Как установить камеру заднего вида на фольксваген кадди

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Установка и подключение камеры заднего вида на VW без помех по питанию!

Так как фургон закрытый, то камера жизненно необходима, чтобы оценить обстановку сзади и увидеть человека при движении задним ходом, когда он стоит по центру за фургоном — боковые зеркала в этом бессильны.
При снятии заднего фонаря для определения провода, который идет на фонари заднего хода, был приятно удивлен сначала возможностью его открутить плоской отверткой, хотя многогранник там тоже оставили, а еще более тем, что там используются шурупы под крест как у нормальных людей, а не только многогранники как у немцев. Видимо фонари делают не немцы :)
Про разборку салона хорошо описано здесь: Фотоотчет по шумо/вибро-изоляции

Используемые детали:
Камера HD CCD Car Rearview Camera Waterproof night vision Wide Angle reversing с совмещенным разъемом и бобышкой со стабом
Диод выпрямительный на 1А любой типа 1N4007
Конденсатор Epcos 2200 мкФ, 25 В
Реле маломощное с обмоткой 1 кОм или TIANBO HJR-4102-L-12V
Диод Шоттки 1N5818 для подсветки активного режима штатной кнопки или с более толстыми ножками 1N5820, Диод Шоттки 20В 3А
Реле 23.3777 ПТФ ВАЗ-2110
КЛ231 Колодка реле задних противотуманных фар (6 контактов) АЭД
Клемма (мама) 2.8 мм с проводом луженая — 5 шт
Всего поставил 3 кнопки вместо заглушек: 2 на подогревы водительского и пассажирского сидений и одну на принудительное включение камеры.
Вот они все по порядку:
1K0 927 123 BREH Кнопка панели приборов
1K0 927 122 AREH Кнопка отключения парктроника
1K0 927 227 AREH Кнопка зимнего режима (W). Кнопка влияет на автоматическую коробку так, что трогается со второй передачи (внатяг), тормозит двигателем, когда идёшь накатом под горку.

Сначала установил обычную не CCD-камеру с плохим качеством видео и она через 2 года перестала работать.
Недавно заменил ее на качаственную HD CCD — разница небо и земля. Очень доволен!
Провода от камеры протягиваем вдоль левого борта, минус подключаем на минусовой болт левого борта под обшивкой. У меня в инструкции к камере нарисовано что минус надо подключать к ближайшему болту на кузове — от камеры минусовой контакт с клеммой сразу был. Так и сделал и проблем сразу избежал.

Важно! Если подключить камеру напрямую к лампам ЗХ, то при заведенном двигателе камера вообще не будет работать из-за импульсного тока контроля исправности ламп!
Поэтому подаем чистое питание через реле, но из-за импульсного тока на обмотках реле оно быстро щелкает туда-сюда! Поэтому нужен диод и конденсатор для выпрямления и сглаживания пульсаций и только после них подается плюс на обмотку реле!
Бывает еще, что помехи дает зарядка для телефонов в прикуривателе, притом по воздуху, то есть помогает только отключение зарядки.
Важный момент — минусовой контакт от камеры нужно подключать подальше от минуса лампы ЗХ, иначе камера ловит помехи через минус лампы ЗХ!
Как трещит реле смотрим здесь: Треск реле от импульсного тока
Про выпрямитель читаем здесь: Маломощный блок питания

Провод, который идет на фонари заднего хода — синий с черной полосой — от него протяггиваем провод к центральной консоли, где располагаем реле с диодом и конденсатором (с задержкой отключения).
Номинал конденсатора 25 вольт 2200 микрофарад дает отключение реле с обмоткой 1 кОм через 4 секунды, чего достаточно для маневрирования на узкой дороге, чтобы камера оставалась включенной при переключении с задней передачи на первую и обратно. Внимание! Для штатного головного устройства (ГУ) типа RCD 330 нужно, чтобы камера после отключения задней скорости, работала еще 8 секунд. Иначе при отключении будет надпись "Камера недоступна". Поэтому если у вас штатное ГУ, то нужно увеличить номинал конденсатора до 10000 мкФ или ставить реле РЕГТАЙМ3-12-(0-60) или доработанное реле омывателя заднего стекла ВАЗ 454.3747.
Можно поставить специальное реле с задержкой выключения РЕГТАЙМ3-12-(0-60) (для вкл/выкл и задержки выкл/вкл устройств на 0-60с).
Внимание! Прикол маркировки на этом реле в том, что сверху на реле нарисован "вид со стороны контактов", а не как есть если смотреть сквозь реле.
Также можно использовать Реле ВАЗ-2111 омывателя заднего стекла АВАР 4543747П, увеличив в нем конденссатор 47мкф 25В и получив нужную задержку отключения 8 сек.
Подаем плюс от лампы ЗХ через диод, а дальше конденсатор и на обмотку реле.
Регтайм-3 — отключает нагрузку спустя заданное время после снятия напряжения (задержка отключения / удерживание во включенном состоянии заданное время).
Внимание! Конденсатор припаиваем соблюдая полярность прямо на выводы обмотки реле, а уже на них же потом припаиваем плюс через диод и минус от прикуривателя.
Дополнительно используем отдельную штатную кнопку включения камеры, чтобы посмотреть что происходит сзади, не включая задней передачи. В данном случае не нужно выпрямлять и сглаживать ток, так как питание для камеры берем чистое от прикуривателя.
От него берем 2 провода: красный с белой полосой — плюс, коричневый — минус.

Схема реализации фиксируемой кнопки из штатной при помощи реле 23.3777 приведена ниже.
Про реле 23.3777 читаем здесь: Реле задних противотуманных фар 23.3777 ВАЗ-2110 для реализации фиксируемой кнопки из штатной без фиксации

Организация подсветки активного режима кнопки
У штатных кнопок нет отдельной лампы активного режима (только лампа подсветки ночью), так как информация об активации кнопки штатно выводится на дисплей панели приборов. Но нам нужно видеть что кнопка в активном режиме, особенно ночью. Для подсветки активного режима используем диод Шоттки 1N5818 — у него маленькое падение напряжения — всего 0,5 В и поэтому на нем не будет сильно падать яркость кнопки.
Подсветку кнопки тоже подключаем через диод, но уже обычный, чтобы она была немного тусклее активного режима. Если еще и снизить яркостью подсветки регулятором на панели приборов, то активный режим ночью светит более ярко, чем подсветка. Днем же подсветки нет и активный режим отлично видно.
Диоды обязательно нужны, чтобы подсветка не питала камеру, а камера не питала подсветку кнопок, то есть чтобы развязать плюсы источников питания (+) друг от друга.

Но я фишку разъема штатной кнопки сделал сам из ленты контактов мама, откусив 2 кусочка по 3 контакта и сложив их один на другой. Одел на них термоусадочную трубку и немного усадил газовой турбозажигалкой — она не оставляет копоти.
Юбку со стороны контактов спилил, также спилил юбку и откусил проушину крепления на реле 23.3777.
На контакты реле надел луженые клеммы 2,8 мм с проводом, надев на них термоусадочные трубки.
Реле закрепил на двусторонний скотч на металлическом тоннеле прямо под пластиковой нишей с кнопками.

Установка камеры заднего вида VW Caddy.

Сегодня занимался установкой камеры заднего вида в подсветку номерного знака. Геморрой ещё тот, если б знал заранее, то подумал бы о другом виде камеры.
Итак. Снимаем заднюю карту с распашонки, откручиваем 4 болта, удерживающих заднюю накладку. 4 болта (звездочка на 12 лучей номер 6), быть внимательным, биток 2 раза падал вниз в дверь, доставал магнитом.

Взял камеру, просверлил дырку в пластике накладки, сверло на 12мм, рассверливал как на фото,

по другому не пролазят тюльпаны. Один край крепления камеры подточил напильником, чтоб стала в штатные пазы, металлические крепления лампочки и уплотнитель переставил с предыдущего крепления лампочки. Заднюю часть камеры наклеил на двусторонний скотч, когда ставил в штатные пазы, плотно приклеилась к пластику. Рассверленное отверстие заклеил какой-то резиной, во избежание попадания влаги. Есть большой минус, последующая замена лампочки очень будет затруднена. Провода с тюльпаны можно просунуть через дверь только в штатное отверстие для эл.проводки подсветки номера, но уплотнительное кольцо надо заменить на другое, буду подбирать. Конечный результат.

Осталось всё спаять-распоять, подключить, но там фотоотчет не нужен.

Решил провести провод камеры заднего вида в заднюю дверь-распашонку. Для того чтоб провести провод, пришлось отказаться от родного провода с тюльпаном. От кузова к распашонкам идет резиновая гофра с проводами, просунуть через гофру провод с тюльпаном нереально, поэтому, чтоб все было по феншую, сделал следующее: с левой распашонки снял карту, снял левую заднюю фару, вытащил резиновую гофру из пазов, отмотал изоленту с резинок. Через гофру просунул проволоку, зацепил коаксиальный провод и вытянул его (смазал его солидолом, т.к. на сухую лезть отказался на отрез). Замотал изоленту, центр притянул пластиковым хомутом к кузову. 60см провода оставил в распашонке, остальной провод, опять же с помощью проволоки, просунул за картой над левым крылом. Установил обратно, карты и фару. Теперь надо определиться, как тянуть в торпеду, вдоль дверей или через центр.

Volkswagen Caddy: рецепт грузового комфорта

Фольксваген Кадди – достаточно нишевая модель, но при этом она очень любима своими владельцами. Ее ценят за ресурсность, достаточную простоту и функциональность. В предыдущих своих поколениях Кадди был предметом мечтаний для каждого, кому необходим был, скажем так, «пирожок». Теперь же, в новой своей генерации, этот автомобиль стал еще лучше. Более современный, он построен на новой платформе. Что, безусловно, отразилось на его ДНК.

Как и раньше, Caddy доступен в двух исполнениях: пассажирском и грузовом. Раньше они существенно отличались по комфорту, по оснащению, да и по смыслу тоже. Поэтому в этом тесте мы поговорим не только о пассажирском варианте (хотя именно на тем сделаем акцент), но и о коммерческом фургоне.

Глобальные изменения

Это уже пятое поколение Volkswagen Caddy . И главным его отличием от предыдущих генераций смело можно назвать интеллигентность в поведении. Причиной тому является новая платформа вэна – MQB. Да, та же, что и у Golf, вот только в другой подсерии – MQB 37A_W.

Именно благодаря платформе новый Кадди воспринимается во многом абсолютно легковым автомобилем. У него электромеханический усилитель, и реакции на отклонение руля здесь действительно похожи на поведение Golf. Да, реакции эти слегка запоздалые, но настолько знакомые, что даже с закрытыми глазами чувствуется настройка, присущая автомобилям Volkswagen Group.

Вторым же преимуществом Caddy является его подвеска. Теперь сзади во всех исполнениях автомобиля устанавливается балка с пружинами. Но преимуществом такая конфигурация является для тех, кто использует Caddy в качестве разъездной лошадки. И совсем наоборот, если смотреть на ситуацию в разрезе грузоподъемных возможностей автомобиля.

Caddy стал ехать понятнее, он даже в пустом виде не настолько тряский, как был раньше. Он пытается сглаживать неровности откровенно плохих участков дорог. Да и клиренс в 14 см позволяет ему это делать. Хотя не стоит забываться: этот вэн жестче других автомобилей бренда Фольксваген, он нервознее отрабатывает грубые неровности. Но это понятно и ожидаемо, ведь по своей сути Кадди является коммерческим транспортом. Впрочем, общее впечатление – относительно предыдущей генерации – исключительно положительное.

Грузовая версия

Хуже обстоят дела с грузоподъемностью: не более 700 кг для обычной версии и 730 кг для длиннобазной. У прямых конкурентов, в частности у французов, этот показатель немного выше.

Коммерческо-гражданский транспорт в Украине представлен многими брендами: Fiat, Renault, Peugeot, Citroen, Opel, Ford и еще парочкой, которые продаются заметно слабее всех названных.

Сaddy – самый дорогой среди одноклассников. Впрочем, цены на автомобили Volkswagen Group сродни улыбке Моны Лизы – они всегда кроют какую-то загадку. И данный представитель «народного бренда» не является исключением. За базовую версию Caddy просят 23 800 долларов, но, как оказывается, это «пустой» фургон. Поэтому стоит разобраться отдельно в версиях «короля» малого коммерческого класса.

Как я уже говорил, Кадди может быть и грузовым , и пассажирским фургоном. Именно пассажирская – базовая – версия представлена у нас на тесте. Но за доплату можно получить и удлиненную, с тремя рядами сидений.

Аналогичная ситуация у грузовых Caddy: представлены Сaddy Cargo и Сaddy Cargo Maxi (последняя длиннее на 353 мм, 215 мм из которых приходятся на колесную базу). Стоимость «удлинения» равна 700 долларам.

Конструкция задней подвески позволяет разместить между арками европалету поперек: наши замеры показали 1230 мм ширины грузового отсека, тогда как, напомню, ширина палеты равна 1200 мм, длина – 800 мм. По сравнению с предыдущей генерацией длинная версия текущего Кадди стала короче, а короткая – длиннее. Но при этом обе версии стали более вместительными: замеры длины пола длинной версии показали 2150 мм, короткой – 1800 мм. То есть даже в короткую версию две палеты поместятся поперек, а 200 мм оставшегося пространства компенсируют выступ перегородки, отделяющей отсек для пассажиров от грузового отсека.

В официальных же характеристиках объема грузового отсека указано, что в стандартный Кадди входит 3.1 м3 чего-либо, а в Кадди Макси – все 3.7 м3.

Грузовой Volkswagen Caddy, с которым мне представился случай познакомиться поближе, в базовой длиннобазной версии стоит 25 800 долларов. За эти деньги вы получаете 102-сильный 2.0-литровый ТDI, шестиступенчатую «механику», неокрашенные бамперы, галогеновую головную оптику, стальные диски с колпаками и резину Giti и несколько опций (подогрев зеркал, мультимедиа и пластик на полу грузового отсека).

Двигатель и коробка

Объясняя большую цену на автомобили производства Volkswagen Group, я могу употребить избитую фразу о том, что сторонников бренда это никогда не смущало. Почему? Это стоит спросить у владельцев четырех предыдущих поколений Caddy. У меня же полноценного ответа нет. Могу его разве что предугадать: из-за выносливости и надежности. Но как себя по этим параметрам покажет новый Caddy – вопрос сложный и до сих пор открытый. Потому что роль силовых установок для Кадди выполняют моторы ЕА288 Evo. И пока что об их ресурсе утверждать хоть что-либо рано. Но некоторые факты известны, и они вселяют надежду.

Итак, Кадди можно получить с одним из двух двигателей – 2.0-литровых турбодизелей разной мощности (оба принадлежат к классу Euro 6d, оба укомплектованы системой впрыска мочевины). TDI c индексом DTRE выдает 102 л. с. и 280 Нм крутящего момента, DTRC располагает отдачей в 122 л. с. и 320 Нм.

Блоки двигателей отлиты из серого чугуна (это чугун с решетчатым графитом), и это одно из существенных отличий данных моторов от других двигателей Evo – алюминиевых со стальными гильзами. Поршни выполнены из кованой стали, а не алюминия – еще одно отличие от других двигателей Evo. Вакуумный и масляный насос по-прежнему интегрированы в один блок, чем этот мотор – в который раз – разнится от других вариантов двигателей Evo. По итогу данная приставка «Evo» – не совсем об эволюции, а больше о взвешенном подходе к коммерческому транспорту, который должен ходить долго и, желательно, беспроблемно.

Будет ли именно так, утверждать я не берусь. Но, учитывая перечисленные выше особенности моторов, на положительный исход есть большая надежда. Кроме того, блок и ГБЦ располагают различными кругами охлаждения. Так что похоже, что двигатели эти – по меркам 2021 года – располагают достаточно низкой теплонагруженностью.

Коробок на выбор также представлено две. Более слабый мотор комплектуется только «механикой» на шесть передач. Это MQ281 со сцеплением диаметром 240 мм, что намекает на повышенный ресурс. Да и заявленный предельный крутящий момент для этой коробки составляет 320 Нм.

Такой же 122-сильный мотор, что установлен на тестовом автомобиле, можно получить как с «механикой», так и с «преселективом» DSG. Версия последнего – DQ381, и она выдерживает до 420 Нм крутящего момента. К сожалению, «механику» опробовать не удалось, а вот «робот» с двигателем подружили просто отлично. Гораздо лучше, чем 1.4-литровый TSI с восьмиступенчатой гидромеханикой Aisin у Golf!

Внешность

Если предыдущая генерация Volkswagen Caddy была вам по душе, то и оформление этой тоже должно понравиться. Безусловно, автомобиль похорошел. У тестовой версии дозаказаны LED-фары (аналогично пакетным Caddy в комплектации Style), и они очень достойно выглядят в потоке. По ним сразу можно сделать вывод, что на внешнем виде вэна немцы не экономили.

Многих смущает глухая планка на месте решетки, вызывая ассоциации с электромобилями. Но это лишь элемент декора, потому что радиатор находится ниже, и забор воздуха происходит со щелей в бампере. Зато теперь во внешности Caddy есть определенная заявка на стиль. Да еще какой – стиль Golf GTI! Соты бампера действительно напоминают аналогичный элемент в «подогретом» хэтчбеке.

В профиль Кадди все также легко узнаваем. Как и продолжение любой из моделей Фольксваген. И это, пожалуй, отличная стратегия. Задняя же часть стала выглядеть намного дороже. Настолько, что так могла бы выглядеть «корма» модели Mercedes-Benz, и за нее совсем не было бы стыдно.

Эффект дороговизны достигнут за счет интеграции фонарей в высокие пластиковые накладки, выполненные в черном глянце. И единственное, что смущает – это лампочки накаливания (во всех секциях), ставшие уже чем-то странным в эпоху повальной «LEDелизации». Впрочем, здесь могут быть установлены и совершенно другие задние фонари – с LED и очень нетривиальным рисунком. Как по мне, их стоит заказать, если вы собираете автомобиль «для себя». Стоят они 219 евро для любой из комплектаций. Но даже со стандартными фарами Caddy выглядит намного более утонченно, чем раньше.

Жаль, правда, что для нашего рынка задние окна – по крайней мере пока (на момент написания теста – InfoCar.ua) – не могут опускаться, открываться или даже приоткрываться. И это вносит некоторые коррективы в восприятие Caddy полноценным семейным автомобилем. Как вы, отец семейства, собираетесь объяснять детям, что не можете открыть окно?

Интерьер

Салон перерисовали, и теперь его оформление во многом напоминает последний Golf. Правда, схожие на первый взгляд линии отдают грубоватостью, а на местах, где в хэтчбеке есть кое-какие заигрывания с потребителем в виде тактильно приятных материалов разных фактур и цветов – простые, утилитарные решения.

Посадка в Caddy мне не очень импонирует, хотя сами сиденья хороши. Дело в том, что педальный узел вынесен близко к водителю, поэтому кресло хочется отодвинуться подальше. Но тогда становится сложно дотягиваться не только к рулю, но и к остальным органам управления. Например, чтобы изменить настройки климата.

И если с положением руля все дело в антропометрии – наверняка кому-то так будет удобно, просто именно мне (с ростом в 2 м) не подходит, то блок мультимедиа и климата – это еще та безальтернативная напасть. Ни к чему у вас нет быстрого доступа. Ни-к-че-му.

Я вынужден забрать свои слова обратно о том, что сенсорные ползунки в Golf неудобны. По сравнению с реализацией управления «климатом» у нашей версии Caddy, которое осуществляется только через дисплей, они оказываются очень даже неплохим решением.

И вопрос не в том, что система плохо работает, а в том, что искать нужное подменю в дисплее элементарно небезопасно. Ведь чтобы на ходу отрегулировать температуру, нужно надолго отвлекаться от дороги. Я категорически против таких нововведений. И это касается не только тестового Caddy, это касается всех автомобилей с подобным управлением.

Да, пускай мультимедийная система и не подвисает (хотя ее быстродействие оставляет желать лучшего), решение собрать в Caddy все второстепенные функции в одном дисплее далеко от идеала. Особой нелепости оно приобретает, если вспомнить, что Volkswagen Caddy – это по сути своей не автомобиль для парней в Philipp Plein и с последними iPhone. Он же для мужиков, и никто не будет с этим спорить. Возраст целевой аудитории явно превышает не то что 30, но даже 35 лет.

Зато здесь – не в базовой, но и не самой дорогой версии «мультимедийки» – есть Apple CarPlay и Android Auto. Разумеется, проводные. В стандартной комплектации CarPlay нет, да и сам дисплей поменьше. По салону в нашем автомобиле разбросаны разнообразнейшие ниши и боксы, но и они доступны не за бесплатно. Пластики жесткие, но, наверное, глупо было бы ожидать от автомобиля такого класса чего-то другого. Впрочем, качество подгонки деталей все же высокое.

Обзорность хороша, если не учитывать широченную центральную стойку (без которой, впрочем, нельзя было бы реализовать сдвижные двери). В Caddy можно заказать парковочные датчики, камеру заднего вида и даже системы активной безопасности, но тестовый автомобиль всего этого лишен.

Второй ряд

Первым открытием при переходе ко второму ряду является новая реализация дверных ручек. Теперь их не нужно вырывать (по аналогии с передней дверью), достаточно просто нажать на курок внутри – прекрасное решение! Двери очень легкие, поэтому сдвигать их просто.

Несмотря на довольно высокую посадку, места над головой для задних пассажиров хватает с запасом. Благодаря ширине дивана здесь легко поместятся три человека. Из удобств – дефлекторы и две зарядки Type-C (но может быть и третья зона «климата», да и вообще, традиционно для автомобилей Volkswagen Group за доплату можно получить массу опций). Секции спинок регулируются по наклону.

Отдельно стоит упомянуть о том, как складывается задний ряд. Конечно же, можно просто сложить спинки, но это не все. Есть возможность откинуть к передним креслам всю конструкцию в сборе: спинку и сидение. Правда, для такого положения не предусмотрен отдельный фиксатор, а использовано довольно архаичное решение со штангой, которая, фиксируясь в скобе в полу, удерживает конструкцию кресла.

Багажник

К сожалению, открыть окно отдельно от крышки багажника у Volkswagen Caddy нельзя. А вот у прямых конкурентов – того же Peugeot Rifter, к примеру – такая функция есть, и это для Volkswagen является минусом. Плюсом же является то, что огромная крышка поднимается на высоту полноценных двух метров. Газовые упоры у подъемного механизма мощные, но фанерная панель, прикрывающая внутреннюю часть крышки, выглядит странно.

Сам багажник хорош. В отделке использованы качественные материалы. Справа есть ниша для домкрата и вместительная полка. А вот шторка подкачала: удобная из-за наличия направляющих, она тем не менее уж слишком мягкая и выглядит дешево. Опять же, у «французов» вы можете открыть стекло и поставить полку ниже. Таким образом становится доступной двухуровневая конфигурация с какой-то мелочевкой сверху и массивным багажом вроде чемоданов снизу.

Преимущества и недостатки

Я уже похвалил Volkswagen Caddy за его управляемость, похвалил его и за слаженную работу двигателя и коробки. Кроме этого, он заслуживает еще на несколько лестных слов. Во-первых, за динамику: во время наших замеров он разменял «сотню» за 11.4 с, что для 122-сильного мотора является отличным показателем. Особенно хорош вэн на городских скоростях – чувствуется высокий крутящий момент (впрочем, ближе к 100 км/ч это ощущение все же рассеивается). На скорости в 120–130 км/ч по трассе автомобиль чувствует себя уверенно, пускай его парусность в этот момент и становится более заметной.

А во-вторых, отлично Caddy показал себя и в торможении: со 100 км/ч он смог остановиться за 38.7 м – отличный результат по меркам класса. Что касается резины, то на тестовом автомобиле установлены шины Maxxis.

Кроме того, на похвалу заслуживает и расход топлива, который у дизельных моторов автомобилей Volkswagen Group всегда был приятным. На тестовом Caddy мне не составило труда получить расход в 7 л/100 км. А если задаться целью, то и меньше 6 л/100 км – тоже вполне реальный результат.

А что похвалы не заслуживает, так это шумо- и виброизоляция салона. Выше я сказал, что собран салон Кадди добротно. И действительно, когда автомобиль статичен либо перемещается по ровной дороге, никаких подозрений не возникает. Но на Парковой дороге в Киеве – локации со вполне адекватной брусчаткой, которую я использую в каждом тесте – салон обретает неповторимый «голос», уж слишком громкий по меркам Volkswagen Group. И дело совсем не в пробеге, ведь на одометре тестового автомобиля значится всего 8000 км.

Вывод

Подводить итог о Volkswagen Caddy довольно сложно, но вывод о нем все же бескомпромиссный. Этот вэн дорогой. На что есть причина – низкий тираж подобных автомобилей.

Даже в Германии, стране, где Volkswagen является лидирующим брендом, Caddy покупают в 5–6 раз реже, чем Golf. И если на Golf благодаря большим продажам производитель может что-нибудь да скостить, то с Caddy так не получится. Это нишевая модель, и ниша эта не слишком уж и объемна. К тому же в нее со всех сторон напирают французы, которые на пару с итальянцами давят Volkswagen ценой. Да, любой прямой конкурент Caddy стоит меньше, а комплектации отдельных из них могут быть даже богаче.

Значит ли это, что Кадди уйдет в тень? Думаю, что нет. Фольксваген, как обычно, является мостиком между масс-брендами и премиумом. И пускай модель Кадди является не лучшей тому иллюстрацией, но и исключением из этого правила ее не назовешь.

Кадди едет как настоящий Фольксваген, без каких-либо компромиссов. С едва ли не 100-процентной вероятностью вы скажете, что это представитель Volkswagen Group, буквально с первых секунд здесь за рулем. И это та самая черта, за которую его и будут покупать. Он, понятен, он удобен и он, судя по всему, должен быть не менее надежен, чем раньше.

Но говоря о Кадди, нужно разделять коммерческую его ипостась и гражданскую. Начнем с первой. Фургон «народного бренда» стоит на 15–20% дороже аналогичных Пежо или Опеля при схожих параметрах грузовых отсеков автомобилей: туда также могут входить два европоддона, да и по грузоподъемности они уж точно не проигрывают. Там такая же схема задней подвески – балка с пружинами. Там есть вполне приличные дизельные моторы (впрочем, алюминиевые, и это важно) и некоторые фирменные франко-немецкие «плюшки».

Те же 15–20% разницы в цене остаются актуальными и для пассажирской версии Caddy в сравнении с французскими конкурентами. Тот же Peugeot в максимальной комплектации стоит на 100 тыс. грн дешевле, при этом и комплектация у него богаче.

Пассажирский Кадди предлагается в четырех комплектациях. При выборе автомобиля «для себя» обратить внимание, как по мне, стоит на комплектацию Life – третью из четырех. Но это первая из версий, в которой вы получаете выкрашенные в цвет кузова бамперы и литые диски. Автомобили с DSG стартуют с отметки в 33 тыс. долларов (на момент написания теста – InfoCar.ua), но я уверен, что у вас возникнет желание доустановить парковочные датчики, камеру и климат-контроль, поэтому ориентироваться стоит на 34–35 тыс. долларов. Кроме того, не стоит забывать и о длиннобазной версии с третьим рядом кресел. Доплатить за нее нужно будет около тыс. долларов.

Если же вы захотите автомобиль, который внешне будет повторять тестовый, вам нужна комплектация Style (тут нужно отметить, что тестовый Caddy является «сборной солянкой» – у него не пакетная комплектация, пускай и внешне он выглядит именно так). Да и оснащена эта версия хорошо: есть дополнительная шумоизоляция, цифровая приборная панель, LED-cвет… Правда, и ценник немаленький – от 35.5 тыс. долларов. Самый же базовый пассажирский Caddy обойдется в 25 600 долларов (в комплектации Kombi). А самый доступный Caddy c DSG стоит 30 600 долларов.

Это недешево, но Volkswagen Caddy и раньше не был дешевым. Caddy – это рабочая лошадка, которая теперь предлагает своим владельцам больше дружелюбности и комфорта. Но при этом не дает заднюю в ключевых вопросах ресурсности и надежности. Именно за это вы, возможно, и захотите заплатить.

Камера заднего вида Caddy

На Volkswagen Caddy произведена установка камеры заднего вида. Изображение с камеры выведено на дисплей новой магнитолы.

Установка камеры заднего вида на Тиг 2016 (фотоотчет)

Вот и настала пора для установки давно приобретенной оригинальной камеры заднего вида.
Погода способствует, а в боксе тесновато. Первым делом снимаем облицовку пятой двери. Ручка открывания, как и камера, крепится защелками к пластмассе, а также на двух винтах с гайкой. Для доступа к гайкам нужен довольно длинный ключ на 10, ВАЗовская "трубочка" не подойдет- коротковата. Отворачиваем две гайки крепления ручки, далее "ковырялкой" снаружи выщелкиваем ее из гнезда. Отсоединяем разъем контакта.
На освободившееся место устанавливаем ручку с камерой, подключаем разъем; следим, чтобы защелкнулись защелки. Изнутри двери прикручиваем две гайки. Проверяем, работает ли новая ручка.

Вторым этапом нам необходимо вывести провода их двери багажника в салон через гофры. Причем коаксиальный провод мы тянем из салона в багажник, предварительно сняв fakra разъем, остальные же провода- из багажника в салон.
Отщелкиваем накладку, которая держит панель потолка сзади. Принцип снятия такой же, как и у облицовки- отщелкиваем клипсы, начиная с центра. Если отогнуть накладку, места установки клипс становятся видны, я отщелкивал их таким образом пластиковым "гвоздодером".

Далее необходимо отщелкнуть обе гофры с кузова и с двери. Можно отщелкнуть одну и пропустить туда все провода, но я сделал так: в правую вывел коаксиальный провод, массовый провод (коричневый) и провод, идущий к фонарям заднего хода (желтый). В левую вывел провод, на который подключается +12 вольт (красный), будем подключать его к розетке в багажнике. (АПД: недавно узнал, что +12 В можно взять с моторчика стеклоочистителя- 4 пин.)
Итак, гофры отщелкиваются следующим образом: ковырялкой слегка приподнять резинку гофры, чтобы появилась щель между ней и кузовом.
В эту щель видны защелки, из две спереди, две сзади.

Слегка нажать тоненькой отверткой на защелку и отстегнуть ее. Таким же образом отстегнуть вторую. Задние отщелкивать не нужно- гофра прекрасно снимается с отщелкнутыми передними защелками.

То же самое проделать и с другой стороны гофры. Если одной вам не хватит, как мне.

ВНИМАНИЕ! Отстегивайте эти защелки как можно аккуратнее. Силу прикладывать не нужно. В противном случае защелки сломаются и гофра перестанет выполнять свое назначение.
Поменять ее- гемморой еще тот, с полным разбором проводки!

Итак, мы освободили гофры. Далее нам необходимо просунуть туда наши провода. Сделать это лучше всего "сталькой"- тонкой стальной проволокой. Аккуратно запускаем "стальку" в гофру, ловим ее с другой стороны. Разбираем fakra- разъем коаксиального кабеля, запускаем его через отверстия "из салона в багажник", изолентой приматываем его к
"стальке" и тащим. Все это делать нужно аккуратно, чтобы не повредить существующую проводку и шланг омывателя. Если чувствуете усилие- остановитесь, начните заново. На все про все у меня ушло пять минут. Сложного ничего нет, но у меня есть опыт такого рода работ.
После протаскавания провода через гофру вытягиваем его с запасом через окно багажника, привязываем к нему изолентой остальные провода, которые идут от фишки камеры "из багажника в салон" и тащим коаксиальный провод назад, в сторону салона, пока примотанные к нему провода не выйдут из гофры. Следите, чтобы не выдернуть из гофры коаксиал, иначе все придется начать заново.

После того, как проводка протянута, я замотал ее в багажном отсеке оригинальной тканевой изолентой и прикрепил к существующей проводке. Кстати, на крышке багажника есть саморез "массы", он как раз между двух гофр. Я подцепил массу в салоне под потолком. На предыдущем фото видно это место.

Защелкиваем гофры на свои места. Здесь нужно приложить усилие, до явного щелчка. Ставим облицовку двери багажника на место.

Примечания.
МАТЕРИАЛ ЭКСКЛЮЗИВНО НАПИСАН ДЛЯ http://forum.tiguans.ru/

Мурена13

AleXXL.RU

Завсегдатай

oleg3110_78

Алекс7

ветеран форума

Мурена13

Paulsoft

Участник

На камере-ручке резиновый уплотнитель по периметру, не вижу смысла в дополнительной герметизации. Главное- хорошо затянуть гайки.
Почему изсчезла кнопка ПРАВКА в первом посте? Хотел продолжить.

Добавлено через 13 минут

Алекс7

ветеран форума

coromate

Завсегдатай

Paulsoft

Участник

Протяжка проводки. Часть 2.
Продолжаем. Теперь нам необходимо протянуть коаксиальный кабель к ГУ. Я протянул его по крыше, правой передней стойке, под бардачком.

Снимаем верхний потолочный плафон. Он держится на двух саморезах и защелках. Плафон отключать не нужно, просто оставляем его висеть на проводах.
Снимаем козырек пассажира. Откручиваем два торкса (они под крышкой) и аккуратно снимаем козырек, чтобы не повредить проводку к нему. Сначала выводим из потолка крепление со стороны стекла, затем со сдвигом вниз освобождаем его полностью и видим разъем, который аккуратно отключаем.
Теперь начинается самое интересное. Можно попробовать, конечно, протянуть провод и сталькой, но у меня под рукой оказался пластиковый уголок длиной 3 метра. Его то я и использовал. Привязал к одному краю наш кабель и просунул эту конструкцию аккуратненько в район переднего плафона, поймал там кабель и вытянул его из ниши:

Далее снимаем ГУ. Отщелкиваем заглушку под кредитки и лампу пассажирского аирбэга.

ВНИМАНИЕ! После отключения лампы аирбэга не включать зажигание- повиснет ошибка по подушкам, которую можно сбросить только шнурком!

Впрочем, все равно кодировать систему, так что смотрите сами.

Под ними находятся два торкса, которые мы отворачиваем и сдергиваем рамку вместе с дефлекторами. Она на защелках.

Снимаем облицовку правой передней стойки. Клипсу, указанную стрелкой, я срезал- у меня есть новые. К тому же при демонтаже она часто ломается, поэтому желательно заранее ее приобрести. Номер будет в самом конце.

Теперь нам нужно протянуть коаксиал из ниши плафона к правой стойке. Пихаем кабель в сторону стойки и ловим его между стеклом и обшивкой потолка. Прокладываем далее кабель к стойке, слегка отгибая потолок (именно для этого мы демонтировали козырек). Выводим весь кабель полностью в стойку, не забыв закрепить его изолентой к пучку проводов в нише плафона, чтобы кабель шел примерно по центру крыши и не упал вбок, мешая шторкам безопасности.
Устанавливаем плафон обратно- он нам больше не нужен.

Демонтируем бардачок. У кого то получается просунуть кабель и без снятия, но я решил закрепить кабель к существующей проводке, к тому же открутить пять торксов- это мелочь.

На правой стойке проводки нет, поэтому нужны стяжки с пистонами, чтобы на них закрепить наш кабель. Я сделал так:

Нужно, чтобы провод не перекрывал места установки клипс.
Выводим кабель в бардачок и закрепляем к существующей проводке, я закрепил изолентой, кому то больше понравятся стяжки (трассу показал красным пунктиром):

Чтобы провод не барабанил по пластмассе, приклеил его изолентой к панели справа под стойкой:

Можно установить облицовку стойки. Для этого закрепляем на ней верхний пистон (только так и никак иначе!)

Для надежности и от большого количества денег можно поменять все пистоны, ибо это будет лучше. Я так и сделал.

Paulsoft

Участник

Подключение.
Теперь самое время подключить нашу камеру.
Из квадлока достем синюю фишку- там небольшая защелка сверху по центру, на фото ее видно, нужно ее отогнуть маленькой отверткой и вытащить фишку.

Нам нужно вытащить провода из фишки на коаксиальном кабеле и вставить их в фишку, которую мы только что достали из квадлока.
Обратите внимание, на какие места будем перепиновывать, не перепутайте:

Открываем фиксаторы обеих фишек. Они просто отщелкиваются с двух сторон тонкой отверткой или ножом:

Пины просто так не вытащить- на них тоже есть пружинные фиксаторы. Чтобы вытащить, необходимо нажать на фиксатор чем то тонким, например, иголкой или маленьким шилом. Фиксаторы эти видны.

Перепиновываем разъемы. Должно получится так:

Вставляем фишку обратно в квадлок, подключаем квадлок и факры к магнитоле и устанавливаем ее на законное место.
Одеваем и прикручиваем рамку, вставляем заглушку и лампу пассажирского аирбэга. Не забудьте подключить фишку к ней, иначе повиснет ошибка по подушкам!

Я предварительно закодировал блок парктроников и блок 5F, поэтому могу проверить работоспособность.
Накинув коричневый провод с камеры на "массу", а желтый и красный на +12 вольт, включаем зажигание, ставим селектор на R видим картинку с камеры (багажник открыт, поэтому видим небо):

Добавлено через 12 минут

coromate

Завсегдатай

Paulsoft

Участник

Подключение (продолжение).
Настала пора протянуть провод для подключения камеры к фонарю заднего хода. Провод желтого цвета, после вывода в салон тянем вдоль существующей проводки, там, где идет и шланг омывателя. Трассу я показал красным.

У меня не получилось просто просунуть провод за облицовками, поэтому я частично их разобрал, а разобрав, понял, что просто просунуть провод вряд ли получилось бы из-за сложности трассы.
Выкручиваем саморез и винт (отмечены синими стрелками), снимаем крышку лючка и аккуратно сдергиваем верхнюю часть черной облицовки. Серую облицовку сдергиваем с задней части, а там в образовавшийся проем уже видны клипсы и проводка.
Аккуратно, просовывая руку в образовавшуюся щель, крепим наш желтый провод к жгуту. Тут целесообразнее использовать кабельные стяжки. Наша цель- вытащить провод к разъему, который находится в лючке внизу.
Посмотрев ЕТКА, выяснил, что фонари ламп ЗХ идут через 4-клеммный разъем. У меня были его части- и папа и мама, и я решил сделать переходник с вживленным в него нашим желтым проводом, чтобы не резать проводку. Как же я был удивлен, увидев совершенно другой разъем! И ведь не ума было открыть люк и посмотреть заранее!
В итоге пришлось-таки врезаться в штатную проводку.

Нас интересует черно-синий или бело-серый провод, которые выходят из фишки (на фото слева). Их можно увидеть на фото выше, они выходят с правой (или верхней) части разъема. Прицепляемся к одному из них по желанию.
Я зачистил часть изоляции, не разрезая провод, сделал скрутку с желтым проводом и обжал все это дело зажимом от пина. Аккуратно заизолировал и собрал облицовку назад.

Так как я еще не проводил красный провод с камеры (+12 В) в салон, было решено подключить его таким же способом на мотор заднего стеклоочистителя. Шина 15 (где появляется напряжение при включении зажигания) там приходит на 4 контакт фишки; цепляемся к этому проводу, обжимаем.
Массу, как я уже говорил, цепляем либо под саморез на крышке багажника, либо в салоне.
Камера подключена.

Добавлено через 10 минут
Кодирование.
Я закодировал систему еще до установки камеры, но это не играет принципиальной роли.
Итак. Подсоединяем Васю, включаем зажигание.
Заходим в блок 5F-Электроника информирования.

Далее Кодирование - Длинное кодирование
Ищем байт 19. Ставим галочку в бит 4 "Камера заднего вида установлена".

Выходим из длинного кодирования, сохраняем результат, выходим из блока.

Заходим в блок 10-Парковочный ассистент II

Далее Кодирование - Длинное кодирование
Ищем байт 2. В бит 4-5 выбираем пункт "10- тип камеры: камера заднего вида установлена".

Выходим из длинного кодирования, сохраняем результат, выходим из блока.

Перещелкиваем зажигание, удаляем ошибки, если они были. Система закодирована.

У многих возникали трудности при отображении парктроника совместно с камерой, у меня после проделанных процедур заработало все сразу без ошибок.

Профит! Ваша камера установлена. Время установки составило около 4 часов с перекуром на чай.

Плюсы и минусы.
У меня был опыт с камерой на Гольф VI. Сравнивая с ним:
Плюсы:
- изображение качественнее.
Минусы:
- после первой же поездки пожалел, что не взял камеру с омывателем. На Гольфе такой проблемы не было в принципе, так как там камера убирается под значок и за четыре года я ее ни разу даже не протирал.
- На Гольфе камера показывала еще секунд пять после выключения задней передачи, было удобно и привык; на Тиге же отключается сразу, остается только парктроник. Возможно, что-то можно закодировать, но пока не разбирался.
Чуть позднее напишу артикулы деталей, зажимов, клипс, которые могут вам понадобится.

Читайте также:

Как установить камеру заднего вида на фольксваген кадди

Установка и подключение камеры заднего вида на VW без помех по питанию!

Установка камеры заднего вида VW Caddy.

Volkswagen Caddy: рецепт грузового комфорта

Глобальные изменения

Грузовая версия

Двигатель и коробка

Внешность

Интерьер

Второй ряд

Багажник

Преимущества и недостатки

Вывод

Камера заднего вида Caddy

Похожие работы

Обратная связь

Установка камеры заднего вида на Тиг 2016 (фотоотчет)

Мурена13

AleXXL.RU

Завсегдатай

oleg3110_78

Алекс7

ветеран форума

Мурена13

Paulsoft

Участник

Алекс7

ветеран форума

coromate

Завсегдатай

Paulsoft

Участник

Paulsoft

Участник

coromate

Завсегдатай

Paulsoft

Участник