Как удлинить вилку на иж

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

ремонт передней вилки иж планета 3

Иж Планета. 1965 г.в! Часть 5. Передняя вилка.

Несущие части я оставил от п4, но с гидравликой мне пришлось повозиться. Цилиндры от п4 я оставил не тронутыми, ПОКА НЕ ТРОНУТЫМИ. Затем взяв один цилиндр от старого распилил его напополам ( а можно и целые) и наварил на цилиндры от п4. Все делать надо очень точно и ровно. Затем взял штоки от старого и удлинил их на 70мм(это зависит от того сколько вы наварили и куда в дальнейшем будете это ставить). Внутренние поршни-клапаны от старого так как они намного прочнее чем на новых (доказано временем: за сорок лет работы они не стерлись, а новые за 10лет езды пришли в негодность).

И вот тут идет самый шоколад. Сняв со штока поршни-клапаны верхнюю крышку не снимаем, но подкладываем туда пружины, пружины от корзины сцепления, затем вставляем упор и поршень-клапан. Все это дело закручиваем, завальцовываем, шоб не открутилась, ставим все назад и вуаля. Даже когда масла будет недостаточно стуков не будет так как отбойники обратного хода делают свое дело. Количество пружин зависит от того сколько вы наваривали, желательно не менее ДВУХ пружин. И засчет наваренных цилиндров увеличивается и ход. Для стандартных несущих труб ход не должен превышать 25 сантиметров, но это все зависит от размера колес, от основных пружин и от расстояния между направляюшими кольцами внутри пера.

Впрочем когда вы туда влезите то сразу все поймете, сразу все увидите сами. 1- шток, 2- место сварки двух оболочек цилиндров, 3- тоже шток, 4- крышка верхняя, 5- клапан, 6- поршень, 7- ПРУЖИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ ДВЕ ШТУКИ Ход 200мм при 19дюймовых ураловских покрышках 3. 75. Но опять МАЛОВАТО. " На дорожных мотоциклах ИЖ "Юпитер-3" и ИЖ "Планета-3" У многих мотоциклистов возникали проблемы при разборке и сборке передних вилок "ижей", а все по тому, что не всегда хватало элементарных инструкций, изложенных человеческим языком, а не языком сухой терминологии. Иногда возникают сложности и при. Попробуем изложить такую инструкцию по разборке и сборке передней вилки мотоцикла ИЖ третьей серии ( ИЖ Планета 3, ИЖ Юпитер 3 Разборка передней вилки происходит в такой последовательности.

Откручиваем пробку 1 на половину ее резьбы, ослабить стяжные болты в нижней траверсе 3 и снять колесо. После этого слегка постукивая молотком, через доску 25-35мм, либо какую другую прокладку из мягкого материала, чтоб не деформировать и не повредить деталь (несколько слоев толстого картона, толстый прочный пластик), по пробке 1 для освобождения несущей трубы 4 из верхней траверсы 2, вывернуть пробку из несущей трубы и со штока 6. После этого извлеч перо и слить смесь, вывернуть болт 10, извлечь гидроамортизатор и пружину 7, отвернуть корпус сальника 5 и снять подвижную трубу 8 Напомню, ИЖ Планета 3 и ИЖ Юпитер 3 имеют вилку одинаковой конструкции. После промывки деталей выполнить сборку в обратном порядке, проследите, чтобы штифт на стойке попал в фиксирующее отверстие в наконечнике.

ИЖ Планета. Восставший из хлама. Часть-6

Тогда заворачиваем болт 10 до отказа. Разборка и сборка второго пера вилки ничем не отличается. Промывка. Для промывки используется бензин или керосин в количестве 200 см. куб. Для этого необходимо отвернуть пробки 1 (и промывочная жидкость и смазочная заливаются под пробку 1), винты и слить смесь, залить в каждое перо промывочную жидкость и немного прокачать перья, слить жидкость и закрутить винты. Рабочая смесь. Состав рабочей смеси для амортизаторов передней вилки зависит от условий эксплуатации. В летнее время это смесь из 75 % машинного масла и 25 % трансформаторного масла. Зимой (актуально для мотоциклов с колясками, так как на двух колесах зимой не уютно) 15 % автомобильного и 85 % трансформаторного или 50 на 50 турбинного и трансформаторного масла.

Как удлинить вилку на Урале?

Рулевая вилка является не только одним из важнейших элементов конструкции, но и неотъемлемой частью общего стиля мотоцикла. Ее заводские параметры приходятся по душе далеко не всем, поэтому удлинение и изменение угла наклона данной детали – далеко не редкость.

Одной из основных причин выполнения данной процедуры, является желание владельца превратить свой агрегат дорожного образца в чоппер (тип мотоцикла с низким посадочным местом, удлиненной рамой и передней вилкой). Перед тем, как удлинить вилку на Урале, следует определиться с необходимой длиной, которая, по рекомендациям специалистов, не должна превышать заводскую более чем на 15 см.

Для увеличения длины вилки обычно используется специальная вставка, выточенная из стального прута. Деталь представляет собой цилиндрическую заготовку. Конусная ее часть оснащена резьбой под пробку и предназначена для установки в верхнюю траверсу. Другая сторона вставки имеет разъем с резьбой для вилочного штока и резьбу подобно той, что на пробке.

Параметры удлинителя должны быть аналогичны параметрам стандартной Ураловской вилки (диаметр 36 мм и идентичный шаг резьбы на вкручивающейся в вилку гайке). Заготовка должна быть цельнокорпусной, иметь отверстие и резьбу для штока пружины вилки.
БзЮВ случае самостоятельного изготовления вставки осуществляются следующие действия:

Как удлинить вилку на Иже?

Трубы вставляют друг в друга и обваривают, после чего стыки стачивают при помощи шлифовального лепесткового круга на болгарке.

Важно знать!

Решившись удлинить переднюю вилку на Иже или Урале на 15 см и более, Вы уменьшаете устойчивость конструкции мотоцикла. Это нужно учитывать при выборе скорости и осуществлении резких маневров.
Изменение длины вилки ведет к изменению наклона двигателя. Масло в таком случае может уходить ближе к коробке передач, и масляный насос будет хуже выполнять свою функцию.
При удлинении рулевой вилки, во избежание ее деформаций, перья нужно зажать третьей траверсой.

Данный процесс не требует наличия особых навыков. Следуя указанной инструкции, Вы достигните желаемого результата без больших затрат денег сил и времени.

Подробная инструкция по замене штатной вилки на пневмо-воздушную вилку с литыми дисками – ИЖ Юпитер-5

— Мотоцикл, а точнее ИЖ Юпитер-5 я перевёз от тестя еще осенью прошлого года, дабы у него он все равно без дела стоит. И сразу много идей и мыслей в голове начало крутится. И я решил их особо далеко в карман не убирать. А по возможности начинать осуществлять. Давно еще на первых своих мотоциклах мечтал о Литых Дисках, видал, но редко в наших краях, и внешний преображенный литыми дисками вид мне очень нравился. В связи с чем и начал поиски, и уже той же осенью мне удалось нарыть Пневмо-Воздушную Вилку от "Иж Орион" с комплектом литых дисков. Литье перекрашено в белый цвет порошковой краской. В оригинале имеет цвет Серый + черный. На литье так же имеется маркировка со словом "ИЖ" (обведено на фото красным), что в свою очередь подтверждает оригинальную причастность к данному мотоциклу. Фото комплекта добавил ниже.

— На фото возможно не особо видно, но конусные подшипники на колесе уже заменены предыдущим владельцем на обычные однорядные (4 штуки). В дальнейшем попробую поискать и поставить уже 2 двухрядных подшипника импортного производства, дабы есть у нас такой хороший магазин подшипников, как "Квант" и "Уса".

— Переднее колесо не снимал с вилки, но небольшой люфт есть, что меня категорически не устраивает, будем разбирать и искать причину.

— Предварительно произведите замеры диаметра стоек амортизатора штатной вилки и стоек амортизатора вилки "Иж Ореон". В моем случае диаметр штатных стоек (Уже подзабыл, точно не помню) 36мм, а диаметр стоек "Иж Ореон" составил 38мм. Что свидетельствует о замене "Верхнего и Нижнего мостиков" вилки. Ну либо расточка штатных, что является нагревом и послаблением детали.

— Далее приступаем к замене. Т.к. фото процесса замены я особо не зафиксировал, буду объяснять в подробностях уже на установленном литье и вилке. Для этого нам необходимо изначально снять седло, и далее переходим к снятию штатного заднего колеса. Снимать кожух и цепь нет необходимости. Откручиваем гайку (Крепеж №1).

— Далее переходим на другую сторону и откручиваем крепление глушителя (Крепеж №2), опускаем глушитель немного вниз, чтобы при вытягивании "штока" колеса он не уперся в ребро глушителя.

— Открутив гайку (Крепеж №1) и крепление глушителя (Крепеж №2), можно приступить к выбиванию (вытягиванию) "штока" колеса (Крепеж №3). После того как "шток" вынут из колеса, не теряем втулку и гайку (Крепеж №1).

— Теперь можно приступить к снятию колеса. Встав сзади по ходу движения мотоцикла, беремся за колесо и сдвигаем его влево, затем аккуратно (немного покручивая его) вытягиваем колесо вверх. Таким же способом можно менять колодки и подшипники на заднем колесе. Далее мотоцикл стоящий на подножке, но без колеса переваливаем назад, теперь есть простор для того чтобы выдернуть переднюю вилку.

— Снимая переднюю вилку, можно пойти 2 способами. Изначально снимем топливный бак, чтобы лишний раз его не царапать. Опишу более простой способ.

— Изначально снимаем щиток приборов, тем же самым ослабляем зажатые верхние части стойки амортизатора. Для этого откручиваем и вынимаем 2 болта (Крепеж №4 и Крепеж №5). Приборка снята, для удобства, если не боитесь запутаться в проводах, можно отцепить все клеммы, трос спидометра (Обязательно в обоих случаях) и отложить приборку в сторону.

— Переходим к снятию руля и замка зажигания. Для этого заглядываем вниз под "Верхний мостик" вилки и видим с одной и с другой стороны гайки крепящие руль (Крепеж №6 и Крепеж №7). Открутив эти гайки вытягиваем руль на себя. Снялся как руль, так и замок зажигания, гайки так же не теряем. С ручки переднего ручного тормоза необходимо снять тросик, ибо от штатной вилки он на передние дисковые тормоза уже не пригодится. Так же, если вы не боитесь запутаться в дальнейшем в проводке, можно всю электрику отцепить от руля. Я не стал, руль откинул в сторону где стоял бак, вместе с замком зажигания.

— Переходим к снятию передней фары. Для этого откручиваем с обеих сторон по болту (Крепеж №8 и Крепеж №9). Снимаем клемму с проводами, питающую фару. Снимаем фару и откладываем подальше, чтобы не повредить и не разбить стекло.

— Далее можно пойти 2 способами:

1. Первый способ — Это вынимать стойки амортизаторов из "Верхнего мостика" и "Нижнего мостика" вилки, ослабив нижнюю часть зажимающую стойку амортизатора (Крепеж №10 и Крепеж №11). Фото ниже.

2. Второй способ – Это вынимать стоки амортизаторов вместе с "Нижним мостиком" вилки, сняв только "Верхний мостик" вилки, что в принципе ускоряет работу, но увеличивает шансы потерять шарики "подшипников" (Я бы назвал это просто обоймы), которые находятся как сверху, так и снизу на "Валике рулевой колонки".

— Я пошел вторым способом.

— Заглядываем под "Нижний мостик" вилки и видим там "Ограничитель поворота руля". Убираем шплинт и переходим дальше.

— Затем смотрим на "Верхний мостик" вилки и видим рукоятку жесткости руля (рукоятка демпфера). В неё входят: Сама рукоятка, скоба (Кто-то называет пружина) и Шайба (Опорный диск). Все это нам необходимо снять. Для этого откручиваем рукоятку до конца, при этом поддерживаем внизу "Ограничитель поворота руля". Все сняли, и у нас осталось открутить гайку М-26 (Крепеж №12), которая и крепит "Верхний мостик" вилки. Откручиваем гайку М-26 (Крепеж №12) и снимаем "Верхний мостик" вилки, стягивая его на себя. Затем мы видим последнюю гайку М-26 (Крепеж №13), крепящую "Нижний мостик" вилки вместе с "Валиком рулевой колонки".

— Открутив гайку М-26 (Крепеж №13) и сняв её мы видим обойму на самой раме и на этой гайке, так же и шарики, которые выполняют роль подшипника. Размер шарика – 5,5мм. Так же мы видим засохшую с годами смазку, шарики и мазку убираем, чтобы в дальнейшем все прочистить и поставить на место. А так же избежать потери шариков при дальнейшем снятии вилки. Фото ниже добавил, сделано уже при сборке.

— Далее переходим непосредственно к снятию всей нижней части вилки вместе с "Нижним мостиком" и "Валиком рулевой колонки". Фото, чтобы все понимали, что это и где это добавил ниже. Фото с инета.

— Как выглядит в разобранном виде всё это дело, естественно добавил.

— В моем случае, при снятии вилки, часть нижних шариков рассыпалась, а так как пол у меня в гараже пока что деревянный, 5-6 шариков ускакали под пол… Общее количество шариков, что вверху, что внизу – 22шт, всего 44шт. Для меня это не приемлемо, собирать обратно без не хватающих элементов – вероятность подклинивающего руля меня не устраивала! Благо есть в нашем г.Кирове магазин "Квант", который и выручил меня, съездил и взял подшипников.

— Изначально глянув в книжке увидели с продавцом что 5,5мм шарики идут в 201 подшипнике (по 7 шт в каждом), я взял 2 штуку. Но после того как я расколол подшипник, я увидел там 6мм шарики, которые не совсем ГУД садились в обойму, кто проделывал подобное тот поймет… Пришлось вновь ехать и покупать другой подшипник, на этот раз без ошибочно определили взял подшипник 1202, там 20 шариков диаметром 5,5мм, вскрытие подтвердило))

— Ну и в заключении. Подготавливаем комплект с Пневмо-Воздушно вилкой и литыми дисками к установке. Смазываем обоймы. Вставляем аккуратно шарики, и собираем всё это дело в обратном порядке, ничего особо сложного и мудреного нет.

— Смазку покупал уже давненько — вот такую, уже много где выручила. Фото ниже.

— В конце концов, собрав все получаем замечательный результат, который радует глаз)) После сборки не торопитесь все протягивать на мертво, стоит выкатить из гаража и осмотреть, не перекосило ли все это дело, если есть чутка, то можно слегка упереться передним колесом в стену\притвор и подравнять рулем в право\лево, а затем уже и протянуть. Я пока что не протягивал, ибо предстоит еще разбирать не раз) Осталось закончить работу с передними дисковыми тормозами, но это уже совсем другая история…)

есть мыслишка про удлиннение передней вилки

Прочитал не мало статей про это дело и вот в голову пришла мысля! Мы делаем вставки в перья, по разумным соображениям соединение вставки с пером должно быть между траверсами, ну примерно эта вставка будет 100мм. А што если увеличить расстояние межбу траверсами, и тем самым можно будет вставить и 150,а возможно и больше. Возможно я не первый кого посетила эта мысля!

А если есчо трубу сверху одеть, тогда будет надежно всё так я думаю, а если есчо проварить то вапше гуд

Anarhist696 , Если проваришь, как разбирать будешь?
Если ты хочешь радикально удлинить вилку (больше чем на 10 см), то тебе следует обратить внимание на другие вилки, уже нужной длины. Например от кроссового ЧЗта - она около 900 мм против около 750 мм ураловской.

господа зачем лезть в самое нагруженное место, подумайти что вилку можно удлинить и снизу

нука нука по подробнее как это с низу делаеца? Очень интересно

Самый простой вариант, а если подумать то можеш и посвоему сделать

ааа ясно я так и думал

а можно просто вставку в лом выточить?

Anarhist696 , просто такая длина написана автором статьи.
Видимо, чтобы шов был "внутри".

Чтобы шов не вылез на сальники .
Это моя статья.

Опять же, как и в случае со ставками сверху - очень большая нагрузка на сварочный шов, а это не есть ГУД.
Я то правда от чезы нашел. Но думаю удлинение нижней трубы лучше с точки зрения жесткости.

Всем спасибо отбросил все мысли о удлиннении с верху! Оказывается всё гениальное просто

еще один из плюсов удлиннения низа, при значительном удлинениее легко сделать подвижную траверсу, что даст значительную жосткость на кручение которой длиным вилкам нехватает

Тут пришла мысль: при использовании верхних вставок в перья взять трубу, нутренним диаметром 36 и с минимальным натягом посадить её на перо между верхней и нижней траверсой. Толщина трубы соответствующая. Стык трубы пера и вкрученног в неё удлинителя по центру расстояния между траверсами.
Вопрос к людям, знающим сопромат: Прокатит такая конструкция или нет?

Видел такой вариант, есть один нюанс - как разбирать когда приржавеет?

pleschner , наверное снимать верхнюю траверсу и выбивать трубу, используя такую же трубу от пера вилки :) Да, геморой ещё тот, зато намного надёжней чем просто вариант со вставками.

Можно попробовать промазать все солидолом или графиткой, и уплотнения предусмотреть.

Минус нижнего удлинения - нужна хорошая точность изготовления,т.е. соосность иначе быстро износятся втулки.При верхем удлинении в сравнении с нижним, особои точности не требуется.Ну а при аварии вилка в любом случае согнется под нижней травесой хотьс нижним хоть с верхним удлинением.(из личного опыта)

Считаешь расстояние между траверсами маловато?

не
труба не нужна

шо и как читать тут

OSTAP52 , Потом ещё обваривал или так оставил?-) И как разбирать то.Поясни.

hellishbutcher , эта фотка показывает ,что человек, сваявший сию конструкцию, мягко говоря не подумал. Там же стык получается как раз внутри нижней траверсы (или даже ниже)! Это же самое худшее что может быть. Если стык удлинителя и трубы делать между траверсами, то даже при обрыве резьбы вилка не уедет вперёд. Да и сам обрыв будет маловероятен, так как весь вес мота джержит нижняя траверса, а верхняя отвечает только за управление и фиксацию от продольного перемещения.
ИМХО, единственный риск при использовании вставок (сос тыком посередине расстояния между траверсами) это ухудшение управляемости вплоть до полной её потери при разбалтывании соединения. Как раз для предотвращения этого я и предлагаю одеть трубы сверху. Ещё необходима третья траверса для дополнительного зажима перьев относительно друг друга что приведёт: 1) К увеличению жесткости вилки на скручивание 2) К дополнительной фиксации от разбалтывания резьбового соединения вставок.
Masstarassta , колись давай уже :) :)

NOVI4OK53 , Конечно обваривал. В нижнем наконечнике просверливается отверстие ф18 чтоб ключ торцовый на 12 проходил. Вся начинка вилки остаётся без изменений и крепится к вернему наконечнику.

SAB , Я бы еще ось длинную поставил, чтобы 3-я траверса на оси была, Только не сварной, а цельной из хорошего металла. Тогда уж точно не вывернет, пока ось не погнет.

hellishbutcher , По фотографии видно, что жесткости пружин недостаточно.

OSTAP52 , Твой вариант наиболее симпатичен мне.Как на ходовых качествах это сказывается?думаю что никак даже если удлинить ещё больше.Соответственно при нормальном угле наклона вилки.?

Не знаю как сказывается, только ещё собираюсь обкатать сей девайс. Я решил, что так надёжней будет.

неэнаю делал вставки,не чё не ломаетса,лобовой удар наоборот какрас в вилку прямо бил,не любит прыжков с бардюров т.п,но я когда только зделал специально хотел сломать спыгнул на днепре вдвоём с бардюра высотой см50 несломалось потом откатал ещё пол года и ямы были и кочки вроде живой,такчто если нет возможности то вкрутил вставки и поехал,а потом если захотел конечно рычажная вилка!

можно еще вставки, которые между траверс ставят, вкрутить над верхней траверсой заместо пробок перьев и надеть на них третью траверсу, к которой прикрутить руль. Переднее крепление бака поднять на длину вставок. В результате вилка кажется длиннее, управляемость не меняется, руль поднимается.

Вот бы на это в живую взглянуть, наверное весело смотрится.

Зрительно линия меняется даже при толстой верхней траверсе и приподнятом переднем креплении бака.

motoizh.ru

BikerZheka, вилка на ИЖе настолько нежёсткая, что это дело неблагодарное, хотя каждому своё. Лично мне не нравится, что она в штатном использовании играет вперёд-назад на грунтовке с размахом не менее сантиметра. Я вот себе от спортбайка собираюсь вилку ставить . А ещё есть такая неаловажная штука, как управляемость. Ты её учитываешь?

Сразу расскажу о самом неправильном способе. О прошлом годе разбирал вилку, где ограничитель обратного хода был вывинчен из пробки, а между ним и пробкой стояла десятисантиметровая пружина. Такая вилка абсолютно нежёсткая (независимо от диаметра и материала труб), и способна в любой момент заклинить и подломиться. Никогда так не делайте.

Дальше -- правильные способы удлиннения вилки без замены несущих труб, в порядке повышения качества.

1) Ввёртыш. Верхняя пробка заменяется на аналогичную, но высотой сантиметров десять. Недостаток -- высокие требования к резьбе как на пробке, так и на перьях, иначе -- низкая жёсткость и прочность в месте соединения.

2) надставка с затяжкой по разрезу. Удлиннитель делается сверху -- с наружным диаметром, как у несущих труб вилки, а снизу -- с аналогичным внутренним диаметром. Нижней частью он надевается на трубу вилки, на этой части есть продольный разрез, затягивающийся несколькими винтами.

Недостаток -- необходимость фрезерных или слесарных работ, плюс изменение геометрии в случае неточного совпадения внутреннего диаметра с диаметром труб вилки.

3) надставка с клиновой затяжкой. Делается аналогично предыдущей, но не имеет разреза, вместо него есть поперечные отверстия в количестве 3-4 шт., слегка пересекающие отверстие под трубу вилки. В эти отверстия вставляются встречно два цилиндрика с масенькими вырезами под закрепляемую трубу, которые затем стягиваются болтом, и рекомую трубу расклинивают в отверстии. Описание видел около полугода (или больше) назад в "мото", в статье про доводку до ума Ямахи V-max, кажется. Из недостатков только фрезерные и/или слесарные работы. Максимальная жёсткость и прочность.

И последнее. Не надо забывать, что удлиннение вилки не увеличивает хода подвески. Таким образом, удлиннение вилки при переделке мотика во внедорожник увеличивает, конечно же, клиренс, но высокая вероятность пробоя подвески портит половину удовольствия. А если делается чоппер с большим выносом переднего колеса, то здорово зашкаливает изгибающее усилие, так что об Ижевских вилках (кроме, при разумном и умеренном подходе, ПС и Ориона), ИМХО, придётся забыть.

Что знал, сказал.

BikerZheka, легко. Берёшь пробку и трубу, идёшь к токарю. Показываешь пробку, говоришь: "мне точно такую же, с такими же резьбами, но цилиндрическая часть должна быть длиной не два милиметра, а десять сантиметров, две штуки". Длина резьб -- как на образце. Внешний диаметр -- точно как у трубы. Наружная резьба должна входить в трубу не туго, но плотно (при закручивании ввёртыш не должен качаться в резьбе, даже если вошел всего на три-четыре милиметра). Глубины отверстий с внутренней резьбой должны быть строго одинаковыми, так как туда "в упор" закручиваются ограничители обратного хода. То же относится и к длине наружной резьбы.

Можно (да в принципе, и нужно) облегчить ввёртыш, выбрав сверху (со стороны, противоположной резьбам) основную массу металла, и оставив стенки чуть потолще, чем у оригинальной трубы. Почему тольще -- просто лучше перебдеть, чем недобдеть. Полученную полость надо закупорить, чтобы там не собиралась вода -- закрутить пробку на герметике. Можно использовать ту же пробку, что и была, тогда не придётся делать под ключ. Только при этом желательно перед закручиванием её обезжирить и намазать фиксатором резьбы (он же -- "резьбовой герметик", можно даже использовать тот, что "для неразборных соединений") -- это для того, чтобы при выкручивании ввёртыш целиком выворачивался, а не пробка из ввёртыша.

А вот про материал не скажу, не знаю.

BikerZheka, такой, на которую удлинняешь вилку. А изменение геометрии ходовой части надо предварять рассчётами управляемости, между прочим. ИМХО, десять сантиметров -- максимум. При этом курсовая устойчивость возрастает (а управляемость, соответственно, падает. ) аж на двадцать процентов. Впрочем, если делать руль на верхних клипонах, можно и длиннее ввёртыши точить, чтобы они торчали из верхних траверс. Но придётся отметить положение максимальной выдвинутости через те самые десять сантиметров.

И ещё одна очень важная деталь. Если ты просто удлинняешь вилку на стандартном мотике, значит, ты теряешь возможность пользоваться боковой и центральной подставками. Ты не сможешь отойти от мотоцикла в любом месте. При этом, имея штатный аккумулятор, ты даже не сможешь положить мотик на бок -- кислота польётся в бардачок, он будет быстро умирать, кислоту потом доливать надо.

А теперь представь себе: едешь ты по хорошей дороге в чистом поле. Вдруг заглох (или колесо проткнул), остановился. Поставить дрын на боковую подставку нельзя -- падает. Камушка, чтобы подставить под подставку, рядом нет. Поставить на центральную тоже нельзя -- она не достаёт до земли. Дома есть специальноя доска, но с собой ты её, конечно же, не берёшь. Класть на бок нельзя -- потечёт электролит, убьётся бардачок. Стоишь ты, держишь мотик, чтобы не упал, отпустить и отойти не можешь, ехать тоже не можешь, и думаешь о своей понтовой вилке: "всякая слава человеческая–как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал" (1 Пет.1:24).

Последнее (точнее, первое). Если вилка изношена, фиг ты чего сделаешь. Проверяешь так: зажимаешь переднее колесо коленками, и пробуешь повернуть руль. Если он играет больше, чем на пять милиметров, меняешь направляющие (и текстолитовые, под сальниками, и те, что на несущих трубах внизу. Имей ввиду, что текстолитовые давно не делают по размерам, придётся долго подгонять). Повторяешь проверку. Если руль ещё играет -- изношены трубы. Амба. Если же руль совсем не двигается -- можно делать, но проверять почаще (раз в полгода), и не допускать подтекания амортизаторной жидкости, регулярно обслуживать амортизаторы, проверять уровень жидкости (если её мало, износ идёт много быстрее. Если много, износ идёт ещё быстрее).

Как удлинить переднюю вилку на мотоцикле иж

Самостоятельное изготовление чоппера считается недешевым занятием. Но не всегда. Оказывается, можно построить стильные мотоциклы и при малых затратах. Свой чоппер я собрал на базе мотоцикла «Иж-Юпитер-2». Это прекрасная основа, стоившая мне совсем недорого.

В принципе, моей технологией можно воспользоваться, имея в распоряжении какой-нибудь «ижевский» мотоцикл, «Яву» или, с несколько большими доработками, любой другой. Главные признаки чоппера — каплевидный топливный бак и большой гнутый руль.

У меня такой бак имелся. Но при отсутствии его можно было бы приобрести, выменять или, на худой конец, найти на свалке. Подходят баки от «Иж-49», «Иж-56», «Планеты» или «Юпитера» первой и второй моделей, а с небольшими переделками — от старого «Урала» или «Явы-250».

Руль, как правило, приходится заказывать на стороне, но можно сделать и самому. Я изготовил руль из стальной трубы с наружным диаметром 22 мм с помощью трубогиба. А чтобы хромировать его, обратился к специалистам соседнего завода. Тем же, у кого такого завода поблизости нет, рекомендую покрыть руль простой «серебрянкой».

Следующее, что определяет облик стильного мотоцикла, это передняя телескопическая вилка. На чопперах ее обычно удлиняют с помощью специальных вставок, выточенных из стального прутка, чистовой наружный диаметр которого равен наружному диаметру пера вилки.

На нижнем конце вставки-удлинителя выполняют резьбу с шагом и длиной, как на маслозаливной пробке пера вилки, а в верхнем — глухое отверстие с теми же параметрами резьбы. Потом сверлят сквозное осевое отверстие диаметром 8—10 мм для заливки масла.

Я же удлинять вилку не стал (однако для желающих это сделать все же привожу чертеж вставки), только заменил в ней сальники и масло, залив в каждое перо по 200 см3 смеси жидкости МГП-10 и автомобильного моторного масла в соотношении 1:1. Теперь о крыльях.

Переднее заменил на хромированное от мотоцикла «Иж-Юпитер-5». заднее оставил на месте, правда, немного укоротил. Прикрепил хромированную спинку седла, а к спинке — табличку регистрационного номера.

Передняя фара — «родная», но с новым ободком, задняя — новая, круглая от списанного автомобиля ЗиЛ. Пришлось также заменить глушители: на моем чоппере они теперь — от мотоцикла «Иж-Юпитер-4». Как известно, главное в любой машине — это мотор.

Перед началом эксплуатации я тщательно перебрал двигатель своего мотоцикла. Заменил изношенные поршневые кольца, поставил новые головки цилиндров (от «Юпитера-4»). Сочетание цилиндров «Юпитера-2» с этими головками позволило повысить степень сжатия, соответственно, и мощность двигателя (до 20—22 л.с), и получить на выходе плавно изменяющийся крутящий момент во всем диапазоне скоростей.

Также тщательно я отполировал выпускные каналы и снял фаски с впускных и выпускных окон. Кроме того, добросовестно очистил выпускные трубы. Для этого распушил один конец отрезка стального троса, а другой продел сквозь выпускную трубу и зажал в патроне ручной дрели.

При вращении патрона вращался и трос, а распушенный его конец отлично соскребал нагар. Заменил я и старый карбюратор К-36Д на новый К-65Д В итоге средний расход топлива понизился до 4,5—5 л на 100 км пробега, а максимальная скорость возросла до 120—130 км/ч. Весьма важна и качественная окраска машины.

Свой чоппер я покрасил финской автомобильной эмалью. Таким образом, получился довольно стильный мотоцикл при минимуме капитальных вложений. Меня он полностью устраивает, да и других мотоциклистов не оставляет равнодушными.

(Автор: К.ХЛЕБНИКОВ, инженер, г. Красноярск)

Удлинитель пера вилки (L и М — параметры резьбы пробки)

Как удлинить вилку на Урале?

Как удлинить вилку на Иже?

На Иже, как и на Урале, по возможности лучше использовать готовую вставку, описание которой указано выше. Для того чтобы удлинить вилку на иже при отсутствии таковой, понадобятся две рамы (верхняя и нижняя часть) и две трубы, которые вставляются для усиления.
Трубы дуплекса верхней рамы отрезаются так, чтобы они были как можно ближе к рулевой колонке, но не дальше изгиба. С трубами второй рамы все наоборот — обрезка производится в предельной близости к нижнему изгибу.

Важно знать!

Решившись удлинить переднюю вилку на Иже или Урале на 15 см и более, Вы уменьшаете устойчивость конструкции мотоцикла. Это нужно учитывать при выборе скорости и осуществлении резких маневров.
Изменение длины вилки ведет к изменению наклона двигателя. Масло в таком случае может уходить ближе к коробке передач, и масляный насос будет хуже выполнять свою функцию.
При удлинении рулевой вилки, во избежание ее деформаций, перья нужно зажать третьей траверсой.

motoizh.ru

Все о мотоциклах ИЖ

Удлинение вилки

Что знал, сказал.

А вот про материал не скажу, не знаю.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Как правильно эксплуатировать переднюю вилку «ИЖа»

Четкая работа передней вилки определяет такие качества мотоцикла, как плавность хода, легкость управления, устойчивость да и в значительной мере ресурс всей машины в целом. Поэтому для обеспечения нормальной работы передней вилки необходимо своевременно и грамотно проводить техническое обслуживание и соблюдать основные правила эксплуатации этого узла.
Думается, всем понятно, что срок службы подвески зависит не только от дорожных условий, в которых эксплуатируется мотоцикл, но и от того, как он обслуживается.
Ресурс передней вилки при эксплуатации в сельской местности (преимущественно по плохим дорогам) находится в пределах от 18000 до 50000 км пробега. Многим владельцам «ИЖей» цифра 50000 покажется сильно завышенной. Но это действительно так.

Как же правильно эксплуатировать вилку, чтобы она прослужила дольше?

После приобретения нового мотоцикла надо первым делом проверить правильность сборки вилки: отвернуть гайки несущих труб, установить контргайки на штоках в нижнее положение, затем навернуть на штоки гайки-пробки до упора и в таком положений зафиксировать их контргайками. Дело в том. что в случае соскакивания стопорных колец и поршней с несущих труб при обратном ходе подвески возможны удары клапанов амортизаторе о крышки стоек. При одинаковой длине штоков удар будут испытывать оба клапана одновременно и, разумеется, срыв нижних гаек будет менее вероятен.
Далее проверяется правильность установки стоек в основаниях скользящих труб. Для этой операции надо снять переднее колесо и ослабить болты крепления стоек настолько, чтоб они могли поворачиваться при вращении гаек-пробок вместе со штоками. Потом следует на ощупь совместить штифты в основаниях стоек с соответствующими углублениями в подвижных тру бах и болты затянуть. Это нужно сделать для того, чтобы убедиться, что стойки находятся в правильном положений. Иначе, из-за перекосов, шток и крышки стойки будут усиленно изнашиваться и максимум через 4000 км вилка начнет «стучать».

Не помешает проверить положение несущих труб относительно верхнего мостика: они должны находиться на одном уровне — на 1 …2 мм ниже верхней поверхности мостика. Гайки стяжных болтов нижнего мостика сильно затягивать не советуем потому что мостик, как правило, разрушается не из-за ударной нагрузки, возникающей при езде, а вследствие чрезмерной затяжки этих болтов. Гайки сальников скользящих труб, конечно, тоже надо подтянуть, причем обе с одинаковым усилием.
В качестве амортизаторной жидкости в эту вилку можно заливать обычное моторное масло М8В1 (летом, разумеется), или что то похожее, в количестве 200 см/куб в каждое перо. Замену масла в новой вилке следует осушествлять после пробега первых 500 км, следующую через 1500 км, а затем через каждые 2000 км.
Если отсутствуют сливные пробки в скользящих трубах, масло нужно сливать, сняв колесо и ослабив болты крепления стоек амортизаторов. Не стоит разбирать вилку для замены масла — ведь известно, что каждая разборка сокращает ресурс узла.
Срок службы передней вилки на мотоцикле с коляской в значительной степени зависит от правильности установки коляски (развала и схождения). Имеет значение в этом смысле и щиток переднего колеса: не подрессоренное крыло добавляет вилке жесткости, потому что служит дополнительной перемычкой.
Вот, собственно, и все секреты обслуживания передней вилки в процессе эксплуатации. Если же не следовать предложенмьм. отнюдь не сложньм рекомендациям, никто не может дать гарантию, что передняя подвеска прослужит и …10000 км.
Безусловно, вечного ничего нет, и детали вилки изнашиваются в соответствии с пройденными километрами, а отсюда следует. что за состоянием этого ответственнейшего узла нужен глаз да глаз.
Например, бывает, что после заполнения перьев маслом (175 см/куб — по инструкции) через 1000 км пробега появляется стук при обратном ходе. Чаще всего это не свидетельствует о неисправности. Для проверки стоит попробовать слить масло из перьев и заполнить их свежим в количестве 200 см/куб в каждое перо. Стук обьічно исчезает.
Случается и неожиданное подтекание масла из-под гайки сальника скользящей труби. В такой ситуации нужно просто стереть потек. Другое депо, если масло вьітекает постоянно (обьічно это бывает после пробега 15-20 тыс.км). Первое, что можно предложить при такой неисправности — уменьшить внутренний диаметр текстолитовой направляющей втулки (если сальник не виноват). Один из способов — распилить втулку вдоль, а для восстановления наружного диаметра обернуть ее полоской жести. Заодно можно повернуть несущие трубы вокруг своих осей на 90″ — чтобы сменить поверхность износа. Если течь масла все-таки продолжается, надо заменить сальник или установить под него подходящее резиновое кольцо, при этом гайку сальника сильно затягивать не следует.
После пробега 40000 км желательно сменить поршни несущих труб (особенно при появлении радиального люфта в перьях).

Такая распространенная неисправность,как стук вилки при обратном ходе на мотоциклах с солидным пробегом, чаще всего является следствием износа штока и увеличением отверстия в крышке стойки (не будем говорить об отсутствии масла или о его недостаточной вязкости). В таком случае надо извлечь стойки из перьев, снять с них крышки и уменьшить отверстия под штоки. Это можно сделать самыми разными способами: наплавкой, напайкой, подсаживанием (сплющиванием, при котором уменьшается толщина стенки гайки вокруг отверстия), установкой втулок в отверстия. Того же результате можно достичь, изготовив штоки большего диаметра в средней части.
Подсевшие пружины можно отремонтировать (по аналогии с автомобильными рессорами) при помощи зубила, зажатого в тисках, и молотка. Длина пружины в свободном состоянии при этом возрастет, соответственно увеличится ее относительная жесткость. Длина обеих пружин после такой обработки должна быть одинаковой, по крайней мере, этого надо добиваться. Следует также отметить, что физический износ пружины о внутреннюю поверхность несущей трубы неодинаков по ее длине, поэтому рихтовать ее в наиболее изношенных местах не стоит. На этих участках пружина без того ослаблена, а рихтовка может вызвать дополнительные изменения в структуре металла, что может привести к поломке.

Некоторые «умельцы» пытаются восстанавливать пружины путем банального растягивания. Делать это не имеет смысла. поскольку пружина растягивается на участках с ярко выраженным износом, последствия очевидны.
А вот чтобы износ пружины был более равномерным, ее можно каждые 10000 км пробега переворачивать на 180 («вверх ногами»).
Но если вилка прослужила более 40000 км, она заслуживает и большего внимания; например, может потребоваться замена скользящих и несущих труб. Понятно, что принять решение о необходимости серьезного ремонта может лишь сам владелец мотоцикла.
Но каждый эксплуатирует и ремонтирует своего железного коня как сам хочет. Но надеюсь эта статья все таки пригодится владельцам мотоциклов ИЖ. Берегите свою технику и она прослужит дольше….

МотоФорум.RU

Вобщем, задумка у меня - Юпитер-4 превратить в более-менее респектабельный (хотя бы с виду) мотоцикл. Сделал пару эскизов. Вилка везде удлиненная. И вот собственно суть вопроса:
Если удлинить вилку от Урала (7-10 см.) и поставить её на раму от ИЖа, она нагрузку выдержит? Её не поведет? Ведь Урал тяжелее и стало быть и вилка у него на бОльшие нагрузки рассчитана?

MedveD, хы. ну вобщем то кочки меня действительно не привлекают.. =) Хотя блин из-за теплой зимы, в нашем городе весь асфальт побило и вымыло.
яма на яме. люди в автобусе даже ездить побаиваются наверное, не говоря уж о двухколёсных представителях дорожной фауны. =(((

MaKo, судя по генеральному эскизу, увеличить наклон хотелось бы еще на 10-12 градусов.

Быстрый Гонзалес, Мне кажется - реально. только вот что, вспомни сопромат. я тут правда встречал человека который СТРОИЛ двигатели, хотя на самом деле, больше похоже, что он их собирал из готовых блоков.

Вот я о чем собственно - траверсы, особенно нижняя должна быть широкой, смекаишь? Чтоб не крутило ее, а лучше сделать еще одну. с гравировкой, она и как крепеж и как декоративный элемент, и как устройство увеличивающее жесткость. Бак-то, как мне кажется Ураловский, да?

Быстрый Гонзалес, Ты вот чиво - посмотри внимательна на моц, чевой-то нехватаит, а? Угадай чаво? Не, может, "Вы со Товарищи" до этого еще не добрались. вынос подножек. поширше. :)тогда стилистику соблюдете.

MaKo, вот про траверсы это прямо зашибись идея =) тока я пока не очень представляю как это сделать. как впихнуть её. еще одну траверсу..

А вот бак самопальный. Благо, что сварщик есть очень хороший. 30 лет на заводе местном корпуса ракет клепал и варил. Да и маляры есть и гравировщики. И в гальваническом цехе люди имеюццо свои. Так что с кадрами проблем не будет =) так. я отвлекся.

Про подножки я думал. Пока не дошло, как грамотно вынести вместе с подножками и педали управления. но пока есть варварский вариант на дальняк - просто на хомутах к раме крепить стандартный руль. Кстати, мы примеряли. Очень удобно. Едешь так себе далеко в крейсерском режиме. Ноги затекли - перенес их вперед. Отдохнул - обратно. Но про вынос управления всеравно нужно думать.

З.Ы. А сопромат я не изучал. Нам его не преподавали ((
Зато есть еще и инженер одаренный =)

Как удлинить переднюю вилку на мотоцикле иж

(Автор: К.ХЛЕБНИКОВ, инженер, г. Красноярск)

Удлинитель пера вилки (L и М — параметры резьбы пробки)

Как удлинить переднюю вилку на мотоцикле иж

По совету товарищей, новая подпись: ЧИТАЙ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НА ФОРУМЕ. 1

Как Светлый Хеймдалль стережет мост Асов, так пусть Молот могучего Тора охраняет это место от всего дурного.

У меня такие удлинители стоят. 100мм. Разрез получается ровно между траверсами.

Увеличение высоты передней вилки с помощью проставки

Juggler сказал(-а): 14.01.2016 11:25

В конце концов вопрос в моем посте был кто хочет себе такое сделать и есть ли идеи как улучшить конструкцию, так что если нечего сказать по этим двум пунктам может лучше было молчать, а не лить ушата помоев на хорошее начинание? Предвидя твои ерничества —почему хорошее? 1— цена проставок импортных, 2—не существует проставок с регулировкой.

Juggler сказал(-а): 14.01.2016 21:34

Макс сказал(-а): 14.01.2016 21:56

Juggler сказал(-а): 14.01.2016 22:54

читать внимательно и вдумчиво! обращать внимание на детали.
ты ж понимаешь, что при изменении кастера даже на авто меняется управляемость, а уж на моте тем более!

а в крышке амморта регулируется преднатяг и отбой, это клево, но дорого. и имеет смысл на тяжелых адвенчурах (чтобы ехать по бездорожью и потом переключиться на шоссе) или треке для спортов. для нас это будет пустая трата денег. более того, что делает пм гараж в наш мот вкладывать не стОит.

Koshak сказал(-а): 15.01.2016 11:04

Как удлинить вилку мотоцикла отечественного производства?

Наши ИЖи, Уралы, Дрепр, и Минск можно слегка видоизменить вышеуказанным образом. Чаще всего для этого вам придется прибегать к видоизменению передней части рамы. Все зависит от того, какая длина новой мотовилки вам потребуется. Для уникально длинных изделий подобного рода тюнинга проем в раме может и подойти, но изменять нужно его угол наклона. Спасет вас, как надежная сварочная работа, так и прочие способы видоизменения состыковки трубчатых частей транспорта.

Данную задачу лучше доверить в руки профессионалов, так как последние с нею справятся получше чем вы. Все же есть в народе и умельцы, которые выдают вот такой вот результат тюнинга байков:

Так же просто, как тюнингуется одноцилиндровый Иж, видоизменяется и Юпитер, что показано выше. Как удлинить вилку мотоцикла такого типа, вам подскажет даже само это фото.

Очень важно в процессе обустройства байка вышеуказанным приспособлением использовать полированные, оцинкованные, хромированные или же никелированные детали и узлы. Только с ними ваш железный конь способен обрести исключительную красоту.

Как удлинить вилку на Урале?

Как удлинить вилку на Иже?

Важно знать!

Решившись удлинить переднюю вилку на Иже или Урале на 15 см и более, Вы уменьшаете устойчивость конструкции мотоцикла. Это нужно учитывать при выборе скорости и осуществлении резких маневров.
Изменение длины вилки ведет к изменению наклона двигателя. Масло в таком случае может уходить ближе к коробке передач, и масляный насос будет хуже выполнять свою функцию.
При удлинении рулевой вилки, во избежание ее деформаций, перья нужно зажать третьей траверсой.

Читайте также: