Как уменьшить тросик газа

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Как укоротить тросик газа

Дело в том, что столкнулся я с проблемой зависания тросика газа во время переключения передач при движении на автомобиле.

zakrepleni-trosik-na-nasose
Хотя изначально я подозревал в этом топливный насос, который, как мне казалось где то заедал.

Проблема очень хорошо себя проявляла зимой в сильный мороз, ну как вы сами понимаете ремонт машины в холод и на улице дело не благодарное, и бесполезное.

В таких условиях сделать, что то нормально вряд ли удастся.

Ремонт машины — это такое особое состояние, которое совсем не сочетается с холодом.

Я думаю, что на морозе точно не стоит задумываться о том, как укоротить тросик газа, лучше сделать ремонт тросика в теплом гараже.

trodic-so-storoni-nasosa
Так вот, при переключении передачи происходил скачок оборотов.

В принципе это нормально, но дело в том, что скачок был уж очень затяжным.

В общем было понятно, что придется заниматься укорачиванием тросика газа. Тросик, где то в кожухе «залахматился» и начал цепляться.

Забегая на перед скажу, что тросик «залахмачен» не был, а оплетка в одном месте была протертая и ржавая.

В дальнейшем, что бы не возникало вопросов как укоротить тросик газа, ставьте тросик нормальной длинны.

Конечно при таких симптомах можно подумать и на двигатель, и на насос топливный, да на все, что угодно.

Не нужно торопится, надо все спокойно проверить.

Когда, трос мне изрядно начал надоедать пришлось заняться его ремонтом.

В итоге оказалось, что тросик не просто длинный, а очень длинный.

Как укоротить тросик газа можно посмотреть и на видео в конце этой статьи.

Укорачивать тросик пришлось примерно на 2 метра.

По большому счету дело не самое сложное но подумать придется, потому что всегда, что нибудь может пойти не так, как хотелось бы.

В моем случаи я просто не мог просверлить отверстие в одной маленькой штучке, на видео я ее показываю. Казалось бы, что там сложного, а вот не хотела она сверлится и все.

Выход был найден, не чем не хуже чем изначально запланированный.

Так что после просмотра видео вы сможете с легкостью укоротить тросик газа собственными руками.

На этом у меня все, до новых встреч.

C уважением автор блога: Doctor Shmi Ikonka mashina

Регулировка тросика газа. (Нужен совет)

Всем привет! Помогите немного разобраться с регулировкой тросика газа. Постараюсь в свою очередь написать все подробно и понятно.

В общем история такова: не устраивал свободный ход ручки газа, он составлял около 3-4 см, думаю понимаете на сколько это не удобно (рука постоянно устает и затекает, получается дерганая езда, трогаться очень не комфортно) приходилось играть сцеплением очень чутко чтобы более менее адекватно ехать.

Поскольку мот я брал с рук, предыдущий владелец сказал нужно менять тросик, т.к. он уже максимально по гайкам вытянут.

Заказал оригинальный тросик, все хорошо. Прокопавшись пару часов все таки удалось его установить). По итогу получилось следующее: люфт действительно уменьшился и вроде как составляет 2-6 мм как и должен быть и на первый взгляд все не плохо, но появился люфт в обратную сторону). На деле это выглядит примерно так: свободный ход в норме, откручиваю ручку-отпускаю-слышу щелчок заслонки, ручка возвращается на место, но если ее самостоятельно докрутить в обратную сторону она еще 2-3 см прокрутиться, если отпустить опять вернется в начальное положение. Получается не совсем удобно на мой взгляд, т.к. при езде чаще ручку плавно отпускаю и веду руку за ней, нежели бросаю газ до резкого закрытия (все таки не на треке наваливаю), и получается что при переключении след. передачи начинаю вести с того места до куда довел ручку ранее, и до момента открытия заслонки получается опять большой свободный ход в 2-3 см.

Подтянул гайки на тросики у карба до максимума (чтобы его максимально укоротить) толку что то не дало, открутил рубашку у пульта ( чтобы опять таки сделать трос покороче)

слегка люфт пропал, после повернул на пульте эту гайку

и повернул трос от мотоцикла к переднему колесу (думаю это не очень хорошее решение, т.к. трос таким образом будет перетираться сильнее) и это еще немного уменьшило свободный ход, но все равно он остался.

Не могу понять, почему такой эффект получился, трос новый, под конкретно мой мотоцикл, что может быть не так? Посоветуйте пожалуйста, что думаете по такому случаю? Есть ли у вас свободный ход в обратную сторону и на сколько это опасно и критично? Ездить конечно не совсем комфортно, хочется чтобы все как часики работало, а получается что как на тракторе люфтит)))

Укоротить оплётку троса газа

. в общем так. тросы газа на моей бае почему-то внатяг. даже отрегулировать их не выходит ибо при полностью завёрнутых упорах и провис троса мизерный, в пределах 1-2мм.

. а тут я ещё и тёплыми ручками разжился, а они со своей "ручкой" идут, а она более "короткая". сейчас пока стоит только тянущий трос, возвратный снят для экзекуции, которую я давно собирался провести ибо 1-2мм свободы на тросе это мало. трос вечно перетянут и плохо возвращается в исходное.

. а таперь суть вопроса: на тросе регулировочные бобышки завальцованы на хвостовиках троса и я не могу вытянуть эти хвосты чтобы подпилить оплётку. вот в раздумьях. толи попробовать как-то расширить и вскрыть эту завальцовку, чтобы потом ещё и с троса стаканчик снять и перевальцевать на другое место. толи вообще срезать эту завальцовку нафиг ибо трос из бобышки и так никуда не денется ибо он там внатяг.

. или вообще оставить как есть и кататься без возвратного троса. на яве же катался

. ну разумеется внатяг и не вываливается трос там при живых тросах только

. понятно что это сделано для того чтобы оболочка не вылетела на ходу в случае обрыва троса и не попала куда не нужно. я так на велике изза вылетевшего троса через руль летал с 40 км/ч мордой в асфальт

должен остаться только один

Friendship is magic! Ямахофил на ~~Хонде~~ ~~Сузуки~~ на своих двоих.

должен остаться только один

. там прямо целиком ручки, обе крепятся на руль шестигранником. у "газовой" своя собственная подвеска, в которой реализована запитка нагревателя при помощи двух изолированных друг от друга пружин, которые эту ручку возвращают в исходное положение. а трос крепится на небольшую пластиковую вставку, которая ставится вместо штатной ручки. у этой вставки есть зацепы для самой ручки.

. да и вообще. мне оплётку в любом случае укорачивать нужно ибо регулировка свободного хода отсутствует как клисс и разобрать/собрать ручку для смазки тросов каждый раз сплошной геморрой.

должен остаться только один

. в моём случае это наверное вообще лишняя деталь ибо сама тёплая ручка имеет возвратную пружину, которая толкает трос обратно.

. а карб у меня вакумник, с дросселем-бабочкой. повышенного трения как в плоскодроссельниках в нём не наблюдается принципиально. да и вообще. на "матрасном" аппарате необходимость возвратного троса мне видится весьма сомнительной. в общем подумываю просто этот возвратный оставить как "запасной основной"

. не кстати. а лампочка у меня живой оказалась. видать неконтакт был в цоколе. "фишку" на проводе я дрыгал, а фару не разбирал. получил на руки лампочку за 100рублёв. взялся за отвёртку. а фара горит

Friendship is magic! Ямахофил на ~~Хонде~~ ~~Сузуки~~ на своих двоих.

должен остаться только один

. греют не отсобо сильно и не вполне равномерно. с краёв чуть холоднее чем в середине. потребление 1.4А на малом и 1.8А на сильном режиме. насколько много от них толку пока сложно сказать, но. за тёпленькие ручки держаццо гораздо приятнее чем за обычные

. да. у них ещё заглушки на торцах типа "грузики". так вот они в мой руль не лезут. расчитаны на стандартный тонкостенный стальной, а у моего внутренний диаметр 13мм вроде.

Friendship is magic! Ямахофил на ~~Хонде~~ ~~Сузуки~~ на своих двоих.

должен остаться только один

. их не нужно отпиливать. они ставятся потом. после ручек. я их просто не поставил и всё.

. всё равно жду гарды на руль со дня на день. как раз не придётся дырки в ручках делать как на "Шерпе" делал когда ставил.

. в любом случае свои "меньше штуки деревянных" эти ручки вроде стоят. остаётся узнать как долго они прослужат. но это только со временем выяснить можно.

должен остаться только один

. это всё понятно. обычно примерно так и делаю. крохотное затруднение лишь в том что у этих тросов бобыки ЗАПРЕСОВАНЫ в резьбовые регулировочные хвостовики. оплётка в них свободно крутится, но из них не вываливается. сделано для того чтобы в случае обрыва троса его он остался висеть на месте и никуда не попал ни сам трос ни его оплётка. хочется сделать аккуратно с сохранением тех же качеств. т.е. тут мне два варианта. либо каким-либо образом выпрямлять завальцованный хвостовик регулировочного наконечника либо резать и сращивать трубкой оболочку где-либо в середине троса, где он идёт по раме.

. просто обычно трос сам по себе, регулировочные хвостовики сами по себе и имеют боковой пропил для быстрой замены троса.

. оплётка в этих шестигранных хреновинах свободно крутится, но не вываливается. так-то можно и резануть завальцовку, но тогда если трос оборвётся то он полетит под колёса или ещё куда. хотя. если резануть ту что возле ручки газа то оплётка никуда не выскочит ибо притянута хомутами. а если и отойдёт то трос не сможет никуда выползти. другое дело снизу возле карба. там трос мог бы выползти и угодить в заднее колесо. при этом как минимум вырвет карбюратор

Особенности замены и восстановления тросика газа на скутере

При использовании скутера владелец может столкнуться с ситуацией, когда газ работает некорректно. Проблема может наблюдаться как при езде на высокой скорости, так и во время старта/подъема под горку. Чтобы «оживить» скутер замена тросика газа требуется не всегда, хотя бывают случаи, когда приобрести и поставить новую деталь нужно обязательно.

Причины выхода из строя

Практика показывает, что хозяин может столкнуться с этой проблемой по нескольким причинам:

хранение транспорта в помещении с повышенным уровнем влажности или на открытом воздухе. Внутри появляется конденсат, который становится причиной развития коррозии детали;
износ. Тросик трется о рубашку в процессе перемещения. Если вы меняли запчасть очень давно, либо не делали этого вообще, придется приобрести новую деталь;
отсутствие смазки внутри. Некоторые производители не добавляют в рубашку специальное масло для уменьшения трения. Характерным признаком отсутствия масла в рубашке является скрип при прокручивании ручки дросселя;
разрыв. Эта проблема возникает очень редко, поскольку тросик имеет хороший запас прочности. В совокупности с указанными выше факторами (отсутствие смазки, коррозия, низкая прочность) деталь начинает страдать от разрыва нитей, что в конечном итоге приводит к полному разрыву. Кроме того, порвать тросик можно при ДТП, когда мопед падает на правую сторону, либо при очень сильном прокручивании ручки дросселя.

Особенности обслуживания

В системе управления скутера тросик играет важную роль. При его выходе из строя газ может заклинить, что обычно приводит к дорожно-транспортному происшествию и серьезным травмам. Поэтому задачей любого владельца является своевременная проверка состояния, обслуживание и замена (по мере необходимости).

Скутерист далеко не всегда может позволить себе замену детали на новую (отсутствие денег, проверенного магазина и так далее). Временной мерой может послужить обслуживание, заключающееся в добавлении смазки внутрь кожуха и дальнейшей регулировки троса. Практика показывает, что обслуженная деталь способна без проблем проработать не один сезон.

Для того чтобы приступить к работе, сначала надо поставить скутер на центральную опору. Далее снимаем проблемный трос. В процессе демонтажа стоит обеспечить свободный доступ во всем концам изделия. Для дальнейшей смазки трос размещается таким образом, чтобы один конец размещался над другим. Лучше всего зафиксировать его в вертикальном положении.

После обеспечения хорошей подвижности можно приступать к смазке. Возьмите с собой какую-либо ненужную емкость. Опытные скутеристы рекомендуют использовать небольшой тюбик от зубной пасты, крема и так далее. Вы также можете использовать любую другую емкость, главное – убедиться в плотном соединении с золотником на оплетке рубашки. Не забудьте предварительно очистить емкость от остатков крема, пасты и так далее. Поможет в этом бензин или ацетон.

Подготовив емкость, можно начинать смазку. Специалисты рекомендуют пользоваться смесью масла и бензина в примерно одинаковом соотношении. При наличии больших следов ржавчины на поверхности тросика следует задействовать большее количество бензина. С другой стороны, при наличии нормальной поверхности без дефектов стоит добавлять меньше бензина. Если вы пользуетесь жидким маслом, откажитесь от бензина вовсе.

После подготовки смазки наполните ею тюбик, после чего очень плотно наденьте на золотник в верхней части рубашки. Тюбик всегда располагается вертикально, головка «смотрит» вниз. Следует наполнять внутреннюю поверхность так, чтобы смазка распределялась равномерно по всей длине. В процессе смазывания всегда двигайте нижний конец троса то вниз, то вверх. Делая все правильно, смазка сама появится в нижней части троса.

Что делать в том случае, если тросик отказывается двигаться по внутренним стенкам рубашки? Потребуется провести очистку внутренней поверхности. Для этого проведите описанные выше действия два раза, но изначально залейте внутрь чистый бензин. Действуя в качестве растворителя, он полностью избавит стенки от скопившихся следов ржавчины. Подвижность тросика будет восстановлена. И только после этого заливайте внутрь масло.

Полная замена тросика

Замена выполняется очень просто. Достаточно снять старый тросик, отсоединив его от элементов управления, поставьте новый и отрегулируйте его натяжение, если оно сбилось. Практика показывает, что регулировка обычно не требуется, поскольку при регулировке мы практически не трогаем болты карбюратора. В некоторых моделях надо отрегулировать натяжение золотника, который вкручивается в карбюратор. Поэтому перед началом работ следует по возможности посчитать количество видимых вам витков резьбы, после чего закрутить тросик на аналогичный уровень.

Как простая девушка своими руками заменила тросик газа (видео)

Заменить тросик газа на скутере под силу даже женщине. Смотрите видео, как Амбер Миллер меняет тросик (Часть 1):

Как вы видите, замена тросика на скутерах не является сложной задачей. Главное – предварительно подготовить все материалы для работы, грамотно оценить состояние детали и оставить много свободного пространства для работы. Среднестатистическое время обслуживания и замены составляет не более одного часа.

Скутеры Обслуживание и ремонт

Правильная регулировка хода ручки газа на скутере

Регулировка тросика на карбюраторе
Мало кто уделяет внимание свободному ходу ручки газа. Однако даже незначительные отклонения от нормы в ту или иную сторону в этом случае приводят к дискомфорту при вождении скутера, ограничивают настройку холостого хода и т.д.

По своей сути, свободный ход ручки газа – это положение ручки от момента, когда дроссельная заслонка закрыта до момента, когда она начинает приводиться в движение. Важно знать, что этот показатель должен быть в пределах от 2 до 6 мм.

Давайте разберемся, что происходит, если свободного хода ручки газа нет вообще:

Во-первых, сложно настроить холостой ход. Возможно, тросик газа перетянут и заслонка немного приподнята. При этом обороты двигателя увеличены, и мы думаем, что вся проблема в невозможности настроить холостой ход, ищем проблемы в карбюраторе и.т.д.
Во-вторых, если трос перетянут выше нормы, скутер просто может сам трогаться с места (имитация поворота ручки газа), тогда ни о какой настройке холостого хода нет речи вообще.
В третьих, управление дроссельной заслонкой становится неинформативной на низких оборотах, есть проблемы во время остановки, и более того, полной остановки удается добиться, только выключив зажигание.

Теперь рассмотрим, что происходит, если свободный ход ручки газа больше нормы (более 6мм):

Дроссельная заслонка может открываться с незначительными запазданиями.
В некоторых случаях, при увеличении свободного хода ручки газа, дроссельная заслонка может открываться не до конца, вследствие чего невозможно добиться максимальной скорости скутера.
Если вам постоянно приходится проворачивать ручку газа на значение более 6 мм, чтобы заслонка начала приводиться в движение, от этого банально устает рука, снижется информативность вождения и комфорт.

Вот почему так важно своевременно проводить ревизию и в случае необходимости, правильную настройку этого узла.

Как настроить свободный ход ручки газа на скутере

Установите скутер на центральную опору.
Снимите резиновый пыльник с механизма регулировки (1).
Теперь необходимо ослабить контргайку рожковым ключом и поворотом регулировочной гайки настроить свободный ход. Его можно как уменьшить (отворачивая регулировочную гайку против часовой стрелки), так и увеличить (закручивая по часовой стрелки).
Теперь проверяем длину хода (можно приблизительно), и если показатели соответствуют норме, затягиваем контргайку и одеваем пыльник на место.
Однако если с помощью данного регулировочного винта добиться результата не удалось, есть возможность произвести дополнительную регулировку с помощью механизма на карбюраторе (не на всех скутерах). Чтобы проверить, есть ли такая возможность регулировки в конструкции вашего скутера, откройте доступ к карбюратору и проверьте, как к нему подходит трос газа, напрямую или через механизм с контргайками (2) и (3).
Регулировка механизма на карбюраторе очень проста. Сначала немного ослабим контргайку (3). Теперь, если свободный ход нужно уменьшить, откручиваем контргайку (2) против часовой стрелки на необходимое количество витков и затягиваем гайкой (3).
Если же свободный ход ручки газа нужно увеличить, необходимо ослабить гайку (3) и открутить ее на несколько витков, после чего затянуть гайкой (2).

Доступ к карбюратору может осуществляться через лючок под сиденьем (большинство китайских скутеров) или другим способом, в зависимости от конструкции каждого конкретного скутера.

Как отрегулировать педаль газа?

По конструкции педаль газа практически не отличается от педали сцепления, время делает свое дело и с педалью газа. Спустя определенный период времени педаль начинает не так работать, давя на газ нам приходится вжимать педаль в пол, что бы произошло хоть что то или наоборот, ход педали слишком мал и как только мы прикасаемся к педали газа начинается быстрый набор оборотов. И тот и другой вариант очень неудобен для нас, ведь мы привыкли к чему-то среднему. Так легче управлять автомобилем в уже разработанном годами стиле. Ведь не зависимо от завода ход педалей во всех автомобилей разный, даже если сравнивать 2 абсолютно одинаковых авто, управление ими будет разным. Поэтому водители привыкшие ездить в одном стиле и с одной чувствительностью машины хотят сохранить это чувство и перенестись вместе с ним в другой автомобиль.

Но случаются и такие случаи, при езде отпускаете педаль, а двигатель держится на своих оборотах, ноль реакции, очень неприятная вещь. Трос дроссельной заслонки имеет свойство ржаветь, и он начинает застревать, не давая двигателю сбросить обороты, в таком случае вам придется заменить его и в последующих случаях не давать заржаветь и смазывать его.

Осторожно при монтаже троса, он очень чувствительный к загибам, не обходимо внимательно и аккуратно установить. Перегиб или излом в дальнейшем может привести к распаду его на части. Скорее всего, это произойдет на ходу, когда будете нажимать на педаль газа. Это очень опасно.

Как установить трос?

Я расскажу вам, как заменить трос дроссельной заслонки на автомобиле ВАЗ 2110. Для этого вам нужна отвертка (плоская), новый трос, бокорезы и пассатижи с плоскими губками. Первым делом снимаем пластиковую защиту двигателя. Затем снимаем предохранительную скобу с сектора дроссельного узла, поддевая ее отверткой. Затем вытаскиваем наконечник троса из паза и отсоединяем трос. После чего снимаем пассатижами пружинный стопор (рис 3).

И выдергиваем наш трос из прорезей держателя (рис 4). Перекусываем пластиковый хомут, который крепко зажал наш трос к шлангу вентиляции газов (рис 5). Далее сдвигаем оболочку троса вперед (рис 6). Вытаскиваем из передка демпфер оболочки тросика (рис 7). Отсоединяем трос в салоне под педалью газа (рис 8)

Все, теперь можем вытащить трос и заменить его на новый, проделывая все операции в обратном порядке. Не забудьте закрепить трос к шлангу вентиляции газов пластиковым хомутом.

Последним этапом настройки будет регулирование дроссельной заслонки.

Регулировка дроссельной заслонки

Для регулировки нам понадобятся всего лишь пассатижи. Приступая к регулировке, первым делом снимаем пластиковый кожух двигателя. Далее отсоединяем воздухоподводящий рукав от патрубка дроссельного узла. За тем помощник полностью вжимает педаль газа в пол, в таком положении дроссельная заслонка должна быть полностью открыта. Соответственно при опущенной педали дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта.

В других случаях предстоит регулировка дроссельной заслонки. Для регулировки снимаем пружинный упор (рис. 3). Перемещаем оболочку троса (1) и регулируем свободный ход троса. Когда закончим эту операцию, устанавливаем стопор плотно к резиновой втулке (2) (рис. 4).

На этом все настройки педали газа завершены.

Как отрегулировать педаль газа? Фото и видео.

Ниже вы встретите интересный видео ролик.

Делитесь своим мнением и рассказывайте в соц. сетях. Ведь Как отрегулировать педаль газа? - это очень интересная тема, не находите?)) Посмотреть на отзывы и мнения других читателей вы можете ниже, в комментариях.

Как (быстро) укоротить трос газа

Приветствую всех автолюбителей и читателей блога. Тема этой статьи коснется укорачивания очень длинного тросика газа. Вот и рассмотрим в этой статье вопрос как укоротить тросик газа своими руками. Дело в том, что столкнулся я с проблемой зависания тросика газа во время переключения передач при движении на автомобиле.

Хотя изначально я подозревал в этом топливный насос, который, как мне казалось где то заедал.

Проблема очень хорошо себя проявляла зимой в сильный мороз, ну как вы сами понимаете ремонт машины в холод и на улице дело не благодарное, и бесполезное. В таких условиях сделать, что то нормально вряд ли удастся.

Ремонт машины — это такое особое состояние, которое совсем не сочетается с холодом. Я думаю, что на морозе точно не стоит задумываться о том, как укоротить тросик газа, лучше сделать ремонт тросика в теплом гараже.

Так вот, при переключении передачи происходил скачок оборотов.

В принципе это нормально, но дело в том, что скачок был уж очень затяжным. В общем было понятно, что придется заниматься укорачиванием тросика газа. Тросик, где то в кожухе «залахматился» и начал цепляться.

Забегая на перед скажу, что тросик «залахмачен» не был, а оплетка в одном месте была протертая и ржавая. В дальнейшем, что бы не возникало вопросов как укоротить тросик газа, ставьте тросик нормальной длинны.

Конечно при таких симптомах можно подумать и на двигатель, и на насос топливный, да на все, что угодно. Не нужно торопится, надо все спокойно проверить.

Когда, трос мне изрядно начал надоедать пришлось заняться его ремонтом. В итоге оказалось, что тросик не просто длинный, а очень длинный.

Как укоротить тросик газа можно посмотреть и на видео в конце этой статьи.

Укорачивать тросик пришлось примерно на 2 метра. По большому счету дело не самое сложное но подумать придется, потому что всегда, что нибудь может пойти не так, как хотелось бы.

В моем случаи я просто не мог просверлить отверстие в одной маленькой штучке, на видео я ее показываю. Казалось бы, что там сложного, а вот не хотела она сверлится и все. Выход был найден, не чем не хуже чем изначально запланированный.

Так что после просмотра видео вы сможете с легкостью укоротить тросик газа собственными руками. На этом у меня все, до новых встреч.

C уважением автор блога: Doctor Shmi

Китайцы выпускают кучу разный деталей в виде тюнинга, например, короткоходные ручки газа.

Ручки-то хорошие и весьма качественные, к ним претензий никаких нет, но вот китайцам даже в голову не приходит выпустить специальные тросы газа к ним или хотя бы просчитать ручку газа так, чтобы стандартный трос вставал без проблем. Да, и зачем в принципе им об этом думать? Не им же их покупать и мучиться.

В общем-то проблемы особой в установке нет, но есть много новичков, которые не знают, что делать, чтобы установить короткоходную ручку газа со стандартным тросом. А нужно для этого не так уж и много. Потребуется укоротить оплетку троса примерно на 5-7 м, в зависимости от того, сколько вам не хватает, и какой у вас карбюратор.

Начинаем. Берем трос. Укорачивать можно с любой стороны, но лучше укорачивать ту часть, которая ближе к карбюратору.

Металлическая часть насажена на оплетку, которая сверху покрыта пластиковым покрытием. Поэтому для того, чтобы снять металлическую часть, нужно погреть ее (можно даже простой зажигалкой). Делаем это для того, чтобы пластик стал эластичным и бабышка легко снялась.

Итак, бабышка снята. Теперь видим и пластиковую внешнюю основу, и саму металлическую оплетку, которую нам и предстоит укоротить.

Теперь берем нож и аккуратно срезаем пластиковую внешнюю оплетку примерно на один сантиметр.

Таким образом, должна открыться внутренняя оплетка, крученая спиралью.

Находим кончик оплетки и начинаем потихоньку отматывать. Оплетка, кстати, стальная, так что не надейтесь, что он разогнется на раз два. Разматываем до тех пор, пока не будет достигнута длинна в те самые 5-10 мм.

Дело за малым: нужно откусить отмотанный кончик оплетки, который теперь нам совершенно не нужен.

Остается заключительный этап по возврату металлической бабышки на свое законное место! Надеваем ее на металлическую оплетку. На ней, к сожалению, пластика оставить нет возможности, ведь бабышка насаживается и обжимается в заводских условиях.

Но чтобы бабышка все же держалась на металлической оплетке, просто обжимаем ее по кругу простыми пассатижами.

Вот и вся нехитрая работа по укорачиванию юбки тросов. Теперь остается только все поставить на место и убедиться, что теперь все функционирует, как надо. Итог: К сожалению, ситуация для покупателей складывается не лучшим образом, и иногда даже новые детали требуют доработку. Но пугаться этого не стоит, потому что ремонт в основном очень прост и быстр.

будь хоть с одной из сторон обычная затычка делов было бы на два прохода дремелем. . .

одни на отрез огрызка, другой на его вскрытие. . .

. а так развальцовку мучить нужно. .

. . стачивать со стороны резьбы тоже не вариант ибо не ясно какой глубины сверление под оплётку.

скорее всего там снизу и есть всего пару мм металла а дальше дырка, т. е. есть шанс просто отпилить резьбы.

А, вот у тебя какие. Себе саитовские поставил, у которых блок управления отдельно. Правда греют ппц как, даже на самом маленьком режиме. Может что там перепутали?

Как уменьшить тросик газа

попробуй подобного опыта еще не было :)
будешь первым, кому то надо начинать :)

Я давно убрал, да и то по рекомендации ранее попавших на это дело. Ездим пока без последствий.
Имхо, именно эта скоба и срезает трос у основания.

Я давно убрал, да и то по рекомендации ранее попавших на это дело. Ездим пока без последствий.
Имхо, именно эта скоба и срезает трос у основания.
Вот втом то и дело, что именно из за этой хрени и трос рвется.
НО его же для чегото поставили, не просто так лежит на складе - давайте поставим 2 штуки

пластины сделаны ну очень мягкие, нахрена спрашивается они нужны, зарадка.
короче я их тоже сниму.

Вот втом то и дело, что именно из за этой хрени и трос рвется.
НО его же для чегото поставили, не просто так лежит на складе - давайте поставим 2 штуки

пластины сделаны ну очень мягкие, нахрена спрашивается они нужны, зарадка.
короче я их тоже сниму.

Я оставил их. У меня в этом месте проблем нету.
. да и трос есть запасной. так что пусть стоят :)

пластины сделаны ну очень мягкие, нахрена спрашивается они нужны, зарадка.
короче я их тоже сниму.

Их, как ты заметил, изгибает, верхняя часть соскакивает на трос и в этом месте контакта дырки петли и троса, трос изламывает. Пластина совсем не мягкая, тонкая, упругая - да, но сделана из пружинистой и очень твердой стали. Смотри на фотку - вот этот срез троса как в месте контакта с отверстием скобы.

Без скобы трос на хантере не имеет изломов, на патриках надо смотреть.

да и пальцами гнется.

гнется, но она далеко не аллюминиевая и не из жести для консервных банок.
По крайней мере у меня в поединке с тросом победила эта скоба. У других трос рвет тоже в этом месте.

Сегодня утром полез смотреть, что это за скобы такие. посмотрел и есть вопрос:

На моем авто скобы распологаются/обжымают/обхватывают трос газа в неподвижном месте троса, там где трос+педаль+скобы ходят одновременно ( неподвижны относительно друг друга ), дружно вместе и, вроде, ничего не должно тереться. Трос газа подвижен дальше за педальлью, там, где он выходит из рубашки.

Так вот объясните, как неподвижные детали ( относительно друг друга ) могут перетарить друг друга .

Да и материал и толщина скоб, как то наводят на другие мысли.

P.s. я не спорю, что перетерается, просто интересно как ?

Так вот объясните, как неподвижные детали ( относительно друг друга ) могут перетарить друг друга .

Скобу сгибает дугой и она соскакивает на трос. После чего в месте контакта троса со скобой получается излом троса, который со временем перетирается. У меня так было.
Если скоба остается такой, как это изображено на рисунке, то, имхо, ничего перетираться не должно

1) толщина скоб и материал вряд ли смогут изогнуть трос в месте контакта ( скоба гнется без применения усилия и обратно ( сама ) не выпрямляется ).

2) как скоба может соскочить НА ТРОСИК, если: она имеет отверстие и одевается на тросик .

Блин, чё, реально разные конеструкции или я опять что то не понял .

Рубашка троса закреплена в кузове, далее трос проходит в педаль, где крепится сам трос ( промежуточно ), потом ( порядка 10мм ) трос и опять в педаль уже основательно закреплен. Скобы и обжимают трос в этом неподвижном 10 мм куске.

Господа с '07 комплектацией, посмотрите плиз, у всех ли так .

Выпуск 07 года?
Видимо конструктора не дремлют.

2) как скоба может соскочить НА ТРОСИК, если: она имеет отверстие и одевается на тросик .

Блин, чё, реально разные конеструкции или я опять что то не понял .

Видимо неправильно объясняю. Вот этот конец скобы, который одет на тросик при отпущенной педали газа упирается в оболочку троса (или что там) и ее изгибает дугой из-за несоответсвия длины скобы и длины троса в этом положении. Вот этой дугой скобы тросик просто изгибает в месте входа троса в переднюю стенку (перед пастиковой втулкой). То есть наблюдается излом троса. Перетирает ли в месте излома скобой или просто трос ломает в месте излома от усталости сложно сказать, но именно в этом месте и рвет трос.

Мля, если изловчусь, сфотаю то, что у меня.

Да, там надо быть ловким, гибким и худым. На смену троса ушел почти час.

с педалью газа я похулиганил :
укоротил возле давилки и подогнул по месту(на длинной педали нога уставала)
трос газа взял вазовский он мягче, срезал набалдашник и удлиннил внутренний пластиковый кембрик
усы из жести выбросил сразу
плюсы:
педаль по ноге
мягких ход
ресурс(уже 37тыс)
после установки нового вакуума газ-тормоз на одной высоте

Уж не о импортном ли вакууме и главном тормозном идёт речь? Если да - то как всё встало на родное место?

Случилось такое горе еще до ТО-0. Если не изменяет память, это была первая поломка. Доехал на холостых до магазина, купил трос от Самары - тот что покороче, и у магазина заменил, хоть и было морозно. Сложилось впечатление, что "мастеру" на конвейере не объяснили как его правильно устанавливать, трос работал на излом где-то под 90 градусов. Полтора года с самаровским тросом нет проблем, даже забыл об этом.

можно было веревочку привязать за дросель и газовать рукой, накрайний случай.

Сегодня и мне повезло :) порвался тросик газа на улице люблинская около гипер маркета Real :) такой приятный звук "тзынь" и усё педалька провалилась, благо ехал 80км\ч и чудненько въехал на тратуар. позвонил маме благо живёт она в люблино :) и сразу понял что дотянуть меня она не сможет ибо машинка 2114 у неё. вспомнил что кто то писал что подходит тросик от ВАЗ 2110(полезно всетаки читать УАЗбуку), говорю покупай такой. привозит с виду тоже самое. ставлю. выкручиваю гайки нефига на 1-2 см длиннее родного. поставил и спокойно поехал домой. заехал в автомик, а они только до 13.00 в воскр работают. завтра поеду в автомик за родным тросиком. скобки и порваный тросик оставил на тротуаре лежать. непонятно нах они их поставили эти скобки. куплю парочку пожалуй. положу под сиденье пусть себе лежит. ибо вещь полезная, вот так я представляю на трассе или еще чего хуже в лесу порвет и пипец. с веревочкой в руках газовать будеш :) я помню в молодости на запоре так зажигали с веревкой в руках :))))

На смену троса ушел почти час.
афигеть. сегодня я поменял тросик за 15 минут если не меньше! там менять нечего, правда я маленький и достаточно худой :)

Скобы убирать нельзя они демфируют упорную втулку.Выставите их как положенно в пазы втулки и стяните изолентой не будут соскакивать и резать трос.Поверьте чужому опыту или достаточно быстро полетит тросик.скобы эти накуй не нужны! выкинул без зазрения совести! вон люди уже по 40000км без них ездят и всё ок.

Обслуживание тросов мотоцикла, рекомендации | советы | фото

Стальной трос, также называемый тросом, находит применение во многих аспектах автомобильной, промышленной и строительной отраслей. Намотанный стальной трос, благодаря своей прочности, используется для подъема тяжелых предметов, подъема грузов и удержания огромных грузов в неподвижном состоянии, как в случае больших стальных тросов, используемых для удержания подвесных мостов. Стальной трос имеет различные характеристики, которые включают в себя диаметр, нагрузку и факторы растяжения. Он также имеет различные сорта, такие как мягкая плужная сталь, плужная сталь и улучшенная кража плуга. Правая, левая и обратная прокладки указывают направление намотки, в то время как стальные тросы также имеют различные номера жил. Крепление стального троса обычно требует ремонта его соединительного соединения, а кабельные зажимы остаются одним из самых простых способов ремонта для неспециалистов.

подсказки

Вам придется отремонтировать конец кабеля в соответствии с тем, как он используется. Для некоторых концов кабеля требуются фитинги с “клиновым гнездом”, и они устанавливаются аналогично зажимам кабеля. При использовании фитингов под давлением или «раздавливания» на кабеле большого диаметра вам потребуется доставить кабель в магазин, в котором имеется промышленный пресс, для которого требуется несколько тонн усилия, чтобы прижать фитинг на место.
Если вам необходимо соединить два стальных кабеля, вы должны будете обратиться к книге спецификаций кабеля, чтобы узнать, как обмотать многожильный провод и закрепить его вокруг жилы кабеля. Профессиональный кабельный эксперт может выполнить эту задачу, поскольку это может быть непосильным для дилетанта.

ТРОСИК: РЕМОНТ

ПРОЩЕ, ЧЕМ КУПИТЬ НОВЫЙ (мото 8/99 стр 72)

«В самом деле, — возразит кто-то, — зачем паять оборванный тросик, ведь проще купить новый? Тем более, что вещь эта нынче недефицитная и стоит недорого». «Да, — согласимся мы, — если магазин с тросиками находится за углом». Если же чуть дальше, то времени на поход туда вы затратите больше, чем на ремонт старого троса, — настолько просто и быстро это делается.

Есть и другая причина, способная подвигнуть байкера взяться за паяльник. Всякий, кто пробовал установить на свой мотоцикл «рогатый» руль, сталкивался с тем, что стандартные тросы управления, как правило, оказываются коротки. Выход из ситуации — применить длинные тросики от тульских мотороллеров, но и их зачастую приходится укорачивать и дорабатывать по месту. А можно изготовить полностью самодельный трос, используя оболочки и наконечники от двух старых, и при этом сделать его сразу такой длины, какая требуется.

Но чтобы процесс действительно занял считанные минуты, нужно знать нехитрые правила, о которых мы и постараемся рассказать. Из инструмента потребуется, конечно же, паяльник, притом не любой, а мощностью не менее 100 Вт. А поскольку паять мы собираемся сталь, то делать это нужно с кислотным флюсом. То есть необходима паяльная кислота: профессионалы добавляют термин «травленая». Ее несложно получить в домашних условиях. Для этого надо в обычную соляную кислоту бросить несколько кусочков цинка, взятого, например, из старой батарейки. Когда процесс выделения газа прекратится, слейте полученную жидкость — и у вас в руках та самая «травленая паяльная кислота».

Самый простой случай: оборвался наконечник. Неисправность очень характерная для «днепровских» тросов, где бобышка выполнена а виде грубой штамповки из листовой стали, а роль наконечника выполняет проволочка, намотанная на кончик троса и пропаянная обычным мягким припоем. При обрыве использовать наконечник повторно не удастся по причине отсутствия его как такового. Поэтому рассмотрим альтернативный вариант (и, кстати, куда более надежный). Для верности предварительно облудите кончик троса с использованием упомянутого кислотного флюса, затем наденьте на него две гайки МЗ (лучше, если они будут латунные: легче паяются. Но можно и стальные), оставив выступать 2-3 мм, затем тщательно пропаяйте. Будьте внимательны: перед началом операции не забудьте надеть на трос бобышку!

Фото 2. Зажмите получившийся наконечник в тиски и небольшим молотком аккуратно расклепайте выступающий кончик троса. Затем снова все тщательно пропаяйте. Возможно, придется немного поработать надфилем, чтобы новый наконечник легко входил в бобышку и не выступал из нее.

Фото 3. Бывает так, что трос перетирается не у наконечника, а в месте выхода его из оболочки. В этом случае придется изготовить новую жилу для старой оболочки, используя «родные» бобышки и наконечники. Для начала отпаяйте наконечники с обрывков старого троса. Если это не получается сделать с помощью паяльника, — выручит паяльная лампа или просто газовая горелка: нагрейте наконечник в ее пламени до расплавления припоя, а затем быстрым движением плоскогубцев снимите его с троса. Кстати, напаивая наконечник на новый трос, не забудьте слегка расклепать его выступающий конец, как на фото 2.

Фото 4. Чтобы изготовить новую жилу, потребуется кусок стального троса. Как правило, на отечественных мотоциклах для привода сцепления применяется трос диаметром 3,5 мм, а «газа» — 2 мм. Они нередко продаются в хозяйственных магазинах и на рынках бухтами по 10 и более метров и бывают двух видов. Первый свит из нескольких более тонких тросиков, а во втором жилки-проволочки сразу свиты в один толстый трос. Предпочтение следует отдать второму типу, так как он обеспечит более мягкую работу привода. Но вот нужный кусок троса отмерен и остается его каким-то способом откусить. Не стоит пытаться делать это кусачками или бокорезами — кончик непременно расплетется и в дальнейшем с ним сложно будет работать. Лучше взять острое зубило и перерубить трос на алюминиевой или медной плите. Можно воспользоваться пассатижами, как показано на фото. Если же место перекусывания предварительно пропаять, то результат будет просто превосходным.

Фото 5. Если вы были внимательны и заметили перетирание троса до того, как он окончательно порвется, то можно починить его вообще без замены деталей. Но для начала поврежденное место нужно тщательно промыть кисточкой, смоченной в бензине, особенно если тросик был смазан. К замасленному металлу припой не пристанет.

Фото 6. В том случае, когда оборваны всего пара-тройка жилок, достаточно просто как следует облудить поврежденное место, и все будет в порядке. Если же, напротив, то же количество жилок «осталось в живых», а остальные оборваны, то надежнее сделать так. По возможности, заплетите оборванные жилы «в исходное положение», а затем возьмите тонкий многожильный провод, зачистите его и обмотайте поврежденное место, как показано на фото. Затем все нужно тщательно пропаять. Как правило, тросик перемещается в оболочке с некоторым зазором и небольшое его утолщение не помешает этому процессу. Можно сделать более грамотно: отпаяйте один из наконечников, выньте трос из оболочки и, перевернув его «вверх ногами», припаяйте обратно. В этом случае в точке перетирания окажется неповрежденный участок, а отремонтированное место переместится внутрь оболочки. Такой тросик прослужит не меньше нового.

Фото 7. Теперь, наконец, вернемся к высоким рулям и к вопросу о том, как удлинить оболочку троса. Потребуется отрезок металлической трубки длиной 15-20 мм, внутренний диаметр которой равен наружному диаметру оболочки. Концы обеих оболочек нужно аккуратно обрубить все тем же острым зубилом и поместить внутрь трубки так, чтобы место стыка располагалось посередине. Вот и вся технология; жилу изготовьте из подходящего троса описанным выше способом.

Фото 8. Правила хорошего тона предполагают свежеизготовленный или отремонтированный трос смазать. Способов сделать это существует множество, но, пожалуй, самый удобный из Них — шприцом. Закрепите на его конце кембрик или шланг подходящего диаметра, наберите около 2 мл масла и действуйте, как показано на фото. Масло лучше взять погуще: что-нибудь вроде ТАД-17 или МС-20. После такой «инъекции» трос полезно будет подвесить в вертикальном положении и оставить так на несколько часов, чтобы масло хорошенько растеклось внутри, а лишнее вытекло.

Фото 9. Предыдущий способ лучше всего подходит для тросика «газа» с его маленьким наконечником. Трос сцепления или тормоза смазать так не удастся: мешают бобышки. В этом случае поступим по-другому. Возьмите бутылку и налейте в нее немного масла. В верхней части оболочки троса намотайте изоленту, изобразив некое подобие пробки. Заткните бутылку пробкой так, чтобы конец троса вместе с бобышкой оказался внутри, переверните ее и перемещайте тросик за свободный конец вверх-вниз до тех пор, пока масло не покажется с противоположной стороны. Если бутылку чем-нибудь нагреть (вы еще не убрали горелку?), то в ней образуется избыточное давление и процесс пойдет значительно быстрее. Можно взять пластиковую бутылку и, сжимая ее рукой, получить тот же эффект.

Как видите, наука нехитрая и секреты ее несложны. Надеемся, что приведенные выше правила помогут вам избежать ситуации, когда «мотоцикл в гараже, трос порвался, запасного нет, хожу пешком». А мы и старый починили. Легко.

Поворачивая ручку газа на мотоцикле, вы открываете дроссельную заслонку с помощью троса газа. Точнее двух тросов. Один трос открывает заслонку, а второй закрывает её. Ведь просто довериться возвратной пружине нельзя., она не обеспечит безопасность и может на закрыть заслонку вовремя. Для правильной работы мотора мотоцикла, очень важна правильная регулировка этих двух тросов. Перетянешь трос – получишь завышенные обороты или вообще не заведешь мотоцикл. Прослабишь трос – потеряешь контроль над мотоциклом в сложной ситуации, да и мощности полной не будет. Регулировку троса газа я разделил по шагам:

Шаг 1 – Установи мотоцикл надежно.

Самый лучший вариант – установить мотоцикл на мотоподъемник. Если нет такого, установи на центральную подножку или подкат.

Шаг 2 – Ослабь натяжение тросов.

На тросиках газа есть натяжитель. Это два колесика, расположенные на рубашке троса в сантиметрах десяти от ручки газа или сразу под ней. Принцип натяжения этим устройством прост – раскручивая колесико, вы удлиняете рубашку троса, соответственно укорачиваете выпуск троса. Закручивая колесо, рубашка укорачивается а трос удлиняется. Все просто! И так – нам нужно сейчас закрутить колесики, чтобы максимально прослабить натяжение троса.

Шаг 2 – Чистка и смазка ручки газа

Открутите два винта на правом пульте и раскройте его на две половинки. Теперь Вы можете увидеть окончание троса и механизм ручки газа. Снимать или разбирать далее не требуется. Отчистите механизм и сам тросик от грязи и пыли. Смажьте видимую часть троса и трущиеся места любой густой смазкой. Теперь можно собрать пульт обратно, пока мы не растеряли винтики корпуса пульта.

Шаг 3 – Чистка и смазка пружины дроссельной заслонки.

Если у Вашего мотоцикла имеется доступ к механизму управления дроссельной заслонкой, постарайтесь хорошо отчистить его от пыли и хорошенько смажьте его любой аэрозольной смазкой. Можно воспользоваться смазкой WD-40. Если доступа к механизму нет, Вам необходимо снять бензобак или даже воздушный фильтр. Описывать данную процедуру не имеет смысла, так как у всех мотоциклов эта процедура различна. Не имея опыта в этом, лучше воспользоваться услугами мотосервиса.

Шаг 4 – Регулировка троса

Попробуйте покрутить ручку газа. Свободный ход ручки газа, до сопротивления пружины, должен быть небольшой, около одного сантиметра. Свободный ход нужен обязательно, что бы Вы случайным прикосновением не открыли заслонку. Если свободный ход ручки более одного сантиметра, начинайте медленно откручивать колесо регулировки, пока не добьетесь нужного результата. Если попытки тщетны, обратитесь за помощью в мотосервис.

Шаг 5 – Проверка закрытия заслонки

Перед запуском двигателя, нужно убедиться в том, что мы правильно отрегулировали трос газа. С помощью ручки газа откройте заслонку полностью, затем бросьте ручку газа. Ручка должна быстро вернуться назад без задержек, и Вы должны услышать отчетливый щелчок из карбюратора. Это закрылась дроссельная заслонка. Ура – Мы сделали все правильно!

Шаг 6 – Можно заводить!

Поверните ключ зажигания и запустите мотор. Двигатель мотоцикла должен работать ровно, без скачков и в нормальном диапазоне холостого хода. Если требуется, отрегулируйте уровень холостого хода с помощью винта. Не пытайтесь найти винт регулировки Х/Х на инжекторном моторе. Его там нет. Откройте газ на 30% и резко отпустите ручку газа. Мотор должен быстро снизить обороты и вернуться на нормальный холостой ход. В заключении, хочу Вам сказать. Мотоцикл – очень сложное транспортное средство, которое требует постоянного обслуживания. Уделяйте больше времени Вашему мотоциклу, и он никогда Вас не подведет. Или же доверьте эти работы нам. Мы профессионалы в моторемонте. Нам Вы можете доверить свой мотоцикл. Будьте уверены – Мы не подведем!

Читайте также: