Как усилить прицеп камаз

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Установка рессор на легковой автомобильный прицеп и их усиление

Некоторые автоприцепы уже с завода оснащаются рессорной подвеской, которая считается лучше, нежели классическая резино-жгутовая конструкция. Её принято называть торсионной подвеской.

Если с завода предусмотрены рессоры, их может потребоваться лишь усилить. Но даже при наличии обычной торсионной конструкции, её вполне возможно заменить на рессоры своими руками. Для этого потребуется соответствующий комплект материалов и ваше свободное время.

Ничего принципиально сложного в модернизации прицепа нет. Переход на рессоры и их усиление осуществляют многие владельцы автоприцепов.

Основные преимущества

Самостоятельная замена классической торсионной подвески, которой оснащается прицеп, на рессорную конструкцию обусловлена недостатками первой и преимуществами второй.

Основным минусом резино-жгутового типа подвески считается сложность ремонта и обслуживания. Фактически своими руками здесь удастся заменить только подшипники, в то время как для замены торсиона или рычага придётся обращаться к специалистам. Причём стоимость подобного ремонта равно стоимости новой оси.

Из-за этого логично отказаться от торсиона, и перейти на рессоры.

Если переделать подвеску на прицепе, вы получите такие преимущества:

упрощённое обслуживание;
простая эксплуатация;
адекватная стоимость;
надёжная конструкция;
лучшая устойчивость к повышенным нагрузкам;
пригодность к ремонту.

Используя чертежи и инструкции, модернизировать подвеску своего легкового прицепа можно за пару дней, в зависимости от количества свободного времени. Очевидно, что на рессорах повешение прицепного ТС изменится в лучшую сторону.

У прицепов под мостом устанавливается всё подвесное оборудование, принимающее на себя основную нагрузку. В этой конструкции рессоры выступают в качестве демпферного несущего узла. Именно они принимают на себя продольные, вертикальные и боковые нагрузки. Мост представлен в виде обычной трубы.

Опираясь на чертежи и особенности конструкции своего легкового прицепа, переход к конструкции на рессорах может дать целый ряд дополнительных преимуществ. Осталось лишь реализовать задумку.

Что потребуется для сборки

Если планируется замена старой торсионной подвески на более практичную рессорную, придётся несколько модернизировать прицеп.

Здесь менять абсолютно всё не придётся, хотя заменить торсионный узел на рессорный предстоит.

Выбирая рессоры, каждый автомобилист задумывается о том, что лучше взять и установить на собственный прицеп. Российский рынок предлагает множество различных вариантов. Но стоит сделать основной акцент на нескольких нюансах.

Отечественные рессоры обычно оказываются слишком длинными. Чтобы не спровоцировать сильную тряску, дополнительно придётся покупать и устанавливать амортизаторы. А это существенно влияет на стоимость.
Самыми ходовыми считаются комплекты производства Al-Ko. Немецкая фирма, специализирующаяся на комплектующих для прицепов и не только. Компактная система, способная эффективно гасить колебания. При езде с пустым прицепом работает только один рессорный лист. А когда нагрузка повышается, включаются в работу другие листы. Тем самым достигается нужная жёсткость подвески и плавность хода.
Если вы планируете заниматься активными грузоперевозками, и не хотите, чтобы пружина или рычаг вышли из строя очень быстро, рекомендуется применить комбинированный тип подвески. Это сочетание из пружин и рессор, либо рессор и амортизаторов.
Интересным вариантом выступает плавающая подвеска. Это ещё одна разработка от Al-Ko, где можно легко заменить изношенные листы и втулки. Для производства применяют специальный упругий металл.

Различные комплекты рессорной подвески отличаются между собой по числу используемых листов. Усиленные модели имеют большее число листов, но они ориентированы на работу в условиях повышенных нагрузок. Для легковых авто оптимальным выбором считается 3-9 листов.

Далее следует определить, как сделать работу и поставить рессоры на прицеп.

Процедура монтажа

Поскольку каждый выбирает различные комплекты рессор, а также устанавливает их на разнообразные прицепы, предложить универсальную инструкцию, подходящую для всех, невозможно. Основной смысл заключается в том, чтобы выполнить демонтаж, установить новые элементы и надёжно их закрепить.

Но стоит рассмотреть пример перехода на рессоры, отказавшись от резино-жгутовой подвески. Первым делом потребуется демонтировать старую систему. Обычно для этого достаточно открутить несколько крепёжных элементов. Затем удобнее работать, перевернув прицеп на бок.

Рассмотрим нюансы монтажа на примере плавающей рессорной подвески производства Al-Ko. Последовательность работ будет такая:

В передней части рессора монтируется с помощью специального металлического ушка. Для его изготовления применяют металл толщиной 5 миллиметров. Фиксация выполняется с использованием болта М12.
Учтите сразу, что в переднем металлическом ушке рессоры располагается втулка. Компания Al-Ko делает их на основе фторопласта. Ориентировочный срок службы втулки составляет около 50 тысяч километров. С таким интервалом вам предстоит менять этот элемент.
В процессе монтажа проверяйте зазор между ушком и самой рессорой. Рекомендуемое расстояние должно составлять от 0,25 до 1 миллиметра.
В регламенте не прописано, какой момент затяжки болта М12 нужно использовать. Потому затягивайте плотно, но и чрезмерные усилия прилагать не стоит.
Позади будет предусмотрена плавающая конструкция рессоры. Толщина металла для места фиксации составит 5 мм. Это вариация того же крепёжного ушка, как и впереди, только оно закрытое.
На этом участке обязательно нужно периодически добавлять смазку. В противном случае появится сильное трение, и это спровоцирует ускоренный износ новеньких рессор.
Чтобы соединить рессору с балкой прицепа, потребуется воспользоваться парой металлических пластин. Одна крепится сверху, а другая снизу. Эти металлические пластины имеют толщину около 10 мм.
Соединение рессоры и рамы прицепа более сложное, поскольку здесь предстоит выполнить определённую работу с серьгой. Она недорогая и продаётся во многих магазинах автозапчастей. Но роль серьги в установке рессорной подвески на автоприцеп огромная.
Чтобы зафиксировать пластины, воспользуйтесь прочными болтами М12. Убедитесь предварительно, что их длины будет достаточно для плотного соединения.
Над верхней пластиной требуется установить на корпус автоприцепа специальный отбойник, оснащённый резиновой прокладкой. При появлении нагрузки она будет передаваться на отбойник, сохраняя в целостности важнейшие компоненты подвески прицепа.
Дополнительно можно установить амортизаторы. Это не обязательно, но с ними плавность хода заметно повысится. Особенно это будет заметно при езде с пустым прицепом. Параллельно амортизаторы повышают уровень защиты перевозимого груза, если он окажется хрупким или требовательным в плане аккуратности перевозки.

Помимо замены фторопластовых втулок, которые нужно менять примерно каждые 50 тысяч километров, обязательно нужно следить за состоянием болтовых соединений. В процессе эксплуатации и сильной тряски они могут ослабевать. Если прочность затяжки нарушится, рессоры начнут быстрее изнашиваться и могут окончательно выйти из строя.

Потому бывалые прицеповоды рекомендуют хотя бы раз в 10 тысяч километров проверять соединения, подтягивать их, добавлять смазку в ушко плавающей части рессоры. Ни в коем случае не смазывайте узел руками. Воспользуйтесь подручными средствами. Автомобилисты часто применяют обычный солидол. Не самый плохой вариант, но графитовая смазка лучше. Добавляется смазка по состоянию узла, поскольку регламента для таких случаев нет.

Что такое усиление рессор

Помимо отказа от торсионной или резино-жгутовой подвески и перехода на рессорную конструкцию, многие владельцы прицепов задумываются об её усилении.

Усилением рессор на автоприцепе называют замену уже несколько изношенных листов и добавление дополнительных элементов.

Если вы хотите усилить узел, тут нужно чётко соблюдать следующие правила:

На каждую сторону оси устанавливается одна рессора. Причём они должны быть полностью идентичными. Это касается размеров, количества используемых листов и предельной нагрузки.
При усилении требуется сохранять их идентичность.
Запрещается усиливать одну рессору, оставляя неизменной конструкцию второй. Это существенно повлияет на эксплуатацию прицепа. Причём в негативном плане.
Технология усиления рессор автоприцепа предельно простая.
Основная сложность заключается в необходимости прикладывать существенные физические усилия, что обусловлено применением прочного и тяжёлого металла для их изготовления.

Но если требуется выполнить усиление рессор, эту задачу можно взять в свои руки. Обращаться за помощью к специалистам вовсе не обязательно.

Как выполняется усиление рессор

Разобравшись с тем, как можно усилить рессоры на своём легковом прицепе, многие закономерно решаются взяться за это дело самостоятельно.

Процедура состоит из нескольких последовательных этапов:

Сначала требуется снять рессору с платформы. Чтобы это сделать, обычно достаточно открутить крепёжный болт в передней части рессоры, который удерживается в металлическом ушке, после чего снять крепёжный хомут, соединяющий конструкцию с балкой. Чаще всего тут применяют 4 болта М12.
Теперь рессору нужно разобрать. Сначала откручивается стягивающий, расположенный по центру, болт. Затем аккуратно следует отогнуть скобы.
Далее проверяется состояние каждого листа. Если вы видите признаки износа одного или нескольких листов, их ресурс подошёл к концу, а потому на этом этапе их лучше сразу убрать и заменить новыми.
После проведённых манипуляций добавляется необходимое количество дополнительных листов. В большинстве случаев владельцы легковых прицепов усиливают рессорную подвеску на 2-3 листа.
Добавив требуемое количество листов, узел собирается в обратной последовательности.
Поскольку число листов увеличилось, ранее используемый стягивающий болт уже может не подойти. Потребуется взять новый с увеличенной длиной.
Прежде чем возвращать уже усиленную рессору на место, обязательно проверьте текущее состояние фторопластовой втулки. Если есть следы износа, замените втулку.

На этом процедура усиления закончена. Как видите, ничего сложного нет.

Рессорная подвеска, применяемая на автомобильных прицепах, имеет свои сильные и слабые стороны. По основным эксплуатационным характеристикам она превосходит резино-жгутовый аналог. Потому у автомобилистов есть все основания, чтобы задуматься о замене подвески.

Как усилить прицеп камаз

Удлинение и усиление рамы автомобиля.

Удлинение рамы - технологический процесс, влекущий за собой изменения несущей конструкции автомобиля, а именно увеличение монтажной длины рамы, а так же увеличение колесной базы автомобиля. Эти изменения в конструкции автомобиля называются переоборудованием и обязательно нужно регистрировать в ГИБДД, в этом вам поможет ООО «ТТК»ТАИР».

В этой статье рассмотрим основные этапы технологического процесса удлинения и усиления автомобильной рамы, на примере модернизации (удлинения) рамы КамАЗ 54115 до соответствия колесной базы КАМАЗ 65117 (4970+1320 мм).

Перед началом работ по удлинению рамы, необходимо подготовить её, т. е. убрать все лишнее. Первым делом производится демонтаж седельного тягово-сцепного устройства. Затем производится подразборка автомобиля в заднем свесе для выполнения работ по удлинению рамы.

Удлинение рамы происходит за счет разрезания рамы шасси (по диагонали, как это показано на фотографии) и последующего её сращивания после номера VIN на раме, с помощью вставок аналогичного профиля и усилителей.

Места соединения (сращивания рамы с аналогичным профилем ) усиливается накладками стального профиля 09Г2С, соединенными с лонжеронами и поперечинами с помощью заклепок. Модернизация осуществляется с помощью заклепочного соединения, клепка производится специальной гидравлической клепальной машиной.

После чего смещается задняя телега до соответствия колесной базы КАМАЗ 65117 (4970+1320 мм). На лонжероны устанавливаются дополнительные необходимые поперечины, устанавливается удлиненный карданный вал, удлиняется электропроводка, тормозная магистраль и привод стояночного тормоза.

Удлинение рамы и последующие ее усиление выполнено, и готово для установки на неё бортовой платформы.

Напоминаем, мы рассмотрели основные этапы процесса по удлинению рамы, здесь не были отражены: сварочные, сверлильные, крепежные, покрасочные… работы. Т.е. этот процесс очень трудоемкий и включает в себя большое кол-во работ.

Ремонт рам. Дефекты и устранение их.

Рама может иметь следующие дефекты: погнутость продольных балок и поперечин, повреждение кронштейнов, ослабление посадки заклепок в отверстиях, износ отверстий заклепок, трещины проходящие через заклепочные отверстия и в сплошном металле.

Плотность заклепочных соединений проверяется обстукиванием головок заклепок молотком. Если заклепки утратили прессовые посадки, они перемещаются в отверстиях.

Заклепки, потерявшие прессовую посадку, срубаются или высверливаются и вместо них устанавливаются новые. Новые заклепки расклепываются с предварительным подогревом или без него.

Погнутость продольных балок определяется по кривизне верхней полки. Она должна быть не более 2 мм на длине 1000 м и 5 мм на всей длине балки. Погнутость балок и поперечин устраняется правкой без нагрева на прессе с помощью специального приспособления.

Трещины в продольных балках и поперечинах по концам засверливаются сверлом диаметром 5 мм, разделываются и завариваются. Сварка производится электродами диаметром 3-4 мм постоянным током силой 200 А. При сварке наносится асбестовое покрытие, что предотвращает закал шва, тем самым сохраняет однородность металла, сварочного шва и повышает прочность. Сварочный шов и поверхность на расстоянии 3—4 мм по обе стороны от него для увеличения предела выносливости соединения упрочняются наклепом. Наклеп ведется гидравлической скобой с силой удара 50 Н*м.

Поврежденные кронштейны рамы заменяются. При невозможности устранить дефект рама бракуется.

ООО «ТТК»Таир» профессионально занимается ремонтом рам более 20 лет и предлагает свои услуги по удлинению и усилению автомобильных рам.

удлинение рамы автомобилей, удлинение рамы грузового автомобиля, удлинение рамы грузового автомобиля екатеринбург, удлинение газель, удлинение газель нижний новгород, рама газель, удлинение газель цена, газель тент, переоборудование газель, удлинение валдай, пневморессора купить, тюнинг газель, газель фургон, пневморессора цена, газель удлиненный, газель усиление, газель цена, газель лизинг, +как удлинить раму +на камазе, удлинение рама камаз удлинение камаз, рама газель цена, удлиняем раму, удлиненная рама, рама газель удлиненная, +как удлинить раму +на газели, купить удлиненную раму, удлинить раму цена, рама газель удлиненная цена, удлинить раму +своими руками, удлинить раму +на газель цена, зил удлиненная рама, удлинить раму зил, удлинить раму газель фермер, рама газель фермер удлиненная, уаз удлиненная рама, удлинить раму уаз, удлиняем раму урал, удлиненная рама урал, сколько стоит удлинить раму, рама газель удлиненная купить, +как удлинить раму +на газели +своими руками, где удлиняет рама газель, удлинить раму валдай, рама валдай удлиненная, номер удлиненный рамы, удлинить раму новгород, можно удлинить раму +на газель, удлинить раму нижний новгород, рама газель некст удлиненная, рама +на газель 330202 удлиненная, авито рама киа спортейдж рама удлинен купить, рама +на газель 330202 удлиненная цена, удлинить раму маз, где можно удлинить раму, +как удлинить раму +на камазе, удлинить раму газель нижний новгород, удлинить раму газель видео, удлинить раму зил 4331, удлиненная рама +на газели видео, удлинить раму газели +своими руками видео, сколько стоит удлиненная рама +на газель, сколько стоит удлинить раму +на газель, рама 3302 удлиненная, велосипеды +с удлиненной рамой, можно ли удлинить раму +на газели, удлинить раму газель самому, удлиняем раму +у грузовиков, рама зил 131 удлинить, +как правильно удлинить раму, +как удлинить раму +на хендай, +кто удлинял раму +на уаз 452, +как удлинить раму +на велосипеде, валдай фермер +на сколько можно удлинить раму, удлиненная рама зил бычок, удлинить раму зил бычок, удлинить раму грузовика +в екатеринбурге, удлинить раму +на газель +в челябинске, выпрямить удлиненную раму газель, удлинить раму грузового автомобиля 5 тонн, удлинение рама камаз, удлинение камаз, рама газель цена, ремонт рамы автомобиля, ремонт рамы грузовых автомобилей, ремонт рамы автомобиля +своими руками, технология ремонта рамы автомобиля, ремонт рам грузовых автомобилей +в москве, ремонт рамы грузовых автомобилей челябинск, технология ремонта рам грузовых автомобилей, ремонт рамы грузовых автомобилей +в новосибирске, ремонт рамы автомобиля +в новосибирске, грузовой стапель рама автомобиля правка ремонт, ремонт рамы грузовых автомобилей +своими руками, ремонт рамы грузовых автомобилей +в красноярске, ремонт рамы грузового автомобиля +в минске, разрешен ли ремонт рамы грузового автомобиля, ремонт автомобильных рам грузовых автомобилей, усиленная рама, +как усилить раму, усиленная рама +на газель, +как усилить раму +на газели, усиливаем раму уаз, усиленная рама уаз, усилить раму руками, усиливаем раму камаз, усиленные рамы камаз, велосипед +с усиленной рамой, усилить раму прицепа, усилить раму газ, усилить кузов рамой, усилить раму +на газели +своими руками, усиленная рама уаз 3303, усиленная монелитовая рама, усилить раму газель некст, газель некст усиленная рама, +как усилить раму 3303, +как усилить раму +на уаз 3303, усилить раму мотоблока, газель усилить раму видео, рама газель фермер усиленная, усилить раму газель фермер, усилить раму газели +своими руками видео, усиленная рама riho, фото усиленной рамы газели, +как усилить раму газели фото, усиленная рама +на газель видео, рама соболь усилить, усилить раму автомобиля, +как усилить раму ивеко дейли, усилить раму +на газели цена, усилить раму мотоблока +своими руками, экскаватор юмз 6 +с усиленной рамой, +как усилить раму легкового прицепа, усилить раму газон некст, +как усилить раму +на полуприцепе, +как усилить раму велосипеда, +как усилить раму +на газ 3309, усилить мотоциклетную раму, +как усилить раму +для мотоблока брайт 135, +как усилить поперечина рамы камаз 6520, усилить раму швеллером, +как усилить раму +на валдае, усилить раму газель задняя серьга рессоры, +как усилить раму +на мопеде альфа, усиленная монолитом рама, усилена рама 2019, +как усилить раму ленд крузер 80, рама газ 53 усиленная бу цена, усилить раму уаз головастик, stingray усиленная рама, +как усилить раму +на rs 200 gy2, titan гкр 5400 усиленная рама 380v, +как самому усилить раму тракторному прицепу, рама усиление, рама газель, газель усиление, рама газель усиление, рама газель ремонт, рама газель цена, увеличение колесной база, проставки +для увеличения колесной базы, увеличение колесной базы камаз, проставки +для увеличения ширины колесной базы, Усиление рамы в набережных челнах, удлинение рамы в набережных челнах, ремонт автомобильных рам в набережных челна

Первая ходка с прицепом.

Андрей привет.
Я МАЗовский КАМАЗом таскаю.
Как раз и бросает - по одному скату стоит и на продавленных дорогах в калейность не попадает.
Ну и за давлением , конечно в скатах нужно следить почаще.

Да вчера с аммиаком с Перми припёр.
У меня односкатный - МАЗ 8926 - караул .

Андрей я не на себя работаю - на гос предприятие.
Себе хотел фуру брать но тут кризис - расценки упали - вобщем пока тормознул.
Платят вроде не плохо + топливо наличкой + гостинницы 1.5 руб сутки + стоянки 500руб сут + суточные.
Короче кроме зар. платы хорошо капает.
За вод небольшой - работает на оборонку - я там и за моториста и за автоэлектрика + КАМАЗ и Газель.
Работаю на дальняках.

Кунгурский район весь закатали .
Осталось немного район Шадейки - но срезают верхний слой - прям на глазах продвигаються - так что пойдёш уже будет нормально.

Ну и на границе перед постом - эти 15 км ещё не брались.

Ко роче говоря из всего расстояния Пермской трассы осталось ну километров 30 плохой - остальное отличная трасса.

Ну и на границе перед постом - эти 15 км ещё не брались.

Тормозная система прицепа и полуприцепа КамАЗ

Прицеп (полуприцеп) оборудован рабочим и стояночным тормозами, а также электромагнитным клапаном, который при включении вспомогательного тормоза тягача подает сжатый воздух в тормозные камеры прицепа (полуприцепа).

Тормозные механизмы, установленные на всех колесах прицепа (полуприцепа), унифицированы с тормозными механизмами автомобилей и являются общими для рабочего и стояночного тормозов.

Тормозные механизмы приводятся в действие с помощью тормозных камер, устройство которых аналогично устройству тормозных камер передней оси автомобилей.

Воздухораспределитель КамАЗ

При однопроводном приводе соединительная магистраль присоединена к выводу I. Подаваемый сжатый воздух отгибает края манжеты 1 поршня 2 и проходит в баллон прицепа через вывод IV. Камеры прицепа выводом III соединены с атмосферой через открытый выпускной клапан 5, полую клапанную втулку 6 и атмосферный вывод II.

При падении давления в магистрали (торможение) давление в выводе I также уменьшается, и поршень 2, преодолевая сопротивление пружины 9, под действием давления в выводе IV движется вниз. Вместе с ним перемещаются шток 3 и поршень 4. При этом выпускной клапан 5 закрывается, а впускной клапан 7 открывается, и сжатый воздух из баллона прицепа через вывод IV поступает к выводу III к далее к камерам прицепа. Следящее действие осуществляется поршнем 4.

Если давление в соединительной магистрали повышается (происходит оттормаживание), процесс проходит в обратном порядке. Поршни 2 и 4 движутся вверх, впускной клапан 7 закрывается, затем открывается выпускной клапан 5, соединяя вывод III (тормозные камеры) с атмосферным выводом II.

В случае двухпроводного привода питающая магистраль присоединена к выводу I, а управляющая (тормозная) магистраль — к выводу V. Подаваемый по питающей магистрали сжатый воздух через манжету 1 поршня 2 поступает в баллон прицепа через вывод IV.

При торможении сжатый воздух, подаваемый к выводу V, воздействует на поршень 11 и перемещает его вниз. Сжатый воздух из баллона прицепа поступает в тормозные камеры, присоединенные к выводу III, Следящее действие осуществляется в этом случае поршнем II.

Воздухораспределитель имеет встроенный уравнительный клапан 10. При однопроводном приводе, когда давление воздуха, подводимого к выводу I, не превышает 5,2 кгс/см2, клапан 10 не работает. В случае двухпроводного привода при подаче к выводу I сжатого воздуха с номинальным давлением 7 кгс/см2 клапан 10 открывается, и давление над поршнем 2 и под ним выравнивается.

При аварийном падении давления в питающей магистрали клапан 10 сначала остается открытым, и давление в баллоне прицепа также уменьшается. Если давление в магистрали становится ниже 5,3 кгс/см2, то клапан 10 закрывается, и давление в баллоне прицела и над поршнем 2 не изменяется. При дальнейшем понижении давления в магистрали воздухораспределитель тормозит прицеп так же, как и при однопроводном приводе.

Рис. 127. Воздухораспределитель КамАЗ:

I — вывод в соединительную или питающую магистраль; II — вывод в атмосферу; III — вывод к тормозным камерам; IV — вывод к воздушному бал дону; V — вывод в управляющую тормозную магистраль;

Кран раcтормаживания КамАЗ

Кран раcтормаживания КамАЗ установлен на воздухораспределителе и предназначен для растормаживания пришла (полуприцепа) в отцепном состоянии.

Сжатый воздух из соединительной магистрали однопроводного привода или питающей магистрали двухпроводного привода подводится к выводу III и далее через вывод II поступает в воздухораспределитель прицепа. Вывод I соединен с баллоном прицепа через воздухораспределитель.

При сцепке прицепа с тягачом и подводе воздуха к выводу III шток 1 крана автоматически занимает рабочее положение.

Во время движения автопоезда шток 1 крана находится в рабочем положении. Впускной клапан открыт, и сжатый воздух от вывода III идет к выводу II.

При расцепке прицепа положение крана не меняется, прицеп затормаживается вследствие падения давления в питающей магистрали двухпроводного привода или в соединительной магистрали однопроводного привода.

Если необходимо передвинуть отцепленный прицеп, нужно вытянуть шток 1 крана до отказа на себя. При этом впускной вывод III закрывается (он сообщен с атмосферой), а полости выводов I и II соединяются, сжатый воздух из баллона прицепа, подведенный к выводу I, через вывод II поступает в воздухораспределитель, и прицеп растормаживается.

Рис. 128. Кран растормаживания КамАЗ:

I — вывод к воздушному баллону; II — вывод к воздухораспределителю; III — вывод в соединительную или питающую магистраль; 1 — шток.

Стояночные тормоза прицепа и полуприцепа

Стояночный тормоз прицепа КамАЗ предназначен для его затормаживания при сцепке, расцепке и на стоянке. Привод стояночного тормоза состоит из рычага 1 с рукояткой, троса 4 и двух приводных рычагов 5, воздействующих на тормозные механизмы задних колес. Для затормаживания прицепа необходимо рычаг 1 потянуть на себя до отказа.

Электромагнитный клапан

В расторможенном состоянии сердечник электромагнитного клапана под действием пружины закрывает впускной клапан 2 электромагнита, соединяющий вывод II и полость А. Полость А через вывод I соединена с атмосферой. Под действием сжатого воздуха, подведенного к выводу II, двухступенчатый поршень 3 прижат к верхнему упору. Под действием пружины втулка 5 находится в нижнем положении. При этом впускной клапан 4 закрыт, выпускной 6 открыт, выводы III к IV сообщаются между собой, а через воздухораспределитель — с атмосферой. Тормозные цилиндры прицепа расторможены.

Когда вспомогательный тормоз тягача включается, цепь электромагнита 1 замыкается, сжатый воздух из вывода II через открывшийся впускной клапан 2 магнита по каналу поступает в полость А, и двухступенчатый поршень 3 перемещается вниз. При этом сначала закрывается выпускной клапан 6, а затем открывается впускной клапан 4, и сжатый воздух из баллона прицепа поступает к выводу III и далее к тормозным камерам прицепа. Одновременно сжатый воздух через канал 7 поступает в полость Б следящего поршня П.

В случае увеличения давления в выводе III выше заданного поршень 11, преодолевая усилие пружины 8, перемещается вниз вместе с втулкой 5 до тех пор, пока не начнет закрываться впускной клапан 4. В выводе III устанавливается давление, соответствующее предварительному натяжению пружины 8, которое регулируют болтом 9.

Ряс. 120. Электромагнитный клапан КамАЗ:

I — вывод клапана электромагнита; II — вывод к воздушному баллону, III — вывод к тормозным камерам; IV — вывод к воздухораспределителю;

Когда вспомогательный тормоз выключается, цепь электромагнита размыкается, сердечник под действием пружины перемещается вправо, закрывает впускное отверстие клапана 2 и открывает свободный проход сжатого воздуха из полости А в атмосферу через вывод 1.

При растормаживании процессы происходят в обратном порядке, и сжатый воздух из тормозных камер прицепа выходит в атмосферу через вывод III, открытый выпускной клапан 6, вывод IV и атмосферный вывод воздухораспределителя.

В случае торможения рабочим тормозом сжатый воздух от воздухораспределителя поступает к выводу IV, далее через открытый клапан 6 в вывод III проходит к тормозным камерам прицепа.

При оттормаживании сжатый воздух выходит в атмосферу через вывод III, открытый клапан 6, вывод IV и атмосферный вывод воздухораспределителя.

Предотвращает одновременное действие клапана выключатель 10 с размыкающими контактами. Он соединен дроссельным отверстием с полостью В и размыкает цепь электромагнита при подаче воздуха от воздухораспределителя к выводу IV.

Как усилить раму прицепа

на саморезах - зря сделал.. лучше на заклепки, вылетят и новые поставишь, иначе будешь своими колесами их (саморезы) собирать, это раз. Дальше: то что утяжелил - у каждого свой "выбор фломастеров", а я бы рекомендовал использовать П-образный профиль и этого более чем достаточно, даже по прочностным характеристикам и не оставлять не чищенными, а взять почистить и покрасить. Следующее, не рекомендую изолировать контакты, лучше купить распределительные коробки и будет нормальный доступ к проводам, иначе, когда потребуется - весь "русский язык переберешь", чтобы произвести какой-нибудь ремонт. А в остальном - молодец, по-крайней мере - старался. ;-)

@Живой Размер уголок не рекомендую, П-профиль лучше, это как прочнист скажу 😉

Да,лучше использовать уголок по толще,был под рукой квадрат,а вкладывать особо нет денег.

у меня новый курганский прицеп! 7 рейсов сделал и кидал в него бутовый камень почти полный!более 500кг и что то ничего не проваливалось!прицеп свои 600-700кг везет отлично!зачем такое усиления не пойму!теперь у самого прицепа вес больше стал

@Живой Размер Вот из-за таких кулибинов и происходят несчастные случаи. 1147 + 200 = 1347 килограмм вместо максимально разрешенной массы 750 кг. Возить в 2 раза больше! На ум приходят только оскорбления.

Все правильно,я на нем железо возил,1147 кг было,все увез а вот фанера бы провалилась.

Вот поэтому я купил прицеп экспедиция а не это курганское гано хоть и живу рядом с курганом

@Михаил Наумов Михаил вы видите то чего нет)))) Где я говорил что у меня какая-то гниль на прицепе? Найдите пожалуйста мои комментарии и перечитайте. Может вы меня с кем-то путаете.
Краска крепыша штатная облетает у рамы это да. Но до гнили там ой как далеко.
Вы так же не внимательно видео смотрели, видимо.)))) Вокруг клёпок очаги корозии откровенные, хлипкие борта, нет возможности перевозить грузы с открытым бортом.
Я не пытаюсь доказать вам что-то, это бесполезная трата времени. Вы я так понимаю один из тех людей, кто будут до усёру топить за своё болото. Я просто решил внести здравые мысли, для тех кто выбирает для себя прицеп, чтобы было адекватное мнение.
Ничего личного.
Михаил не придумывайте того чего нет. Вы сравниваете прицеп которому 1 год с прицепом которому 15-20 лет на видео что мне выслали. Что то мне подсказывает что это мягко говоря не адекватно))))

@Дмитрий Ларкин Вы уж определитесь, по ссылке которую я вам дал вы комментирует что ТРИ раза красили и все равно гниль прёт. По вашей ссылке кроме как распинайства владельца я не увидел. Я смотрел этот ролик и уже комментировал там, могу повторить. Я бы поверил что это плохое качество прицепа, но там заржавели ещё и фурнитура, она производится в Польше и устанавливается на большинстве прицепов производимых у нас в стране. Коррозия есть только передней части, всё что летит из под машины и налипает на прицеп. На горячей оцинковке только цвет цинка поменялся, ни чего страшного. Пусть делает брызговики на автомобиль и откроет инструкцию по эксплуатации, там конкретно написано что после поездки помыть надо, убрать реагенты. Производитель ещё ему это поменял, а мог послать.

Как усилить прицеп мзса

Рессорная подвеска прицепов МЗСА надежна, долговечна, проста в обслуживании. Даже в случае выхода одного из листов рессоры из строя, вам ничто не помешает добраться до станции технического обслуживания или дома. Но, несмотря на всю надежность этого узла, случаются ситуации, когда требуется усиление рессор. Эта манипуляция позволяет увеличить грузоподъёмность прицепной техники и сделать её более устойчивой на дороге. Изменение габаритов кузова прицепа также должно сопровождаться усилением рессор.

Что нужно знать об усилении рессор прицепа

Усиление рессоры прицепа подразумевает увеличение количества и замену «просевших» листов в узле. Перед началом работ важно помнить:

с каждой из сторон оси установлено по 1 рессоре. Они абсолютно идентичны – количество листов, их размер и допустимая нагрузка. Усиливая рессоры важно сохранить эту идентичность. Нельзя усилить одну из рессор, не внося изменений в конструкцию другой – это вызовет массу сложностей при эксплуатации груженого трейлера;
технологически усиление рессор – совершенно простая задача. Однако придется приложить немало физических усилий, т.к. листы рессор, скобы и болт выполнены из прочного толстостенного металла.

Как усилить рессоры легкового прицепа

Усиление рессор легкового прицепа следует проводить в несколько этапов:

Снимите рессору с платформы. Для этого следует открутить болт крепления в передней части рессоры (крепится к металлическому ушку) и снять хомут крепления к балке (4 болта М12).
Разберите рессору: открутите центральный стягивающий болт и отогните скобы. Проверьте целостность каждого листа. Листы, пришедшие в негодность или отработавшие свое, лучше заменить сразу.
Увеличьте количество листов в узле. Как правило, достаточно добавить 2-3 листа.
Соберите рессору в обратной последовательности. Скорее всего, придется использовать удлинённый стягивающий болт.
Перед установкой усиленной рессоры проверьте фторопластовую втулку на предмет износа. В случае необходимости замените её.

В некоторых случаях проще купить заводскую рессору AL-KO с большим количеством листов и большей грузоподъёмностью.

Прицепы МЗСА, вышедшие с конвейера, уже имеют необходимый запас прочности. При грамотном выборе модели озадачивать себя усилением прицепа не стоит. Однако бывают ситуации, когда усиление всё же необходимо. Типичная ситуация – был куплен одноосный прицеп с максимальной грузоподъёмностью 600 кг для бытовых нужд. Для решения повседневных задач такой прицеп подходит как нельзя лучше – он компактен, устойчив, и плюс ко всем стоит недорого. Но когда обстоятельства изменились, и прицеп стал нужен уже не только для выполнения бытовых задач, но и для перевозки более габаритных грузов, встаёт вопрос – покупать новый прицеп с большей грузоподъёмностью или усиливать имеющийся?

Большинство примет решение в пользу усиления прицепа – эта процедура обойдётся значительно дешевле. Так как же усилить прицеп МЗСА?

Отметим, что в виду покрытия кузова и рамы прицепов МЗСА цинковым слоем в 60-80 мкм, проводить сварочные работы по основным конструкциям не получится – при контакте с электродом цинк возгорается. Усиление рамы и кузова прицепа методом горячей сварки не предусмотрено. Для придания этим элементам большей жёсткости и прочности можно использовать болтовой метод. В первую очередь при усилении конструкции кузова стоит обратить внимание на подрамник – именно он берёт на себя основную нагрузку.

Увеличение грузоподъёмности

Одноосные прицепы МЗСА не рассчитаны на колоссальные нагрузки. При интенсивной эксплуатации листовые рессоры теряют упругость, в результате чего могут лопнуть. При усилении прицепа МЗСА рессорам стоит уделить особое внимание. Как усилить листовые рессоры прицепа? Путём докупки и слияния идентичных рессор в один рабочий элемент. Так, четырёх листовая рессора с лёгкостью может превратиться в пяти листовую рессору. А это как минимум двойной запас прочности.

Хороший совет

Завод МЗСА выпускает широкую линейку легковых прицепов, преследуя при этом одну цель – каждый должен иметь возможность выбрать прицеп, который полностью бы соответствовал его требованиям в отношении прочности и грузоподъёмности. Поэтому прицеп МЗСА, нуждающийся в усилении конструкции – это результат неправильного выбора модели.

Модели, не требующие усиления

Представленные в таблице модели смогли зарекомендовать себя с самой лучшей стороны. Их эксплуатационные характеристики, непременно, порадуют вас.

Здравствуйте, друзья! Поскольку не всегда заводской автоприцеп может полностью удовлетворить потребности своего владельца, многие решаются на конструктивные изменения транспортного средства. Всевозможная переделка прицепа направлена на достижение им тех характеристик, которые будут устраивать вас.

Но что можно создать из него и насколько сильно способны видоизменяться прицепы? Об этом и поговорим.

Законность модернизации

Я не буду говорить конкретно о том, как сделать тот или иной тюнинг. Можно ли вообще менять конструкцию? Это первый вопрос, ответ на который нужно найти.

Скажу так. Некоторые изменения могут не потребовать внесения каких-либо корректировок в ваши документы. А вот кардинальный тюнинг потенциально станет объектом споров с сотрудниками дорожных службы.

Потому прежде чем превращать свой обычный прицеп для легкового автомобиля в кемпер или использовать его под дом на колесах, обратитесь за консультацией в ГИБДД.

Тюнинг требует получения соответствующих свидетельств об изменениях конструкции ТC. Придется пройти ряд контор, оплатить государственные пошлины, выстоять в очередях и пр.

Хотя многие просто игнорируют это. Они модернизируют автоприцеп так, как пожелают, а уже на месте с сотрудниками ГИБДД выясняют, насколько это законно и как подобные запреты обойти. Если хотите избавиться от лишних остановок на дорогах и непонятных штрафов, пройдите длительную, но законную процедуру переоформления прицепа. Это оптимальный вариант, на мой взгляд.

Ну или вместо переделки под лодку ПВХ, сразу купите себе прицеп, предназначенный и сертифицированный именно для таких целей. Переделка — дело хлопотное, хотя всегда приятно наблюдать за результатами работ, проведенных своими руками.

Зачем это нужно

И действительно, зачем брать и менять готовый прицеп, если изначально его схема или конструкция вас вполне устраивали?! Вопрос сугубо личный и зависит от индивидуальных потребностей автовладельца.

Возьмем для примера несколько хороших прицепов:

Да, для поездок на свои дачи и загрузки нескольких мешков собранной на огороде картошки любые стандартные автоприцепы отлично подойдут. Но хочется чего-то другого и большего.

Я бы выделил несколько основных целей, которые преследуют автовладельцы при решении изменить прицеп:

повысить функциональные возможности;
увеличить показатели грузоподъемности;
изменить в лучшую сторону параметры надежности;
модернизировать сугубо внешний вид ТС.

Теперь пройдемся отдельно по каждому из пунктов и решим, что же можно сделать в той или иной ситуации со своим заводским стандартным прицепным транспортным средством.

Надежность

Если вас беспокоит вопрос надежности, то тут лучше сразу взять себе более дорогой и устойчивый ко всем нагрузкам и воздействиям прицеп. Тогда не придется думать о том, сможет ли он прослужить 5-10 лет.

Чтобы снизить скорость износа, то есть повысить надежность своего легкового, грузового или лодочного автоприцепа, можно:

сделать обшивку кузова и днища прицепа с помощью обычной фанеры;
поменять стандартную оптику на светодиодную, которая служит дольше и меньше нагружает электросеть авто;
нанести антикоррозийное средство на кузов;
обработать кузов высококачественной краской;
поставить тент (про него мы говорили отдельно вот в этой статье).

Возможен вариант с заменой ступиц, модернизация подвески и прочие доработки. Очень популярной является переход прицепа Пчелка на рессоры со стандартной торсионной. Хорошо влияет на надежность, эксплуатационные характеристики и поведение прицепа на дороге разного качества. Так что стоит задуматься.

Функциональность

Многих больше интересует функциональная сторона прицепа, то есть его возможность обеспечивать разными дополнительными возможностями.

Доступны разные варианты:

удлинение стандартного дышла для перевозки крупногабаритных грузов;
переход на колеса R13 или больше для повышения проходимости;
установка вспомогательных конструкций внутри автоприцепа;

Тут все ограничивается только вашей фантазией, потребностями и реальными возможностями. Понятно, что из маленького дешевого прицепа сделать целый огромный дом на колесах не получится.

Да, модернизация лодочного в грузовой прицеп — это более сложный процесс, ведь придется своими руками создавать каркас, борта, устанавливать тент. Из грузового лодочный сделать проще, ведь все лишние конструкции снимаются и монтируются соответствующие ограничители и крепежные элементы. И все, ТС для перевозки лодки готово.

Существует много примеров фото и видео, где умельцы немного изменяли конструкцию автоприцепов, либо превращали их в настоящее произведение искусства. Всегда есть на что опираться, откуда брать примеры и вдохновение.

Грузоподъемность

Если вам нужно перевозить грузы весом до 1,3 тонны, то достаточно иметь обычный одноосный прицеп.

Но иногда требуется повысить грузоподъемность, для чего добавляют еще 1 ось. Из одноосного получаем двухосный. Решение хорошее, если оно себя оправдывает с позиции активной эксплуатации.

Приготовьтесь стоять в очередях и заниматься бумажной волокитой. Подобная переделка в двухосное ТС требует перерегистрации автоприцепа в ГИБДД. Иначе штрафов не миновать, а то и более серьезных последствий незаконной переделки.

Внешний вид

Не всегда в прицепе владельцу нужно менять его технические и функциональные характеристики. А вот стандартный внешний вид удручает, что наталкивает на мысль изменить что-то с эстетической точки зрения.

Включаем фантазию и приступаем к работе. Из самого распространенного можно выделить:

установку новой оптики;
монтаж оригинальных светоотражателей;
покраску кузова;
модернизацию красивой защиты;
замену тента;
установку по периметру светодиодных лент для подсветки;
замену дисков и резины.

Прицеп — это огромное пространство для творчества. Здесь нет четких рамок и ограничений.

Не забывайте, что любые вмешательства в конструкцию могут стать поводом для остановки вас сотрудником ГИБДД, выписки штрафа или даже запрета на эксплуатацию, пока не получите официальные документы и свидетельства о перерегистрации.

Спасибо за внимание! Делитесь в комментариях своим опытом тюнинга и переделки автоприцепов и не забывайте рассказывать о нас друзьям!

Правильная и надежная сцепка тягача с полуприцепом обеспечит целостное состояние грузов, а также безопасное движение. Кроме того, она повышает эффективность работы машины, что является важным условием для служб, которые занимаются грузоперевозками ежедневно.

Общие указания

До начала проведения сцепки, стоит проверить исправность седельного тягача и его крепления. Все механизмы должны работать, а лишние детали отсутствовать. Все предметы, посредством которых создается укрепление, должны быть исправны.

Условием сцепления является состояние чистой области седельной плиты, с отсутствием лишних деталей. Сцепка разрешается лишь в приторможенном виде с применением стояночного тормоза. Также торможение можно подстраховать седельно-сцепными устройствами.

Еще необходимо постоянно наблюдать за расположением резиновых труб и электрических проводов, так как из-за них происходит аварийная ситуация. Для обеспечения безопасности, провод можно повесить на опорный механизм.

Порядок проведения сцепки

Для начала убедиться в отсутствии посторонних деталей. При наличии, их стоит убрать. Потом стоит обездвижить трал. Шкворень для сцепки закрепить на полуприцепе между верхней стенкой и штоком.

Затем установить рычаг, который управляет расцепкой, в переднее место, а предохранитель (защитное устройство) отвести на противоположную часть.

Требуется осуществить подачу опорного устройства в конец. Это нужно, чтобы шкворень смог войти в седельное отверстие. И в конце отвести его в крайнее верхнее положение, а шток и защиту зафиксировать в рабочее положение.

Для того чтобы избежать проблем со сцеплением, нужно вовремя осматривать все узлы прицепа и опорного устройства. И также уделять внимание тормозным системам. Для предотвращения самопроизвольной расцепки, нужно установить не больше шести замковых устройств, которые действуют самостоятельно (не зависят друг от друга), одно из них должно быть с ручным управлением.

Порядок расцепки

Если требуется отцепить полуприцеп от механизма тягача, то используя механизмы фиксированной части, нужно остановить, как весь агрегат, так и детали опорного устройства. Затем стоит облегчить напряжение на опорный механизм и освободить его конечные рессоры.

После этого отключить электропитание от трала. И, наконец, выдвинуть рычаг вперед и открыть замок. Таким способом удастся отцепить полуприцеп.

Цена на седельные тягачи

Стоимость зависит от года выпуска, пройденных километров и модели тягача. Так, например, финансовый тягач обойдется в 150 000 руб., дорогой – до 6 281 333 руб. Большинство машин можно приобрести за 2 500 000 руб. – 3 500 000 руб.

Распространенными моделями являются MAN TGS, Scania, Mercedes-Benz и КамАз. Соответственно, механизм сцепки тягача с полуприцепом будет немного отличаться.

Читайте также: