроение агрессивное было, не понял - больше не буду )

ivan STI
Вань, да я экспериментирую сейчас на всяких пяточкАх и в деревне у родителей )) . Старые места, где резвился на ланосе - на Кучумова или на мотеле - все закрыто. :(
Что за трасса такая интересная?? :)

stix
Спасибы!
1. На автомате в ручном режиме со второй разве получится? ))
2. Вот, Ванек трек подгонит - буду пробовать :)))

Начало движения автомобиля, как трогаться на автомобиле – 3 базовых способа

Управление автомобилем состоит из нескольких базовых действий, таких как – работа с рулем, педалями газа, сцепления и тормоза, контроль боковых зеркал, переключение передач. Основные маневры автомобиля – начало движения, перестроения, торможения, остановки и другие описываются последовательностью базовых действий.
У большинства маневров есть несколько вариантов выполнения, их нужно освоить и понимать, когда и какие варианты использовать.

В качестве примера, подробно рассмотрим начало движения – как трогаться на автомобиле.Это один из самых простых маневров.

Несмотря на кажущуюся простоту, существует несколько вариантов действий водителя. У каждого варианта начала движения свое назначение.

Автомобиль трогается на холостом ходу (без с газа)

Если вы начинаете учиться управлять машиной на площадке-автодроме, то базовым способом трогаться на автомобиле у вас будет начало движения на холостом ходу, без использования педали газа. Вы плавно отпускаете педаль сцепления до момента контакта, при дальнейшем отпускании педали машина трогается. Играя сцеплением, вы можете ускоряться и замедляться.

Такое начало движение легче всего освоить, главный нюанс – такой способ трогаться на автомобиле не универсальный и не может быть единственным в арсенале водителя (даже начинающего).

Данный способ получил повсеместное распространение как универсальный относительно недавно, раньше он не работал, из-за того, что автомобилям предыдущих поколений не хватало тяги, чтобы тронуться на холостом ходе.

Но и сейчас данный способ, не может быть универсальным, он не всегда работает – если в вашей машине будет несколько пассажиров или выпадет снег, или нужно трогаться в гору, машина скорее всего не поедет.

Автомобиль трогается с газом

Способ трогаться на автомобиле с использованием педали газа существенно более универсальный. Вы доводите с помощью педали газа обороты двигателя до 1500-2500 оборотов. Далее начинаете отпускать сцепление как в первом случае (начало движения без газа), при падении оборотов двигателя компенсируете их падение добавлением газа. Данный способ начала движения универсальный и подходит для большинства случаев, позволяет с минимумом проблем сдавать экзамены в ГИБДД.

Одновременная работа газом и сцеплением во время старта автомобиля

Полностью раскрыть возможности автомобиля позволяет начало движения с одновременной работой педалями газа и сцепления. Работа ведется в противоходе, вы одновременно нажимаете на газ и отпускаете сцепление. Из-за этого данный способ часто называют “качели” – работа двух ног должна происходить синхронно.

Также уметь работать одновременно газом и сцеплением в противоходе нужно для правильного переключения передач при движении. Если вы не освоите параллельную работу педалями газа и сцепления вам будет сложно избавиться от постоянных “рывков” на дороге при переключении передач.

Когда и какие способы трогаться на автомобиле нужно освоить

Основным способом начала движения является третий – “качели”, но он же является и самым сложным, так как требует асинхронной работы двух ног, что часто вызывает сложности у учеников, особенно в начале обучения. Из-за этого часто осваивать данный способ трогаться начинают только после первых двух (иногда и не доходят до него).

Давать советы как оптимально учиться – сложно, все очень индивидуально. Главное – вы должны знать, что использовать начало движения только на сцеплении во всех случаях не получится, и без освоения других способов вы далеко не уедете и будет крайне сложно сдать экзамен в ГИБДД.

Subaru-FAQ

Обновления на Сайте
На сайте произошли следующие изменения:

Восстановлена работа поиска
Расширены права Редакторов

Смена хостинга сайта.
Сменился хостер сайта. В связи с задержкой расхождения DNS может наблюдаться временная недоступность у ряда провайдеров.

Приемы вождения.

Ответ: . Насчет отсоветования читать "Приемы вождения", извольте - вот объяснения. Этот вопрос там то и дело всплывает, но беда в том, что слишком много публики, которая предложит на все случаи жизни выписывать "восьмерки" до посинения, мотивируя это "памятью" субару в поворотах. А поскольку мнения советчиков быстро становятся весьма противоречивы, то наступает полный раздрай, заниматься же выуживанием дельных советов из этого бреда - лично мне слишком утомительно.

. Что касается курсов "Центр высшего водительского мастерства" и "Мастер-пилот" - то не могу о них сказать ничего плохого (в принципе), кроме того, что лично мне вся эта затея кажется . однобокой. Ниже объясню - почему так.
Мне ближе "духовно" - ЦВВМ.
Во-первых, там будут учить на вашем собственном автомобиле, причем абсолютно на любом, даже если вы приедете на грузовике (я не шучу, водители инкассаторских машин проходят там курсы - именно на своих инкассаторских броневиках).
Во-вторых, автор методики ЦВВМ , Э. Цыганков, разработал ее именно как МЕТОДИКУ. В остальном - курсы во многом схожи по времени и способу обучения.

Так вот - если Вы как минимум приобретете и прочтете те книжки, которые увидите по ссылке - Вы сильно выиграете, даже если не решитесь пройти курсы.
Поскольку Цыганков детально описывает:
- как правильно вращать руль в какой ситуации, и как отработать это до уровня базовых навыков
- как правильно переключать скорости, пользуясь одновременно педалями тормоза, газа, сцепления, а также ручкой КПП - с описанием тренировок.
- как правильно управлять машиной, планируя маневр. Это его "фирменная" теория о "загрузке-разгрузке", то есть непосредственно перед маневром - нужно "загрузить" передние (рулевые)колеса, а на выходе из поворота - "разгрузить" их. Ничего более внятного и осмысленного я еще не видел. Дается подробное описание того, как отрабатывать этот навык.
- как правильно управлять машиной В ПРОЦЕССЕ маневра - для этого он рекомендует ряд упражнений, там же подробно описано - для чего делаются такие упражнения и что именно отрабатывается.
- как управлять машиной на скользкой дороге. Подробно, детально, точно.
- как управлять машиной в экстремальных ситуациях - появление препятствий, аварийные ситуации и пр.

То есть книги, по сути - это исчерпывающие самоучители с устройством "от простого к сложному" и предельно детальным объяснением каждого урока.

На курсах ЦВВМ учат именно по этой методике. Но почему это смотрится однобоко? Во-первых, это - коммерция. Вы платите деньги за комплексный бизнес-ланч в дорогом ресторане. Сомневаюсь, чтобы к Вам применяли индивидуальный подход за три дня базового курса и в рамках сформированной группы. Во-вторых, это - техника. Техника вождения. Преподавание техники вождения (пусть даже по хорошей методике и на профессиональном уровне) - не даст Вам всего того, что вы хотите получить - а именно: уверенное управление в нештатных ситуациях на полноприводной машине в зимних условиях.
Короче говоря, вам - "поставят руку", не более. Давайте оставим и этот процесс в покое.

О других аспектах, не преподаваемых на курсах - чтобы устранить эффект "однобокости".

1. Технический аспект.

Особенность полного привода - "нулевая" поворачиваемость. Вы можете полистать книжку Цыганкова, где он демонстрирует разницу исполнения управляемого заноса (это базовый прием на скользкой дороге) - для переднеприводных и заднеприводных машин. Так вот - заднеприводные имеют "избыточную" поворачиваемость, то есть - поставив машину в занос, Вам необходимо выворачивать колеса против вращения машины и контролировать вращение газом и углом поворота руля. Все - очень акуратно, упражнения как раз даны для прочувствования этих движений "газ" и "руль". Переднеприводные машины, напротив, имеют "недостаточную" поворачиваемость, то есть для стабильного вращения в заносе Вам нужно вывернуть колеса в сторону вращения на очень большой угол и держать машину на практически полных оборотах, иначе она будет стремиться "вынырнуть" наружу. Именно поэтому Павел Рыженков считает, что для переднеприводных машин управляемый занос - вещь довльно условная: педаль в пол и руль покруче :)

AWD по всем признакам данной классификации - имеет НУЛЕВУЮ поворачиваемость, то есть в зависимости от ситуации Субару может повести себя и как переднеприводная, и как заднеприводная. Можете проверить на льду: попытка управляемого "заноса с места" на Субару - приводит к тому, что ВАЧАЛЕ заноса Субару демонстрирует недостаточную поворачиваемость - и Вам необходимо сильнее доворачивать руль в сторону желаемого вращения и добавлять газу побольше. А вот затем - машина "заныривает" в занос с забросом зада в наружную сторону вращения, то есть ведет себя как натуральный заднеприводный авто. Результат упражнения первоначально - машина вертится волчком по всей площадке, причем ось вращения проходит в центре масс - примерно на линии водителя. Если это происходит на дороге, то машина в процессе вращения еще и сгребает окружающих.
В чем ошибка начинающих? Они забывают, как работает муфта полного привода. ТО есть муфта "следит" за разностью скоростей вращения передних и задних колес и "отдает" можность тем колесам, которые вращаются медленнее, считая, что у них лучше зацепление за грунт. Муфта-то правильно считает, но на льду, добавляя газу, мы "разгружаем" передние колеса и заставляем их крутиться быстрее. В это время машина пытается "запихнуться" в занос, а вы ее подгоняете газом и рулем. Затем - муфта отдает мощность с передних колес на задние - и машина, натурально, "выстреливает" в сторону с заносом зада - здесь уж задние колеса начинают грести на всю катушку. Добавлю: если Вы не испугаетесь и, когда машина завертелась волчком - подождете немного, картина опять изменится! То есть муфта опять переключит внимание на передние колеса и все пойдет по-новой: машина опять постарается "вынырнуть" из поворота, а если вы опять попробуете ее "запихнуть" внутрь - она снова взбрыкнет. В качестве проверки эффекта - предлагаю желающим попробовать выполнить упражнение Цыганкова - движение вокруг обозначенного места в управляемом заносе, посмотрите - как быстро машина начнет двигаться сама по себе по всей площадке, вращаясь вокруг себя?
Рецепт один: стабильные обороты и опережающее руление. Первое - то, что я всегда советую: не дрыгайте газом. Когда машина неустойчива - забудьте раз и навсегда, что у Вас есть педаль газа. То есть если Вы начинаете управляемое вращение на 3500 об/мин - позаботьтесь о том, чтобы в процессе всего маневра обороты были 3500. Маленький хинт: прижмите крепко правую ногу к торпеде, это позволит Вам случайно не нажать на газ или не отпустить его в неподходящий момент. То есть первая часть упражнения на льду - добиться постоянных оборотов, что бы там ни происходило. Вторая часть упражнения - опережающее руление. Детально описано у Цыганковва, в двух словах следующее: Вы ПРОГНОЗИРУЕТЕ поведение машины и ПОВОРАЧИВАЕТЕ руль в нужную сторону и на нужный угол несколько раньше того, когда машина "попросит" об этом. А именно, в реальном "заносе с места" это выглядит так.
- Вы трогаетесь с места на льду и увеличиваете обороты до тех же 3500 (энергично), а затем крутите руль влево.
- Машина начинает плавно заваливаться влево и в какой-то момент ее зад вылетает вправо и машина начинает буквально крутиться влево практически на одном месте вокруг центра масс.
- Почувствовав это, Вы выкручиваете руль вправо, чтобы парировать вращение - но, как правило, слишком поздно.
Так вот - опережающее руление здесь - почувствовав плавный завал влево, выкручивать руль ВПРАВО - до того, как машина забросит зад.
И, напротив, почувстовав, что машина описывает плавный управляемый занос влево, и Вы успели ее "поймать" опережающим рулением - Вы снова ставите руль ближе к нейтрали и снова подкручиваете его влево ДО ТОГО, как машина выскочит из заноса.
Вот эти моменты начала опережающего руления и углов поворота руля в каждой ситуации - и отрабатываются на льду во второй части упражнений.
Освоив то и другое, Вы уже спокойно можете не только выписывать "восьмерки" на льду, но и (при желании) проходить повороты "веером" на любом покрытии - без риска для машины и для окружающих. Далее.

2. Психологический аспект

После преодоления этого вот "психологического барьера", когда появляется уверенность в управлении - WELCOME to Фирсановка, тогда, когда там будет достаточно снега и льда. По этой не очень большой трассе с интересными поворотами в сочетании с подъемами-спусками - вам не помешает прохватить "на всю катушку" и непременно с включенным секундомером перед глазами. И очень полезно при этом . пару раз оказаться в сугробе на обочине. Почему так? Секундомер перед глазами - отвлекает вас от мыслей об управлении, к тому же у вас есть вполне реальная задача: проехать круг за минимальное время. А финиши в сугробах - напоминают об осторожности и о том, что вы были слишком самонадеянны. ТО есть - наматывая круги по льду, вы исподволь добиваетесь того самого нужного психологического баланса, когда вы не думаете об управлении и доводите технику до автоматизма, но при этом четко усваиваете то, ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ. Эту тренировку можно делать регулярно, можно усложнять ее как вам вздумается. Но есть простой вывод: когда вы добились минимального времени прохождения круга, не оказавшись при этом в сугробе, причем это минимальне время вы показываете стабильно от раза к разу - поздравляю, вы достигли приемлемого уровня и смело можете носиться по городу в любую погоду: вряд ли вас поймаешь врасплох после этого. Но это еще не все.

3. Ситуационный аспект.

. Каждое утро примерно в одних и тех же местах МКАД я наблюдаю картины цепных аварий, собирающих от двух машин и более в большую кучу.
Нехитрая ситуация с виду? ОК, тогда давайте ее разберем.
Если взяться опросить участников инцидента, то ответы будут выглядеть примерно так: "Еду я, значит. И ВДРУГ - на тебе. Я, значит, по тормозам, а он. а они . а тот - вообще. Эх. мать. "
Обратим здесь внимание на слово "вдруг". Отчего?
Давайте себе скажем честно: если вы едете на полноприводной Субару на сухой дороге на скорости 120 в плотном потоке, слева и справа от вас кто-то "висит", а дистанция до впереди идущего авто - 5..7 метров, то в случае экстренного торможения впереди идущего - вы тараните его корму. Без вариантов. Не спасет ни полный привод, ни реакция, ни навыки, ни хорошая резина, ни сухой асфальт - ничто. Когда вы ездите ТАК, вы тешите себя мыслью, что впереди идущему, в здравом уме и твердой памяти, не придет в голову врезать по тормозам. Да, но я каждое утро вижу опровержение этой гипотезы.
Если же вы попробуете увеличить дистанцию, то в образовавшееся "окно" обязательно влезет очередой торопыга - и начинай все сначала, то есть "играть дистанцией" - явно не выход.
Что остается?
Только боковой маневр. В описанной выше ситуации - участникам "кучи-малы" некуда было деваться по сторонам, оставалось только наблюдать неотвратимое приближение чужого зада и жать на тормоз так, как будто тормозной путь будет пропорционален силе удавливания педали в пол.
Тогда давайте выразим простое и эффективно правило (я лично им пользуюсь с первых дней вождения): В ЛЮБОЙ ситуации у вас должна быть свобода бокового маневра. За исключением, разве, светофоров - вы ДОЛЖНЫ иметь свободное пространство по крайней мере с одной стороны. И все ваши маневры на дороге - должны сводиться к поиску такой ситуации, когда справа и слева вам никто и ничто не мешает. ТОгда вас очень трудно поймать внезапными торможениями.
Это, пожалуй, единственное приемлемое ситуационное правило, все остальное - вытекает из него. Я имею в виду способность прогнозировать ситуацию на дороге в целом. Если вы владеете достаточнми навыками управления на любом покрытии, доведенными до автоматизма и если вы заботитесь о том, чтобы в любой ситуации иметь возможность для бокового маневра - то вам осталось только лишь спокойно просчитывать ходы прочих участников движения. Скажем, не понятно, на что надеятся любители обгонов в "слепых" поворотах. Например - дорога в лесу с плавным поворотом на 45 градусов, ситуация в конце поворота не просматривается в принципе, дорога - двухрядная (по одному ряду в каждую сторону),в начале поворота - некое чучело на драном дерьме лихо начинает обгон, явно не видя - что там творится "за углом". Мне лично не ведомо, о чем думает это "нечто" на колесах в такой момент, зато я устал считать - сколько раз приходится уворачиваться от вылетающих в лоб.
Эту ситуацию легко можно дополнить аналогичными дорожными несуразицами. Здесь - прогнозирование ситуации есть готовность к ее развитию по принципу: "все, что может быть сделано "не так" - вполне вероятно, что и будет сделано именно "не так".
Значит - не позволяйте "поймать" себя, ничег другого не остается.

Читайте также: