Как убрать абсорбер на ниве 21214

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Стоит ли отключать адсорбер, плюсы и минусы, возможные последствия

Прежде чем отключить адсорбер в автомобиле, важно разобраться насколько это повлияет на эксплуатационные качества транспортного средства, включая и экологические, а также безопасность езды.

В статье разберем назначение и принцип работы адсорбера, где устанавливается, когда нужно менять и можно ли отключить и ездить без устройства, как правильно удалить на ВАЗ 2110, 2112, 2114, Ладе Приоре, Гранте, Ларгусе, Газели и нужно ли прошивать ЭБУ после отключения устройства.

Как правильно называть адсорбер или абсорбер?

В мире существуют оба понятия. Но несмотря на то, что с латиницы «sorbeo» и «absorbeo» переводятся почти одинаково: адсорбер - (от лат. ad — на, при и sorbeo — поглощаю), а абсорбер - (от лат. absorbeo — поглощаю), смысловую нагрузку оба слова несут разную.

В нашем случае речь идет именно про адсорбер, так как это устройство, которое своей твердой поверхностью поглощает газообразные или растворимые вещества без прохождения химических реакций. Бывают устройства периодического и постоянного действия.
А абсорбер – аппарат, который полностью поглощает газы (пары) во внутрь с последующим прохождением химической реакции, в результате которой одно из веществ полностью поглощается специальной жидкостью (абсорбером).

Поэтому для нашей ситуации правильным будет первый вариант.

Назначение и принцип работы

Адсорбер – представляет собой емкость, наполненную активированным углем, который выполняет функцию фильтрующего элемента. Этот элемент является основной частью EVAP — Evaporative Emission Control (системы улавливания паров бензина).

Система была интегрирована в топливную систему автомобилей с нормами Euro-2 и выше. Т.е. вы не увидите адсорбер на ВАЗ классике и даже модели 2108, не говоря уже про Москвич, Волгу 3110 и т.д.

Цель – уменьшить вредные выбросы в атмосферу и исключить запахи бензина в салоне автомобиля.

Но не смотря на простоту конструкции, помимо корпуса и фильтрующего элемента адсорбер состоит из:

Патрубков подвода воздуха, разряжения, паров бензина.
Сепаратора – здесь пары конденсируются и сливаются назад в бак.
Гравитационный (аварийный) клапан – блокирует перелив топлива при опрокидывании машины.
Электромагнитный клапан (или вакуумный клапан – к примеру, стоит на некоторых моделях Ниссан) – один из важных элементов (подробности дальше).
Других дополнительных устройств (зависит от модели авто).

Пары топлива скапливаясь в бензобаке должны куда-то деваться. В старых машинах они через специальную трубку уходили в атмосферу. В современных же транспортных средствах топливные баки изолированы от внешней среды.

Пары бензина, через отдельно отводящий патрубок, поступают в адсорбер конденсируются там в виде топлива, которое возвращается снова в бак или во впускной коллектор. В первом случае процесс происходит при заглушенном двигателе, во втором – при работающем.

Как только машина завелась, ЭБУ подается сигнал на электромагнитный клапан. Последний открывается и происходит продувка активированного угля (сорбента). Пары топлива «извлекаются» из сорбента сразу же попадают в специальный ресивер, а затем в камеру сгорания.

Чтобы узнать больше что такое адсорбер перейдите по ссылке.

Где установлен?

Как правило, адсорбер установлен под капотом справа по ходу движения автомобиля, к примеру, у ВАЗ 2110 он в виде бочонка.

В других автомобилях он может быть квадратным и установлен слева от двигателя (по ходу движения), под воздуховодом (Лада Гранта), вакуумным усилителем тормозов (некоторые модели Ниссан) или в районе радиатора. У ВАЗ 2114 он расположен возле аккумулятора и воздушного фильтра.

На Фольксваген Пассат Б3 адсорбер находится под воздушным фильтром с правой стороны по ходу движения.

Другие автомобили - смотрите руководство по эксплуатации вашей модели.

Когда менять?

Конкретных сроков замены адсорбера нет. Многие владельцы авто с пробегом в 200 тыс. км. даже на задумывались об этом и не знают где находится изделие.

Здесь нужно ориентироваться на признаки неисправности устройства. Об этом в следующем раздели.

Почему отказываются от адсорбера?

Несмотря на плюсы данного конструкторского решения, а это: экономия топлива, отсутствие запаха в салоне, уменьшение вредных выбросов в атмосферу (хотя многих это не волнует), адсорбер имеет ряд существенных недостатков, по причине которых многие стремиться его отключить или полностью удалить.

Недостатки, они же признаки неисправности:

Дороговизна изделия (не для всех авто). Заменить или удалить? Чаще предпочтение отдают второму варианту. К примеру, на Acura MDX цена изделия варьирует в пределах 10000 рублей. Для ВАЗ – от 800 рублей.
Неисправность устройства приводит к перебоям в работе агрегата: двигатель не тянет (плохой разгон машины, тупит при выезде в гору, перевозке грузов, плавающие холостые обороты на прогретом моторе, если бак пластиковый, то при забитом адсорбере, постоянно сжимаясь и разжимаясь (при отсутствии перепускного клапана в крышке), он, в итоге, может лопнуть из-за давления паров бензина, если металлический, то произойдет его деформация. Один из характерных признаков неисправности адсорбера, это шипение при открытии крышки топливного бака вызванное движением воздуха в бак (не наружу) и появление запаха бензина в салоне, неправильный уровень топлива. Появление ошибки p0443 (причина ошибки - забит или неисправен электромагнитный клапан).

Поэтому, когда изделие вышло из строя, то многие отключают и удаляют его или идут по более сложному пути – вскрывают корпус и меняют старый активированный уголь новым.

Можно ли ездить без адсорбера

Да, можно. Но о целесообразности такого решения мнения расходятся.

Многие автовладельцы, проделав определенные манипуляции, про который расскажем дальше, ездят без адсорбера годами не зная проблем.

Другие, отключив устройство, через время устанавливают его назад, заметив повышенный расход топлива и перебои в работе мотора. Про все эти нюансы расскажем дальше.

Как отключить или удалить адсорбер на машине и нужно ли перепрошивать ЭБУ?

Нужно понимать, что при удалении адсорбера отключается электромагнитный клапан, который напрямую связан с контролером и управляется последним.

Это приведет к появлению ошибки p0443, про которую мы уже упоминали выше. Также глушатся трубки, в частности та, которая идет к впускному коллектору.

В чем недостаток такого отключения?

Дело в том, что через трубку, которая идет к впускному коллектору, воздух подсасывается постоянно, даже в режиме холостого хода происходит, так называемая, малая продувка адсорбера. На высоких оборотах от 1500 – 2000 и выше - большая продувка.

В прошивке ЭБУ постоянный подсос воздуха и поступление паров топлива учтены при формировании топливовоздушной смеси несмотря на то, что все это идет мимо датчика массового расхода воздуха, про причины неисправности которого можно узнать перейдя по ссылке .

Если заглушить патрубок, что многие и делают, определенное количество воздуха не будет поступать во впускной коллектор минуя ЭБУ, но последний их все равно учитывает.

Т.е., контролер учитывает один объем воздуха, а реально заходит другой (меньший). В результате количество топлива формируется ЭБУ исходя из большего количества воздуха, чем поступает. Приводит это к переобогащению топливовоздушной смеси.

В итоге двигатель работает некорректно, потому что смесь постоянно переобогащается там, где это нужно и не нужно, повышается расход топлива.

Также стоит поговорить и про переходной режим работы мотора, который может проявить себя при подъезде к перекрестку, светофору, лежащему полицейскому, в момент, когда сбрасывается газ.

В этот момент может произойти провал - снижение оборотов ниже холостых. Мотор как бы захлебывается, ему не хватает воздуха, причина - переобогащенная смесь. Через несколько секунд ситуация решается за счет электроники.

Поэтому правильным будет отключить адсорбер следующими способами:

Перепрашивается ЭБУ (сложно). При невозможности убрать ошибку Check может понадобиться чип-тюнинг двигателя , а это дорого.
Демонтаж всей системы кроме электромагнитного клапана, который работает в холостую.
Установкой резистора (эмуляция клапана) в электрическую цепь на 200 – 250 Ом и 2 ватта. Для этого сгибаем ножки резистора и вставляем в фишку клапана. Закрепляем все изолентой. Но не всегда это помогает.

Как отключить адсорбер на ВАЗ 2110, 2112, 2114

Учитывая рекомендации выше делаем следящее:

Отключите разъем питания от клапана.
Отсоедините все патрубки от адсорбера и демонтируйте последний вместе с креплением.
Закрепляем клапан в месте, куда достанет штекер с проводами и патрубки.
На нижний штуцер подключите шланг с топливным фильтром (смотрите фото ниже).
К торцевому верхнему штуцеру – подключаем патрубок, идущий к впускному коллектору.
На патрубок, идущий в бак, одеваем еще один фильтр, аналогичный первому.

При такой схеме, когда клапан открывается в систему заходит чистый воздух, правда без паров бензина.

Исключаем клапан

Этот способ еще проще. Все демонтируем, включая и клапан. На патрубок, идущий из бензобака, одеваем топливный фильтр, а патрубок, идущий к впускному коллектору, глушим болтом с хомутом.

Последствия такого способа описаны выше, но этот способ тоже имеет право на жизнь.

Что касается Приоры, Гранты, Лада Ларгус, Газели и других автомобилей, то отключается absorber у них аналогичными способами, которые описаны выше.

Toyota Chaser

Стоит рассмотреть одну из иномарок, к примеру, Toyota Chaser.

Принцип отключения схожий с предыдущими:

Найдите клапан адсорбера. Он находится возле датчика массового расхода воздуха на корпусе воздушного фильтра.
Отключите от него фишку с проводами и все патрубки (может загореться Check на панели приборов).
Найдите адсорбер, отсоедините от него патрубки и заглушите.
Отсоедините от дроссельного узла патрубок, идущий к клапану, и заглушите его болтом с хомутом.
На патрубок, идущий к баку, оденьте топливный фильтр от карбюраторного ВАЗа.

В чем подвох перепрошивки с Евро 4 на Евро 2

Многие перепрашивают ЭБУ с Euro-4 на Euro-2, как правило делают это при удалении катализатора и установки обманки. В этот момент может произойти (специально или случайно) отключение клапана адсорбера и ЭБУ не управляет последним и никак его не контролирует.

В итоге при неисправности клапана двигатель будет работать с перебоями, а ошибка не высветился на панели приборов. Чтобы в этом убедиться отключите клапан и понаблюдайте за работой мотора.

Если версия подтвердилась, заглушите патрубки адсорбера и отключите клапан, контролер все равно им не управляет.

Если правильно отключить адсорбер, особенно после перепрошивки до Евро 2, то по ощущениям это никак не отразится на эксплуатационных качествах автомобиля.

Если же не решить проблему с дозированной подачей воздуха, поступающего во впускной коллектор минуя ДМРВ (как и задумано инженерами) используя, к примеру, жиклер, то в перспективе будет замечен повышенный расход топлива и провалы с холостых к низам при переходных режимах работы мотора.

Поэтому стоит ли это делать решает каждый сам, но нужно понимать, что все системы автомобиля взаимосвязаны и в комплексе они гарантируют стабильную работу не только двигателя, но и машины в целом.

Ну и не забывайте про технический осмотр, который вряд ли будет пройден после отключения системы улавливания парами бензина, минуя дополнительные финансовые затраты.

А какие у Вас были проблемы при отключении абсорбера? Или с чем-то не согласны? Пишите в комментариях.

Версия статьи на нашем сайте .

Замена адсорбера и клапана продувки адсорбера

Примечание. Расположение некоторых деталей может несколько отличаться в зависимости от модификации автомобиля.
На данной странице показано на примере двигателя Евро-3
Замена на двигателе Евро-2 показана здесь

Снятие адсорбера системы улавливания паров топлива

Адсорбер снимаем для замены при нарушении герметичности его корпуса
(определяем по запаху бензина или визуально).

Снимаем трубу и опору запасного колеса. (см. тут)

Абсорбер расположен под главным тормозным цилиндром.
Для наглядности работа показана при снятых главном тормозном цилиндре и вакуумном усилителе тормозов.

Нажав на фиксатор наконечника трубки.

.. .отсоединяем наконечник трубки адсорбера от трубки отвода паров топлива из сепаратора.

Шлицевой отверткой разжимаем хомут крепления шланга отвода паров топлива из адсорбера к клапану продувки.

. и снимаем шланг со штуцера адсорбера.

Головкой «на 10» ослабляем затяжку хомута крепления адсорбера.

. и вынимаем адсорбер из моторного отсека.

Адсорбер с трубкой подвода к нему паров топлива.

Устанавливаем адсорбер в обратной последовательности.

СНЯТИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА ПРОДУВКИ АДСОРБЕРА

Клапан продувки абсорбера крепится на кронштейне впускного коллектора.

Работу проводим для замены клапана.

Нажав на фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем, отсоединяем колодку от клапана продувки адсорбера.

Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга подвода паров топлива из адсорбера к клапану продувки.

. и снимаем шланг со штуцера клапана.

Шлицевой отверткой разжимаем хомут крепления шланга подвода паров топлива от клапана к ресиверу.

. и снимаем шланг с другого штуцера клапана.

Вставляем шлицевую отвертку в паз клапана и, отжав язычок кронштейна.

. сдвигаем клапан с кронштейна.

Для наглядности на двух нижних фото показано снятие клапана на демонтированном кронштейне.

Шлицевой отверткой отжимаем язычок кронштейна.

. и снимаем клапан.

Устанавливаем электромагнитный клапан продувки адсорбера в обратной последовательности.

Видео

Какой адсорбер лучше выбрать для Нива Шевроле и как заменить его своими руками?

Запрет на выброс паров бензина в атмосферу был введен еще в стандарте Евро-3. При этом испарение топлива из бака— естественное явление.

Чтобы предотвратить попадание бензиновых паров в окружающую среду, вентиляционный шланг бензобака (паропровод) подключается к специальному устройству — адсорберу.

Фильтрующий элемент этой детали поглощает вредные выбросы и обеспечивает соответствие автомобиля экологическим стандартам.

Для чего нужен адсорбер?

При заглушенном двигателе пары бензина, которые скапливаются в топливном баке, поднимаются к заливной горловине. Оттуда они направляются в сепаратор, конденсируются и стекают в бензобак. Однако часть паров не успевает превратиться в жидкость. Их пропускает гравитационный клапан и отправляет по паропроводу к адсорберу. Там пары проходят через активированный уголь и поглощаются им.

Когда двигатель заведен, вступает в действие система продувки адсорбера. ЭБУ открывает электромагнитный клапан и скопившиеся пары вместе с воздухом отправляются в цилиндры. Таким образом испарившийся бензин сгорает в двигателе и не попадает в атмосферу.

Адсорбер Нивы Шевроле расположен в подкапотном пространстве недалеко от расширительного бачка.

Признаки неисправности

Срок службы адсорбера и клапана, как любой детали автомобиля, ограничен. Со временем фильтр забивается, уплотняется и препятствует свободному выходу паров из бензобака. Механизм клапана клинит, электромагнитная катушка перегорает или теряется контакт в районе разъема. Определить это можно по косвенным признакам:

Высокое давление в топливном баке, выраженное в шипении при откручивании крышки.
Слишком громкий стук клапана при нажатии на газ.
Плавающие обороты холостого хода. Возможных причин этой проблемы немало, но одна из них — неисправный адсорбер.
Горящая лампа Check Engine на приборной панели и коды ошибок при диагностике.
Отсутствие щелчка при включении клапана адсорбера.
Запах бензина в салоне.

Клапан можно почистить или отрегулировать. Ремонт адсорбера не предусмотрен. Единственный выход — заменить его новым.

Какой фирмы лучше уставить?

Чтобы не возникло проблем с креплением и подключением шлангов, покупать надо «родную» деталь производства ДААЗ, Bosch или другой компании. Артикул изделия — 21103-1164010. Цена начинается с 700 рублей.

Клапан адсорбера также продается в нескольких вариациях. Минимальная цена — 350 рублей.

Важно: перед покупкой убедитесь, что адсорбер и клапан совместимы именно с Нивой Шевроле.

Инструкции по замене

Замена продувочного клапана

При громком стуке клапана его необходимо отрегулировать. Для этого в нем предусмотрен регулировочный винт. Его головка залита эпоксидкой. Полимер предотвращает самопроизвольное откручивание винта. Нарушение цепи питания электромагнита можно устранить, почистив контакты разъема.

Работа выполняется одной отверткой в следующем порядке:

Ослабьте хомуты на штуцерах клапана.
Снимите продувочный и вакуумный шланг.
Отожмите пластиковую защелку отверткой и демонтируйте клапан продувки.
Вставьте новую деталь.
Наденьте шланги.
Затяните хомуты.

Замена адсорбера

Вам понадобится, кроме отвертки, ключ на 10. Порядок работы выполняется следующей последовательности:

Ослабьте хомуты.
Снимите шланги.
Открутите болт хомута крепления.
Достаньте адсорбер и вставьте новый.
Затяните стягивающий болт хомута крепления.
Наденьте шланги.
Затяните хомуты.

Удаление адсорбера из топливной системы недопустимо. Эта деталь компенсирует перепады давления, которые возникают при охлаждении и нагреве бензобака. Кроме того, работа продувочного клапана контролируется ЭБУ двигателя. Поэтому просто заглушить выход шланга нельзя — бортовой компьютер выдаст ошибку. Если же оставить трубку не заглушенной, пыль и грязь будут затянуты в бензобак.

Как убрать абсорбер на ниве 21214

Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи

Для снятия сепаратора, двухходового клапана бензобака, предохранительного и гравитационного клапанов снимаем правую обивку боковины.

Перед снятием элементов помечаем штуцеры и шланги.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления гравитационного клапана

Выводим его из окна панели правой боковины кузова.

Ослабляем крестообразной отверткой хомуты.

Сняв шланги, освобождаем гравитационный клапан.

Отсоединяем шланги, вынимаем двухходовой клапан.

Вытягиваем из полости боковины предохранительный клапан

Ослабляем хомуты шлангов

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления сепаратора к кузову

Сдвигаем сепаратор к окну в панели и крестообразной отверткой ослабляем хомуты шлангов вентиляции бака

Сняв шланги со штуцеров сепаратора, вынимаем его через заднее (самое большое) окно панели.

Для снятия адсорбера отсоединяем от него электрический разъем.

Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления шланга, соединяющего адсорбер со штуцером дроссельного узла

Аналогично отсоединяем шланг, соединяющий адсорбер с двухходовым клапаном

Ключом «на 10» отворачиваем болт, стягивающий хомут крепления адсорбера к брызговику

Вынимаем адсорбер из моторного отсека

Устанавливаем узлы системы улавливания паров топлива в обратной последовательности.

адсорбер — удалить нельзя оставить

В вопросе наличия адсорбера в подкапотном пространстве своего автомобиля каждый шнивовод самостоятельно поставит запятую в фразе: "удалить нельзя оставить".

Я свой выбор сделал: "удалить, нельзя оставить" и вот почему.

Подкапотка шнивы славится своей теснотой, что довольно неправильно для внедорожника. Теснота способствует перегреву двигателя, теснота усложняет проведение простого ремонта, теснота увеличивает риск возникновения возгорания и тп.

Адсорбер в шниве славится своим размером и частым отломом подводящих и отводящих трубок, а также частым выходом из строя клапана.

Как безболезненно убрать адсорбер из подкапотки.

Для начала отсоединяем от него трубки и клапан.
Трубку на ресивер глушим болтом на М8 и затягиваем хомутом.

Адсорбер и его крепление снимаем и отправляем в гараж на полку.

Клапан либо оставляем, либо заменяем сопротивлением 30-40 Ом, либо программно в прошивке отключаем адсрорбер любым способом (повышение температуры срабатывание, отключение ошибки).

В трубку из бака вставляем бензиновый фильтр от классики.

Следующим этапом будет установка пневмокомпрессора с использованием освободившегося места.

месяц покатался без адсорбера и заметил, что в жару (а было до +27) в пробках начинает попахивать бензином
вывел шланг с фильтра подальше от заборника воздуха — все равно пахнет в пробках, либо при остановке

в итоге вернул адсорбер на место, буду наблюдать

Понаблюдал и снлвп снял.

так что "удалить, нельзя оставить"))))

Chevrolet Niva 2005, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Chevrolet Niva, 2016

Chevrolet Niva, 2018

Chevrolet Niva, 2015

Chevrolet Niva, 2011

Комментарии 47

Может надо шланг с бака как то убрать в воздушный фильтр? И печка не будет задувать запахи.

Не знаю, снова выкинул я его

Выкинул, а с бака трубку куда дел?

Фигня какая то))) Это из серии "выкинул гидрики, поставил болты и в мне прибавилось дури")

каждый запятую ставит для себя

Фигня какая то))) Это из серии "выкинул гидрики, поставил болты и в мне прибавилось дури")

а на счет гидриков и болтов разница действительно есть, так как под болты идет 213 распредвал с более высоким кулачком, фаза смещается в сторону низов и дурь действительно прибавляется

о) еще один))) На 0,15 лошади? Да чушь это и даже если какой то мизер и прибавился то его во первых вообще не почувствуешь, а если и почувствуешь то только в первый день, на второй день уже все будет как всегда. Только вот увы приобретаешь себе геморой в регулировке клапанов. Я когда покупал свою ниву, выяснилось что хозяин поставил болты, при чем он не смог внятно объяснить зачем. Все ставят и я поставил. Я чуть не придушил его. Был двигатель не обслуживаемый, а теперь мне лазь каждые 10000 проверяй, так как машина на газу. Спасибо хоть гтдронатяжитель не выкинул. Такая же байда и с катализатором) Его я лично выкидывал на десятке и могу сказать с уверенностью и без прикрас, кроме пердящего и воняющего выхлопа я не получил ничего) Ах да, еще глушители стал менять каждые пол года)

не нужно путать мощность двигателя и крутящий момент, мощность не меняется, а вот момент сместился к низам

на счет катализатора — у меня он самовыпилился и разместился в задней банке глушителя
покупать новый за 8 тр я не стал

нет, ну понятно если он испортился, тогда однозначно выкидывать его и шить, а выкидывают то рабочий. К примеру у меня рабочий хантер примерно на 350 тысячах меняли поршни и кольца, заодно решили вырезать кат. Сняли его, так он был в отличном состоянии, за то теперь уазик воняет так, что хоть вешайся сзади и выхлоп стал громче. Какого либо прихода по лошадям я так же не ощутил.

на счет болтов, "все ставят и я поставил", вот в этом и проблема, если человек не понимает, что он делает
ставишь болты, поменяй распредвал на 213 или ОКБ Двигатель под болты, иначе вместо момента на низах получишь ошибку 0327 и рокот под капотом, ко всему нужно подходить с умом и опытом… многие мастера и гидрики в тисках на холодную давят, а потом говорят, что они говно

Система улавливания паров топлива инжекторного двигателя ВАЗ-21214 на Лада 4х4, устройство и принцип работы.

Система улавливания паров топлива инжекторного двигателя ВАЗ-21214 на автомобиле Лада 4х4 предотвращает выход из системы питания в атмосферу паров топлива, неблагоприятно влияющих на экологию окружающей среды. В системе применен метод поглощения паров угольным адсорбером. Он установлен в моторном отсеке и соединен трубопроводами с топливным баком и клапаном продувки.

Система улавливания паров топлива инжекторного двигателя ВАЗ-21214 на Лада 4х4, устройство и принцип работы.

Система улавливания паров топлива, применяемая в системе питания топливом инжекторного двигателя ВАЗ-21214, включает в себя:

Схема системы улавливания паров топлива инжекторного двигателя ВАЗ-21214 на автомобиле Лада 4х4.

Принцип работы системы улавливания паров топлива инжекторного двигателя ВАЗ-21214 на Лада 4х4.

Пары топлива из бака по шлангу попадают в сепаратор. Сепаратор, выполненный в виде штампованного металлического бачка с двумя резьбовыми шпильками, закреплен гайками в боковой нише правой задней части кузова. Сепаратор соединен шлангами и трубопроводами с адсорбером в моторном отсеке.

В магистрали отвода паров топлива из сепаратора выполнен гравитационный клапан, предотвращающий вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе. Конденсат сливается обратно в бак.

Из сепаратора пары топлива попадают в адсорбер (емкость с активированным углем), расположенный в моторном отсеке. В адсорбере пары топлива поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом через электромагнитный клапан продувки адсорбера с ресивером впускного трубопровода, а третий с атмосферой.

При остановленном двигателе электромагнитный клапан продувки закрыт. И в этом случае адсорбер не сообщается с ресивером. Контроллер, управляя электромагнитным клапаном, осуществляет продувку адсорбера после того, как двигатель проработает заданный период времени. С момента перехода на режим управления топливоподачей по замкнутому контуру.

Клапан сообщает полость адсорбера с ресивером, происходит продувка сорбента. Пары бензина смешиваются с воздухом и отводятся через ресивер во впускную трубу и далее в цилиндры двигателя. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов контроллера и тем интенсивнее продувка.

Неисправности системы улавливания паров топлива влекут за собой:

Адсорбер и клапан продувки адсорбера (КПА); ошибки 0441, 0443, 1410, 1425, 1426

Неа. Не так.
Ведро адсорбера всегда имеет связь с атмосферой. Этот носик у нас прикрыт крышкой и о нем мало кто знает Схема его вот такая.

Извините, что картинка с вражеского форума
Работает клапан или не работает, давление из бака будет стравливаться в атмосферу через уголь. Вонь адсорбируется углем, а воздух выходит в носик под крышечкой. Просто при неработающем клапане адсорбер не будет продуваться, уголь будет заполняться парами бензина и скоро начнет вонять.

Затык, который не дает стравливаться давлению из бака, у тебя находится между баком и адсорбером. Какой-нибудь клапан вверх-ногами поставили или он залип. Повезло, что он не залип в другую сторону. Тогда при выработке бензина бак бы не заполнялся воздухом и его плющило примерно вот так

UPD> Кстати, сейчас подумал. Ты машину в каки по брови не макал? Я видел несколько случаев, когда глинистый раствор с лягушками и мхом заливался в адсорбер, там высыхал и естественно терялась связь бака с атмосферой.

я еще немного позадаю вопросы, скоро доберусь до цивилизации и начну поиск и устранение неисправности..

если верить выложенной схеме, то воздух через средний патрубок входит в адсорбер, но ни как не выходит через этот патрубок.
то есть (размышляю), через этот патрубок поступает воздух для продувки адсорбера.
получается, что если адсорбер забит или КПА закрыт (или неисправен), то парам топлива просто некуда идти.
если все таки предположить, что средний патрубок работает в обе стороны, то тогда не т смысла вообще в КПА, так как парам топлива легче идти по пути наименьшего сопротивления, т.е. в средний патрубок.
наверное все таки патрубок это работает только в одну сторону - вход воздуха в адсорбер.

вот нашел на просторах сети, у меня крайне похожая ситуация.
https://www.drive2.ru/l/8023108/

но проблема с хх и запахом была с момента покупки авто (покупал с рук).
запах тогда победил заменой сепаратора (лопнул), с хх - борюсь до сих пор :-)

Почти так. Только если КПА закрыт, то избыток давления пойдет в атмосферу. Этому избытку вообще все равно есть у тебя КПА или нет. А вот если у тебя забит адсорбер или средний патрубок, то тогда парам некуда идти. Я почему и спросил про утопление.

Проблема с ХХ вообще чаще связана с прошивкой, состоянием свечей/катушек и наличием подсоса воздуха после ДМРВ. КПА там в последнюю очередь будет влиять.

Ничто не выполняет функцию выравнивателя давления. Во времена карбюраторных керогазов давление выравнивалось через шланг, выведенный в атмосферу, рядом с заправочной горловиной. Потом в разрез этого шланга поставили адсорбер, чтобы не воняло. Разные производители ставили адсорбер в разные места, чем запутали пользователя.
Но емкость адсорбера небесконечна, поэтому пришлось придумывать способы его проветрить. Придумали проветривать его во впускной коллектор. Начались проблемы с дозированием топлива, потому что эта проветривалка давала непредсказуемое количество воздуха/паров_топлива. Поставили клапан на линию продувки и задали ему режимы, которые не сильно влияют на работу мотора.

А задача сепаратора вернуть в бак крупный конденсат топлива, поступающий из бака при его активном расширении.

нет В такой конфигурации ты опять лишаешь бак нормальной связи с атмосферой, плюс к этому ты добавляешь непредсказуемый вброс смеси воздух/пары_топлива во впускной коллектор, что приведет к расколбасу двигателя и обязательно заругается компьютер. Потому что компьютер ждет притока воздуха, а получает пары топлива чистоганом из бака. Плюс к этому ты рискуешь сплющить бак при достаточно сильном разряжении во впускном коллекторе. Ведь когда откроется клапан продувки, то во всем шланге и баке величина разряжения станет равной разряжению во впускном коллекторе. Притока воздуха в твоей системе не будет, если считать пробку заливной горловины герметичной.

Если уж ты и хочешь избавиться от адсорбера и оставить работать клапан продувки, то просто сними шланги с адсорбера и все. Можно для красоты соединить их тройником, чтобы один из выводов тройника был открыт в атмосферу. Шланг идущий к клапану продувки заткни каким-нибудь фильтром, а то мотор пыли насосется. Если просто тряпкой будешь затыкать, то зафиксируй ее, а то всосет ее в шланг, потом шомполом выковыривать.
В такой конфигурации ты оставишь связь бака с атмосферой, как это было на карбюраторных машинах.
Кгда снимишь шланг идущий к баку, подыши в него. Если ртом не сможешь продуть, значит он заткнулся/расслоился или клапан залип. Он в обе стороны должен продуваться. Заливную крышку открой, когда будешь дуть.

Как проверить адсорбер

Многих владельцев автомобилей может интересовать вопрос о том, как проверить адсорбер и клапан его продувки когда диагностика показала его неисправность (выскочила ошибка абсорбера). Сделать подобную диагностику вполне можно в гаражных условиях, правда, для этого необходимо будет демонтировать или полностью адсорбер или только его клапан. А чтобы провести такую проверку понадобятся слесарные инструменты, многофункциональный мультиметр (для замера значения изоляции и «прозвонки» проводов), насос, а также источник питания 12 В (или аналогичный аккумулятор).

Для чего нужен адсорбер

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить работу адсорбера, вкратце остановимся на описании работы системы улавливания паров бензина (по-английски называется Evaporative Emission Control — EVAP). Это даст более четкое представление о функциях как адсорбера, так и его клапана. Итак, как понятно из названия, система EVAP предназначена для улавливания паров бензина и недопущения попадания их в несгоревшем виде в окружающий воздух. Испарения образуются в топливном баке при нагреве бензина (чаще всего при длительной стоянке под палящим солнцем в теплое время года) или при снижении атмосферного давления (очень редко).

Задача системы улавливания топливных испарений состоит в том, чтобы возвращать эти самые испарения во впускной коллектор двигателя и сжигать их вместе с топливовоздушной смесью. Как правило, такая система устанавливается на все современные бензиновые двигатели в соответствии с экологической нормой Евро-3 (был принят в Евросоюзе в 1999 году).

Система EVAP состоит из следующих элементов:

угольного адсорбера;
электромагнитный клапан продувки адсорбера;
соединительные трубопроводы.

Также дополнительно имеются жгуты проводов, идущие от электронного блока управления двигателем (ЭБУ) к упомянутому клапану. С их помощью обеспечивается управление этим устройством. Что касается адсорбера, то имеет три внешних соединения:

с топливным баком (через это соединение образованные пары бензина непосредственно попадают в адсорбер);
с впускным коллектором (с его помощью выполняется продувка адсорбера);
с атмосферным воздухом через топливный фильтр или отдельный клапан на его входе (обеспечивает перепад давления, которое необходимо для выполнения продувки адсорбера).

Адсорбер представляет собой некую бочку (или аналогичный сосуд), который наполнен перемолотым углем, в котором, собственно, конденсируются пары бензина, после чего они в результате продувки отправляются в систему питания автомобиля. Долгая и исправная работа адсорбера возможна лишь при его регулярной и достаточной вентиляции. Соответственно, проверка адсорбера автомобиля заключается в том, чтобы проверить его целостность (поскольку корпус может ржаветь) и способность конденсировать пары бензина. Еще старые адсорберы пропускают через свою систему уголь, находящийся в них, чем забивают как систему, так и клапан их продувки.

Проверка клапана адсорбера мультиметром

Электромагнитный клапан продувки адсорбера выполняет непосредственно продувку системы от имеющихся в ней испарений бензина. Выполняется это путем его открытия по команде от ЭБУ, то есть, клапан является исполнительным механизмом. Он находится в трубопроводе между адсорбером и впускным коллектором.

Что касается проверки клапана адсорбера, то, во-первых, проверяется факт того, что он не забит угольной пылью или другим мусором, который может попасть в топливную систему при ее разгерметизации извне, а также углем из адсорбера. А во-вторых, проверяется его работоспособность, то есть возможность открытия и закрытия по команде, идущей от электронного блока управления двигателем. Причем проверяется не только наличие самих команд, но и их значение, что выражается во времени, в течение которого клапан должен быть открыт или закрыт.

Интересно, что в двигателях, снабженных турбокомпрессором, разрежение во впускном коллекторе не создается. Поэтому для работы системы в ней предусмотрен еще один двухходовой клапан, срабатывающий и направляющий пары топлива во впускной коллектор (если давление наддува отсутствует) или на впуск компрессора (если давление наддува имеет место).

Обратите внимание, что управление электромагнитным клапаном адсорбера выполняется электронным блоком на основании большого объема информации от датчиков температуры, массового расхода воздуха, положения коленчатого вала и других. На самом деле алгоритмы, по которым построены соответствующие программы, достаточно сложные. Важно знать, что чем больше расход воздуха двигателем — тем больше длительность управляющих импульсов от ЭБУ до клапана и тем сильнее продувка адсорбера.

То есть, важно не напряжение, которое подается на клапан (оно стандартное и равное общему напряжению в автомобильной электрической сети), а его длительность. Существует такое понятие как «скважность продувки адсорбера». Оно скалярное и измеряется в пределах от 0% до 100%. Нулевой порог показывает, что продувки нет вовсе, соответственно, 100% означает, что адсорбер продувается максимально в данный момент времени. Однако на самом деле это значение всегда находится где-то посередине и зависит от условий эксплуатации машины.

Также понятие скважности интересно тем, что его можно измерить с помощью специальных диагностических программ на компьютере. Примером такого программного обеспечения могут служить программы Chevrolet Explorer или OpenDiag Mobile. Последняя отлично подойдет для проверки адсорбера отечественных автомобилей ВАЗ «Приора», «Калина» и других аналогичных моделей. Обратите внимание, что для работы с мобильным приложением необходим дополнительный сканер, например, ELM 327.

В качестве лучшей альтернативы можно купить автосканер Rokodil ScanX Pro. При использовании этого устройства не понадобятся никакие дополнительные гаджеты или программное обеспечение, которое часто требует дополнительные платные расширения, под конкретную марку или модель автомобиля. Такое устройство дает возможность считывать ошибки, следить за работой датчиков в реальном времени, вести статистику поездок и многое другое. Работает с протоколами CAN, J1850PWM, J1850VPW, ISO9141, поэтому Rokodil ScanX Pro подключается практически к любому автомобилю с разъемом OBD-2.

Внешние признаки неисправности

Прежде чем проверять клапан продувки адсорбера, а также сам адсорбер, наверняка будет полезно узнать, какими внешними признаками сопровождается этот факт. Существует ряд косвенных признаков, которые, правда, могут быть вызваны и другими причинами. Однако при их выявлении имеет смысл также проверить и работу системы EVAP, а также входящих в нее элементов.

Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах (обороты «плавают» вплоть до того, что машина заводится и глохнет, поскольку она работает на обедненной топливовоздушной смеси).
Небольшое увеличение расхода топлива, особенно при работе двигателя «на горячую», то есть, в разогретом состоянии и/или в жаркую летнюю погоду.
Двигатель автомобиля трудно запускается «на горячую», обычно невозможно запустить его с первого раза. И при этом стартер и другие сопутствующие запуску элементы находятся в работоспособном состоянии.
При работе двигателя на низких оборотах очень ощущается потеря мощности. А на более высоких оборотах также ощущается уменьшение значения крутящего момента.

В некоторых случаях отмечается, что при нарушении нормальной работы системы улавливания паров бензина, запах топлива может попадать в салон. Особенно это актуально при открытых передних окнах и/или когда машина продолжительное время стоит в закрытом боксе или гараже со слабой вентиляцией. Также плохой работе системы способствует разгерметизация топливной системы, появление мелких трещин на топливопроводах, заглушках и так далее.

Как проверить адсорбер

Теперь переходим непосредственно к алгоритму проверки адсорбера (другое его название — аккумулятор паров топлива). Основная задача при этом — определить, насколько его корпус герметичен и не пропускает ли он топливные испарения в атмосферу. Так, проверку необходимо выполнять по следующему алгоритму:

Отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи автомобиля.
Предварительно отсоединить от адсорбера все шланги и контакты, идущие к нему, после чего демонтировать непосредственно аккумулятор паров топлива. У разных машин эта процедура будет выглядеть по-разному, в зависимости от места расположения узла, а также монтажных средств, с помощью которых он был закреплен.
Необходимо плотно заткнуть (загерметизировать) два штуцера. Первый — идущий непосредственно к атмосферному воздуху, второй — к электромагнитному продувочному клапану.
После этого с помощью компрессора или насоса подайте на штуцер, идущий к топливному баку, небольшое давление воздуха. Не переборщите с давлением! Исправный адсорбер не должен давать утечек из корпуса, то есть, быть герметичным. Если такие утечки обнаружены, то, скорее всего, узел необходимо заменить, поскольку отремонтировать его не всегда представляется возможным. В частности, это особенно актуально, если адсорбер выполнен из пластмассы.

Также обязательно необходимо выполнить визуальный осмотр адсорбера. Особенно это касается его корпуса, в частности, очагов ржавления на нем. Если они имеют место, то желательно демонтировать адсорбер, избавиться от упомянутых очагов и покрасить корпус. Обязательно нужно проверить, не просачивается ли уголь из аккумулятора топливных испарений в трубопроводы системы EVAP. Это можно сделать, осмотрев состояние клапана адсорбера. Если в нем имеется упомянутый уголь, то нужно поменять в адсорбере поролоновый сепаратор. Однако, как показывает практика, все же лучше заменить адсорбер полностью, чем заниматься самодеятельными ремонтами, которые не приводят к успеху в долгосрочной перспективе.

Как проверить клапан адсорбера

Если после проверки оказалось, что адсорбер находится в более-менее работоспособном состоянии, то имеет смысл проверить его электромагнитный клапан продувки. Сразу стоит оговориться, что у некоторых машин, в силу их конструкции, некоторые действия будут отличаться, присутствовать или отсутствовать некоторые из них, однако в целом логика проверки всегда будет оставаться одинаковой. Итак, для проверки клапана адсорбера необходимо выполнить следующие действия:

Визуально проверить целостность резиновых шлангов, входящих в систему улавливания паров топлива, в частности, непосредственно подходящих к клапану. Они обязательно должны быть целыми и обеспечивать герметичность системы.
Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Делается это для предотвращения ложного срабатывания диагностики системы и занесении в электронный блок управления сведений о соответствующих ошибках.
Снять поглотитель (обычно он находится в правой стороне двигателя, в районе установки элементов воздушной системы, в частности, воздушного фильтра).
Отключить электрическое питание самого клапана. Делается это путем снятия с него электрического разъема (так называемой «фишки»).
Отключить от клапана входной и выходной воздушные шланги.
С помощью насоса или медицинской «груши» необходимо попытаться вдуть воздух в систему через клапан (в отверстия для шлангов). При этом важно обеспечить герметичность подачи воздуха. Для этого можно воспользоваться хомутами или плотной резиновой трубкой.
В случае, если с клапаном все в порядке, то он будет закрыт и воздух через продуть не удастся. В противном случае его механическая часть вышла из строя. Можно попытаться восстановить его, однако удается это далеко не всегда.
Необходимо от блока питания или аккумуляторной батареи с помощью проводов подать на контакты клапана электрический ток. В момент замыкания цепи вы должны услышать характерный щелчок, который сигнализирует о том, что клапан сработал и открылся. Если этого не произошло, то возможно вместо механической поломки имеет место электрическая, в частности, перегорела его электромагнитная катушка.
При подключенном к источнику электрического тока клапане необходимо попытаться вдуть в него воздух указанным выше способом. Если он исправен, а соответственно и открыт, то это должно получиться без проблем. Если же прокачать через воздух не получается, то клапан вышел из строя.
Далее нужно сбросить с клапана питание, при этом снова будет щелчок, сигнализирующий о том, что клапан закрылся. Если это произошло, значит, клапан рабочий.

Также клапан адсорбера можно проверить с помощью многофункционального мультиметра, переведенного режим омметра — прибора по измерению значения сопротивления изоляции электромагнитной обмотки клапана. Щупы прибора необходимо расположить на выводах катушки (местах, где к нему подключаются провода, идущие от электронного блока управления, существуют различные конструкторские решения), и проверить сопротивления изоляции между ними. У нормального, исправного, клапана это значение должно находиться приблизительно в пределах 10…30 Ом или незначительно отличаться от этого диапазона.

Если значение сопротивления маленькое — значит, имеет место пробой электромагнитной катушки (короткое межвитковое замыкание). Если же значение сопротивления будет очень большое (исчисляемое в кило- и даже мегаомах), то имеет место разрыв электромагнитной катушки. И в том и в другом случае катушка, а значит, и клапан, будет непригодна для использования. Если она запаяна в корпус, то единственным выходом из ситуации будет полная замена клапана на новый.

Таким образом, чтобы знать, как проверить, исправен ли клапан адсорбера, необходимо его демонтировать, и проверить в гаражных условиях. Главное при этом знать, где находятся его электрические контакты, а также выполнить механическую ревизию устройства.

Как отремонтировать адсорбер и клапан

Сразу стоит отметить, что и адсорбер и клапан в большинстве случаев ремонту не подлежат, соответственно, их нужно заменить на аналогичные новые узлы. Однако что касается адсорбера, то в некоторых случаях со временем в его корпусе выгнивает поролон, из-за чего уголь, находящийся в нем, забивает трубопроводы и электромагнитный клапан системы EVAP.

Гниение поролона происходит по банальным причинам — от старости, постоянных перепадов температур, воздействия влаги. Можно попытаться заменить поролоновый сепаратор адсорбера. Однако это можно сделать не со всеми агрегатами, некоторые из них являются неразборными.

Если проржавел или прогнил корпус адсорбера (обычно также от старости, перепада температур, постоянного воздействия влаги), то его можно попытаться отреставрировать, однако лучше не испытывать судьбу, и заменить его на новый.

Проверка клапана с помощью самодельной контрольки

Аналогичные рассуждения справедливы и для электромагнитного клапана системы улавливания паров бензина. Большинство этих агрегатов являются неразборными. То есть, электромагнитная катушка запаяна в его корпус, и при выходе ее из строя (пробой изоляции или разрыв обмотки) заменить ее на новую не получится.

Точно такая ситуация и с возвратной пружиной. Если она ослабла со временем, то можно попытаться заменить ее на новую, однако сделать это получается не всегда. Но несмотря на это, все же лучше выполнить подробную диагностику адсорбера и его клапана с тем, чтобы избежать дорогостоящих покупок и ремонтов.

Некоторые автовладельцы не хотят уделять внимание ремонту и восстановлению системы улавливания паров бензина, и попросту «глушат» ее. Однако такой подход не является рациональным. Во-первых, это действительно влияет на экологию, и особенно это заметно в крупных мегаполисах, которые и так не отличаются чистотой окружающей среды. Во-вторых, если система EVAP будет некорректно работать или не функционировать вовсе, то периодически из-под крышки бензобака будут выходить пары бензина под давлением. И это будет происходить настолько чаще, насколько большая температура будет в объеме бензобака. Такая ситуация опасна по нескольким причинам.

Во-первых, нарушается герметичность крышки бака, у которой со временем нарушается уплотнитель, и автовладельцу наверняка придется периодически покупать новую крышку. Во-вторых, пары бензина не только имеют неприятный запах, но и вредны для человеческого организма. А это опасно при условии, что машина стоит в закрытом помещении с плохой вентиляцией. Ну и в-третьих, топливные пары попросту взрывоопасны, и если они будут выходить из бензобака в то время, когда рядом с машиной будет находиться источник открытого огня, то возникает пожароопасная ситуация с весьма печальными последствиями. Поэтому не нужно «глушить» систему улавливания топливных паров, вместо этого лучше поддерживать ее в работоспособном состоянии и следить за адсорбером и его клапаном.

Заключение

Проверка адсорбера, а также его электромагнитного продувочного клапана не составляет больших трудностей даже для начинающих автовладельцев. Главное знать, где расположены указанные узлы в конкретном автомобиле, а также как они подключаются. Как показывает практика, при выходе из строя как одного так и другого узла, ремонту они не подлежат, поэтому их нужно менять на новые.

Что касается мнения о том, что систему улавливания топливных паров нужно глушить, то его можно отнести к заблуждениям. Система EVAP должна нормально работать, и обеспечивать не только экологичность окружающей среды, но и безопасную эксплуатацию автомобиля в различных условиях.

Читайте также: