Тойота сурф не тянет

Обновлено: 05.07.2024

проблема "check" загорелся и машина не тянет. тойота сурф.турбодизель 93 год. обьем 2.5

у меня проблема такая до ближайшей СТО с компьютерной диагностикой примерно 250 км. и времени тоже нет туда гонят.

на тойота сурф загорелся "ЧЕК", это произошло после ремонта аппаратуры (топливного насоса), теперь не горит "турбо" и машина не тянет. что подскажите. поменял фильтр топливный и воздушный не помогает. по моему ему не хватает воздуха. турбо проверил работает.

А после ремонта все трубочки и фишки правильно соединили?

под капотом есть диагностический разьем, в нем есть контакты ТЕ1 и Е1 замыкаеш их проволочкой включаешь зажигание и считаеш ,сколько раз моргнет лампочка чека такой код неисправности и будет, например два раза моргнет потом пауза потом один раз моргнет то это будет код номер 21 т.е. две вспышки пауза одна вспышка, результат пиши здесь или ищи в нете

Многие автовладельцы знают, что на современных машинах на панели приборов присутствует желтая лампочка "check engine" – что означает "проверьте двигатель". Она сигнализирует о том, что блок управления обнаружил какой-то сбой в работе.
Когда вы заводите автомобиль, нормальным явлением является то, что сигнал сначала загорается, а после запуска сразу гаснет. Но если лампочка начинает вам докучать во время движения, это первый сигнал к действию.
Этот сигнал является самым непонятным, так как может означать много разных вещей: от потери крышки бензобака до серьезных проблем с двигателем.

Многие водители сталкивались с подобной проблемой прямо во время движения и не знали, что делать. Конечно, вам не стоит при данном сигнале парковаться у обочины и звать на помощь встречный грузовик. Самым простым решением является, безусловно, обращение в сервис. Однако попытаемся разобраться, что же может означать этот сигнал?

Еще с начала восьмидесятых годов автомобили стали оснащаться микрокомпьютерами, которые вначале управляли карбюраторами, а затем их применение значительно расширилось. Теперь блоки управления контролируют не только состав смеси, но и обороты двигателя, момент зажигания, а также многими другими параметрами вплоть до момента переключения передач в автоматических трансмиссиях. Таким образом, причин может быть достаточно много.

Если вы являетесь владельцем нового автомобиля и у вас загорелась лампочка "двигателя", при этом автомобиль нормально функционирует, то, вероятнее всего, это связано с пропуском зажигания в одной из свечей. Эта неисправность сильно распространена именно в Бишкеке , так как качество бензина оставляет желать лучшего.

Так, недавно один друг позвонил мне и сказал, что на его новом Hyundai Accent зажегся "check engine". Я предположил, что это, возможно, связано с пропусками зажигания, так как он заливает только 95 бензин. Как известно, у нас это "высокооктановое" топливо.

получают из 92 путем добавления присадок, содержащих свинец и марганец. Далее мы выкрутили свечи, и все мои предположения подтвердились: на свечах был равномерный красный нагар, который и свидетельствует о марганце. Рекомендация была самой простой - поменять свечи и не заливать 95 бензин. Кстати, машина прошла только 8500 тысяч километров, а замена свечей предусмотрена ТО только на 20 тысячах. После замены свечей лампочка благополучно погасла и больше не докучала своим желтым светом.

Вышеописанная история является самым простым случаем, в котором проблема устраняется, как говориться, "малой кровью".
Другие случаи оказываются сложнее: "умерший" катализатор, ослабший ремень ГРМ, засорившиеся форсунки. Очень редко - сам блок управления, так как это весьма дорогостоящий узел, и его делают с большим коэффициентом запаса.
Если визуальный осмотр, вроде выкручивания свечей, не дал результатов, самым верным методом будет обратиться в сервис. Любой специалист-электрик, подсоединив диагностический разъем к блоку управления, в течение нескольких минут укажет на неисправность. В этом смысле электронные блоки очень удобны, так как он сам указывает на поломку, и нет необходимости разбирать пол автомобиля в ее поисках.

Что делать при возникновении подобной неисправности? По возможности сразу остановитесь, затем проверьте уровень масла. Прислушайтесь, не издает ли двигатель каких-либо посторонних звуков, нет ли визуальных повреждений? Если все в норме, двигайтесь до ближайшего сервиса, не давая двигателю высоких оборотов.

Пропала тяга двигателя: почему так происходит и что делать водителю

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
неисправности инжекторных форсунок;
проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
неисправности системы зажигания;
подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель дергается при разгоне. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков двигателя при резком нажатии на газ, а также о способах определения данной проблемы и ремонта.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие признаки указывают на неисправности регулятора давления топлива. Из этой статьи вы узнаете о симптомах неполадки, а также о способах диагностики и устранения неисправностей РДТ.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Двигатель Toyota 2L, Технические Характеристики, Какое Масло Лить, Ремонт Двигателя 2L, Доработки и Тюнинг, Схема Устройства, Рекомендации по Обслуживанию

2.4-литровый турбо дизельный двигатель Тойота 2LTE собирался компанией с 1989 по 2001 год и устанавливался как на легковые авто типа Краун, так и на внедорожники типа Хайлюкс Сурф. От аналогичного 2ЛТ агрегат 2ЛТЕ отличался наличием электронно-управляемого ТНВД Денсо.

К серии дизелей L относят: 2L, 2L‑T, 2L‑THE, 3L, 5L и 5L-E.

Дизельный двигатель Toyota 2L

Двигатель 2L появился в далеком 1980 году. Хоть он и был объемом в 2,4 литра, мощность агрегата была слишком мала и равнялась 84 лошадкам. Первые модификации имели объем и мощность гораздо меньше последнего. Например, первый мотор серии L выпускался с объемом 2,2 литра, а лошадок в нем было всего 74.
Но в движок 2L вошли совершенно новые наработки инженеров компании Тойота. Чтобы удостовериться в этом, давайте глянем на характеристики агрегата.

О производителе

О дизельных силовых агрегатах заговорили давно, и двигатель 2LTE занял особенную нишу в линейке моделей компании Toyota. Коллекция моторов с маркировкой L была выброшена японцами в «лапы» мирового авторынка в далеком 1977 году. Производство некоторых представителей этого класса до сих пор не прекращено. А линейка так сильно разрослась, что собрать все модели в одну структурированную таблицу стало практически невозможно.

Производитель представил нам несколько модификаций. По некоторым отзывам о двигателе 2LTE, этот мотор — самый худший во всем модельном ряду компании. Почему такое отношение? Тотальной проблемой считаются перегревы, вытекающие в дорогостоящий ремонт. К этому добавляется недоработка охлаждающей системы, поломки турбин. Есть автолюбители, придерживающиеся обратного мнения. Обратимся вначале к преимуществам, рассматривая независимое суждение автоспециалистов.

Технические характеристики двигателя Toyota 2L

Следующая таблица дает наглядный пример характеристик мощного турбированного мотора по тем временам Тойота 2L.

Параметр	Значение
Объем двигателя в куб см	2446
Тип топлива	Дизель
Экологический класс	Евро 0
Питание	Форкамера
Крутящий момент	165 Нм
БЦ	Чугун
ГБЦ	Чугун
Степень сжатия	22,3
Привод ГРМ	Ремень
Масло	5 W40
Количество смазки	6,5 л
Диаметр цилиндра в мм	92
Ход поршня в мм	92
Жизненный ресурс	280 тысяч км

Реконструкция агрегата задела ТНВД, ГБЦ и другие комплекты. Несмотря на мощь, которую получил движок 2L, автовладельцам не нравилось, что он сильно перегревается. Проблемы усугублялись ненадежным масляным насосом и расширительным бачком, который был установлен слишком низко.

Поэтому инженеры Тойота в 1988 году выпустили вторую модификацию агрегата 2L. Следующая таблица показывает технические характеристики двигателя Тойота 2L II поколения.

Параметр	Значение
Объем мотор в куб см	2446
Тип топлива	Дизель
Экологический класс	Евро 2
Питание	Форкамера
Крутящий момент	221 Нм
БЦ	Чугун
ГБЦ	Чугун
Степень сжатия	21
Привод ГРМ	Ремень
Масло	5 W40
Количество смазки	5,8 л
Диаметр цилиндра в мм	92
Ход поршня в мм	92
Жизненный ресурс	200 тысяч км

Варианты тюнинга 2L

Тюнингом данных моторовпрактически никто не занимался. Нужно понимать, что силовая установка просто непредназначена для этого и ее тюнинг не принесет плодов, у нее просто нет потенциала.Да, можно поднять давление турбины, но это даст прибавку в 5-6 лошадиных сил.Стоит отметить, что и без того нагруженный двигатель просто не переживеттюнинга, его ресурс уменьшится в разы. Готовых китов тюнинга на сериюдвигателей 2L нет. Можно поднять степень сжатия путем фрезеровки ГБЦ и сделать портинг.Это даст прибавку в 1-3 л.с.

Описание устройства мотора 2L

С начала восьмидесятых годов компания Тойота стала работать над установкой турбины на дизельные агрегаты. Подобные действия спровоцировали создание нескольких модификаций мотора Toyota 2L. Инженеры стали экспериментировать с электроникой и турбонаддувом.

Эти игры привели к появлению следующих поколений двигателя:

двигатель 2L T. В целом был похож на самый первый агрегат 2L. Установка нагнетателя повысила мощность до 91 лошади. Хотя ТНВД все также оставалось механическим. Поэтому проблемы автовладельцы получили те же, что и у первого двигателя модели 2L;
двигатель 2L TE. Были установлены такие новшества, как впрыск EFI, автоматизированное ТНВД. Мотор увеличил мощность до 97 лошадок;
двигатель 2L THE. Помимо 100 лошадиных сил, в агрегат была добавлена система суперчаджер.

Головка блока цилиндров 8V была тяжелой, так как выливалась из чугуна, а диаметр цилиндра был равен 92 мм. Этому значению равнялся и ход поршня. На ГБЦ используется система OHC. В двигатель инженеры устанавливали всего один распределительный вал, который приводился в действие ремнем.

Внимание! В то время архитектуру двигателей 2L, где применялись равные значения хода поршня и диаметра цилиндров, называли квадратной.

Системы фазорегулирования не было, ремень ГРМ жил недолго. К тому же отсутствовали гидрокомпенсаторы, что создавало проблемы каждые 100 000 километров для автовладельцев. Приходилось ставить машину на ремонт в сервис-центр, чтобы опытные механики отрегулировали тепловые зазоры клапанов.

Странный код ошибки 32…

Глохнет мотор, бортовой компьютер выдает код ошибки 32 двигателя 2LTE. Что делать в таком случае? Причина – перемкнуло провода на клапане топливного дозатора ТНВД. Следует устранить обрыв цепи. Тахометр, как обязательное условие транспортных компаний, занимающихся грузо- и пассажироперевозками, при этом может выдавать 50 об/мин. Фактическое же положение достигает до 400 оборотов. Форсунки испытывают дефицит горючего. В данном положении механики придерживаются мнения, что менять нужно электромагнитный клапан.

Недостатки и проблемы двигателя

Самой хлипкой системой в этом моторе является головка блока цилиндров двигателя 2L. Она трескается при любом перегреве. Поэтому, чтобы ГБЦ не перегревалась, судя по отзывам опытных автовладельцев, проверку радиатора и охлаждающей жидкости необходимо проводить каждые 10 тысяч километров.

В случае перегрева страдает перевалочная плоскость или прокладка головки блока цилиндров 2L. Если эти проблемы можно вылечить капитальным ремонтом, то трещины на ГБЦ ничем, кроме замены комплектующего не вылечить.

Из-за перегрева опять же выходит из строя турбина мотора. Так как нагнетатель не любит масляного голодания, которое возникает при езде на транспортном средстве с повышенными температурами в двигателе. Если смазывающее средство попадает во впускное устройство, то двигателю потребуется не просто капитальный ремонт, а контрактный или новый.

Также многие пользователям жалуются на перерасход топлива. Это обычное явление у турбированных моторов тех лет. Недоработанная электроника не могла с точностью до миллилитра регулировать подачу топлива. Кстати, из-за проблем с электроникой, многие автовладельцы отказывались от двигателя 2L.

Нужно следить за ремнем ГРМ. При обрыве которого клапана загибаются.

Задиры цилиндров тоже имели место быть. Простые седаны еще справлялись с этой проблемой и не доставляли хлопот автовладельцам. А вот на Ленд Крузерах, Хайсах и других внедорожниках перегрев и задиры становились критическими для агрегатов 2L.

Экспертное мнение о преимуществах

По утверждениям экспертов, проводивших тестирование двигателя 2LTE, дизельная рядная «четверка» вполне подходит для любителей уравновешенной езды без экстрима. Простота конструкции, ТНВД не доставляют особых хлопот водителю при условии грамотной эксплуатации, нередких процедурах диагностики, своевременной замены изношенных деталей. Хотя не обошлось без индивидуальных недоработок. Дизель намного экономичнее, поэтому в Европе большинство водителей перешло на подобные моторы, да и налог приходится платить вдвое меньше за него, чем за бензиновый. Максимальная скорость авто – 120 км/ч — не подойдет любителям лихачества. Если не хочется особо выделяться из толпы и есть желание придерживаться уравновешенной методики вождения, этот агрегат подходит идеально.

Двигатель Toyota 2L-TE

К серии дизелей L относят: 2L, 2L‑T, 2L‑THE, 3L, 5L и 5L-E.

О технической стороне вопроса

Дизельное топливо дешевле бензинового. И в этом преимущество для автомобилистов. На Toyota Chaser, Toyota Cresta устанавливается вариант 2,4-литрового объема двигателя 2LTE, имеющий мощностные параметры в 97 «лошадок». Инженеры дополнили его турбонаддувом. В эту версию конструкторы добавили электроники и комплекс автоматики в ТНВД. Оснастили ее системой впрыска EFI, имевшей ошеломительный успех на момент ее первых выпусков ввиду равномерного распределения воздушно-топливной смеси. Представители марки Land Cruiser Prado стали использовать этот силовой агрегат. Часто собственники транспорта с таким агрегатом жалуются на недостаточные характеристики двигателя 2LTE в плане мощностей.

Технические характеристики мотора Toyota 2L-TE 2.4 Turbo

Точный объем	2446 см³
Система питания	форкамера
Мощность двс	97 л.с.
Крутящий момент	220 — 240 Нм
Блок цилиндров	чугунный R4
Головка блока	чугунная 8v
Диаметр цилиндра	92 мм
Ход поршня	92 мм
Степень сжатия	21

Особенности двс	SOHC
Гидрокомпенсаторы	нет
Привод ГРМ	ременной
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	CT20
Какое масло лить	6.7 литра 5W-40
Тип топлива	дизель
Экологический класс	ЕВРО 1/2
Примерный ресурс	220 000 км

Руководство на для дизелей серии L находится в данной подборке
FORUM
Много информации по этим двс собрано на форуме Land-Cruiser.ru

На какие автомобили ставили двигатель 2LTE 2.4 l

Cresta X90	1992 — 1996
Cresta X100	1996 — 2001
Crown S130	1991 — 1999
Crown S140	1991 — 1995
Crown S150	1995 — 2001
Hiace H100	1989 — 1993
Hilux N80	1989 — 1997
Hilux N140	1997 — 2001
Hilux Surf N120	1989 — 1993
Land Cruiser Prado J70	1990 — 1996
Mark II X90	1992 — 1996
Mark II X100	1996 — 2000

5L-E – самая удачна модификация агрегата

Этот мотор для японского рынка ставился на две генерации Toyota Land Cruiser Prado 2002-2009, а также 2009-2013. Конечно, в России популярности он бы не получил из-за его 100 л.с. мощности. На такой машине мы хотим побольше лошадок. Да и крутящий момент в 201 Н*м не радует.

Но в остальном у этого 3-литрового мотора все очень неплохо. Нет турбины, есть ряд электроники для отсутствия постоянных настроек. Все работает надежно и не вызывает особых проблем.

Версия 5L-E оказалась наиболее выносливой среди всех представителей семейства. Именно этот мотор можно рассматривать в качества свапа. Его расход на Prado порядка 10 л на 100 км в смешанном цикле – это просто находка для данного класса.

Недостатки, поломки и проблемы дизеля 2LTE

Больше всего на форумах жалуются на трещины в головке блока после перегрева

Также на таких дизелях невысоким ресурсом отличается турбина и водяная помпа

Двигатель боится обрыва ремня ГРМ: здесь и клапана гнет и распредвал лопается

Топливную аппаратуру Denso сможет качественно восстановить не каждый сервис

Гидрокомпенсаторов тут нет и зазоры клапанов периодически нужно регулировать

Видео о конструкции ТНВД дизельного мотора Тойота 2ЛТЕ

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

3L – передовой дизель с простой конструкцией

Слабыми местами можно назвать помпу системы охлаждения, а также требовательность к сервису. При обрыве ремня ГРМ придется менять почти всю ГБЦ и тратить немалые деньги на ремонт.

В целом, этот агрегат оказался гораздо надежнее всех предшественников. Его ресурс исчисляется 500-600 тыс. км. После этого можно выполнить капиталку и доездить до 1 миллиона км. Конечно, некоторые мелкие неполадки встречаются, особенно при некачественном сервисе.

Двигатель Toyota 2L-T

2.4-литровый турбо дизельный двигатель Toyota 2LT выпускался концерном с 1984 по 2001 год и ставился как на легковые модели типа Crown и Mark II, так и на внедорожники типа Hilux Surf. При модернизации 1988 года коромысла клапанов здесь уступили место обычным толкателям.

К серии дизелей L относят: 2L, 2L‑TE, 2L‑THE, 3L, 5L и 5L-E.

Выводы о семействе двигателей L от корпорации Toyota

Моторы генерации L растянули свое существование с 1977 до 2013 года. Некоторые модификации силовых агрегатов и до сегодняшнего дня выпускаются в качестве запчастей для уже выпущенных авто. Последние генерации 3L и 5L довольно удачные, в них нет значительных проблем и преждевременного выхода из строя.

Более старые генерации оказались менее надежными, они чаще сталкиваются с детскими болезнями самых разных типов. У всех агрегатов L страдает система охлаждения, только в 5L-E она была изменена и исправлена. Но все двигатели семейства легко доходят до 500 000 км без значительных проблем и ремонтов. Это говорит о высокой надежности и превосходном качестве силовых установок.

Тойота сурф не тянет

требовательный очень, к замене расходников и соблюдению температурного режима

Нормальный двига уменя з год пашет

кроме расходников больше не чего не менял тянет зашибись работает тихо не прихотливый незнаю почему их не любят?

Радуйся, что тебе повезло

у меня батя пятый год ездит

Самый неудачный дизель

у Тойоты,склонный к перегреву.

Хрен ты его перегреешь,пока головка целая.

Этот хрен поймали 2

моих друга,один на Кресте второй на Сурфе.

Ты как всегда,путаешь причину со следствием.

Греется он именно из-за неисправности головки,а не наоборот.

А головка от чего трескается.

От перегрева

а перегревается от трещины в головке :)))

Базару нет самый четкий двигатель у тойоты среди дизельй и ни хр"на он не греется если нормально содержать а если плохо содержать можно любой двигатель подогреть.

За тосолом надо следить и при нагрузке

например когда на джипаке едешь по сухому песку переходить сразу с повышеной на пониженную а иначе греется это без б но взять любой движку дизель при возростании нагрузки они тоже греется но медленее и восновном все дизеля ездиют на температуре двигателя 60 - 80 градусов поэтому если под нагрузкой нагреешь до 90 градусов то хороше перегреть труднее зато зимой при полном утеплении машины в солоне всеравно прохладно печка еле дует а на 2LTE всегда рабочая температура 90 градусов что зимой что летом в салоне жара зимой сам 2 зимы на сурфе отездил в одной рубашке даже стекла когда погороду ездиеш не замерзают поэтому смотря кому что либо следить за температурой почаще чтоб 2LTE не пергревался(перегрева действительно боится его единственный косяк )либо зимой сопли морозить:)))

Verossa, ты его сначала разогрей хотябы

движок может иничего в плане работоспособности но только более менее свежий, но в тож время не стрелковый так для тех кому за или денег на нормульный джип нет а вообще основная масса идет большим пробегом машины потому склонен к перегреву в подъем затяжной заходишь включай вторую печку даж если лето а то пропаришь темпер и перемычки между клапанами полопает потом патрубки будут каменные потому как в систему охлаждения дуть будет с поршней, ежли чего обращайтесь с вопросами у моего бати их было 5 т.е. сурфов три делал сам - движки разбирал и не один раз в общем он собаку съел на них

ganerman, Привет хочу купить сурфа 2Lt двигла на автомате стоит или нет?

ganerman, Доброго времяни суток! Нужна помощь. Приобрел чайзер в 90 кузове, через некоторое время эксплуатации началось. )) к сути: стоя на месте, в любом положении селектора АКПП, при любой температуре, (т. е. прогрет или холодный), двигатель через раз протраивает( лёгкие толчки и подергивание мотора). Что это может быть. И как это лечить. Пока что не нашел в своем городе реально хорошего дизелиста, по этому решил по лазить по форумам, может кто что дельное подскажет.

риторический вопрос

как то "как вам тоета?" на сурфе и марках ничего мотор, для его веса . а вот кроуну и праде сапсем слаб

2LTE движок нормальный но те кто пересел с зажигалке на дизю непонимают что за ним нужен более серьезный подход, а то некоторые даже масло не меняют неговоря о фильтрах

нужен на 2лте Гур снатяжителем ремня

Голову 2LTE

снимаешь продаешь ее на разбор покупаешь голову от 3L и двига у тебя вечная.

попробовать совместить турбину 2лте с головой 3л никто не пробовал?

дык вроде так и делают

СКОЛЬКО НЕ ВСТРЕ4АЛ ХОЗЯЕВ 2LТ ВСЕ НЕДОВОЛЬНЫ, ЗИМОЙ ХОЛОДНО, сам перегревается=при4ина в плохой соляре, а он требовательный к к а4ечтву

нормальный дизель

проблема с головками существует, но в основном касается тех кто привык бензинки типа 1Ж или 1ДжЗ до смерти загонять (захочешь и то быстро не убьешь), дизель их удивляет быстрой смертью. По голове, надо просто иметь эту возможность ввиду, т.е. содержать систему охлаждения в порядке, на подъемах посматривать за температурой и т.д. Если все-таки худое приключилось, бошку говорят лучше брать европейскую (вечная, т.к. каналы охлаждения больше), или 3Л. З.ы. Будующему владельцу дизеля: за дизелем надо ухаживать, вовремя менять фильтра, масло, антифриз. Следить за температурой, т.к. при перегреве трескается большинство дизельных головок, а перегрев у них происходит от перегруза и неисправности системы охлаждения. Не брать хреновое топливо, если и брать то фильтровать и т.п.

нормальный дизель

кстати по каким то опросом он признан самым худшим дизелем за всю истроию яп.авто строя

хамер, а так-то этот двигатель стаял у 78 прадо который до сех пор щитается самым надежным и крепким автомобилям (а остольное от тех кто где-то слышал от кого-то что он плахой но не помнит где

Позор японского автопрома

партизан339, хамер,баарт - парни Вы немного опоздали с ответом. Совсем чуть - чуть. На 12 лет примерно.

некропостеры, они такие

В лохматых годах был самурай с 2lte. После него зарекся не брать больше дизель, да еще и турбо дизель. Скажу сразу в жару не вздумай пользоваться кондиционером, если и решил остудиться чуток так значит обороты не выше двушки, иначе кипяток и прощай голова. Брал из-за того что был выход на соляру по 2р за литр. В принципе окупился наверно, пользовался 2 года без проблем, затем еще где то полтора года лечил его, помпа слабая, топливный механический устал качать постоянно, заводился в конце концов только на холодную. Но топал хорошо в начале, бензинок рвал со светофора :) ел 20-25л с постоянным кондиционером с раннего утра до следующего утра. Жора масла не было. Ну и самый косяк в том что сейчас про него уже все знают и ты устанешь его продавать, а точнее не продашь никогда машину с 2лте.

да ты ж хрестоматийный мемас во плоти. саня поддубный плачет в углу :)

Похоже ты за ним совсем не следил. Только выжимал с него. С кондиционером на Марк 2 10 литров по городу. Около 8 по трассе. Двигатель хороший,но не для летчиков.живу в краснодаре

5aparo3, этот двигатель не для марка это трактор он стоит на сурф ,прадо,и на грузовике хайс самый покупаемый и уважаемый грузовик в легком весе что касается прадо 78 и мостовой старый сурф это даже коментировать не буду охотники и рыбоки знают им цену (кто знает тот поймёт

Хочу взять чайника дизеля посоветуйте какой дизель лучше?

Хочу взять чайника дизеля 96-99г. Какой дизель лучше?

хех, некропост

как раз тогда был сурф с 2Л-ТЕ. И все вокруг услышав про дизель, плевались. А один так вообще проехавшись в машине говорит - "ты не обижайся, я не обсираю, просто вот по звуку слышу, пздц твоему дизелю, осталось недолго".
сурф был продан лет 10 назад знакомому челу он его переделал в охотничью машину и гоняет до сих пор с тем же двигателем :)))

user124, вот это умные слова знаещего человека.

Прадик с 2lte в семье 17 лет, с должным уходом и бережной эксплуатации ходит до сих пор 400 000 км пробег, и всякое было и зила на буксир брал. На улице когда стою с работающим мотором люди подходят постоянно и спрашивают контрактный или родной, потому что работает очень хорошо. И на диагностику постоянно гоняем и все механики говорят мягко чётко работает. Спору нет он конечно старый, сапунит, ест масло, но компрессия, бары с турбины все по тестам в норме. Вот и хз, 93 год

Sartik, да всё люди которые знают что такое прадик и что там стоит 2Lт (посмеётся над теми кто сказал что 2L говно. это лигендарный двигатель

Самый куильный тойотовский дизель

*** двиг, слабый, боится перегрева. а он перегревается, бошка лопается тока так

5050527, просто тебе достался Двиготель который полный утиль просто ты не поникаешь что этот двигатель уже 30лет держит марку и цену прадо78

обычное дизельное японское фуфло

японцы не умеют делать дизели и все.

Grau, ну вот это коментарий (ты ещё бы сказал что епонцы неумеют делать автомобили ,,я щяс умру от смеха

Голову ставишь 3л и ездишь без проблем

Нормальный двигатель,как и все ,требуют внимания и вовремя менять качественные жижи! Его трудно перегреть

Карбюратор от жигулей ставишь и гоняешь на 80м бензине

arion, молодец.

ВСЕМ ПРИВЕТ КАК НАПРЯМУЮ СДЕЛАТЬ НАКАЛ СВЕЧЕЙ? НА СУРФЕ

половина болоболов, а теперь внимательно изучите систему охолождения т.е установку радиатора во всех старых авто с этим дизелем. У кого кипел это дизель тот просто распиздяй т.к конструктивная установка радиатора сему причина , прое. ли немного антифриз вместе с банкой радиатора осушалась гбц вот и причина трещен в гбц ,
такая причина на 4д56

грин, вот второй соображающий человек попался .

Хочу взять чайзер с двигателем 2LTE стоит ли? Подскажите. Заранее спасибо.

Очень важно правильно настроить момент впрыска, мало кто об этом знает (сервисмены), из-за этого перегревается на трассе, собирается воздух в ГБЦ и появляются трещины.

Был безмерно счастлив продав его:-)

Все говорят что двигатель фуфло. Но я купил старого 130 Сурфа с двигателем 2LT из за ниской цены. Движок был весь в масле, каптил. Перекуп сказал что движку конец. Не смотря на плохой прогноз, промыл движок, поменял фильтра, турбину, масло, трубки и всё, второй год катаюсь. Считаю для джипа очень экономичный 12 на 100 по городу.

Зимой не знаю какой расход, не ездил

Кто может показать фото патрубка от турбины и далее на 2LT-HE? У меня жалкая подделка от воздухана ЗИЛ-131? Хочется найти оригинал, а как выглядит не знаю! Спасибо

Много шума из ничего. кто-то где-то чего-то слышал. Скажу несколько слов о своем опыте: У меня с двигателями серии 2L уже вторая машина. Первым с 1995 г была Хайлюкс с дизелем 2L,
взял с пробегом 150 тыс.км. Всего набегала 830 тыс.км. На 500 тыс.км поменял плунжерную пару и все. Никаких проблем с двигателем и самой машиной не было. По Сахалинской грунтовке в пол-педали газа 130 км/час давал без проблем.
Второй - Сурф 1991г.в. с дизелем 2LTE, взял в 2003 г. Взял с пробегом 130 тыс.км, через год обнаружил, что слегка сопливит маслом с левой стороны то ли из-под прокладки , то ли из под головки(там, где пробит номер двигателя). Собралась целая комиссия дизелистов решать что делать. Сошлись на том. что родная японская ГБЦ с трещиной надежней новой неизвестно какого происхождения.
А в 2007г возникла необходимость переезда с Сахалина в Краснодарский край. Решил гнать его своим ходом. Доехал без проблем за 10 дней. И после этого проездил 12 лет. Сейчас при пробеге 212 тыс.км прозевал антифриз и получил поперечную трещину от камеры сгорания к форкамере 2-го цилиндра. Меняю голову.
Вывод: двигатели данной линейки необычайно выносливы, особенно 2L(те вообще не убиваемые), но турбованные дизеля требуют пристального внимания в процессе эксплуатации и использования только качественного антифриза и масла, постоянных проверок наличия воздушных пробок и герметичности в системе охлаждения перед выездом. При соблюдении этих условий проблем не возникает. Так что у меня к этим машинам только положительное отношение.

Бутырин Сергей, всё кто ездил знает что это легендарный двигатель он щетается прадовским а прадо самым надёжным вот и весь сказ.

Скажу несколько слов о своем опыте: У меня с двигателем серии 2L уже вторая машина. Первым с 1995 г была Хайлюкс с дизелем 2L, взял с пробегом 150 тыс.км. Всего набегала 830 тыс.км! На 500 тыс.км поменял плунжерную пару и все. Никаких проблем с двигателем и самой машиной не было. По Сахалинской грунтовке в пол-педали газа 130 км/час давал без проблем.
Второй - Сурф 1991г.в. с дизелем 2LTE, взял в 2003 г. Взял с пробегом 130 тыс.км, через год обнаружил, что слегка сопливит маслом с левой стороны то ли из-под прокладки , то ли из под головки(там, где пробит номер двигателя). Собралась целая комиссия дизелистов решать что делать. Сошлись на том. что родная японская ГБЦ с трещиной надежней новой неизвестно какого происхождения.
А в 2007г возникла необходимость переезда с Сахалина в Краснодарский край. Решил гнать его своим ходом. Доехал без проблем за 10 дней. И после этого проездил 12 лет. Все эти годы периодически завоздушивалась система охлаждения. Сейчас при пробеге 212 тыс.км прозевал антифриз и получил поперечную трещину в головке от камеры сгорания к форкамере 2-го цилиндра. Кроме того обнаружил застарелые трещины в межклапанных перегородках. Видимо они и создавали проблемы с завоздушиванием системы охлаждения, так как каналы охлаждения проходят сквозь эти перегородки. Если бы я сразу в 2004 году заменил голову, может и не получил бы проблему сейчас. Но тем не менее, двигатель с такой неисправностью проработал 15 лет. Теперь меняю голову.
Вывод: дизели данной линейки необычайно выносливы, особенно 2L(те вообще не убиваемые), но турбованные двигатели требуют пристального внимания за работой системы охлаждения, ее герметичности и использования только качественного антифриза и масла.

Тойота сурф не тянет

посмотрел темы в форуме похожие,но вывод сделал один. Либо это проблема с искрообразованием ( свечи,провода,катушки) либо с топливной системой ( фильтра,форсунки) либо с воздушной системой ( впускной и выпускной коллектор и фильтр). Так вот чтобы легче было искать куда лезть может подскажете в чём дело. при резком ускорении машина "не хочет ехать" - дёргается,медлено набирает скорость, а вот как только стрелка тахометра переходит 2 тыс оборотов, как-будто турбина включается, аж в сидушку прижимает. точно также если едешь накатом и потом резко надо "проскочить" на перекрёстке. при плавном ускорении вроде всё ок.150 км/ч едет. больше боюсь по нашим дорогам))) свечи менял,топливный фильтр тоже,правда месяца 3 назад. заправку тоже менял,воздушный фильтр менял,топливный фильтр на бензанососе чистил. Ещё использовал недавно очеститель топливной системы,но после этого попозже вроде как и произошла потеря.

_________________
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124

Последний раз редактировалось pavanik_27 04 авг 2011, 22:16, всего редактировалось 1 раз.

поправил название

_________________
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124

У меня вот тоже самое при оборотах ниже 2000 об/мин едет еле-еле и при этом двигатель ревет и дергается как трактор (скорости 1 и 2 включаются с большим опозданием), но когда обороты превысят 2000 об/мин, то сразу же становится шустрой и двиг начинает нормально работать без рева и натяга.

Такая проблема у меня появилась после заменя ремня ГРМ (ремень порвался вот я и заменил его сам, но по всем правилам, соблюдая все метки). Когда не знал, что у меня порвался ремень ГРМ, я еще и разобрал распределитель в поисках неисправности. Ну а после заменя ремня я думаю, что мощность двига потеряна из-за ненастроенного угла опережения зажигания (сбито положение распределителя). Седня или завтра поеду в сервис к электрику.

Посмотри на распределитель (его еще также называют трамблером кажись), сидит он на другом конце распредвала от шкива распредвала, посмотри не ослабли ли у него болты, плотно ли он сидит

_________________
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124

Ок, седня будет время съезжу, позвонил в один сервис - назвали ценник - 500 руб

_________________
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124

_________________
VISTA АRDEO 99г.в двс 1zz

Последний раз редактировалось ZМEI74 13 май 2009, 20:01, всего редактировалось 1 раз.

_________________
А связь у меня никогда не обpыва¬%Я(¦P^1AZFSE NO CARRIER

_________________
VISTA АRDEO 99г.в двс 1zz

если исключая механику и датчики замедления. на мой взгляд возможно следующее:
0. начни со считывания кодов неисправности, может чего покажет;
1. может насос дает не то давление которое должно быть, ставь родной или точный аналог;
2. загадились свечи в случае перелива, проверяй, меняй если давно не менял;
3. просто умерла лямбда (если переливало верняк возможно)
4. опять же бронипровода можно замерить

я слыхал лямбда дохнет после промывки топливной системы. где то проскакивало про это уже
у меня иногда но бывает как будто за задницу держит ктото, ну прям как упирается, движка ревет а не едет. грешу на датчики замедления или чего то с задним приводом..

Кажется у меня такая же беда. Если плавно раскручивать двиг то все нормально, если резко нажать газ - то до 2000 об/м разгоняется медленно, её колотит, бывает стреляет где-то в выхлопной. А после 2000-3000 все ок. На видео это плохо понятно, но все же - до 3:30 машина просто прогревается, можно промотать. потом две попытки раскрутить двиг плавным нажатием, и две попытки резким нажатием. При движении примерно также - если разгоняться со средним усилием, то где-то до 2500-3000 об/м тяги никакой нет, ревет. Если дать в пол - переключается на пониженную и тянет при >3000об/м будь здоров.

Поменял свечи, крышку распределителя (у меня уголек центральный стерся совсем), проверял катушку - сопротивление обмоток в норме, сопротивление вв проводов около 10кОм. заводил ночью - никаких свечений не видно.

подскажите стоит ли попробовать отключить датчик кислорода и посмотреть что будет? кстати:

в центре выпускного коллектора - это же и есть этот датчик кислорода? с четырмя проводами который. а то в теме с картинками расположения датчиков в этом месте вообще три разных датчика нарисованы.

то как я проверил провода, достаточно ли этого? или лучший способ проверить - поставить другие провода?

стоит ли дальше лезть в распределитель, может ли там что-то еще сломаться, или заменой крышки можно ограничиться?

дроссельную заслонку снимал - если небольшой налет черный, но вроде ничего криминального, промыл карбклинером.

кстати если кто-то знает как ведет себя двигатель при различных соотношениях бензина и воздуха, или где-то есть доходчивое описание, или видео - поделитесь пожалуйста, очень интересно.

Читайте также: