Как улучшить звучание динамиков в торпеде ваз 2107

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Акустика в ВАЗ 2107

Каталоги для Вас так же доступны!
Единственным критерием выбора является наличие 2х пар линейных выходов.
Т.е. получается Alpine CDE-170R
Что касается "качества звука" это все аппараты по разному звучас. JVC помягче, Алпайн пожёстче (но в связи с этим и лучше детальность).

"посоветовал" - не то слово. В таком бюджете я бы советовал взять акустику под ГУ, чтобы с ГУ работала.
А усиливать дешёвую (= бюджетную) акустику я смысла не вижу (не слышу).
Ну раз ты настаиваешь - твоё дело!
Посмотри - послушай
Mac Audio MAC IRON 2.16 ( 2,8 тыс)
PPI S2.65C
Ну ещё Kicx там в эту цену есть несколько моделей под усилитель.

ilshat163

Новичок

ilshat163

Новичок

Дядя Митя

АудиоДоктор

А через усилитель пускать акустику, которая для этого не предназначена - ещё более глупо.
Бюджетные модели, расчитанные на усилитель я написал в предыдущем посте.

ilshat163

Новичок

Дядя Митя

АудиоДоктор

я бы сразу банил за это - ну нечего человеку делать на форуме где 100500 раз написано что ТЫЛ + САБВУФЕР это плохо!
В классике тем более: или саб с дырками в полке или блины как сабозаменитель!

Смысл был в том что или слушать приятный качественный звук на небольшом уровне громкости или усиливать посредственный звук. Ты пойми: усилитель не делает звук лучше в плане АЧХ, просто на динамик будет меньше нелинейных искажений. Но если акустика имеет например провал по Сч и резкие Вч то усилитель от этого это не спасёт. Всякие настройки - эквалайзеры это отдельная история, не будет рассматривать.

Резуме такое:
В общем ставь как ты сам хочешь: усилитель, саб, фронт - я все модели тебе написал!

ilshat163

Новичок

Дядя Митя

АудиоДоктор

ilshat163

Новичок

Дядя Митя

АудиоДоктор

Извиняться не надо; жаль только что мои советы по существу ты не понял.
Ну чтож - делай по своему

Тебе усилитель под саб посоветовать?! Какой саб?! Alpine SBE-1244BR ?? Денег то сколько на усилитель?
Провода для подключения усилителя ещё понадобятся, и хорошие тоже денег стоят!

Про подиумы на фронт я не понял, что именно ты не понял? Как ты их без подиумов поставишь?
Можно не прям вот подиум с карманом, обтянутый винилом или карпетом. Сделай сам - просто проставочное кольцо из фанеры или МДФ, смысл в том что это кольцо жёстко крепиться к металлу в двери, а уже потом к кольцу на саморезах крепиться динамик. Можно их сделать скошенными, чтобы немного развернуть мидбасовый динамик.
Да, по твитерам - их ставят на стойки - прежде чем жёстко крепить сначала поставть "на весу" на 2х стороннем скотче. Смысл в том чтобы выбрать правильное положение. Скорее всего тебе нужно будет их ставить не направленно, а наоборот, чтобы друг на друга смотрели, как бы вдоль лобового стекла. Иначе слишком жёсткие высокие будут

ilshat163

Новичок

Дядя Митя

АудиоДоктор

Мой совет - во всём должна быть разумная достаточность и адекватность!
Если денег 10 тыс то не надо раскорячиваться на саб и усилитель. Потому что основное это качественный фронт!
Ну да ладно, правда надоело объяснять без толку.

Провода под усилитель Б/У ??
Ну наверно кто-то где то такое продаёт, надо искать. Только где гарантия что они не будут пробитые, может они в разбитой тачки раздербанены?! Смотри сам вообщем. Под нормальными проводами я имею ввиду медные а не алюминиевые провода, т.е. набор от Мистери за 800 руб это фуууу

Усилитель под саб Alpine SBE-1244BR до 4500 руб:
MB Quart FX1.600 например.
Т.е. по мощности нужно не менее 200 Вт номинала (RMS), а именно сабвуферный моноблок (а не 2х канальник) - потому что в них есть фильтр сабсоник.

Делаем хороший звук в Жигулях

Итак, чуть ли не первым, что хотелось поменять в машине был звук. Точнее как поменять — создать.

Как всем известно, ни о какой аудиоподготовке при покупке ВАЗа и речи идти не могло, потому у меня был чистый лист и разрешение папы на крамсание кузова :)

Началось всё не с постройки, а с теории и скопления на всё это средств.

На изучение теории я потратил месяца 2. Как это происходило — я в то время уже работал и пытался получить высшее образование. То есть утром дуешь в универ, после обеда на работу, а вечером приходишь и в интернеты на поиски самого наилучшего под эту машину звука. Зачастую я выключал комп только потому, что видел как начинает светать и было бы неплохо ещё поспать, так как через несколько часов снова учёба/работа.

Первым делом я установил голову Peoneer и задние овалы DLS. Акустику специально брал не очень дорогую и не самую-присамую, потому что звук должен исходить спереди. Вы же на концертах лицом к сцене сидите, не так ли?

К голое было критериев поболее:

1) способность выдавать качественный звук, но при этом читать mp3
2) иметь 2 RCA выхода на усилок
3) иметь возможность настройки саба с магнитолы

Всё это было грамотно мной установлено. Овалы встали в заднюю полку. Для этого пришлось выкинуть пластиковую накладку и задние ремни — всё равно ими не предполагалось пользоваться. В кузове сделал 2 отверстия под овалы. Что бы из салона был хоть какой-то вид — вырезал из куска фанеры замену пластиковой полки, туда и были вмонтированы колонки и всё это дело было прикручено к кузову.
Запитывалось всё это дело напрямую от магнитолы.

В принципе обычное дело на ТАЗиках.

Дальше моя мысль пошла шире.

Наверное многие знают где в Жигулях конструкторы предположили размещать колонки. Это такие места по бокам передней панели для установки 10 см динамиков, которые играют ровно туда, где человек наилучшим образом чувствует звук — В КОЛЕНКИ!

Туда я ни в коем случае не хотел ставить динамики, потому принял решение сделать подиумы в дверях и пищалки уже как получится.

Первым делом была закуплена компонентная акустика Vibe с диффузором из плетеного кевлара

Такие вот пищалки и кроссоверы

До покупки я о такой и фирме то не слышал, меня убедил продавец что они того стоят. Ни разу об этом не пожалел — звук самое то!

Ну и по всем правилам двери нужно было бы обесшумить. Ну хотя бы двери, в которых будет установлена акустика.

Законченный вариант выглядит так:

Далее приступаем к конструированию и постройке подиумов.

Для этого затарился фанерой, монтажной пеной, эпоксидкой, стеклотканью и шпатлевкой.

вырезаем нужные детали согласно нашего мего четежа

Такой процесс очень даже веселит и меня и заготовку

не пощадил я и стандартную обшивку дверей

Вот такую окантовочку сделал под решетку

Прикидываем как это всё будет

Собираем, делаем корректный наклон места под динамик (я прикидывал таким образом, что бы ось динамика пассажирской двери смотрела в ухо водителя, а ось динамика водительской двери — на пассажира)

Так же подумал, что пластик на дверях будет торохтеть и типа обесшумил его

Далее запениваем получившийся каркас строительной пеной из баллона и даём ей высохнуть

Для тех кто собирается это сделать есть полезный совет. Пена имеет способность расширятся. Потому запеньте не до необходимого размера, а немного меньше, через несколько часов её будет более чем достаточно.

Обрезаем заготовку до нужных очертаний ножом. Лучше лишние сутки подождать что бы пена наверняка вся засохла, в не засохшем состоянии потом нереально её отдереть от ножа.

После этого приступаем к эпоксидке и стеклоткани. Бадяжим необходимое количество клея и режем ткань. Ложим ткань на изделие и промазываем кисточкой сверху эпоксидным клеем. Желательно всё делать не дома и одевать перчатки.

Звук в автомобиле: как заставить штатную систему звучать лучше?

Когда обладатель прилично звучащей домашней аудиосистемы проводит много времени за рулем, то рано или поздно обращает внимание и на штатное аудио в своей машине. И приходит к выводу, что автопроизводитель слукавил, пообещав ему хороший звук, да иногда еще и приправив обещание каким-нибудь известным шильдиком. Стандартный вопрос, который при этом возникает, — «А что можно сделать, чтобы штатка нормально зазвучала?»

Под понятием «нормально звучит» каждый обычно понимает что-то свое. Для кого-то достаточно просто увеличить запас неискаженной громкости, а кто-то старается приблизиться к домашнему High End (варианты «dolbit normalno», уж простите, рассматривать не хочется). Впрочем, домашние принципы в автомобиле все равно не работают. Как минимум потому, что акустические свойства у автомобильного салона совсем другие, нежели у комнаты. И колонок как таковых тут нет, а динамики раскиданы по принципу «где место есть, там и поставили». Про акустическое оформление для них и вовсе говорить нечего — его роль играют элементы конструкции автомобиля. В общем, с «домашкой» ничего общего.

Часто маркетологи почему-то ассоциируют качество аудиосистемы с количеством динамиков в ней

Отсюда, кстати, и бытующее среди злых языков утверждение, что автомобильный High End — это абсурд, и построить в автомобиле аудиосистему высокого класса невозможно в принципе. Лично мне такой подход не очень нравится, ну не люблю я проводить в машине два-три часа в день, стоя в городских пробках, слушая одно лишь только радио. И, думаю, я не один такой. А значит, будем искать другие решения, не домашние. И, как показывает практика, такие решения существуют.

Наверное, было бы неправильно сваливать всё в одну статью. Объяснить за один раз все нюансы построения звука в автомобиле — это что-то из области «Квантовая физика в двух словах». Но выбрать правильное направление, чтобы сделать правильный первый шаг к хорошему звуку – это, пожалуй, уже половина успеха. С этого и начнем.

Я бы не стал утверждать, что все штатные системы звучат скверно. Есть много интересных и действительно прекрасно звучащих. Но, к сожалению, с одним большим недостатком — чудовищной стоимостью

Первым делом нужно определиться, а что, собственно, нам нужно. Если есть желание сделать систему действительно высокого класса, то в любом случае простыми средствами не обойтись, придется подходить к вопросу комплексно и готовиться к приличным финансовым вливаниям. Если же задачи сравняться по звучанию с многокилобаксовыми домашними системами не стоит, то можно подходить поэтапно. А вот на каком этапе остановиться — это уже дело каждого. Начнем с простого.

Уровень первый. Шумоизоляция

Да-да, это самый первый пункт при любом апгрейде штатной аудиосистемы. Хочешь слушать музыку — первым делом избавься от лишних звуков. Кстати, речь не столько о стороннем шуме, сколько о кузовном. Посмотрите на домашнюю колонку. Прочный корпус, лишенный призвуков. Звук излучает лишь то, что должно излучать звук, а что не должно — держится монолитно. А теперь взгляните где и как установлен любой автомобильный динамик и что является для него корпусом. Чаще всего он закреплен на какой-нибудь металлической панели, а в худшем случае и вовсе на пластиковой обивке. А корпус такой «колонки» — это дверь или какая-нибудь кузовная ниша. Жесть, да и только. Кстати, в прямом смысле этого слова.

Самый простой способ улучшить акустические условия работы динамиков и избавиться от ненужных резонансов и прочих призвуков металла — использовать вибродемпфирующие материалы. Они обычно делаются на основе битума или каучука, часто с какими-нибудь добавками. Их главная особенность — высокая внутренняя вязкость. В основном это просто листовые материалы, которые раскраиваются прямо по месту и тщательно прикатываются к металлу. Но иногда такие материалы бывают и в виде мастик.

Обработка вибродемпфирующими материалами устраняет призвуки металла и улучшает условия работы установленных динамиков

Вибродемпфирующие материалы потяжелее и пожестче эффективнее, но с ними и работать тяжелее, так что не все мастера их любят. С теми, что потоньше и полегче, работать проще, но от них и эффект не настолько высок. Оптимум, как правило, где-то посередине.

Разного рода легкие вспененные и волокнистые материалы можно рассматривать лишь факультативно, они работают несколько иначе, и на поглощение вибраций металла особого влияния не оказывают.

Уровень второй. Замена штатных динамиков

Вот тут нужно быть очень осторожным. Это то еще поле с граблями, с закрытыми глазами не побегаешь. Такой вариант апгрейда применим далеко не всегда. Если заменить одни лишь динамики и оставить все остальное, то далеко не факт, что система "запоет". Больше того, в каких-то случаях результат может оказаться и вовсе отрицательным. Штатная аудиосистема хоть сама по себе и невысокого класса, но в ней все подобрано друг к другу и сбалансировано.

Понятно, что аудиосистема — далеко не приоритетный элемент при проектировании автомобиля, но иногда способы установки штатных динамиков просто удивляют. На фото — штатный динамик BMW, который был закреплен просто с внутренней стороны обивки и прикрыт легким кожухом

Одна из хитростей, к которой прибегают автопроизводители — уменьшенный импеданс акустики. Вообще, в автомобильном аудио самая распространенная акустика — 4-омная, а вот в «штатках» нередко используют 2-омную. Все для того, чтобы форсировать дохлый штатный усилитель и чуть поднять запас по громкости. Замените такие динамики более привычными 4-омными, и получите тихую систему, и все попытки увеличить громкость будут сопровождаться ростом искажений.

Но это еще ладно, среди aftermarket акустики полно 2-омной. Не наступить бы на другие грабли — скорректированный сигнал. Это, кстати, одна из «фишек» многих брендовых штатных систем — там не компоненты лучше, а именно коррекцией компенсируют особенности дешевых динамиков и недостатков их акустического оформления. Замените в такой системе динамики, и такая коррекция будет уже неуместна.

Но не нужно пугаться и совсем отбрасывать этот вариант. Сегодня можно найти множество комплектов акустики, которые ориентированы специально под определенные марки и модели автомобилей. В основном, на европейские, в этой части света такой апгрейд наиболее востребован.

Видеоролик демонстрирует легкость апгрейда штатной аудиосистемы простой заменой ОЕМ-динамиков на комплект, специально разработанный для конкретной марки автомобиля:

Уровень третий. Апгрейд без замены штатного головного устройства

Если все эти «цветочки» с динамиками кажутся вам несерьезными, пора переходить к «ягодкам» — затрагивать усилительную часть системы. Главная задача, которую приходится решать в этом случае — где взять исходный нескорректированный линейный сигнал, от которого начать строить новую аудиосистему.

На самом деле, просто так вы его нигде не найдете. И единого рецепта для всех автомобилей тут просто нет, в любом случае придется обращаться к профессионалам, которые специализируются на «постановке голоса» автомобилям. По большому счету, все сводится к четырем вариантам.

Первый вариант – это «вытащить» линейный сигнал из электронных недр головного устройства. Для многих моделей этот процесс, кстати, хорошо отработан, и за относительно небольшую сумму ваше штатное головное устройство обзаводится хвостом с RCA-разъемами с тыльной стороны.

Во многих головных устройствах достать линейный сигнал несложно. Иногда, правда, его уровень невысок, и чтобы не нахватать помех на пути к усилителю, приходится добавлять небольшой выходной буфер. Но для опытного мастера это не вызывает особых сложностей

Второй вариант приходится использовать, когда нет возможности вывести «линейники». В этом случае мы оставляем в системе штатный усилитель, решительно отключаем от него штатные динамики и заводим его выходы на входы нового усилителя. Единственное требование к последнему — это наличие в нем так называемых высокоуровневых входов.

Высокоуровневые входы — это фишка исключительно автомобильной аудиотехники, дома подключать один усилитель вслед за другим вряд ли кому-то придет в голову. В машине это вынужденная мера, и пусть технически она не слишком изящна, но смысл в ней все же есть. Ведь к штатному усилителю будут подключены уже не низкоомные динамики. Его выходные каскады будут работать в совершенно другом режиме, с меньшими токами, так что и качество сигнала будет уже несколько иным. В любом случае вы получите звук лучше, чем было в штате.

Но этот вариант тоже применим не всегда. Чуть выше я уже говорил о том, что во многих системах вводится намеренная коррекция сигнала. В этом случае просто пускать «кривой» сигнал со штатного усилителя на новый смысла нет. А если штатная система и вовсе с поканальным усилением, то тут даже и кривого сигнала не найти — одни лишь частотные «обрезки».

Как правило, автомобильные процессоры настраиваются с ноутбука или планшета

Ну и четвертый вариант применим в машинах, в которых штатная система построена с применением MOST-шины (Media Oriented Systems Transport). Таких, кстати, нынче немало. Особенность структуры MOST в том, что все устройства (источник, усилители, мониторы, чейнджеры и т.д.) объединены единой цифровой шиной, по которой данные циркулируют по кольцу. Взять и что-нибудь убрать из такой системы нельзя, передача данных прерывается и все просто перестает работать.

При кажущейся на первый взгляд сложности на самом деле этот вариант один из самых удобных для инсталляции новой системы. Все, что понадобится — это MOST-адаптер. Он включается в MOST-кольцо как еще одно устройство, вытаскивает из шины цифровой аудиосигнал и выдает его нам «на блюдечке с голубой каёмочкой» — в виде привычного SPDIF.

Если штатная аудиосистема использует MOST-шину, то использование адаптера позволяет получить SPDIF без хирургического вмешательства в головное устройство или проводку

А дальше мы можем делать с ним всё, что душе угодно — от экономного решения «процессор + усилитель в одном корпусе» (MD.Lab AM-60.6DSP, Audison Prima AP8.9 bit, Helix P SIX DSP и т.п.) и до экстравагантных систем с внешним ЦАП и прочими аудиофильскими заморочками.

Уровень четвертый. Полная замена штатной системы

Бывают ситуации, когда не устраивает не только звучание штатной системы, но и функциональность самого головного устройства. В этом случае мысли о его замене становятся особенно назойливыми. Но это не всегда можно сделать малыми силами.

Изначально в этой Honda было установлено штатное головное устройство, интегрированное в торпедо. С помощью нештатной панели удалось установить новое головное устройство стандартных DIN-размеров

Первым делом внимательно посмотрите, что представляет собой штатное головное устройство. Если оно имеет собственный дисплей, а все органы управления аудиосистемой не связаны с остальными системами автомобиля (климат-контроль, бортовой компьютер и т.п.), то его, скорее всего, можно спокойно снять, при этом все остальные системы останутся незатронутыми.

Пусть оригинальные форма и размеры штатного ГУ вас не смущают. Во-первых, сейчас немало альтернативных головных устройств, которые выпускаются под конкретные марки автомобилей и встают в панель по принципу pin-to-pin — посадочные места и разъемы полностью совпадают. Либо можно использовать переходную рамку для установки стандартного аппарата размера 1DIN или 2DIN и адаптер со штатного разъема на стандартный ISO. Их выпускают многие производители, так что подобрать подходящий комплект обычно нетрудно. В крайнем случае, в custom-решения тоже никто не отменял.

Если на штатное головное устройство возложено много штатных функций, то его замена — очень непростая задача, простые решения есть далеко не на каждый автомобиль. На фото —комплект Alpine, разработанный специально под Mercedes

А вот если штатная «голова» объединена с другими системами автомобиля, тут уже сложнее. Далеко не факт, что на ваш автомобиль существует альтернативное головное устройство. В таком случае подход будет индивидуальным, и с большой вероятностью затратным.

Этот McIntosh стал во главе новой аудиосистемы, специально для него изготовлена установочная рамка. От штатное системы осталось только головное устройство, оно теперь выполняет роль второго по значимости источника

Но есть и еще один вариант. Он выглядит достаточно экстравагантно, но иногда это единственный способ организовать в автомобиле действительно высококачественный аудиоисточник — это оставить штатное головное устройство без изменений и установить второе. Оно в таком случае становится в системе главным, и аудиосистема строится именно от него. Штатное смещается с роли главного в системе и становится дополнительным – его выходы подключаются к AUX-входам нового головного устройства.

Музыка для ВАЗ 2107, помогите.

4:
По поводу 2 пункта процитирую классика: "Что охраняю, то имею. " - я работаю в компьютерном салоне
По поводу 5 пункта - в стоечную облицовку они не помещаются (там шарики 3,5 см в диаметре), можно, конечно просто сверху их приклеить, но опять же два шарика убого смотрятся.
А насчет параметров Тиле-Смолла - я про это знаю, но другого места (кроме двери) нет, ну а избыточный объем не такая уж помеха.

А насчет подзвучки сзади - я к ней тоже не очень хорошо отношусь (особенно, когда динамики ТОЛЬКО сзади - смешно), но, во-первых, зачем двум лишним каналам в магнитоле пропадать, а во-вторых, я и собираюсь ее использовать лишь как подзвучку, то есть фейдером понизить уровень. Сам просто знаю, что такое ездящая по ушам музыка на заднем сиденье.

Цитата
По поводу 2 пункта процитирую классика: "Что охраняю, то имею. " - я работаю в компьютерном салоне По поводу 5 пункта - в стоечную облицовку они не помещаются (там шарики 3,5 см в диаметре), можно, конечно просто сверху их приклеить, но опять же два шарика убого смотрятся. А насчет параметров Тиле-Смолла - я про это знаю, но другого места (кроме двери) нет, ну а избыточный объем не такая уж помеха.

Цитата

По поводу 2 пункта процитирую классика: "Что охраняю, то имею. " - я работаю в компьютерном салоне
По поводу 5 пункта - в стоечную облицовку они не помещаются (там шарики 3,5 см в диаметре), можно, конечно просто сверху их приклеить, но опять же два шарика убого смотрятся.
А насчет параметров Тиле-Смолла - я про это знаю, но другого места (кроме двери) нет, ну а избыточный объем не такая уж помеха.

Было бы интересно уточнить про несколько мест про расположение акустики - где в отечественной машине есть такие несколько мест. Условия - недалеко от спереди, возможность хоть какого-нибудь воспроизведения СЧ.

Далее. Про подиум - если посмотреть на указанный ВЧ-динамик, то он уже сам из себя представляет некий корпус, который можно хоть повесть на ниточке, и ему нужно просто крепление.

И наконец про дверь. А багажник это ПАС с известными параметрами? (как считают, судя по всему некоторые, ставящие динамики в заднюю полку).

Да, и еще. Коврики - это не панацея. По крайней мере лучше, чем стандарт. Я же сказал, чем богаты, тем и рады. Будет возможность (наличие материалов) задемпфировать дверь лучше - задемпфирую.

Установка хорошей бюджетной акустики (динамики, магнитола) в ваз 2107, 2106, 2101

Без хорошей акустической системы - тюнинг ваз 2106 как бутерброд без масла. Первое, что советую сделать – шумоизоляцию ( звукоизоляцию) . Даже непрофессиональная значительно снижает шумы внутри автомобиля, следовательно качество автозвука улучшается. Параллельно с этим пробрызгайте все скрипящие стыки деталей жидким силиконом. Я это сразу сделал – очень раздражают скрипы и разные дребезжания…

Следующее, но столь же важное: тщательно подумайте – сможете ли вы сами все сделать – руки должны расти как минимум в двух – трех сантиметрах от зад… цы (не ближе!) Бюджетный вариант – 4 колонки: 2 в передние двери (плюс 2 пищалки сверху – идут в комплекте, или не идут) и 2 овала в заднюю полку. В передние двери: 10 см (4 дюйма), 13 см (5,25 дюйма), 16 см (6,5 дюйма) Задняя полка – овалы 15*23 см (6*9 дюйма)
В принципе, подобрать можете сами – продавец посоветует в зависимости от кошелька, но есть два правила:

Качество звучания равно качеству звучания самого слабого звена. Следовательно покупать стоит головное устройство (магнитолу), колонки ( динамики) и т.д. одного ценового диапазона. Нет смысла покупать дорогую голову (магнитолу) и дешевые динамики.
Лучше брать все устройства одного производителя. Они как правило сыграны и лучше всего подходят друг другу.

Определённой марки не посоветую – за рекламу магнитол мне никто не платит. Покупайте в магазине – на рынке не айс… Нормальную систему можно подобрать за 6-8 килорублей.
Место установки передних динамиков в ваз 2106. Снимаем обшивку двери, предварительно купив крепления (некоторые сломаются) Существует три места, где проще всего установить динамики:

1 2 3

1.Не пробовал, хоть и возможно.

2. на 10, 13см. встают без проблем любые, я ставил на 16см — встают сложно, внатяг. Пришлось отпиливать чуть чуть от нижнего ободка динамика. То есть надо сначала примерять по диаметру магнита, высоте динамика. Можно немного вогнуть железо двери, тогда точно встанут.

По качеству звучания — сцена очень низкая, басов вообще нет, при высадке из машины попадаем ногой по динамику.

3. (при стекле 07,05 не получится ) После установки ЭСП возникла проблема — динамик при установке (2) упирался в рейку эсп. Пришлось искать другое место. Путем долгих проб нашел неожиданное место — под дверной ручкой (3). 10 см, 13 см пойдут без проблем, на 16 встает внатяг (на рисунке без защиты). Чтобы рука пролазила в ручку, защита динамика должна быть площе, поэтому я снял кольцо (на рис. справа внизу), оставив только левую решетку с пластмасской.

Автовук стал намного лучше (сцена повысилась). Да что темнить, звук стал круче. Появились басы, а если голову опустить, то полный улет. Перед тем, как прорезать дырку тщательно примеряем, приложив динамик к двери, где должна быть дырка (не увере — не пили, семь раз отмерь — один отрежь, плохому тан. ). В комлекте с динамиками идет кругляшок с его размерами (динамика), который вырезаем из бумажки, прикладываем к двп двери (обшивке) и вырезаем дырку. Я выбил стамеской и молотком по периметру.

В комплекте с динамиками идут железные фиговины. Так вот, динамик прикручиваем не к фанере, а к ним. Ставим четыре по периметру, прикладываем динамик и прикручиваем (как на рисунке), чтобы саморез попал в дырку на задней части фиговины.

Пищалки (высокочастотные динамики)

Устанавливаем как можно выше (фото скоро будет).

Заднюю полку я купил в магазине. Материал задней полки — фанера, желательно не уже 8 мм (а то будет дребезжать).

Тяжелая. Задние динамики желательно повернуты в салон (звук намного лучше). Сделать самому несложно, у меня просто времени не было. FAQ есть в интернете. Самый бюджетный вариант — вырезаем из фанеры 8 -10 мм по размеру старой полки, прорезаем дырки, обтягиваем как двери ваз 2106, и готово.

динамики повернуты в салон

Итак, чтобы снять заднюю полку на ваз 2106 нужно снять спинку заднего дивана. Стрелкой показан железный лепесток, отогнув который снимается задняя спинка (их два, справа и слева). Надо просунуть туда руку и отогнуть их.

Снимаем заднюю полку и обнаруживаем (не знаю как у всех), а у меня в месте где должны быть динамики — железная перегородка(. Здесь без болгарки не обойтись… Обкладите все тряпками (чтобы не испортить окалиной) и вырежьте перегородку, чтобы динамики встать могли. По другому — никак(.

Проводка и подключение

Схема подключения доходчиво описана во всех инструкциях. Подача питания в автомагнитолу осуществляется двумя проводами: плюс (+) желтый и красный провод один на генератор, другой на аккумулятор и минус (-). Я взял и смотал красный и желтый вместе и подключил к плюсу блока предохранителей (по моему аварийная сигнализация). См.

рисунок. То есть магнитола будет работать всегда, даже при вынутом ключе. Еще можно подключить к плюсу прикуривателя ( красный провод — не желтый!). Минус — к минусу прикуривателя.(черный провод). Остальное по инструкции.

Тщательно все изолируйте, (лучше использовать термоусадку) использовать термоусадку. У меня ушло 2 мотка изоленты. Всю проводку прячем под обшивку. К дверным динамикам проводку делаем так: либо пропихиваем по существующему каналу, либо сверлим новый, кромки которого -загрунтовать и покрасить (крайний случай — промазать литолом).

Как улучшить звучание динамиков в торпеде ваз 2107

Я когда покупал машину поставили мне магнитолу и динамики на 10см. в панель, в штатные места.недавно снял решетку и увидел что они крепятся на два шурупа.я хотел прикрутить еще на два , но не получается.Отверстия в панели не совпадают с отверстиями динамиков.и сами динамики стоят как то с перекосом.А мне говорили что динамики на 10 встают туда без проблем.У кого стоят динамики в панели?как крепили?с перекосом или нет?

Добавлено спустя 26 минут 51 секунду:

Полазил по интернету, поискал.Все разное говорят. Говорят динамики на 10см разные бывают, по размеру , по креплениям, кто то говорит на 8см встают идеально. мне кажется 10см это не то, уж сильно крепления не совпадают, упираются в воздуховоды, на одну треть перекрываются панелью-отверстие намного меньше 10см

Добавлено спустя 19 минут 57 секунд:

Вот не помню, ставил их через отверстия или снизу подсовывал. Давно было.

Classic писал(а): Вот

Добавлено спустя 19 минут 57 секунд:

Армия стреляет в свой народ всего лишь один раз.второй раз она стреляет уже в народ чужой!
Война на Украине будет до тех пор, пока украинские матери не поймут, что своих сыновей нужно любить больше, чем ненавидеть Путина . " - М.Задорнов
Украинство-это когда ссученная паскуда с русским именем и фамилией,на русском языке рассказывает,как она ненавидит все русское!(С)

Люди ничему так твердо не верит, как тому, о чем они меньше всего знают, и никто не выступает с такой самоуверенностью, как сочинители всяких басен — например, астрологи, предсказатели, хироманты. Религия, суеверия. Мишель Монтень

у меня стоят, брал исключительно по тестам, вроде где то были на автозвуке.ком, серая серия, писали что у них высокая чувствительность, низкие играют не плохо, в основном для подзучки брал.

мишаня, модель завтра гляну- скажу точно. В задней полке у меня тоже Кенвуды 6*9" трехполосники. Когда выбирал акустику много чего послушал. На мой вкус понравились Кенвуд, DLS, JBL. Само собой "десятки" в штатных местах- это лишь подзвучка, чтоб звук не только сзади шёл. Хёндай и прочие бренды второго эшелона я лично брать бы не советовал- звучат хуже ИМХО. А вообще, выбирать акустику нужно только личным прослушиванием- тут всё очень субъективно. Так что вперёд в магазин и слушать, слушать, слушать.

Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:

Classic писал(а): мишаня, модель завтра гляну- скажу точно. В задней полке у меня тоже Кенвуды 6*9" трехполосники. Когда выбирал акустику много чего послушал. На мой вкус понравились Кенвуд, DLS, JBL. Само собой "десятки" в штатных местах- это лишь подзвучка, чтоб звук не только сзади шёл. Хёндай и прочие бренды второго эшелона я лично брать бы не советовал- звучат хуже ИМХО. А вообще, выбирать акустику нужно только личным прослушиванием- тут всё очень субъективно. Так что вперёд в магазин и слушать, слушать, слушать.

Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:

мишаня
Могу посоветовать такой комплект: тыл --- PIONEER TS 6902 или 6903 ( соответственно 2-х и 3-х полосники) около 2000тыщ. Перед --- PIONEER TS 1602I (мидбасовый на 16.5 см и высокочастотник на 1 дюйм) компонентные около 2200т.
Не заморачивайся на установке в штатные места, такой размер по своей природе звучать не умеет. Один раз потрать на качественную аккустику и потом себя всю жизнь будешь благодарить. Замечу, что ставить желательно на подиумы ( зад 700р, перед 600р) будет звук гораздо плотнее чем просто закрепишь на тонкий металл.
На свои бабки комплект отыгрывает с лихвой совместно с JVC CD-447, но конечно лучше играет с PIONEERом (он намного дороже).Мне очень нравится , хотя конечно о вкусах не спорят.
PS Ну а если всерьёз то в магазине пробивать продавца на составление разных комплектов и слушать,слушать.

Установка магнитолы ВАЗ 2107

Владельцы ВАЗов 2107 начинают акустический тюнинг своей машины с установки или замены главных компонентов — головного устройства (автомагнитолы) и штатных динамиков невысокого качества. Замену ГУ (головного устройства) практикуют и в том случае, если перестала работать магнитола ВАЗ 2107, которую отказываются ремонтировать как устаревшую.

Кража магнитолы тоже относится к распространенным причинам установки нового ГУ. Для профессионалов операции установки не сложны, но начинающий любитель может повредить «торпедо», неправильно соединить провода. Неправильная установка магнитолы ВАЗ 2107 приводит к коротким замыканиям и перегоранию электронных плат ресивера.

В статье мы опишем как:

заменить передние динамики;
правильно использовать звуковую полку;
перенести магнитолу на место воздуховодов или в «бардачок»;
установить автомагнитолу 2DIN;
подключить головное устройство к динамикам и электропитанию.

Надеемся, что советы будут вам полезны.

Установка передних динамиков

В первую очередь устанавливаем передние динамики. Тогда при подключении магнитолы у вас не будет необходимости путаться в проводах, установленных неграмотным радиотехником. Чаще всего с такими случаями сталкиваются покупатели подержанных машин. Одинаковые черные провода с небрежными скрутками и минимальной изоляцией нужно прозванивать и маркировать. Гораздо проще заменить ненадежную электропроводку на кабели нужного сечения и цвета.

Для левых и правых динамиков используют акустические провода разных цветов. Цвет провода выбирают по распиновке производителя автомагнитолы. В радиотехнике распиновкой называют цветовое, буквенное, цифровое обозначение выходов и кабелей. При монтаже более мощных динамиков (на 100 – 150 ватт), учитывайте их монтажную глубину, которая не должна мешать движению стекла. Чтобы выдвинуть динамик, используют проставочные кольца.

Для установки динамиков нужно разобрать переднюю дверь и снять механизмы стеклоподъемника.

Для установки динамиков обычно используют низ двери. В дверной карте прорезают отверстия для диффузора.
К каркасу двери крепятся проставочные кольца, в которые устанавливаются динамики. Провода для подключения колонок к головному устройству протягиваются в технологические отверстия двери. После сборки двери можно провести дополнительные работы.

На динамик устанавливается гриль (декоративная и защитная решетка), дверная карта обтягивается винилом или кожзаменителем.
Без дополнительной шумоизоляции дверной полости динамики могут звучать глухо или резонировать. Для шумоизоляции наружный металл проклеивается виброизоляционным материалом, гасящим вибрации металла (например, «Бимастом»). Внутренние поверхности каркаса, ребра жесткости оклеиваются шумопоглощающим «Сплэном».

Расширение акустической системы динамиками на задней звуковой полке

Расширенная схема подключения магнитолы ВАЗ 2107 предусматривает установку передних динамиков и тыловой акустики. Передние колонки создают фронтальный звук, динамики из пассажирского отсека отвечают за нижние частоты и объемность звучания. Сзади многополосные акустические системы используют колонки низкой частоты или овальные широкополосные динамики.

С точки зрения акустики лучшим местом для установки в салоне «семерки» овалов или компактных сабвуферов становится задняя полка машины. Штатная задняя полка ВАЗ 2107 для крепления аппаратуры недостаточно прочна. Если просто прорезать в ней отверстия под динамики, пластик будет вибрировать, искажать звуковые волны.

Для реконструкции полки используют дополнительные крепления (уголки) по бортам кузова. Полку укрепляют дополнительным каркасом, звукоизолируют, обтягивают карпетом (специальным шумопоглощающим и декоративным материалом).

Акустические провода протягивают под половым покрытием салона по бортам машины.

Выбор места для автомагнитолы

Это место неудобно по трем причинам:

при работе печки магнитола перегревается, что уменьшает время ее эксплуатации;
селектор коробки передач мешает работать с СД и «ди-ви-ди» дисками (этот недостаток не критичен при использовании флешек и компактных носителей информации);
в штатную нишу нельзя установить магнитолы увеличенного размера или с выдвижными экранами.

Если вы хотите избежать этих неприятностей, у вас не остается другого выхода, как установить магнитолу в ВАЗ 2107 на место двух центральных воздуховодов.

В принципе, такой метод не влияет на работу отопительной системы, так как масса теплого воздуха пройдет через боковые и нижние воздуховоды.

Перед тем, как перенести магнитолу вверх на ВАЗ 2107 нужно удалить воздуховоды и проделать ряд подготовительных работ.

При установке автомагнитолы на место воздуховодов сложными работами для начинающего любителя будут изготовление герметичных заглушек для воздушных каналов, аккуратная вырезка пластиковых перегородок и фигурных выступов на «торпедо».
Под установочную раму автомагнитолы нужно изготовить и закрепить кронштейны (планки – вставки). Чтобы закрыть просветы между «торпедо» и корпусом автомагнитолы, нужно купить и подогнать фабричную переходную рамку.

Еще сложнее самостоятельное изготовление оригинальной декоративной облицовки из дерева или стеклопластика. Установка магнитолы в гнездо воздуховодов облегчает управление ресивером и обзор дисплея.

Установка двухдиновой автомагнитолы

Современные магнитолы размерного стандарта 2DIN оборудованы увеличенным дисплеем, сенсорным управлением. Они аналогичны автомагнитолам 1DIN по ширине и установочной глубине. Лучшая функциональность достигается увеличением корпуса по высоте в 2 раза (до 100 мм).

На штатное место двухдиновая магнитола в машину ВАЗ 2107 не помещается. Установке большого корпуса под центральной консолью мешает рычаг коробки передач.
На место воздуховодов тоже нельзя установить автомагнитолу размера 2DIN. Вверху расширить нишу воздуховодов не позволяет край «торпедо». Для расширения ниши вниз нужно удалить регуляторы печки.
Гораздо проще, чем сложная реконструкция «торпедо», будет установка двухдиновой магнитолы в перчаточный ящик («бардачок») машины.
В бардачке достаточно места для монтажа двухдиновой магнитолы, которую можно дополнить и отдельным усилителем. Основными сложностями такого способа становится конструирование креплений для установочной секции. Под них нужно установить демпфирующие прокладки, амортизирующие вибрации пластмассы.

Установка головного устройства

Все современные ГУ для подключения кабелей питания и акустических проводов используют стандартный разъем ISO (международный унифицированный стандарт электротехники).

После установки корпуса автомагнитолы в выбранное место, все кабели нужно закрепить в прямоугольную колодку, подходящую к этому разъему.
Буквенные маркировки выходов автомагнитолы различны, их нужно искать в инструкциях производителя аппаратуры. Если в существующей проводке применяется разъем другого типа, купите переходник для разъема ISO.

Подключение магнитолы к сети питания ВАЗ 2107

Штатное подключение магнитолы ВАЗ 2107 через замок зажигания неудобно тем, что радио и проигрыватель можно слушать только при включенном моторе. Конструкторы выбрали такую схему подключения из соображения увеличения ресурса аккумуляторной батареи. Чтобы подключить новую автомагнитолу таким же способом, можно использовать штатную электропроводку. Но учтите, что при таком подключении усовершенствованные ГУ, такие как «Пионер», KENWOOD, Alpine, Hertz, при запуске двигателя могут сбрасывать новые настройки.
Действительно, более логичное подключение магнитолы напрямую к аккумулятору ВАЗ 2107 может посадить изношенную аккумуляторную батарею. Чаше всего это бывает, когда водитель забывает выключить на ночь тихую музыку. Чтобы избежать этого недостатка, в желтый провод питания от АКБ врезают кнопку ручного выключателя питания.
Штатный предохранитель магнитолы ВАЗ 2107 в блоке защитных устройств не предусмотрен. Чтобы установить защиту на резервное место в блоке предохранителей, нужно перестраивать электрическую схему. Проще купить силовой кабель, в который вмонтирован предохранитель. Для нормальной защиты магнитолы от сильных пусковых токов и коротких замыканий достаточно ножевого предохранителя на 20 ампер.
Для расширения акустической системы, переноса места установки, монтажа сложных ГУ любитель акустического тюнинга должен освоить навыки работы автомеханика, радиотехника, электромонтажника. Если у вас нет уверенности в своих силах, лучше обратиться к профессионалам автомобильной акустики.

Подиумы на ВАЗ 2107: используем свои руки

Установка акустической полки на ваз 2107, необходимость, а не просто прихоть, как думают далекие от автозвука люди. Автозвук – это тоже искусство, в котором мелочам нет места. Усовершенствование потребует серьезных затрат и достичь совершенства в автозвуке невозможно. Каждый раз приходится прилагать усилия, чтобы модернизировать всю систему. С другой стороны, большинству автовладельцев, неравнодушных к хорошей музыке, достаточно обеспечить хороший, качественный звук в машине. И в этом деле акустическая полка ваз 2107 поможет, как нельзя лучше.

Как установить акустику в ваз 2107

Акустика в автомобиле служит не только полезным дополнением, но и средством самовыражения. Поэтому к выбору и установке музыки в машине необходимо подходить с должным вниманием.

Аккумуляторная батарея, автомагнитола.

Помните, что главным источником электропитания является аккумуляторная батарея. Она же будет и основным виновником неприятностей, если положительный провод от нее попадет на «минус» автомагнитолы или любую из клемм динамиков. Запитайте магнитолу от аккумулятора или от замка зажигания. В качестве положительного провода лучше использовать медный провод достаточно большого сечения. Постарайтесь сделать его максимально коротким, так же как и минусовой провод.

Прокладку данных проводов проводите вдали от других потребителей и без использования скруток. Не подключайте их сразу к магнитоле, сделайте это после подсоединения динамиков. У колонок клеммы имеют положительный и отрицательный зажимы, которые различаются по толщине: узкая клемма – это «-», а широкая – это «+». Помните, что неправильная фазировка динамиков приведет к потере качества звучания и выходу из строя приборов.

Следите за тем, чтобы мелкая стружка не попала внутрь колонок при их установке в нештатные места, например, в двери или заднюю полку. Чтобы избежать повреждения прибора, перед установкой тщательно протрите посадочные места. При покупке овальных динамиков располагайте их так, чтобы короткая ось была направлена по диагонали салона.

Проверьте соединительные провода, которые прилагаются в комплекте с акустикой. Если их сечение составляет примерно 0,25-0,5 квадратных миллиметров, то задумайтесь о замене такой проводки. Ведь для качественного звучания колонок мощностью более 40 Вт, необходимо использовать провода, сечение которых превышает 1 квадратный миллиметр.

Помните, что соединения не должны иметь большого количества скруток. Все провода старайтесь аккуратно проложить по салону. Перед окончательной установкой акустического оборудования произведите пробное включение и проверьте его работоспособность.

Сейчас многие автолюбители не представляют свой автомобиль без качественного звука и хорошей аудиосистемы. Многие хотят также видеть в машине и видеосистему для просмотра любых электронных носителей. Поэтому установка техники самостоятельно принесет не только опыт, но и сэкономит небольшое количество денежных средств. Однако, некачественная установка может привести к выходу техники из строя и даже к пожару в автомобиле. Поэтому если нет уверенности в себе, лучше все доверить профессионалам.

Магнитолу подключите к аккумулятору, следя за тем, чтобы «плюс» аудиосистемы был подключен к «плюсу» аккумулятора. Неправильная полярность приведет к тому, что качество звучания будет очень низким. Подключив все правильно, вы получите отсутствие помех и максимальную мощность звучания. Магнитолу подключите через замок зажигания или используйте прикуриватель. Проверьте, чтобы положительный провод был многожильным и медным – это уменьшит помехи в звучании. Узкая клемма – это «минус», а широкая – «плюс». У акустических проводов маркировка своеобразная: положительные провода имеют «чистый» цвет, а отрицательные – те же цвета, но с черной полоской. Установите дополнительный предохранитель, который защитит магнитолу от перегрева. Присоедините его на расстоянии примерно в 50 см от положительной клеммы аккумулятора. Выберите провод с хорошей изоляцией и большим сечением. Лучше, если положительный и отрицательный провода будут как можно меньшей длины. Подключите динамики к автомагнитоле, соблюдая полярность. Если на динамиках нет маркировки, то возьмите обычную батарейку. При правильной фазировке диффузор выгнется наружу, а при неверной – вовнутрь. Проверьте изоляцию акустических проводов. После этого присоедините магнитолу к аккумуляторным клеммам и включите ее. Если не слышно посторонних шумов, помех и качество звука вам нравится, значит, установка прошла успешно.

как поставить магнитолу на ваз в 2017

Герметик, дрель, отвертка, провода, зеркала.

Прочтите инструкцию, которая прилагается к новым зеркалам. В ней должны быть указаны технические особенности зеркал. Сначала вам необходимо демонтировать старые зеркала. Обычно они крепятся на односторонние саморезы. Снимите защитный кожух, под которым находятся шляпки саморезов. Аккуратно выкрутите все болты и снимите зеркало. Попробуйте примерить крепление нового зеркала. Оно может неточно подходить под штатное место. Вам нужно приобрести специальный переходник или подогнать крепление по размеру. Лучше всего сделать небольшую подставку между зеркалом и местом на двери. Она должна быть из прочного материала, например, из пластика. Нужно выбирать пластик с добавление резины, чтобы при отрицательной температуре он не лопнул. Сделайте небольшой чертеж будущей подставки. Размеры возьмите с крепления нового зеркала. Не забудьте об отверстиях, через которые будет проходить провод подогрева. Аккуратно выпилите заготовку лобзиком. Зашкурьте все края до полной гладкости. Примерьте заготовку и подпилите все выступающие и лишние части. Просверлите дырку для провода. На ее края наденьте резиновую прокладку, которая не позволит нарушить изоляцию провода. Просверлите отверстия для шурупов. Нанесите на обе стороны подставки герметик. Это позволит избежать посторонних звуков при движении. Соберите всю конструкцию вместе и тщательно прижмите друг к другу. Дайте герметику схватиться. Тщательно закрутите все шурупы. Наденьте защитный кожух зеркала. Провод обогрева аккуратно спрячьте под обшивкой и выведите его через техническое отверстие в двери. Провод защитите специальной гофрированной трубкой. Следите за тем, чтобы он не был зажат при закртой двери. Подключите зеркала через предохранитель к кнопке включения обогрева заднего стекла. Проверьте их работоспособность.

как поменять зеркало на ваз

Самостоятельное тонирование стекол ВАЗ-2107 в домашних условиях занимает полный рабочий день. Приблизительно 1 час уходит на демонтаж стекол, 4-5 часов на сам процесс тонировки, 48 часов на сушку и 2 часа на их установку обратно.

— хорошая тонировочная пленка, желательно металлизированная 3 м;
— шампунь не менее 200 мл;
— резиновый шпатель-ластик для вытеснения воды;
— очень острый нож;
— пульверизатор (можно ручной).

Предварительно демонтируйте все стекла с ВАЗ-2107, предназначенные для тонирования. Действуйте при этом согласно руководству по эксплуатации. Тщательно вымойте их (можно это сделать перед снятием), добиваясь идеальной чистоты в углах. Измерьте стекла, добиваясь точности. Согласно полученным размерам разрежьте пленку, оставляя припуски по 5 см с каждой стороны. Резку пленки лучше выполнять на подходящем куске негодного стекла.

Вдвоем с помощником разделите пленку на прозрачную и темную части. При этом помощник должен держать пленку. Отсоединяя прозрачный слой, непрерывно смачивайте темный раствором шампуня. Передайте темный слой пленки помощнику, чтобы он непрерывно поддерживал ее во влажном состоянии. Прозрачный слой выкиньте.

Нанесите раствор шампуня на стекло пульверизатором в направлении сверху вниз. После этого возьмите пленку за края и приложите ее к стеклу клеевым слоем к поверхности. Если используете пластмассовый скребок, наложите поверх темного слоя пленки прозрачный, чтобы при разглаживании не оставить царапин.

Резиновым шпателем разгладьте пленку, выгоняя воду и воздушные пузыри по направлению от центра к краям. Начните, придерживая пленку и несильно нажимая на шпатель. Силу нажатия постепенно увеличивайте, тщательно выгоняя воду и воздух. Не спешите. Спустя час после окончания процедуры аккуратно обрежьте пленку, оставив запас 1 см. Спустя еще 8 ч можно обрезать пленку под корень.

Для ускорения процесса сушки стекол направьте поток теплого воздуха на свежую тонировку. Это можно сделать, используя любой фен. Во время обрезания пленки держите нож под углом 30 градусов к поверхности пленки. Просушите тонировку в течение 48 часов и установите стекла на ВАЗ-2107. Для тонирования передних боковых стекол используйте пленку со светопропускной способностью не ниже 85%. На лобовое стекло по указанной технологии наклейте тонированную полосу. Заднее стекло тяжело поддается самостоятельной тонировке. Приступая к тонировке заднего стекла, наработайте определенный опыт на боковых стеклах.

Не используйте пленку китайского производства. Даже при соблюдении всех технологических нюансов оклейки, скоро она начнет отклеиваться на углах.

Самостоятельно сконструировать акустическую систему довольно непросто. Сначала надо определиться с выбором подходящего варианта изготовления, а потом уже планировать, как и из чего мастерить колонки. Выберите, какой вид акустики вы планируете смастерить, какие динамики лучше, сколько вы можете потратить на запчасти и т.д.

Начните самостоятельное изготовление колонок с детальной разработки корпуса. Наиболее широко распространены такие типы акустического оформления как закрытый ящик или ЗЯ и фазоинвертор — ФИ. Во время изготовления акустических колонок выбор типа корпуса осуществляется на основе параметров головок динамиков. Выберите подходящий вам тип и рассчитайте объем корпуса при помощи одной из программ, которые можно найти на тематических ресурсах. Наиболее удобная и простая в обращении программа JBL SpeakerShop. Задайте основные параметры системы. Главными показателями акустики являются: мощность потребления звукового сигнала, реальный показатель звукового давления, диапазон воспроизводимых частот, коэффициент искажений, неравномерности частотной характеристики диапазонов. Обратите внимание на разработку фильтров (кроссоверов) для того, чтобы согласовать амплитудно-частотные характеристики динамических головок. Это один из самых сложных и тонких моментов при изготовлении акустической системы собственными руками. При создании акустики вы можете воспользоваться специальными программами для расчета фильтров, но учтите, что на выходе они будут давать весьма приблизительный результат. Поэтому выполняйте окончательную доводку непременно вручную. При изготовлении колонок лучше повторите уже разработанные готовые схемы. Самостоятельное изготовление акустической системы – очень трудоемкое занятие, требующее определенных знаний и навыков в радиоэлектронике и акустике. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, воспользуйтесь услугами специалиста или знакомых, которые могли бы контролировать процесс изготовления акустики.

как сделать колонки самому

В настоящее время магазины предлагают широкий ассортимент ксенона на все модели ВАЗ, начиная от 2107 и вплоть до самых современных. Процедура самостоятельной установки ксенона на автомобили ВАЗ семейства 2110-2112 не сильно отличается от установки ксенона на классические модели. Различия только в операциях по снятию и установке фар.

— ксеноновые лампы в комплекте,
— набор ключей,
— дрель со сверлом 23 мм,
— 4 разъема (2 обычных и 2 под толстый провод).

Отключите аккумулятор. Для этого достаточно отсоединить минусовой провод. Разберите фары. Для этого отсоедините два электрических разъема от блок-фар, открутите ключом два болта, фиксирующие верхнее крепление блок-фар, снимите крышку радиатора и открутите болты нижнего крепления фар, со стороны указателя поворота подденьте и снимите декоративную накладку. Далее открутите гайку крепления блок-фары к кронштейну и выньте блок-фару. Повернув цилиндр гидрокорректора, извлеките фару из корпуса, затем отсоедините указатели поворотов, открутив два винта. Удалите старую лампу. Оголите желтый (плюсовой) и коричневый (минусовой) провода. Разрезав оба этих провода, крепите к их концам разъемы. Для коричневого провода разъемы должны быть с креплением для толстого провода, для желтого – разъемы с обычным креплением. Места крепления разъемов должны быть хорошо заизолированы, сам провод плотно зажат в креплении. Лампы производства ОСВАР устанавливаются без проблем. Для установки ламп BOSCH необходимо расширить отверстие круглым напильником. Возьмите дрель с 23-мм сверлом и просверлите отверстие в центре защитной крышки. Через это отверстие протяните провода для лампы (для этого и требовалась установка разъемов). Саму лампу установите и закрепите в цоколе. Соедините разъемы проводов, не путая плюсовой с минусовым. Блок розжига подключается по установленной инструкции, имеющейся в комплекте с ксеноном. Соберите и установите фары, подключите аккумулятор. Блоки розжига закрепите внутри моторного отсека с помощью клея, саморезов или хомутов. Фары обязательно отрегулируйте.

При несоблюдении инструкции и неправильном подключении могут сгореть предохранители, перегореть лампы, блоки розжига.

Читайте также: