Ремонт суппорта приус 20
Обновлено: 05.07.2024
Плановое обслуживание суппортов
В прошлом году при обслуживании суппортов обнаружилось что направляйки спереди заржавели и закисли. Сзади ржа на поршнях. С собой у меня были ремкомплекты от Seiken. Так что все пыльники, кроме поршневых пыльников я заменил. Под манжеты поршней нанес немного смазки Seiken. Направляйки очистил как мог от ржавчины и пока оставил старые.
Пришло время очередного ТО суппортов. Прикупил ремкомплекты передних суппортов Frenkit с направляйками в составе. И понеслась…
Поддомкратил передок и установил подпорки (обрезки деревянных балок). Распотрошил передние суппорта. Тяжеловато было открутить скобы, но WDшка и длинный вороток с надетой на него полуметровой трубой и усиленными головками сделали свое дело ).
Смазка TRW 110 отработала на все 100% даже старые, подржавленные направляйки ходили свободно.
Слева новые, справа старые направляйки
Изначально хотел просто очистить скобы от ржи и грязи, но тут на глаза попалась банка молотковой эмали по ржавчине. Дальше плохо помню, все как в тумане ))
В общем болгаркой с корщеткой очистил скобы.
В отверстиях для направляек пошуровал сначала шпилькой с WDшкой а затем той же шпилькой с намотанной на неё ветошью. Промывал из баллона с карбклинером.
Заклеил малярным скотчем места сопряжения деталей.
Обезжирил и прокрасил кисточкой скобы в два слоя.
Прошелся корщеткой по корпусу суппорта. Затем обезжирка и покраска в два слоя.
Отчистил все остальные потроха. Отмыл старую смазку со всех пыльников.
Подставил дощечки под поршни и выдавил их, нажимая педаль тормоза на выключенной машине. Затем пережал тормозные шланги зажимами и извлек поршни, которые на вид оказались как новые. Снял уплотнительную пружину, манжету поршня и уплотнительное кольцо. Манжета и кольцо были в хорошем состоянии, смазка, которую я нанес в прошлом году была как новая. Но поскольку у меня с прошлого года остались неиспользованные, из ремкомплекта Seiken, то буду заменять.
На дисках практически никакой выработки, прошелся и по ним корщеткой.
На следующий день занялся сборкой. На направляйки и их пыльники нанес PFG 110, на антискрипные пластины и торцы тормозных колодок — Ate 03.9902-1001.2. На все что связано с тормозным поршнем наносил Seiken CF301. Сначала смазал уплотнительное кольцо и вложил его в корпус. Затем внутренности тормозного цилиндра и сам поршень смазал тонким слоем. Нанес смазку на внутреннюю поверхность манжеты тормозного поршня и одел ее на поршень. Открутил спускной штуцер. Вдавил поршень (не понадобились никакие инструменты — смазанный поршень со снятым штуцером без проблем вдавливается руками). Заправил манжету в проточку корпуса и зафиксировал ее уплотнительной пружиной. Додавил поршень до упора и вкрутил на место штуцер. Прикрутил скобу, вставил колодки.
Приступаем к прокачке тормозов. На один спускник одел пластиковую трубку, второй конец которой пошел в баночку. Этот вариант оказался не айс — слишком жесткая трубка и маленькая емкость банки. Второй вариант — трубка от капельницы и бутылка 0,5л получился гораздо удобнее.
На втором суппорте пока оставил зажим и вкрутил штуцер до конца.
Снял крышку с бачка тормозной жидкости. Жена села за руль и на выключенной машине нажала на тормоз. Я в это время снял зажим с первого суппорта и немного выкрутил штуцер. Пошла тормозуха с воздухом. Периодически подливая в бачок тормозуху прокачали где-то поллитра через суппорт. Закручиваем штуцер и переходим ко второму суппорту. Поскольку тормозная жидкость у меня была свежая (в прошлом году менял с промывкой) то слитую тормозуху подливал обратно в бачок.
На очереди задние суппорта. Прикрутил передние колеса и поднял заднюю часть.
Ремонт задних суппортов Toyota Prius Plus
Пара задних суппортов не так нагружена, как передняя – производитель меньше нагрузил заднюю часть, чтобы противодействовать входу в неконтролируемый занос при резком нажатии на педаль. Владелец автомобиля обязан своевременно проходить плановое техническое обслуживание, направленное на осмотр технического состояния системы. Невыполнение этого требования, включая попытки восстановления в гаражных условиях, приводит к постепенному ухудшению отзывчивости машины на нажатие педали. Эксплуатация автомобиля с поврежденными или неисправными тормозами категорически запрещена, так как водитель провоцирует появление аварийной обстановки на дороге.
Калькулятор расчёта ремонт задних суппортов toyota prius plus
Типичные неисправности
В результате анализа статистических данных, связанных с обращением владельцев, удалось выяснить, по каким причинам ремонт заднего суппорта Toyota Prius Plus требуется чаще всего.
- Механическое повреждение ушек крепления суппорта. Возникает в ситуациях, когда болты крепления ослабевают. При торможении происходит биение, со временем на проушинах появляются микротрещины, которые постепенно расползаются.
- Обрыв троса ручника.
- Обрыв уплотнительной проставки штока поршня. Происходит вследствие естественного износа, реже – в результате механического повреждения.
- Разгерметизация поршневого штока. Является результатом глубокого повреждения металла коррозией.
- Разрушение резьбы подводки гибкого шланга тормозного контура.
Указанный перечень причин можно дополнить другими, менее распространенными поломками. Для восстановления работы устройства необходимо передать автомобиль в сервисный центр.
Ремонт
Для восстановления работы задних суппортов автомобиля необходимо полностью разобрать их, предварительно сняв с задней оси. Перед началом разборки проводится компьютерная диагностика, позволяющая определить общее состояние суппорта, вероятную дату возникновения проблем.
После повторной сборки проводится тестирование работы каждого заднего суппорта в режиме остановки на ходу и с помощью ручного тормоза. Невозможность обслужить его в гаражных условиях объясняется спецификой конструкции суппорта, незнанием специфики разборки и обратной сборки.
Для ремонта тормозов нужно передать машину мастерам сервисного центра DDCAR. Длительность обслуживания не превышает двух рабочих дней.
Ремонт суппорта приус 20
PRIUS NHW20 G touring Black
Yuriy-1964 Просмотр профиля mr2 Просмотр профиляPRIUS NHW20 G touring Black
pashka55 Просмотр профиля Реклама партнёров Sky59 Просмотр профиля
Старик
Старик
PRIUS NHW20 G touring Black
lemar Просмотр профиля. ок буду пробывать. Пока жду запчасть.
Хорошо бы и номерок поршня всем узнать ? И про посадку его на место при помощи компрессора можно подробнее ? Чем смазывали пространство под пыльником ? Дейстаительно ли есть разница при вдавливании поршня при открытой крышке бочка и отключении предохранителя ABS ? В каком состоянии под пыльником был старый поршень ?
Номер рем. комплекта суппорта , если помните ? А то ведь резинку порвать легко и жди потом 2 недели .
Старик
При помоши компрессора поршень нужно выташить(эта процедура в любой мурзилке по тойоте описана). Потом смазывается поршень и резинка в суппорте тормазухой. Далее вставлял поршень в суппорт, и при помощи ставой колодки и длинной головки потихонько молотком вбивал поршень наместо.
PRIUS NHW20 G touring Black
седов Просмотр профиля
Старик
PRIUS NHW20 G touring Black
Ontonio Просмотр профиляНачал менять колеса
Задние снял и увидел такую картинку
Что сделать чтоб нормально тормоза работали
на другом заднем тоже самое
Старик
а щас работают ненормально?
попробуй очистить штутцер и немного его открутить. наверняка он люто закис.
обидно будет все перебрать, а потом остановиться на закисшем штутцере в лучшем случае или свернутом))
если открутишь, то самое страшное позади я щитаю) я не автомеханник, редко инструмент в руках держу, но твой вопрос видимо еще более тяжелый случай - опишу процесс блондинисто
надо маленький ножик, металлическую щетку, шланчик для прокачки, 1л тормозухи, ремкомплект задних суппортов, противоскрипная смазка
если касаемо задних:
1) открутить 1 болт, фиксирующий суппорт . всей массой тела толкнуть суппорт к себе - тем самым придавишь немного цилиндрик и суппорт должен легко сдернуться вверх.
аккуратно его вешаешь - путь висит на тормозном шланге.
2) колодки по направляющим снимаешь (в направлении перпендикулярно к тормозному диску)
3) железные пластинки снимаешь .по периметру колодки ножичком тщательно выскреби всю грязь
4) железные пластинки чистишь - забиваешь противоскрипной смазкой участок между колодкой и первой пластиной,затем между первой и второй.
насколько я понял, смазка не только противоскипная, но и выполняет функцию термопасты, а также препятствует стукам и лязкам при изменении вращения колеса. мне мелкого пакетика смазки хватило на все 4 колеса, без фанатизма кароч.
5) направляющие пластины колодок тож снять. под ними ножичком тщательно поработать, их очистить естесно - поставить на место, чуток смазать посадочное место для колодок
6) проверить состояние резинок. у меня всё было в прекрасном состоянии. поэтому далее я собрал все и прокачал тормоза с целью профилактики, а не устранения каких-либо проблем.
да и признаться честно, я не понял как отстёгивать суппорт от системы)
можешь сразу купить безина калошу и серебряную краску термостойкую - покрасить суппорт. оч красиво смотрится. с родными дисками. лучше, чем колхозные красные, зеленые и другие цвета хвоста попугая АРА.
Шумка вкруг/Вебаста/Теплообменник//Емеля_УК-Рн/Matador,McGard def/StarlineGSM/ТриомаUSB+Bluetooth/Stop g-sensor/Фароомыватель Скиф/Bixen-n/LTO
Ремонт задних суппортов тойота приус 20
Toyota Prius › Logbook › Плановое обслуживание суппортов
В прошлом году при обслуживании суппортов обнаружилось что направляйки спереди заржавели и закисли. Сзади ржа на поршнях. С собой у меня были ремкомплекты от Seiken. Так что все пыльники, кроме поршневых пыльников я заменил. Под манжеты поршней нанес немного смазки Seiken. Направляйки очистил как мог от ржавчины и пока оставил старые.
Пришло время очередного ТО суппортов. Прикупил ремкомплекты передних суппортов Frenkit с направляйками в составе. И понеслась…
Поддомкратил передок и установил подпорки (обрезки деревянных балок). Распотрошил передние суппорта. Тяжеловато было открутить скобы, но WDшка и длинный вороток с надетой на него полуметровой трубой и усиленными головками сделали свое дело ).
Смазка TRW 110 отработала на все 100% даже старые, подржавленные направляйки ходили свободно.
Слева новые, справа старые направляйки
Изначально хотел просто очистить скобы от ржи и грязи, но тут на глаза попалась банка молотковой эмали по ржавчине. Дальше плохо помню, все как в тумане ))
В общем болгаркой с корщеткой очистил скобы.
В отверстиях для направляек пошуровал сначала шпилькой с WDшкой а затем той же шпилькой с намотанной на неё ветошью. Промывал из баллона с карбклинером.
Заклеил малярным скотчем места сопряжения деталей.
Обезжирил и прокрасил кисточкой скобы в два слоя.
Прошелся корщеткой по корпусу суппорта. Затем обезжирка и покраска в два слоя.
Отчистил все остальные потроха. Отмыл старую смазку со всех пыльников.
Подставил дощечки под поршни и выдавил их, нажимая педаль тормоза на выключенной машине. Затем пережал тормозные шланги зажимами и извлек поршни, которые на вид оказались как новые. Снял уплотнительную пружину, манжету поршня и уплотнительное кольцо. Манжета и кольцо были в хорошем состоянии, смазка, которую я нанес в прошлом году была как новая. Но поскольку у меня с прошлого года остались неиспользованные, из ремкомплекта Seiken, то буду заменять.
На дисках практически никакой выработки, прошелся и по ним корщеткой.
На следующий день занялся сборкой. На направляйки и их пыльники нанес PFG 110, на антискрипные пластины и торцы тормозных колодок — Ate 03.9902-1001.2. На все что связано с тормозным поршнем наносил Seiken CF301. Сначала смазал уплотнительное кольцо и вложил его в корпус. Затем внутренности тормозного цилиндра и сам поршень смазал тонким слоем. Нанес смазку на внутреннюю поверхность манжеты тормозного поршня и одел ее на поршень. Открутил спускной штуцер. Вдавил поршень (не понадобились никакие инструменты — смазанный поршень со снятым штуцером без проблем вдавливается руками). Заправил манжету в проточку корпуса и зафиксировал ее уплотнительной пружиной. Додавил поршень до упора и вкрутил на место штуцер. Прикрутил скобу, вставил колодки.
Приступаем к прокачке тормозов. На один спускник одел пластиковую трубку, второй конец которой пошел в баночку. Этот вариант оказался не айс — слишком жесткая трубка и маленькая емкость банки. Второй вариант — трубка от капельницы и бутылка 0,5л получился гораздо удобнее.
На втором суппорте пока оставил зажим и вкрутил штуцер до конца.
Снял крышку с бачка тормозной жидкости. Жена села за руль и на выключенной машине нажала на тормоз. Я в это время снял зажим с первого суппорта и немного выкрутил штуцер. Пошла тормозуха с воздухом. Периодически подливая в бачок тормозуху прокачали где-то поллитра через суппорт. Закручиваем штуцер и переходим ко второму суппорту. Поскольку тормозная жидкость у меня была свежая (в прошлом году менял с промывкой) то слитую тормозуху подливал обратно в бачок.
На очереди задние суппорта. Прикрутил передние колеса и поднял заднюю часть.
Toyota Prius Неправильный Американец › Logbook › Суппорта, решение найдено, но временное.
В предыдущих записях моего БЖ я все грешил на то, что не мог найти решения проблемы с треском суппортов. Сама проблема была в том, что не понятна была сама причина, по которой этот треск появлялся. Но потом уже стало понятно, что причиной треска является выработка на поршне суппорта. Конечно самым оптимальным вариантом является замена выработанной детали, но можно отсрочить эту замену, чтобы поездить пока катятся к нам эти новые детальки.
Значит для себя я нашёл такой вариант. Скидываем колесо, откручиваем один болт на суппорте и поднимаем его, получается такая картина.
Поднял пыльник немного и, просунув под него трубку от вэдэшки, брызнул её туда немного чтобы вдруг легче крутиться начал этот поршень:)
Я до этого делал левую сторону и мучивший меня треск, пропал полностью. За правую сторону я не брался, так, как хотел понять, поможет ли это. И помогло:) проехал около полутора тысяч, конечно же по трассе, но не напоминает о себе. Сегодня добрался до правой стороны, надеюсь теперь уже не проявится вновь этот треск.
Также решил подтянуть задние колодки, сложностей тоже ни каких нет. Снял колесо, снял заглушку с опорного диска и отверткой подводишь. Важно чтобы не перетянуть, а то разжимать не столь удобно, надо будет приподнять фиксатор. Подвёл колодки и решил немного скинуть балласта, просто пошкрябал отверткой по пластику внутри бампера и нифига не понял, зачем там такой грязесборник.
Все собрал и на другую сторону, а там дел поболее. Колодки подвёл, решил тоже убрать грязюку и смотрю чёт пыльник болтается, который закрывает трубки топливозаправочной горловины, он почему-то болтается сверху и похоже, вызывает лишний грохот на булыжной мостовой. Снял этот пыльник, а там под ним тоже прям балласту капец. Почистил и назад, он также почти болтается.
Ремонт задних суппортов тойота приус 20
А что тут можно подсказать?
По вашему описанию не понятно: оба задних тормозных диска перегреты или только один?
Да оба диска как братья близнецы, насчет перегреты не уверен ибо накат легкий колодки не клинит, они просто работают не эффективно
По совету ножник зажал на 2 шелчка и немного проехал на маленькой скорости, ну что сказать появилась немного информотивность но не эффективность, дабы не насиловать систему попробую поставить новые колодки и посмотреть что будет, хотя конечно жаль менять задние колодки при пробеге в 40К км
- fermer
- Вне сайта
- Администратор
- Сергей Николаевич
- Проживание: Свердловская область
- Постов: 11759
- Репутация: 362
А что тут можно подсказать?
По вашему описанию не понятно: оба задних тормозных диска перегреты или только один?
Да оба диска как братья близнецы, насчет перегреты не уверен ибо накат легкий колодки не клинит, они просто работают не эффективно
По совету ножник зажал на 2 шелчка и немного проехал на маленькой скорости, ну что сказать появилась немного информотивность но не эффективность, дабы не насиловать систему попробую поставить новые колодки и посмотреть что будет, хотя конечно жаль менять задние колодки при пробеге в 40К км
Ремонт заднего тормозного суппорта Toyota Prius II (XW20) в Москве
Ремонт заднего суппорта Toyota Prius II (XW20) в автомастерских города Москва
35 компании по ремонту автомобилей
Новые отзывы об автосервисах (ремонт заднего тормозного суппорта toyota prius ii (xw20)) в Москве
Отличный сервис- спецы все русские, цены очень адекватные, я доволен.
Был 8 ноября 2020 г, требовалась диагностика лонжерона, проверили быстро, нашли небольшую ржавчину, зачистили шкуркой, обработали преобразователем покрыли антикором и сверху покрасили в цвет кузова, качество отличное, цена прия.
Наплевательское отношение к клиентам, вообщем это больше проблема администрации нежели мастеров. Вообщем будьте готовы к хамству
Не умеют обслуживать то что заявлено здесь
Свежие вопросы автомастерским (ремонт заднего тормозного суппорта toyota prius ii (xw20)) в Москве
Здравствуйте! Можно у Вас поменять гофру глушителя на Лада Веста? И сколько будет стоить?
Здравствуйте! Можно будет сделать ремонт выхлопной системы на Лада Веста
Стоимость замены заднего подрамника форд мондео 3
Ремонт задних суппортов тойота приус 20
Всем доброго дня!
К сожалению не смог найти подобную тему(если она есть..)
Правое переднее колесо. Что то брякает (металлич.звук)на неровностях асфальта и т.д.. + люфт суппорта..
Предварительный диагноз: износ направляющих.
Замена направляющих полностью не решит проблему? (износ посадочных мест и т.д..)
смысл есть их заказывать или искать контрактный суппорт в сборе.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
| (Seva @ 7.8.2012, 13:28) |
| Всем доброго дня! К сожалению не смог найти подобную тему(если она есть..) |
Правое переднее колесо. Что то брякает (металлич.звук)на неровностях асфальта и т.д.. + люфт суппорта..
Предварительный диагноз: износ направляющих.
Замена направляющих полностью не решит проблему? (износ посадочных мест и т.д..)
А может не затянуто что? Я тоже как то грешил на подвеску, а потом оказалось, что был ослаблен нижний болт крепления суппорта.
- Ящура техническое обслуживание ремонт энергетического оборудования
- Ящура справочник ремонт оборудования
- Ящики с инструментами для ремонта
- Ящики для письменного стола ремонт
- Ящик с инструментами для ремонта
Про ремонт © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.
Что делать, если стучат суппорта? проверенный список действий
Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.
Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.
Стучит суппорт — что делать: как устранить громыхание своими руками
Всем привет! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что исправная работа тормозной системы является залогом безопасности каждого водителя. Потому сегодня продолжим эту тему, поговорив о том, почему стучит суппорт, что делать в этой ситуации и кто выступает провокатором шума.
Наверняка каждый знает, что нужно всегда следить за степенью износа дисков торможения. Мы также разговаривали с вами о проточке тормозных барабанов , а еще изучали нюансы самостоятельной проточки тормозных дисков . Я не призываю делать это своими руками, но особенности и задачи подобных процедур вы знать обязаны.
Суппорт относится к тормозной системе транспортного средства. Он бывает как передний, так и задний. Но в обоих случаях его лечение выполняется примерно по одной схеме. Да и причины стуков идентичные.
Пластинка
Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.
Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.
Направляющие
На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:
Ревизия суппортов
В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.
Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.
После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14».
Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.
Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.
Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).
Причины стука в тормозных механизмах
Основная причина, почему гремят суппорта, кроется не в неровностях отечественных дорог. Вследствие большого пробега или несвоевременного технического обслуживания разбиваются отверстия под направляющие. Хотя бы один раз каждый год рекомендуется проверять наличие в них масла, а также износ резиновых пыльников.
Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:
- плохое крепление самого суппорта;
- преждевременный износ направляющих;
- сильный износ тормозных колодок.
Диагностику лучше начинать с проверки состояния колодок. Для этого можно оценить степень их износа при езде. Автомобиль начинает хуже тормозить, требуется повышенное усилие при нажатии на педаль. Характерные скрипы и биение педали тоже свидетельствуют о том, что колодки должны подлежать замене. Опытные водители могут определить даже на глаз степень стирания.
Установка пружины на тормозной суппорт
Периодичность замены колодок может быть различной на разных марках автомобилей, чаще всего производится она через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стук колодок на кочках действительно отчасти напоминает аналогичный гром суппортов. Полное срабатывание может привести к износу тормозного диска или даже выдавливанию тормозного цилиндра.
Направляющие также относятся к важным узлам системы. На практике речь часто идёт об их износе гнёзд, в которых они помещаются. В первом случае придётся идти в магазин за новым комплектом. Во втором бывалые автолюбители предлагают прибегнуть к специальным резиночкам, с которыми можно решить проблему бюджетно и быстро. Такие резинки одеваются на штифты направляющих — это позволяет избавиться от постороннего шума.
Плохой крепеж самого суппорта на самом деле не так часто выступает виновником ситуации. Крепления откручиваются при езде по грунтовым и просто дорогам с некачественным дорожным покрытием. Другой вариант — сотрудник СТО плохо закрепил его во время ремонта или диагностики тормозной системы. В таких случаях достаточно качественной затяжки болтов и гаек, чтобы избавиться от стуков.
Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?
В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.
Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.
Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.
Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.
Как определить, что стучат суппорта
Стук суппортов – распространенная проблема для многих автомобилей, а у некоторых моделей машин ее можно назвать «родовой болезнью». Например, в ряде автомобилей марки Chevrolet стучать суппорта начинают до 30 тысяч километров пробега, и данная неисправность связана с направляющими.
Определить, что стучат суппорта, достаточно просто. Лучше всего постукивания суппорта слышно при движении автомобиля на небольшой скорости, а особенно при проезде препятствий. То есть, чтобы его услышать, рекомендуется прислушаться к отработке подвески автомобиля при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовой дороге. При нажатии на тормоз стук исчезает.
Стоит отметить, что в большинстве случаев стук суппортов не является проблемой, на которую распространяется гарантия от производителя автомобиля. Соответственно, решать проблему водителю приходится платно в сервисном центре или самостоятельно.
А точно ли стучит суппорт
На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.
Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.
Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.
Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.
Износ направляющих и втулок
При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка.
Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже.
Самым удачным был XW20. Разбираемся в надежности и ресурсе Toyota Prius разных поколений
Toyota Prius – самый известный и популярный на нашем рынке гибрид, который, говорят, вполне надежен. Так ли это? И с чем вообще придется столкнуться покупателю подержанного автомобиля? Ответы искали вместе со специалистами компании "Гибрид-сервис".
Перебирая поколения
Рассказывать про первое поколение XW10 (1997-2003 г.в.) особого смысла нет: таких автомобилей в нашей стране очень мало, сейчас они уже не представляют большого интереса для покупки.
То ли дело второе поколение Prius XW20 (2003-2009 г.в.), которое в свое время активно ввозилось в Беларусь из США, в том числе из-за "проходного" 1,5-литрового двигателя. Сейчас представители этой генерации слишком стары для покупки за рубежом, зато достаточно предложений на нашем вторичном рынке.
Судя по отзывам специалистов, именно XW20 – самый удачный Prius с точки зрения надежности и ресурса. Из немногочисленных врожденных проблем – не очень долговечная помпа инвертора, моторы склонны к “жору” масла. А вот все остальное уже чисто возрастные неприятности. Например, батарея может прослужить и 15 лет, причем ее ячейки можно менять посекционно.
А вот третье поколение XW30 (2009-2015 г.в.), которое до недавнего времени было актуальным для покупки в Штатах, но и сейчас популярное уже на нашем местном рынке, получилось "сыроватым".
"Проблемы с аккумулятором могут возникать и через 5-6 лет эксплуатации, причем батарею обычно приходится менять целиком, а это около 1000 долларов за б/у. Она "умирает" неравномерно из-за некорректного расположения вентилятора охлаждения батареи. Как правило, деградация начинается с центральной части из-за перегрева, а это примерно половина всей батареи. Целесообразности в частичной замене ячеек уже нет", – объясняет специалист компании Александр.
Также отметим, что на базе XW30 создан компактвэн Prius V (XW40/41), так что многое из сказанного про "тридцатку" применимо и к нему, кроме батареи. Забор воздуха для ее охлаждения уже расположен в другом месте, что снижает риск попадания пыли в крыльчатку вентилятора охлаждения. К тому же эта версия избежала проблем с инвертором – он здесь усиленный. А еще у Prius XW30 имеются "родственники" в лице Lexus CT 200h и Toyota Auris Hybrid, которые используют ту же гибридную установку.
Ну а что же XW50, который увидел свет в 2015-м и теперь является популярным вариантом для пригона? Компоновка стала более плотной (но это не сильно усложнило обслуживание и ремонт), появился более мощный электромотор, изменилась трансмиссия. Вместо никель-металлогидридной батареи Prius теперь может комплектоваться и литий-ионной. Какая именно батарея установлена, можно понять из кода модели: 50-я модель – NiMH, 51-я – Li-ion.
Еще есть полноприводные версии (55-я модель). Они имеют повышенный клиренс и дополнительный электромотор, установленный на задней оси. Пока представители поколения XW50 еще слишком свежие, чтобы делать серьезные выводы по поводу их надежности. Хотя в сервис уже приезжали машины с проблемными батареями.
Все дело в перегреве?
Все поколения Prius оснащены системой воздушного охлаждения батареи. На XW30 в ней отсутствовал фильтр, поэтому очень большие частицы пыли попадали в вентилятор, со временем он забивался, из-за чего уменьшался поток воздуха к батарее, она начинала перегреваться. При модернизации модели установили небольшую сеточку, но она полностью проблему не решила.
Prius XW50 получил съемный фильтр – бумажную вставку. Пыль он не пускает, но забивается сам – и поток воздуха к батарее также становится менее интенсивным. В общем, риск перегрева аккумулятора для 50-й модели тоже высок. Чтобы его снизить, стоит следить за фильтром (5$) и вовремя его менять. Если пробеги небольшие, можно делать это раз в год, если ездите активно, то каждые полгода.
По надежности батарея Li-ion выглядит лучше, чем NiMH. А как быть с тем, что такой тип аккумулятора "не любит" низкие температуры? На самом деле это не является проблемой: зимой батарея прогревается вместе с салоном, достигая требуемой температуры через некоторое время после начала поездки. Понятно, что из-за этого в зимний период экономичность гибрида снижается. Насколько? В случае с Prius расход увеличивается примерно на 10%. Это же касается и ситуации, когда батарея уже серьезно деградировала из-за перегрева или возраста. Б/у аккумулятор стоит около 1000$, новый – от 2500$.
Prius Prime оснащается более крупной батареей емкостью 8,8 кВт*ч. Как обстоят дела с ней?
"Судя по тем машинам, которые к нам приезжают, тоже есть некоторые вопросы. Ведем статистику по данной модели, а делать какие-либо выводы пока рано. На этой версии также применяется воздушное охлаждение. На обычном гибриде езды исключительно на электротяге немного, аккумулятор работает с "передышкой", а в Plug-in гибридах эти режимы более продолжительные, что приводит к нагреванию батареи. И если система охлаждения со своей задачей не справляется, возникает риск перегрева. Батареи как "умирают"? Один элемент, обычно по центру, начинает перегреваться и греет все остальные, в итоге от избыточной температуры страдает весь аккумулятор, и это уменьшает срок его службы", - объясняет специалист.
Силовая установка
Под капотом у Prius два бачка с антифризом: один – для системы охлаждения двигателя, второй – для системы охлаждения силовой электрики. Последний якобы рассчитан на весь срок службы, но сервисмены рекомендуют менять его раз в 5 лет или 150 тыс. км (20-40 руб. за антифриз и 30 руб. за работу).
Жидкость в трансмиссии также желательно менять раз в 100 тыс. км (140 руб. за масло и 30 руб. за работу). Напомним, что коробки передач в привычном понимании у Prius нет: работу ДВС и электромотора согласовывает планетарный механизм. Автомобиль способен двигаться исключительно на электротяге, хотя запас хода в этом режиме не очень большой. Но если отключить электромотор и батарею, с одним лишь ДВС Prius не поедет. Кстати, буксировка, как и на машинах с АКПП, возможна на скорости до 50 км/ч и на расстояние не более 50 км. Связано это также с трансмиссией: она перегревается при такой принудительной работе.
Силовая электрика в поколении XW20 была очень надежной, а в XW30 обозначилась проблема с инвертором: сгорала силовая плата (локальный перегрев транзисторов), что даже стало причиной отзыва в 2014 году. Тогда причиной называлась программная ошибка, но возможно, что свою роль сыграло и недостаточное охлаждение платы (по сравнению с предшествующим поколением ее размеры увеличились, а вот радиатор охлаждения, наоборот, стал меньше). Кстати, в XW50 все еще компактнее и плотнее, но пока что проблем с силовой электрикой не отмечалось.
О каком бы поколении мы ни говорили, электромотор на Prius "убить" очень сложно: конструкция простая, к тому же он "купается" в масле, что защищает его от перегрева.
Часть вопросов была решена во время модернизации в 2011 году, ну а для XW50 двигатель серьезно доработали – изменения коснулись сиcтемы охлаждения, EGR, впускного коллектора. Так что пока ДВС на последнем поколении Prius поводов для беспокойства не дает.
Что же касается 1,5-литрового мотора на XW20, то он изначально считался надежным, ну а сейчас состояние старых машин в большей степени зависит от того, как их эксплуатировали и обслуживали предыдущие владельцы.
Известны случае перевода XW20 и XW30 на сжиженный нефтяной газ. Основная экономия при этом достигается на трассовых режимах, в городском цикле эффект не столь велик, так как помогает электотяга. Сам двигатель от газа не страдает при условии, что оборудование подобрано правильно и грамотно настроено.
И все прочее
Даже старые Prius XW20 ржавеют только после плохого восстановительного ремонта. Если же все делалось "для себя", а не на продажу, серьезных проблем со ржавчиной не будет даже на "пожилых" экземплярах. Более свежие поколения тем более могут порадовать крепким кузовом. Например, многие машины не имеют брызговиков, из-за чего по низу кузов отпескоструен, но все равно не "цветет". Хорошей надежностью радует и обычная электрика, разве что на XW20 могут возникать возрастные проблемы с оборудованием.
На XW20 слабым местом считаются ступичные подшипники, иногда они не радуют ресурсом и на XW30 – их приходится менять уже через 60-80 тыс. км (140-230 руб. за ступицу, 70 руб. за работу). Но в остальном ходовая часть очень крепкая и выносливая. Очень показательно: многие XW20 до сих пор ездят с "родными" шаровыми опорами (60 руб. за деталь, 45 руб. за работу), а ведь даже самым молодым экземплярам больше 10 лет! Сайлент-блоки (80 руб. за детали, 180 руб. за работу) в рычагах также меняются разве что на 15-летних машинах. Оборотная сторона медали: из-за того что столько лет подвеска не требует вмешательства, крепеж закисает, что затрудняет выполнение работ
От бездействия закисают и тросы ручника – все-таки стояночным тормозом стоит периодически пользоваться. Также со временем начинают подклинивать направляющие задних суппортов. А вот с передними тормозами такой проблемы нет – там пластиковый цилиндр и алюминиевый поршень. Ну и поскольку Prius – гибрид, колодки (50 руб.) запросто ходят 100 тыс. км, диски (160 руб.) – 200-250 тыс. км.
Наш вердикт
Prius XW20 очень надежный, но уже старый, а потому вероятны возрастные проблемы. XW30 куда моложе, но уже есть вопросы с батареей и силовой электроникой. XW50 самый свежий и пока без особых проблем, хотя перегретые батареи встречались.
В целом же Prius независимо от поколения радует высокой общей надежностью и доступностью обслуживания и ремонта – сказывается опыт Toyota в гибридных технологиях и хорошая распространенность семейства. Но все же более свежие версии отметились более ранним появлением проблем с батареями. Чтобы их отсрочить или исключить, следите за системой охлаждения аккумулятора и своевременно меняйте фильтр!
Выражаем благодарность компании "Гибрид-сервис" за помощь в подготовке материала.
Экологично и экономно. Гибриды в базе объявлений Автобизнеса
gmaxbu
Поставил проставки спереди, посмотрел состояние подвески.
Опоры получается лучше поменять.
Пружины ОВК которые менял предыдущий хозяин гавно, уже умерли.
Стойки оригинал вроде все ОК
Тяги стабилизатора заржавели, выглядят неважно, пыльники надорваны - лучше бы поменять.
Все болты хочу поменять на японские не ржавые - а так все ржавое и старшное
Все остальное по подвеске - ОК.
Свечи - иридиевые, пока ОК. Но двиг масло ест.
Снизу все нормально.
Правый подкрылок драный и лучше бы поменять.
По плану еще:
посмотреть что с проводкой на туманки и поставить
посмотреть что с проводкой ксенон на фары.
поменять масло в двиге
антфриз в гибридной установке и в двиге.
поменять термостат.
Дальше с фотками:
Когда покупал машину подвеска была сбитая и тихая, достаточно жесткая
Вид машины:
В гараже:
Приехал и появился стук слева. Как тяга стабализатора/рулевая тяга ну или на крайняк вся рейка. Еще конечно могут верхние опоры амортизаторов.
Купил проставки 2 см полиуретан в полимере
Посмотрел видео как менять стойку от каябы :)
Посмотрел отчет у чувака на дроме
Загнал приуса в гараж в обед чтоб растаял и после работы приступил.
Обстановка как всегда: Дима как всегда не приехал, мужики водители взяли 2 бутылочки и закусон и бухали комментируя мои действия типа: как я как пчелка носится, мы даже не помним когда так резко работали.
Попробовал не снимая пол морды открутить гайки. Ключ улетел куда вниз и не упал на землю.
Че т не задался ремонт подумал я.
Приступил к запасному варианту и пошел разбирать полморды.
Снял стойку. А пружины почти не надо стягивать - чашка снимается так.
Снял чашку, сбил старые шпильки.
На чашке подшипник в грязи и пыльник драный.
А новые длинные шпильки в чашке проворачиваются. Достали сварочник приварили.
Собрал обратно. Тяну. Одну шпильку сломал.
Че т не задался ремонт подумал я.
Разобрал опять. Приварили от лодочного мотора.
Собрал.
Тяга стабилизатора не закручивается - резьба почти умерла.
Че т не задался ремонт подумал я.
Оставил на потом, разобрал правую сторону.
Опять пружину почти не надо сжимать.
Да и вообще ее не надо снимать со стойки - просто крутить чашку и по одному сбивать.
И тут почему то болты держатся в чашке.
Собрал обратно.
Правая сторона получилась быстрее.
Пошел доделал правую сторону тягу стабилизатора.
Смотрю пока полморды снято надо свечи посмотреть.
Выкрутил. Фото:
получается масло жрет нормально.
Тестил ключи от дело техники трещоточные - брал в гиганте за 950 - нормально, удобно.
Еще удобно - крутил шуруповертом болты. Тока срывать надо ключом. И головки маленькие только до 13.
Читайте также: