Как убрать отсечку на ваз 2114

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Чем снять отсечку по оборотам?

если не ответит в л.с. днём набери меня, дам телефон человека с их сервиса.

мой номер 89242090150

спросишь у них точно.

Итак, приветствую господа, эксперимент закончен, всё проверено.

Либералам, гуманистам и прочим чувствительным личностям, кто не переносит мучения двигателя - не читать.

Реальным пацанам, укушенным, больным на голову хардкощикам - рекомендуется к изучению.

Для читающего, наличие мозгов - желательно, умение думать (неважно чем) и понимать (хоть что-то) - обязательно.

1. Что касается неверных показаний тахометра.

Для проверки взял в машину две панели от ФЕ машин, частотомер с мултиметром и осциллограф Тектроникс (уволок с работы)

В общем две панели от ФЕ - показывают чистую правду, поверено частотомером и осцилографом (в нем дополнительно тоже частотомер есть, хорошая машинка). На обоих панелях (моя старая и "запасная") расхождения показаний тахометра и приборов невооруженным глазом не наблюдаются. Т.е. глазом на стрелке приборки я отклонений от цифр по приборам не вижу.

А вот ЖЕ панель - оказалось брешет. Она показывает больше на приблизительно 250-300 оборотов когда обороты находятся около 7000.

2. Обороты отсечки

Во-первых, уверен, что эти обороты разные на двигателях до 96 гв и после 96 гв. Т.к. двигатели модифицировались, обороты снижались, соответственно и компьютеры менялись. Т.е. на машине 96 гв и позднее отсечка будет ниже.

Во-вторых, теоретически, возможно, что эти обороты зависят от компьютера/датчиков и могут быть разными на разных машинах. Однако, я считаю это маловероятным.

Если на автомате и механке еще разные компы, и они в принципе крутить могут по-разному, но на двух одинаковых машинах, считаю, что обороты будут идентичны. А различия в оборотах отсечки на разных машинах связанны как раз с неточностью тахометра в приборке, и разными "методами измерения". Посему и получается, что у кого-то 6400 а у других 7000. Похоже как раз примерно +/- 300 обм на разных панельках точность, т.е. отнсительная погрешность около 4,5%, что вообще говоря неплохо для этого прибора.

Исходя из перечисленного, смею утверждать, что на 4А-ФЕ, автоматных Церес/Марино/Левин/Труено в 101 кузове до 96 гв граница ограничения оборотов в компьютере находится приблизительно после 6700 об/мин (223-224 Гц), где-то на 6750 он начинает "отсекать". Я не зря упоминул выше "методы измерения", ибо от того как вы измеряете, зависит максимальная цифра показаний, которую можно увидеть на тахометре.

Я измерял так - плавно поднимал обороты двигателя до такого значения когда еще не наблюдается НИ ОДНОГО пропуска. Т.е. если поднятся выше этих оборотов, сначала появляются "пропуски", а потом уже пропуски в полную силу "долбят отсечку". Соответственно, я измерил "границу", когда двиг еще полноценно работает, без пропусков. Если "задолбить отсечку" то показания тахометра будут колебаться 6600-6800 обм. А если на ХХ при оборотах 6500 "топнуть" газулю, то двиг мошет на некоторое время заскочить и до 7000, прежде чем начать "долбить" на 6600-6800.

3. Нафига это надо

Дело в том, что двиг тянет несколько дальше, чем заявленные 6000 обм. даже ничего не меняя в нём самом. Притом, что в ходе своих экспериментов у меня появилось подозрение, что "хитрый" японский компьютер начинает плавно "подрезать" начиная где-то с 6000, а на 6200 дохнет. Я подозреваю, что это связано именно с управлением двигателем, а не самим двигателем! Ибо сейчас у меня (после расширения оборотов) "тянет" вплоть до 6500 , а вот дальше на 6700 уже сдаётся. И при этом складывается стойкое ощущение, что реально тянуть может до 6700, но после 6500 комп опять начинает "подрезать". А вот после 7000 чувство, что сам двиг уже сдался.

Так вот, изначально я просто хотел проверить, до скольки реально тянет ФЕ, если сам двиг не модифицировать (однако сам двиг в идеале, не без моих стараний). Распредики я "доверну" познее, когда коробочку махну. А если он уж тянет до 6500 (а будет до 6700), то оставлять отсечку на этих же 6700 глупо, можно на неё залететь. Поэтому эти обороты лучше отодвинуть подальше, для удобства.

Дополнительно я решал еще один свой вопрос - как заставить 5Е-FTE крутиться дальше, т.к. впускной распред от FHE позволяет до 7000 ехать, а вот компьютер хотелось родно й от 4E-FTE поставить. Ну это так..

4. Как это делается.

Всё очень просто, немного модифицируется компьютер. Я не просто "сдвигаю отсечку" а вообще расширяю диапазон оборотов двигателя. Смысл такой - для измерения частоты или периода всегда должен быть эталонный сточник времени. Судя по внутренностям управляющего компьютера, там "классика" - в качестве эталона используется сама тактовая частота микроконтроллера стабилизированная кварцевым резонатором. Это я обнаружил еще на блоке EFI для 4A-FHE, который переправлял в Сургут для skit.

При разборке моего компа с Цереса, обнаружилось ДВА микроконтроллера производства Моторолла, вероятно один управляет двигом, другой коробой, они с ROM памятью, программируемой еще на заводе (заказные). Оба микроконтроллера работают от 12МГц кварцев.

Сама идея - "обмануть" микроконтроллер, чтобы он видел меньшие обороты, чем реально. Подать на вход компа поддельный сигнал нельзя, ибо тогда появится проблема с зажиганием. Но имея доступ к самому компу, мы можем "ускорить" комп! Таким образом, компьютер будет считать неправильно, частота вражения двига будет для него занижена.

Таким образом "расширить" планировалось на 10%, реально получилось нв 8.3%, т.к. не нашел нужного кварца, но, как оказалось, этого достаточно.
Ничего критичного, думаю, не случится, т.к.:
-- сами кристаллы делаются делаются с запасом, и таких чипов, которые не гнались бы на 10% практически нет.
-- двигатель, сам по себе, тоже с небольшим запасом расчитан, и недалеко в красную зону уходить можно, да и редко мы туда забегаем, я же не всё время на 7000 ездить буду
-- на "эталон времени" завязаны еще две вещи. Первая - ограничение скорости (теперь 195 кмч, хотя не проверял), вторая - подача топлива, получится, что он будет лить чуть меньше. Однако с подачей топлива компьютер "адаптируется" через кислородный датчик. Реально у него до 30% точно может быть подача увеличена, а то и больше, так что эти 8.3 он переварит - не заметит. В принципе там еще некоторые вещи завязаны (типа нелинейной зависимости УОЗ от оборотов), но они уже малосущественны.

В итоге я заменил 12МГц кврацевые резонаторы в EFI блоке на 13МГц. Увеличение составляет 8.3%. Таким образом ограничение оборотов с 6700 обм перенесено на 7250 обм. Как уже писал выше, не ради того, чтобы крутить за 7000, а чтобы без опаски пропусков приблизится к 6700.

В 3-ем абзаце я указывал, что двиг сейчас тянет до 6500, тогда как раньше "не ехал"дальше 6000, и я подозреваю, что это также связано с плавным ограничением мощности в компьютере (6000+8,3%=6500, и сдаётся раньше на 6200 а сейчас на 6700, что равно 6200+8,3%). Предполагаю, что еще ДО жёсткой отсечки (которая "ради безопасности механической части") у компа включается "плавное" уменьшение кол-ва топлива, ради уменьшения максимальной мощности после "официального пика" на 6000. Видимо после 6000 с мелочью комп начинает подрезать, на 6200 это уже чувствуется. а дальше уже вообще "не едет".

Вот он - отечественный кварц в японском компе

И еще один "недостаток" у меня - я заменил кварцы на обоих контроллерах, и двигателя и коробки. Ну честно говоря лень было разбираться какой из них за что отвечает, надо было срочно тачку собрать, чтоб жена поездила. Соответственно границы переключения скоростей коробы тоже чуток увеличились. Из-за этого тоже как-то "динамичнее" стало

- я с удивлением обнаружил, что тянет до 6500 (чувствуется даже на моей конченой коробке) Ну и т.к. котроллер коробы тоже "ускорен", плюс я тросик коробки малёк вытащил, как раз на 6400-6500 у меня сейчас переключение.
- слетел УОЗ (он и был неправильный, но уехал дальше), пришлось пока выставить на глаз, но "тестовые гонки" проведу после нормальной установки
- Метод сработает НА ЛЮБОМ компе, сделаном аналогичным образом. Т.е. метод пригодится для всех тойот с 89 по 98 гв, а то и больше. Ну и решился вопрос с использованием компа от 4E-FTE для Серы

В общем - метод работает, а надо кому, ненадо - решайте сами.

-- Комменты типа "нафиг надо" - удалю, не для вас писал.

-- Для любителей "переспрашивать" отвечаю сразу - да "тупо заменить кварцы в компе с 12 МГц на 13МГц и всё". Хотите - разбирайтесь какой из них какой, я забил.

-- Мнения о том, на скольки "точно" оборотах отсечка на вашей машине или машинах которые вы видели - уже интересуют только ради статистики. Если кто-то хочет оспорить приведенные мной данные - пожалуста, но только измерьте сначала "нормальным прибором" а не на родном тахометре "на глаз".

обороты на ваз-2114

прочитал. И что? Про порог холостых я и так знал, что на скорости он другой, выше, что по нему определяется режим торможения двигателем - тоже известно и понятно. И что? Про состав смеси, что он зависит от скорости, в ссылке - ни слова. Так о чём тогда речь?

Можно ведь снять разъём с датчика скорости - и спидометр не станет накручивать "км".
Вот про это. Датчик так просто отключить нельзя.

Датчик скорости автомобиля устанавливается на коробке передач и выдает
частотный сигнал 7 импульсов на один оборот колеса . Показания скорости автомобиля
могут измениться , если на автомобиле были установлены колеса другого диаметра .
Датчик скорости выполняет не только информационную роль (показания
спидометра ). В зависимости от скорости автомобиля блок управления изменяет
режим ные параметры . В частности , заданные обороты холостого хода выше на
двигающемся автомобиле . Режимы , связанные с отсечкой топлива при закрытии
дроссельной заслонки на двигающемся автомобиле и плавность перехода на холостой
ход зависят как от оборотов двигателя , так и от скорости движения .
Система проводит диагностику датчика скорости . Но отсутствие в системе
сигнала с коробки передач (при неисправном датчике скорости ) не позволяет ей
определить , двигается автомобиль или стоит . Только наличие больших оборотов
двиг ателя в сочетании с большой нагрузкой (косвенно определяется по расходу воздуха )
дают возможность провести диагностику датчика скорости , именно при этих условиях
считается , что автомобиль движется , т .е . импульсы с датчика скорости должны
присутствовать в системе . В противном случае определяется ег о неисправность .
Неисправность в цепи датчика скорости или выход его из строя могут влиять на
снижение оборотов холостого хода при движении автомобиля , приводящих к заглоханию
двигателя при резком сбросе нагрузки (выключению передачи ), а также к потере
динами ки разгона при открытии дроссельной заслонки (нажатии педали «газа »).

По- моему, там все сказано.

Если пропала мощность двигателя на ВАЗ 2114, скорее всего, произошла одна из десяти неисправностей. Конечно, иногда это происходит из-за других поломок. Но они настолько редкие, что не имеет смысла рассматривать их. Тем более, что обычно такие проблемы может определить лишь специалист. А наиболее частые причины следует изучить более подробно, так как нередко установить их можно самостоятельно.

Загрязнённый топливный фильтр

Одной из распространённых причин, почему у ВАЗ 2114 пропадает тяга на ходу, является загрязнение топливного фильтра. Некачественное топливо с сомнительных АЗС или несвоевременная замена элемента приводят к тому, что деталь теряет свою пропускную способность. Такая неприятность иногда может случиться и с теми, кто редко чистит топливный бак. Пренебрегать этой процедурой в российских условиях нельзя, так как бензин у нас часто содержит посторонние примеси. Заметить эту неисправность можно визуально при снятии фильтра.

Диафрагма бензонасоса (сеточка)

Чтобы установить причины потери мощности двигателя ВАЗ 2114, нелишним будет оценить состояние диафрагмы бензонасоса. Её также ещё называют сеточкой. На ней можно увидеть загрязнения, вызванные плохим бензином. Убрать их поможет промывка и продувка элемента, которую можно сделать самостоятельно.

Топливный насос

Часто ответом на вопрос, почему пропадает тяга двигателя на ВАЗ 2114, является выход из строя бензонасоса. При этой поломке часто отмечается троение двигателя и проблемы с его запуском. Иногда мотор может не запуститься вообще, но стартер работает нормально. Кроме того, на низких оборотах машина нередко рычит. А ломается топливный насос из-за бензина несоответствующего качества. Замена детали решит данную проблему.

Подсос воздуха.

Многие причины плохой тяги двигателя связаны с подсосом воздуха. Это может быть связано, как с негерметичностью топливной системы, так и с серьёзными неисправностями двигателя. Треснутые и имеющие прочие дефекты шланги, а также неплотное их соединение легко увидеть при визуальном осмотре. Устранить такую неисправность поможет замена изношенных элементов.

Если пробег автомобиля весьма велик и при этом присутствует повышенный расход масла, можно заподозрить износ цилиндро-поршневой группы. Выявить это позволит проверка компрессии двигателя. Её можно провести самостоятельно при наличии компрессометра либо у моториста.

Если компрессия низкая, хотя бы, в одном из цилиндров, это также могло вызвать попадание воздуха. Избавиться от такой поломки поможет лишь капитальный ремонт мотора. Затягивать с этой непростой и дорогостоящей процедурой нельзя. А предотвратить это можно своевременной заменой масла и заправкой на вызывающих доверие АЗС.

Модуль зажигания.

Если не тянет двигатель, нужно проверить свечи и модуль зажигания. Выход из строя последнего поможет определить диагностика с помощью мультиметра. В режиме омметра его следует подключить сначала к выводам катушек 1 и 4, а затем – 2 и 3. В обоих случаях должно получиться одинаковое сопротивление. Оно равно приблизительно 5,4 кОм. Если показания прибора иные, деталь необходимо заменить.

Выход из строя датчика массового расхода воздуха нередко приводит к плохой тяге силового агрегата. Также при этой поломке мотор может нестабильно работать на холостом ходу. Его обороты на ХХ бывают слишком высокими или, наоборот, очень низкими, также часто обороты начинают плавать. А в дороге машина на некоторое время может стать практически неуправляемой, как будто «зависает». Замена датчика поможет забыть об этой проблеме.

Воздушный фильтр.

Загрязнение воздушного фильтра приводит к тому, что он уже больше не может выполнять свою функцию. Поэтому может пропасть тяга мотора. Определить проблему можно при визуальном осмотре элемента. Если он грязный, его следует заменить. Некоторые владельцы автомобилей практикуют очистку этой детали. Часто так делать не стоит, поскольку фильтр нуждается в регулярной замене. Лучше всего её делать во время каждого ТО. Это позволит избежать потери мощности силовой установки.

Топливные форсунки.

Загрязнение топливных форсунок часто приводит к тому, что тяга двигателя снижается. Состояние этих элементов часто можно оценить визуально. Почистить их можно в автосервисе с помощью ультразвука или своими силами. Для самостоятельной очистки существует специальная химия, которая заливается в бензобак. Но, если пробег двигателя составляет уже пару сотен тысяч километров и более, форсунки лучше поменять.

Диск сцепления.

Значительный износ диска сцепления часто приводит к потере мощности мотора. При этой неисправности также отмечается пробуксовка сцепления и вибрации при его включении. Иногда педаль может проваливаться и не возвращаться в исходное положение. В некоторых случаях сцепление невозможно выключить.

Проверить этот узел можно таким образом: тронуться с места на четвёртой передаче. При исправном сцеплении двигатель должен заглохнуть. Если он не глохнет, деталь придётся менять.

Свечи зажигания.

Дефекты свечей зажигания – одна из распространённых проблем, из-за которых двигатель не набирает прежнюю мощность. Помимо этого, также можно заметить такие неполадки, как:

Троение мотора на холостом ходу;
Неприятные звуки на ХХ;
Сложности с запуском двигателя. Иногда он может не заводиться вовсе;
Повышенный расход бензина.

Состояние свечей без труда можно оценить при их осмотре. На них может быть нагар или масло. В таком случае детали нужно заменить. А регулярная замена свечей по регламенту и использование качественного бензина помогут реже встречаться с этой проблемой.

Отсечка оборотов двигателя: для чего это нужно

Начнем с того, что среди автолюбителей можно часто услышать такие выражения, как «крутить двигатель до отсечки», «мотор уперся в отсечку», «сработала отсечка двигателя» и т.п.

Как правило, речь о такой ситуации заходит в тех случаях, когда возникла необходимость разогнать автомобиль до максимальной скорости или когда стрелка тахометра доходит до «красной зоны» на разных передачах. Итак, давайте рассмотрим, что же такое указанная отсечка.

Если просто, при достижении пиковых нагрузок обычно происходит так называемая отсечка оборотов двигателя, то есть мотор не может дальше раскручиваться. Водитель во время отсечки ощущает, что мотор резко перестает тянуть, сам агрегат начинает работать «рывками», тяга дозируется с явными паузами.

Другими словами, максимально возможная частота вращения коленчатого вала при полностью или частично выжатой педали газа на том или ином ДВС штатно ограничена, то есть водитель может поднять обороты до отсечки и не выше. Давайте рассмотрим этот вопрос более подробно.

Что такое отсечка двигателя: для чего нужна и как это работает

Как уже было сказано, отсечка двигателя выполняет защитную функцию. Схема работы данного решения на современных ДВС с инжектором следующая: когда в процессе использования мотора достигается предел по заранее заданным значениям, электронный блок управления двигателем блокирует подачу горючего в цилиндры, тем самым понижая частоту вращения коленчатого вала.

Что касается самих значений, отсечка двигателя срабатывает с учетом следующих параметров:

скорость движения ТС;
обороты коленчатого вала;
давление отработавших газов в ДВС с турбокомпрессором;

Срабатывание отсечки с учетом скорости (ограничение максимальной скорости) является решением, которое обычно используется в комплексе с отсечкой по оборотам. В первом случае отсечка нужна для того, чтобы автомобиль не разгонялся выше определенного порога, тогда как во втором речь идет о защите самого мотора при езде на разных передачах.

На практике, если машину разогнать до 250 км/ч, тогда сработает отсечка, при снижении скорости до условных 240 км/ч блок управления снова подаст топливо, однако при наборе скорости до 250 км/ч снова сработает программная отсечка двигателя. Получается, быстрее скорости отсечки автомобиль попросту не поедет.

Отсечка на основании давления отработавших газов в турбокомпрессоре и скорости вращения турбины присутствует на турбомоторах. Дело в том, что если даже обороты коленвала еще не достигли критических показателей для самого ДВС, однако для турбины последствия уже могут быть серьезными и вывести из строя дорогостоящий элемент.

Простыми словами, после того, как турбокомпрессор раскрутился до, в среднем, 110-115 тыс. об/мин. и больше, необходимо ограничить поток и давление выхлопных газов, чтобы турбина не разрушилась. Сделать это можно отсечкой двигателя.

Отсечка оборотов происходит по команде блока управления и препятствует дальнейшему набору оборотов. Как правило, указанная отсечка предполагает, что защита срабатывает в том случае, когда двигатель раскручивается до 95 или 100% максимально возможных рабочих оборотов.

Рекомендуем также прочитать статью о том, на каких оборотах двигателя лучше ездить. Из этой статьи вы узнаете об оптимальных режимах езды, кторые позволяют максимально продлить срок службы бензинового или дизельного агрегата без ущерба для его ресурса.

Если сказать иначе, конструкторы оставляют 5-7% запаса от максимальных оборотов, на которых конкретный тип ДВС работает без значительной потери ресурса или разрушения. Например, если отсечка срабатывает на 6.5 тыс. об/мин, то максимальными оборотами для такого мотора можно считать почти 7 тыс. оборотов в минуту, при этом ДВС будет работать без поломок.

Обороты отсечки на тахометре выделены хорошо известной красной зоной. После достижения таких оборотов происходит срабатывание отсечки, когда ЭБУ выполняет отключение подачи горючего в цилиндры. Дальнейшее возобновление подачи топлива произойдет тогда, когда обороты снизятся до того предела, который прописан в памяти блока управления.

Советы и рекомендации

Отметим, что на многих видах автомобилей используется сразу несколько типов отсечки двигателя, причем одновременно. Как правило, речь идет о ТС, которые оснащены высокофорсированными атмосферными и турбированными ДВС.

Хотя постоянная езда на высоких оборотах сокращает ресурс ДВС по причине значительных нагрузок, раскручивать двигатель до отсечки можно, причем без риска повреждения мотора. Как правило, на многих агрегатах выход двигателя на максимальную мощность достигается именно тогда, когда обороты поднимаются в диапазоне 90-95% и более до срабатывания отсечки.

Так называемые тюнинговые и спортивные блоки управления позволяют отодвигать обороты отсечки. При этом важно понимать, что нештатные нагрузки на мотор могут привести к его ускоренному износу или даже быстрому выходу из строя. Обычно отсечку сдвигают или отключают на специально подготовленных авто, в двигателе которых установлены более прочные детали.

Если же говорить о ресурсе обычного двигателя, отключение отсечки вполне можно считать причиной быстрой поломки силового агрегата. По этой причине максимум, на который можно рассчитывать после таких манипуляций, это те самые 5% запаса. В этом случае можно сдвинуть обороты без значительного риска. В остальных ситуациях без дополнительных изменений конструкции мотора отодвигать отсечку более чем на 5% крайне не рекомендуется.

Напоследок отметим, что привычка крутить мотор до высоких оборотов означает, что в двигателе закономерно произойдет увеличение расхода масла. По этой причине необходимо правильно подбирать смазочный материал и постоянно следить за его уровнем. В противном случае эксплуатация машины в режимах максимальных нагрузок и высоких оборотов может обернуться значительным износом двигателя или его серьезной поломкой.

Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

Увеличение мощности атмосферного и турбированного двигателя. Глубокий или поверхностный тюнинг ДВС. Модификация впускной и выпускной системы. Прошивка ЭБУ.

Стоит ли делать чип-тюнинг двигателя серийного автомобиля: преимущества и недостатки таких доработок. Ресурс и обслуживание двигателя после чиповки, советы.

Топливные карты, чип-тюнинг и тюнинг-бокс. Влияние ЭБУ на состав рабочей смеси. Зависимость показателя AFR от различных режимов работы двигателя, детонация.

Тюнинг топливной системы атмосферного и турбо двигателя. Производительность и энергопотребление бензонасоса, выбор топливных форсунок, регуляторы давления.

Модуль увеличения мощности дизельного двигателя. Виды чип-боксов, особенности подключения и работы данных блоков. Преимущества и недостатки тюнинг-бокса.

Что будет если газовать до отсечки

Парни кто нибудь пробывал стоя P газовать до отсечки, и что должно произойти? Я сегодня попробывал, стоя на P нажал плавно на газ и когда дошло до 6000 об двигатель очень сильно три раза дёрнулся и как будто в эти три рывка проподал газ, ну я что то дальше не стал крутить испугался.

Comments 48

6200 отсечка без рывков.

у меня такое было из за крышки трамблера там центральный графит отпал и тоже самое было

что за бред? куда его дальше крутить?

отсечка на 6500. у меня было так сначала на 6500 спад потом резко 7000 и выше и вот так рывками сейчас нормально отсекает на 6500 со стабилными спадами

что за бред? куда его дальше крутить?

я не про то что его должно раскручивать

на 6200 отсечка зашита. для энтузиастов: отсечка нужна, чтобы мотор не разнесло от сил инерции, которые развиваются квадратично. хотя в целом наш кшм и цпг переживут и 10 тысяч, но тут уже существует проблема с наполнением и массой клапанных механизмов. хотим увеличивать обороты — необходимо эту массу уменьшать, а это титановые пружины и клапаны. и что что японский мотор? физика и кинематика у всех одна. просто русский тазовский к примеру мотор более вероятно разнесет ввиду безалаберности изготовления, сконструирован он ничуть не хуже тойотовского 7а.

Пол: Мужчина
дизель автомат

Понимаю, что сарказм, просто в продолжение. Инженеры разработали мотор, чтобы он мог сколько угодно долго работать на определенном рабочем режиме, а именно, для нашего дизеля обороты от 768 до 4500 и какая разница еду ли я по трассе газ в пол на 180 км/ч, буксую ли я в болоте на первой до дури или стою на нейтралке и газую на всю, чтобы например работала лебедка или прикуривая чужую замерзшую машину. я ни разу еще не слышал, чтобы при этом двигатель сломался. А то что ему вредно, так работать вообще вредно, полезно отдыхать!

не ну конечно если педаль в пол на 4000 тыщи и держать то ничего хорошего-застрял в болоте и на первой газовать до упора пока болото не кончиться это не правильно .

но газ в пол до отсечки дать -про езду я не говорил )) то ничто ему не будет ,тот же вакуум проверить -манометром как падает

у меня отсечка -4000 обмин

Пол: Мужчина
дизель автомат

но газ в пол до отсечки дать -про езду я не говорил ))

А что тут такого? Попробуйте,я уверяю вас это очень интересно!

да я пробовал -4000 )

Понимаю, что сарказм, просто в продолжение. Инженеры разработали мотор, чтобы он мог сколько угодно долго работать на определенном рабочем режиме, а именно, для нашего дизеля обороты от 768 до 4500 и какая разница еду ли я по трассе газ в пол на 180 км/ч, буксую ли я в болоте на первой до дури или стою на нейтралке и газую на всю, чтобы например работала лебедка или прикуривая чужую замерзшую машину. я ни разу еще не слышал, чтобы при этом двигатель сломался. А то что ему вредно, так работать вообще вредно, полезно отдыхать!

да я не спорю то особо -конечно без нагрузки крутить на пределе не стоит ,но иногда приходиться )

хорошо на этот счёт продуман экскаватор(катерпиллер) холостые 870, полный газ 2000, при снятии нагрузки в течение 5-ти секунд уходит на 1300

и не только катерпиллер )) крутнул ручку акселератора на полную -поревел пару секунд и на холостые -дёрнул джойстик -полный газ выводит

и полный наверное 2200 у него

2000.. больше эконом прошивка не даёт)

Beardzilla
13 сентября 2017 в 21:06
↓

Ostin
13 сентября 2017 в 21:15
↑
↓

Beardzilla
13 сентября 2017 в 21:21
↑
↓

Ostin
13 сентября 2017 в 21:35
↑
↓

Beardzilla
13 сентября 2017 в 21:43
↑
↓

Ostin
13 сентября 2017 в 21:44
↑
↓

Thunder
14 сентября 2017 в 9:35
↑
↓

goodmenbro
19 сентября 2017 в 7:47
↑
↓

HSka
13 сентября 2017 в 22:00
↓

Если карб, то скорей всего отсечка грубая — отключение зажигания. Если инж, то может быть несколько вариантов: плавное изменение угла в диапазоне оборотов отсечки, отключение топливоподачи, плавное изменение угла в диапазоне оборотов отсечки + отключение топливоподачи…

Ничего хорошего в отсечке нет, собственно любая работа двигателя приводит к его износу, все относительно. Во время отсечки главное уберечь двигатель от попадания в обороты на которые он не расчитан. Если выпиливают только зажигание, то двиг работает как насос продолжая прокачивать ТВС, возможны прострелы в банке. Если есть отключение по топливу, то уже лучше. Но все же от ударных нагрузок не избавиться в любом случае, двигатель начинает работать на торможение да еще и на пике своих возможностей.

Вывод: добавит ли ресурса двигателю работа в отсечке — нет. Кардинально изменится ли ресурс исправного двигателя при достижении отсечки в сравнении с двигателем который работает на грани — нет.

Как отключить иммобилайзер на ВАЗ-2114 своими руками

Функции и предназначение

Устройство подает электрический сигнал на электронный блок управления (ЭБУ) двигателем, который в свою очередь дает команду на запуск ДВС. Таким образом противоугонная система работает на блокировку ДВС в случае угона автомобиля.

Принцип работы противоугонного устройства заключается в разрыве электрической цепи транспортного средства, служащей для запуска ДВС. Разрыв может быть в одной из электрических цепей системы зажигания или стартера, из-за чего запуск двигателя и его работа невозможна. Поэтому в случае угона транспортного средства противоугонная система будет противостоять угонщику, блокируя запуск двигателя.

Где находится и как выглядит

Устройство имеет вид небольшой пластмассовой коробочки. Мобильное, его можно поместить в любое место автомобиля, исключив возможность длительного поиска и отключения.

На базовые модели, оснащаемые производителем противоугонным устройством, размещают его в панели приборов. Иммобилайзер находится справа от рулевого вала, недалеко от того места, где расположен замок зажигания.

Чтобы демонтировать систему, достаточно отключить разъем лампочки и антенны на брелоке, найти отдельный блок, закрепленный с правой стороны от рулевой колонки, и с помощью отвертки снять его.

Производитель может установить на ВАЗ-2114 устройства с разным принципом действия:

блокируется работа двигателя в отсутствие владельца;
блокируется двигатель через несколько секунд работы;
блокируется двигатель и замки дверей, превращаясь в «ловушку» для угонщика.

По принципу работы приборы могут быть контактными (запуск двигателя без родного ключа) и бесконтактными (родной ключ должен быть в зоне действия устройства).

Возможные проблемы

На ВАЗ-2114 иммобилайзер способен иногда блокировать работу ДВС без видимых причин, так, что даже запуск его повторно невозможно произвести. Это связано с конструктивной особенностью системы, которая на основе кода основного ключа, дает команду на запуск ДВС.

Проблемы с запуском ДВС начинаются тогда, когда противоугонная система перестает воспринимать код. В этом случае блокировка работы мотора транспортного средства производится блоком управления двигателем.

Чтобы устранить проблему противоугонной системы, применяют стенды диагностики, ноутбук или персональный компьютер.

Отмечены случаи, когда противоугонное устройство давало сбой из-за сигналов электромагнитных полей, в т.ч. и от помех работы мобильного телефона.

Как отключить иммобилайзер ВАЗ-2114

Отключение иммобилайзера на ВАЗ-2114 возможно в тех случаях, когда:

имеется заводской дефект противоугонного устройства;
происходят перебои в работе после разрядки АКБ;
была произведена замена на более новую версию противоугонного устройства;
произошел отказ в работе по запуску ДВС.

Отключить противоугонное устройство на ВАЗ-2114 своими руками возможно несколькими способами:

Отсоединить разъем прибора или установить перемычку для диагностики устройства.
Обратиться за помощью к монтажникам сервисного предприятия, прибыв к ним на автомобиле, или доставить туда только демонтированный блок противоугонной системы.
Выполнить отключение иммобилайзера своими руками.

Для этого выполняют следующие операции:

Такой способ дает возможность блокировать сигналы противоугонки, подаваемые на ЭБУ. Он несложный, но отключать основные элементы необходимо корректно, отрезать провода длиной, позволяющей произвести соединение, и правильно их изолировать. Таким образом этот способ позволяет обойти иммобилайзер.

специальная компьютерная программа;
ноутбук или персональный компьютер;
паяльник и микросхемный программатор.

Перепрошивку устройства производят, выполняя последовательно следующие операции:

Производят снятие ЭБУ ДВС и вскрывают крышку.
Удаляют микросхему, отвечающую за работу прибора.
Обнуляют память снятой микросхемы с помощью специальной компьютерной программы или производят замену старой микросхемы на новую.
Отсоединяют систему от бортовой сети автомобиля, чтобы память ЭБУ не записала информацию.
Производят установку на транспортное средство перепрошитого ЭБУ.

По окончании перепрошивки иммобилайзера с помощью ключа производят перепрограммирование. Поскольку процесс перепрошивки непростой, специалисты рекомендуют производить эту работу в условиях сервисного центра, чтобы гарантированно восстановить работу этого устройства.

Все самые критичные и скрытые проблемы подержанной LADA 2114

Обновленное семейство Samara 2 сменило до боли знакомые переднеприводные ВАЗы — «восьмерку», «девятку» и «девяносто девятую». Технических революций при смене поколений не было. Модель не изменилась, если не считать появления передних тормозов и рулевой рейки от «десятки». Кроме этого установили 1,5-литровые двигатели с распределенным впрыском и доработанную коробку передач. Давайте разберемся, на что обратить внимание при покупке подержанной машины.

Кузов

Очень часто ржавчина появляется на кромке капота и рамке лобового стекла, также нередко ржавеет дверь багажника. Зимой от дорожных реагентов окисляются контакты и концевики. Особенно достается фонарям, контактные платы которых сразу выходят из строя. Нередко перегорают и лампочки. К счастью, их довольно легко заменить.

Двигатель

Под капот машины, как уже было сказано, устанавливали 1,5-литровый мотор с распределенным впрыском, мощностью 77 л. с., а в конце 2007 года его сменил 1,6-литровый агрегат в 82 л. с. Их общая «болезнь» кроется в частом обрыве ремня ГРМ. К счастью, при этом клапаны не встречаются с поршнями. Ремень положено менять на 75 000 км, но до этого срока он обычно не доживает. Поэтому лучше провести замену через 40 000 — 50 000 км. Если, конечно, вы найдете столь свежие экземпляры.

Из других недостатков отметим, что частенько вылетает пробка расширительного бачка, в которую вмонтирован клапан, регулирующий давление в системе охлаждения. Да и сам бачок лопается регулярно. К сожалению, это не лечится, так как связано с высоким давлением в системе охлаждения, которое характерно для двигателей этого семейства.

Трансмиссия

Сцепление — настоящий «кот в мешке». Оно может прослужить и 200 000 км, а может потребовать замены уже после 40 000 км. Уж лучше сразу поменять «корзину» вместе с выжимным подшипником на изделие от одного из именитых иностранных производителей. Так качество будет стабильнее.

Ходовая часть

Подвеска ВАЗ-2114 переняла все детские болезни предшественников. От верхних опор амортизаторных стоек отслаивается резина, трескаются алюминиевые кронштейны растяжек. Что касается задней подвески, то тут нередко текут амортизаторы, а также невелик ресурс ступичных подшипников.

Покупать или нет

Достоинство ВАЗ-2114 в его доступности, дешевизне запчастей и обслуживания. По этим показателям у модели просто нет конкурентов. Отсюда вывод: у матерого рукастого шоферюги эта машина прослужит долго, а вот современного водителя, не желающего возиться с автомобилем, он может быстро разочаровать.

ВАЗ 2115 дергается при движении – причины и способы ремонта

С проблемой нарушения равномерности хода авто водители сталкиваются часто. Из-за рывков на малых оборотах при движении может произойти авария, когда вместо ускорения транспортное средство отказывается слушаться. Если машина дергается на малых оборотах, неполадки стоит искать в системе питания. На старте цилиндры двигателя не получают нужного количества горючего, и мотору недостает мощности, чтобы запустить трансмиссию, которая сопротивляется, ощущаются рывки, когда автомобиль едет медленно. Неравномерность хода может объясняться поломкой других механизмов. Разобрав принцип действия узлов, можно своевременно устранить неисправность без капитального ремонта всей системы.

Проявление проблемы

Как правило, если машину дергает, то это обычно обусловлено разными обстоятельствами. Каждому водителю следует понимать, что любые нестандартные ситуации не появляются на пустом месте, это может быть связано с нарушением работоспособности той или иной системы. В свою очередь это обычно обусловлено износом комплектующих автомобиля. И если упускать это из виду рано или поздно, но это может обернуться серьезным и затратным ремонтом.

Что касается того, когда проблема начинает себя проявлять, то дергание транспортного средства можно заметить в следующих случаях:

Лишь в начале движения автомобиля.
Когда двигатель работает на малых оборотах.
В ходе резкого набора скорости.
При движении машины на высоких оборотах коленвала.
При любом режиме движения автомобиля, что проявляется периодическими толчками в разное время.

Но что именно может привести к такому поведению транспортного средства? Когда ВАЗ-2114 дергается при движении, причин этому может быть несколько, причем немало. Собственно об этом далее и пойдет речь.

Акселератор тоже нельзя скидывать со счета

В тот момент, когда водитель резко нажимает педаль акселератора, идет быстрое увеличение оборотов коленчатого вала. Однако это может привести к тому, что работа вакуумных регуляторов угла зажигания начнет давать сбои. В конечном счете, трамблер запаздывает на малых оборотах, и машина начинает делать рывки.

В ходе увеличения количества оборотов коленвала двигателю необходимо работать быстрее, поджигая и впуская топливно-воздушную смесь. Однако если в работе вакуумных регуляторов имеются неполадки, могут быть проблемы с открыванием дроссельной заслонки и быстро увеличить обороты не получится. В результате бензин сгорает не вовремя, что чревато повреждением подшипника, отвечающего за угол опережения зажигания.

Чтобы подтвердить или опровергнуть проблему, когда ВАЗ-2114 дергается при движении, стоит проверить вакуумные регуляторы. Диагностика делается так — перед тем как запустить двигатель стоит снять все патрубки со шлангами, предварительно прикрывая их руками. Во время работы двигателя можно услышать как функционирует втягивающий эффект регуляторов.

Однако если во время рабочей смеси вакуум не образуется, значит, причина нарушения герметичности кроется именно в заслонке. Необходимо заменить элемент.

Двигатель дергается на холостом ходу: основные причины

Режим холостого хода предполагает работу ДВС на самых низких оборотах, когда педаль газа не нажата и воздух подается в цилиндры в обход дроссельной заслонки. Как правило, в режиме холостого хода силовой агрегат не передает крутящий момент на колеса автомобиля, так как данный режим задействуется во время стоянки автомобиля с заведенным двигателем, при движении на нейтральной передаче «накатом», а также в моменты выжима сцепления для переключения передачи и т.д.

При этом для такой проблемы характерно то, что при повышении оборотов или после того, как двигатель начинает нагружаться, симптомы пропадают. Если иначе, подергивания мотора исчезают после перехода ДВС в другой режим работы. Далее мы поговорим о том, почему двигатель подергивается на холостых оборотах, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Неполадки в топливной системе

Если машина дергается при езде, тогда начинать диагностику следует с топливной системы. Главными симптомами неисправностей системы питания двигателя выступают рывки автомобиля в движении. Указанные признаки поломки проявляются в нескольких ситуациях.

Возникает необходимость резко ускориться. В этот момент водитель сильно нажимает на педаль газа, но желаемого подхвата не происходит. Вместо этого автомобиль дергается, после чего начинает ускоряться с дальнейшими рывками или без них. Также возможен вариант, когда рывки начинаются после сброса газа.
Проблема отмечается в том случае, когда машину неожиданно дергает во время движении на крейсерской скорости. Другими словами, провалы и рывки в работе ДВС могут быть заметны как в момент изменения частоты вращения коленвала (при разгоне и сбросе газа), так и при постоянных оборотах двигателя (педаль газа находится в одном положении).

Нестабильная работа двигателя

Нестабильная работа двигателя на холодную может создать дискомфорт, который многие устраняют за деньги на автосервисе. Но, эту неисправность можно устранить у себя в гараже, при минимальном наборе инструментов.

Этот двигатель троил при запуске

Конечно, начинающим автомобилистам сначала необходимо изучить устройство двигателя ВАЗ-2114.

Основные причины

Итак, для начала необходимо рассмотреть, какие же могут быть причины того, что двигатель на холодную начал троить:

Проблемы в свечах.
Неисправность высоковольтных проводов.
Неисправность датчика массового расхода воздуха (см. «проверка ДМРВ на ВАЗ-2114«).
Неисправность в топливной системе.
Зазоры клапанов.
Воздушный фильтр.
ЭБУ.

Методы устранения

Теперь, когда основные причины выделены, можно перейти непосредственно к определению конкретной причины, и методе устранения, которые приведут к нормализации работы главного силового агрегата. Итак, рассмотрим, последовательность действий направленных на устранения причин появления эффекта.

Свечи зажигания

Загрязненные свечи зажигания

Первой и, пожалуй, самой распространенной причиной того, что двигатель начинает троить, была и остаётся – свечи зажигания (см. «выбор свечей зажигания на ВАЗ-2114«).

Накопившийся нагар или пробой элемента могут привести к тому, что в одном из цилиндров перестанет зажигаться топливная смесь. Чтобы устранить неисправность необходимо провести ряд операций:

Снимаем клемму с АКБ.
Вынимаем высоковольтные провода со свечей.
Свечным ключом демонтируем последовательно свечу из каждого цилиндра.
Проводим диагностику, а именно осмотр элемента, а также промер зазоров и сопротивления.

Когда найдена не рабочая свеча, её необходимо заменить на новую, предварительно отрегулировав зазоры, а также проверить на сопротивление. Это связано с тем, что даже с завода изготовителя можно получить бракованную деталь. Теперь, устанавливаем новый элемент и собираем все в первозданный вид. Далее, необходимо проверить – пропал ли негативный эффект.

Высоковольтные провода

Высоковольтные провода отмечены стрелочками

Высоковольтные провода – еще одна распространенная причина нестабильной работы двигателя. Причем не только на холодную будет виден этот эффект, но и скорости. Диагностические операции проводятся достаточно легко:

Демонтируем провода со свечей и катушки зажигания.
Проводим промеры с помощью тестера или осциллографа (если он есть в наличие).

Если промер показал, что один из проводов вышел из строя, или имеется визуальное нарушение изоляции — его необходимо заменить на новый.

Как показывает практика и рекомендует завод изготовитель, лучше всего заменять высоковольтные провода комплектом, чтобы двигатель точно работал без изменений.

Воздушный фильтр

Часть процесса замены воздушного фильтра

Если проблема не в зажигании, то необходимо обратить внимание, в первую очередь, на воздушный фильтр. Засоренность этого элемента может привести к тому, что мотор перестает «дышать», а именно ограничивается подача необходимо воздушной смеси в главный силовой агрегат. Это нарушение в работе может сказаться на работе при холодном двигателе. Для устранения неисправности необходимо заменить воздушный фильтр.

Зазоры клапанов

Процесс регулировки зазора клапанов

Каждый 20 000 км пробега необходимо регулировать зазоры клапанов, и если автомобилист не сделал этого вовремя, то это может сказаться на работе двигателя не только на холодную, но и при наборе динамики, которая упадет.

Так, стоит проверить зазоры на клапанном механизме и при необходимости отрегулировать.

Рекомендуется не только установить необходимый зазор на каждом клапане, но и демонтировать головку блока, а также проверить состояние клапанов, распределительного вала и цилиндров камер сгорания. Именно в этих местах может крыться проблема.

Неисправность датчика массового расхода воздуха может стать причиной нестабильной работы двигателя на холодную

Еще одной распространенной неисправностью, которая напрямую влияет на стабильную работу холодного двигателя становится датчик массового расхода воздуха. Проверить данный электрический элемент достаточно просто, как и заменить его. Поэтому, каждый автомобилист сможет сделать это без особых усилий и проблем.

Топливная система

Схема устройства топливной системы

Топливная система напрямую влияет на стабильную работу двигателя при любых режимах. Так, это все может быть связано с тем, что несбалансированная воздушно-топливная смесь может не только нарушить работоспособность основного силового агрегата, но и привести к другим последствиям. Рассмотрим, на какие элементы топливной системы стоит обратить внимание, при поиске причины:

Бензонасос может недостаточно эффективно накачивать топливо в топливную рампу.
Неисправность одной из форсунок может привести к тому, что двигатель начнет не только троить, но и плохо заводиться. В данном случае, это может привести к тому, что мотор и вовсе не начнет работу. Также, неисправная форсунка приведет к тому, что может залить один цилиндр, который «закидает» свечу и не даст ему работать (см. «замена форсунок на ВАЗ-2114«).
Топливный насос и рампа косвенно могут повлиять на работоспособность холодного двигателя.

Расположение ЭБУ в салоне

Теперь, рассмотрим последнюю причину, при которой может возникнуть эффект работающих трех цилиндров. Ошибки электронного блока управления двигателем, также могут послужить тому, что «мозги» раздают неправильные команды или не полностью.

Вылечить данную неисправность можно достаточно просто, необходимо подключиться к блоку управления и считать необходимые данные. Далее, стоит сбросить все накопившиеся ошибки. Если эти операции не помогли, то стоит прошить блок управления.

Датчик холостого хода

Когда водитель ощущает, как его транспортное средство начало дергаться, имеет смысл проверить состояние датчика холостого хода. В то же время такую неисправность очень сложно выявить, поскольку зачастую всем известный индикатор Check Engine на приборной панели просто не появляется.

По этой причине стоит первым делом проверить именно его. При этом характер неисправности может быть разным. Во-первых, это загрязнение датчика, маслом, пылью, картерными газами. Во-вторых, не стоит скидывать со счетов и механический характер повреждений – штока, резьбовых соединений, вылет заклепок и прочие случаи. В третьих, это выход из строя электрической части.

Система питания

Как правило, основная причина того, что машина ВАЗ-2114 дергается при движении, обусловлена сбоем работы системы питания.

Обычно опытные автолюбители и автомеханики стараются первым делом искать причину именно здесь и будут правы. В то время как автомобиль начинает движение, в цилиндры может поступать недостаточное количество топлива. Это приводит к развитию малой мощности, которой не хватает для полноценной работы трансмиссии.

Иными словами, если в силовом агрегате наблюдается неравномерное поступление топливно-воздушной смеси, то она просто будет плохо воспламеняться. В свою очередь из-за этого такт взрыва сбивается, и сердце автомобиля начинает работать со сбоями. Это ощущает водитель, что доставляет немало дискомфорта при поездке. Что можно сделать:

Проверить работоспособность датчик холла.
Обратить внимание на положение дроссельной заслонки.
Состояние форсунок также заслуживает внимания.

Помимо этого, для понимания причины, почему ВАЗ-2114 инжектор дергается при движении, необходимо оценить состояние каждого элемента топливной системы. Причем независимо от типа силового агрегата. Как отмечают специалисты, из-за разгерметизации патрубков мотор испытывает топливное «голодание». Это проявляется провалами в работе двигателя. Поэтому тщательной проверкой патрубков лучше не пренебрегать!

Проблемы в системе зажигания

Двигатель также может неустойчиво работать и дергаться на ходу в том случае, если имеются неполадки в системе зажигания. Кроме рывков наблюдается потеря мощности, повышенный расход и т.д.

Самостоятельная проверка предполагает диагностику силовых проводов, свечей зажигания, катушки зажигания, ДПРВ. Для обнаружения возможной причины необходимо выключить зажигание, после чего проверяется надежность крепления высоковольтных проводов на катушке и свечах. Далее мотор запускается и на слух оценивается его работа. Отдельное внимание стоит уделить своеобразным «потрескиваниям», которые могут возникать в результате того, что искра пробивает на каком-то участке.

Такой нагар удаляется механически при помощи жесткой щетки. Если машина не перестанет дергаться после очистки или замены свечей, тогда не лишним будет проверить датчик положения распредвала мультиметром.

Может все дело в КПП?

Еще одна версия того, почему ВАЗ-2114 дергается во время движения, затрагивает механизм трансмиссии. Как правило, такое поведение автомобиля может быть обусловлено неправильной эксплуатацией двигателя и отсутствием регулярного обслуживания автоматических трансмиссий. При суммарном пробеге автомобиля от 100 до 200 тыс. км, не стоит удивляться его рывкам.

Причем даже если коробка внешне выглядит исправно, это еще ничего не значит. Главным образом это связано с избытком и недостатком трансмиссионного масла – оно начнет вспениваться, что и приводит к подергиваниям.

Стоит обратить внимание на следующие элементы:

Ослабилось ли крепления или же есть повреждение троса (тяги) привода.
Возможно, поврежден шток переключения передач.
Износилось либо деформировалось блокирующее устройство.
Износилась вилка передач.

Именно эти элементы ответственны за начало движения автомобиля. Поэтому, когда дергается машина ВАЗ-2114, они также проверяются первым делом. К счастью ремонтные работы коробки не занимают слишком много времени. В условиях автосервиса снимут и восстановят механизм практически за пару часов.

Воздушный фильтр?

Как известно на образование рабочей смеси двигателя необходимо определенное количество воздуха, в котором присутствует кислород. А без него собственно невозможен сам процесс горения. В автомобиле, прежде чем поступить в рабочую камеру, воздух проходит через лабиринты фильтра и только после этого соединяется с топливной смесью, образуя как раз рабочий состав.

Однако в случае загрязнения этого элемента, машина тоже может начать дергаться во время движения или при трогании с места. В результате поток существенно уменьшается и воздуха просто перестает хватать в необходимом количестве. Это чревато тем, что рабочая смесь обогащается топливом и неправильно сгорает.

В результате этого ВАЗ-2114 дергается при движении, в некоторых случаях могут быть пропуски зажигания.

“Личные” мотивы

Перечисленные выше случаи являются основными причинами того, почему дергается руль при движении ВАЗ-2114. Причем наблюдается это при старте или наборе скорости. Однако тут следует принимать к сведению, что каждое транспортное средство обладает индивидуальными особенностями, что сопоставимо с человеческим организмом.

Иными словами у каждого автомобиля существуют свои «заболевания» и появление рассматриваемого «симптома» как раз обусловлено наличием конструктивных недоработок.

Читайте также: