Как установить раму на ваз

Обновлено: 29.04.2024

Подрамник на Ладу. Как сэкономить? Плюсы и минусы и почему вам это не надо.

Как-то стало интересно почитать про повышение жесткости кузова. Зачем и почему эту нужно ВАЗу. И какие преимущества это дает. Так же наткнулся на один эксперимент от журнала ЗаРулем. Распорка дает прирост скорости прохождения поворотов около 30%. Все это уже написал в других статьях. Ссылки приложу ниже.

При этом такие данные получили просто поставив распорку. А что же будет, когда установить подрамник? Должна получиться хорошая иномарка по управляемости. При этом сохранить цену обслуживания ВАЗа. В идеале - автомобиль мечта.

Подрамников существует несколько типов. Чтобы получить максимум комфорта нужно ставить с рычагами. Короткие рычаги позвонят поднять управляемость до невиданных высот Логана. Но цена у него кусается.

В итоге остановился на подрамнике АВТОПРОДУКТ без рычагов. Почему на нем - потому, что это единственный производитель, который хотя бы сказал, что они что-то там считали, и при ДТП его должно срезать и двигатель не уйдет в салон (и да, это очень вероятно). Если посмотреть на толщину кронштейнов это вызывает сомнения, но понадеемся на лучшее.

Такой подрамник продается по цене около 6 тысяч рублей. И плюс защита 3 тысячи. Жаба продолжала душить.

Первое, что сделал - зашел на Авито. И о чудо. В моем городе. За 3 тысячи. Немного б/у. Без защиты. Берем.

Решил красить. Краска родная, кстати, полное г. Просто отваливалась, когда начал ковырять отверткой.

Осталась защита. За 3 тысячи покупать лист алюминия толщиной 4 мм. жаба задушила. Нашел на работе кусок АМГ-5 толщиной 2 мм. Решил сделать из нее.

Сразу скажу, что 2 мм тонковато. В оригинале 4 мм. Для ралли не пойдет. Но мы как в анекдоте "с ралли на ралли". Аккуратно по лесу полазить выдержит.

Теперь про установку.

Проверять его перед установкой я не стал. И это была первая ошибка. По размерам подходил только один крепление из четырех. Да и потом так и не смог понять, кривой подрамник или уставший кузов тому виной. Вопрос с крабом подрамника решился кувалдой. Задние отверстия пришлось рассверливать. Да, и не забудьте купить другие болты для заднего рычага. Старые будут короткие.

Вот что получилось

Теперь о приятном. Что поменялось на управляемости:

Сначала подумал, что ничего. В теории, основные улучшения должны произойти при движении на плохой дороге на большой скорости. Но я не враг своему авто. Не хочу я двигаться на большой скорости по плохой дороге. Главное улучшение которое было замечено - исчезли все "сверчки" на очень неприятных ямах, когда приходится почти вывешивать кузов. То есть кузов стал жестче. Ресурса ему это точно добавит.

А вот теперь, почему вам это не надо. ВАЗовские инженеры годами думали о подвеске "восьмерки". Они тщательно подбирали углы, чтобы ничего не сходилось. Она всегда была в натяжении и собрать ее можно было только с помощью лома. Но собрать ее можно было одному. А вот с подрамником про ремонт в полном отшельничестве забудьте. Он весит 15 кг. И поставить его в одиночку даже на небольшой эстакаде вы не сможете. Особенно когда он не очень подходит к кузову. И остается либо прокачивать социальный навык и звать друзей, или везти ее на СТО.

Усиливаем кузов ВАЗ 2108

Если установить хороший краб, то вырывает его крепления. Если в варить гайки на 12 за место гаек на 10, то уже не хватает прочности лонжеронов.

Подняли наш ВАЗ 2108 на подъемнике и долго смотрели на лонжероны и рычаги, прикидывая как/что/куда цеплять. Основное, что нас интересовало, это какие потребуются материалы и сколько.

Начали с колесных арок, лонжероны срезали практически полностью. Оставили лишь внутренние части (правый-левый) главных лонжеронов и часть жестянок брызговика. Фактически, оставленные части лонжеронов и будут выполнять функцию брызговиков. Позже все замерялось и делался макет из картона, потом подгонялся на месте.

Позже по этому макету гнулся кусок трубы (80x40x3милиметров). Прикладывался к старому коробу и уточнялся.

Потом два этих кусочка сваривались в один и подгонялся уже вместе. Потом проваривался начисто и зачищались швы. Вышло две выгнутых трубы.

В районе ног водителя и пассажира, где у старого лонжерона наружная часть уже срезана, внутренняя надрезалась по верхнему углу и вертикальная часть короба кувалдой загибалась вовнутрь кузова. До жестянки пола и еще чуток далее чуть вминая железо.

А снизу (хоть они в порог вбиты вовнутрь, но нижняя сторона порогов срезана на их длину) к ним внахлест приварятся трубы, которые пойдут назад до крепления балки задней подвески.

После этого эти элементы были полностью приварены. Заодно слегка усилили швы на креплениях поперечных рычагов. Когда это все проваривали, необходимо было постоянно смотреть, чтобы ничего в салоне и под капотом не пыхнуло от контакта с разогретым железом. Также пришлось повозится с проводкой, чтобы не попалить. Движок не вытаскивали. Лишь всякие мелочи, типа акумулятора и бачков.

Задние части хорошо привязали к тем трубам, которые забиты в пороги. Перед этим на них слегка поправили горизонтальность.

Задние площадки под домкрат решили не трогать. Попросту прорезали под них дырки в трубах, все равно прочности этих труб с запасом.

Передние кромки этих длинных труб сделали наклонными (чтобы не втыкаться ими в пеньки) и заварили, сзади обрезаны.

Вроде как бы обойти круг вокруг стойки передней подвески. Но не придумали как после этого крылья цеплять. Они же с заду на стойку кузова прикручены. Необходимо это место полностью переделать. В целом, решили пока не трогать.

Все сваренное покрыли антикором. Пол в салоне по возможности зачистили и вылили на него практически два баллона аэрозольной битумной мастики. Хотелось положить туда утеплитель, но что-то не отыскал его в магазинах. Оставил так. Как куплю утеплитель вылью на пол еще баллончик и положу утеплитель на битум.

Потом полдня собирал салон и крылья прикручивал. Оказалось что один человек вполне способен навесить бампер. Даже без подъемника.

В целом процесс завершен или приостановлен на достигнутом.

В итоге установки рамы машина потяжелела где-то на 50..60килограмм. На динамике, вроде, не особо сказалось, не стала медленнее разгоняться.

Немножко повысилась жесткость кузова на кручение. Сейчас дверь багажника не так перекашивает при парковке одним колесом на бордюре. Но все равно, охото большей жесткости. Буду вваривать крестик из труб за спинкой заднего сиденья.

В общем, основное для чего же это было задумано это не жесткость а прочность. Т. е. чтоб при наезде на препятствие с кузовом ничего не происходило. А так это не увидеть. Со времени установки рамы я никуда еще по серьезному не совался.

Как установить и стоит ли ставить подрамник на ваз 2114

Когда-то давно в процессе постройки Карлоты я уже делал размышления о том, какое наилучшее решение по передней подвеске есть для наших переднеприводных тазов. Прошло время, появилось больше информации, и можно сделать какие-то более корректные и интересные выводы.

Если не брать в расчет новые машины типа Весты, которые построены принципиально на другой платформе, то у всех остальных конструктив передней подвески один и тот же, менявшийся совсем незначительно. Это значит, что мы можем сравнивать разные решения от разных производителей для разных кузовов.

Но сначала разберем, что такое подрамник и зачем он вообще нужен.

На наших любимых тазах мотор, КПП и вся подвеска держится за кузов, что сильно его нагружает и ослабляет.

Поэтому назначение любого тюнячего подрамника для нас — повысить жесткость кузова, связав его ключевые точки между собой. Жестче кузов — круче рулежка.

Однако когда появляется такое съемное усиление точек крепления подвески, мы получаем возможность дополнительно менять геометрию самой подвески, что может дать уже более существенное преимущество, чем простое повышение жесткости. И вот именно про это сегодня речь и пойдет.

Какие вообще есть подрамники на наши тазы?

1) Turbotema 2) Stinger 3) ClubTurbo 4) Автопродукт

Самые дешевые решения — на картинке выше. Друг от друга отличаются они незначительно. Все что они делают — повышают жесткость кузова. Геометрию подвески они никак не меняют. По сути это просто пара распорок между рычагами, соединенная между собой. На них можно внимание не заострять.

И тут из доступного на рынке остается всего одно решение, имеющее существенное преимущество перед остальными подрамниками. Это подрамник Автопродукт с жесткими рычагами.

В чем же его преимущество?

В отличие от всех остальных он имеет рычаги собственной конструкции, имеющие отличия от стоковых:

1) Рычаги жесткие, уже не деформируются как стандартные, а также не имеют паразитных скруток-регулировок внутри, что предлагают другие производители. Жестче рычаг — острее управление.

2) Передний сайлент-блок иной конструкции, от Ауди 90, стоящий вертикально. Рычаг под нагрузкой более упругий и стремится вернуться в горизонтальное положение, а также снижено паразитное смещение рычага вперед-назад при разгоне-торможении. Это прогрессивное решение, которое можно встретить и по сей день во многих иномарках.

3) Передняя часть рычага переехала ниже, что создало наклон по ходу движения. Такое решение позволяет свести к минимуму клевки при разгоне-торможении.

Вот например разница с более прогрессивной подвеской Весты. Обратите внимание на рычаг — жесткий, и с одним вертикальным сайлент-блоком, и еще много где можно такое решение встретить

Необычное решение из мира драг-рейсинга — таким образом создается антиклевковый эффект. Такого эффекта также можно достичь, если всю машину наклонить мордой вперед, сделать рейк на морду, но тогда уже и кастор начнет меняться. У подрамника автопродукт этот момент тоже просчитан

Резюмируя, мы понимаем, что в этом подрамнике собрано наибольшее количество плюсов за вполне вменяемый ценник.

Но есть ли у него минусы? Как оказалось — есть.

Задача производителя — сделать болт-он решение, которое можно легко установить без доработок кузова. Как следствие — появляются некоторые компромиссные решения.

И если на приоро-калиносемейства все встает еще неплохо, то на зубилах появляется один большой нюанс — подрамник висит СЛИШКОМ низко.

Уже при небольшом занижении типа -70 например подрамник может доставлять неудобства, особенно если вы живете не в центральной части РФ, и качество дорог оставляет желать лучшего. Что и говорить, его очень хорошо видно даже из-под бампера. А сделать с этим практически ничего нельзя. Ну, хотя как это ничего… Ладно, об этом в конце поговорим.

Итак, вот мы с вами вроде и разобрались с этой темой. Но есть ли еще более крутые решения? Может быть есть что-то более редкое и уникальное, чего не встретить в продаже, но что работает лучше?

Да, такие решения есть.

Перед вами — подрамник от легендарной машины — 21106, по сути мелкосерийная машина для омологации в гонках, имеющая существенные и интересные технические решения, отличающие ее от стока. В частности — на ней устанавливался свой оригинальный подрамник.

Его конструкция чем-то схожа с упомянутым ранее «Автопродуктом», но есть и отличия, которые касаются в основном рычагов:

1) Рычаги здесь также жесткие, но сайлент-блоки стоят продольно и на одной оси. Это большой плюс, потому как при ходах подвески их не выламывает, а значит они и изнашиваются медленнее. Но вертикального сайлента здесь еще нет;

2) Рычаги здесь шире — они увеличивают колею машины на 50мм. Тут надо упомянуть, что на «стошестой» и стаканы шире стоят, но это не суть, главное — за счет этого сильно повышается устойчивость в поворотах.

3) Самое большое и важное — задние крепления рычагов находятся ПОЛНОСТЬЮ на подрамнике, никак не зацепляясь с самим кузовом, а сам подрамник сзади имеет более жесткое и развитое крепление, чем изделие «Автопродукта».

Обратите внимание — связи рычага с кузовом уже нет, и это плюс, поскольку кузов более разгружен

Еще вот такой подрамник можно встретить, этот — от 21128, по сути здесь все то же самое, только построен он уже под ВАЗовский мотор

В итоге, если убрать из расчета тот факт, что этот подрамник не для зубилы, то он также даст существенное преимущество в рулежке.

Здесь я сделаю маленькую, но важную историческую вставку.

Одним из создателей этого подрамника является Бабурин А.В., он работал инженером на АвтоВАЗе и участвовал в проекте создания 21106. А сегодня этот человек — руководитель Автопродукта. Улавливаете суть?

Сегодняшний автопродуктовский подрамник — прямой наследник решения от 21106, с некоторыми дополнениями для болт-он установки. Конечно, сложно утверждать, что он кратно лучше своего предка, но все же вероятность такового исхода имеется.

Хорошо. Допустим с этим мы тоже разобрались. Но есть ли еще что-либо более совершенное?

21106 — отличная машина, и как уже было сказано, создавалась она для омологации в гонках. Но это было тогда, более 20 лет назад. А что же сейчас? Есть ли сегодня такая машина, создававшаяся по аналогичным требованиям?
Как ни странно — да, такая тоже есть. И имя ей — Калина НФР.

На первый взгляд — все то же самое, о чем мы говорили ранее. Тот же конструктив, те же рычаги и сайлент-блоки, ну да покрасили в другой цвет, а в чем еще разница?

Раньше я тоже думал, что разницы нет. Но я ошибался.

Слева — подрамник НФР, справа — обычный Автопродукт

Если мы сравним чертежи подрамников, то все же заметим, что передний сайлент-блок у НФР стоит и дальше от заднего, и ближе к центру машины, что получается практически на оси вращения заднего шарнира. Грубо говоря, что в стоке, что у «Автопродукта» этот сайлент-блок работает на излом, а у НФР — нет.

Конечно доподлинно неизвестно, зачем перенесли передний шарнир, возможно например чтобы большие 17-е колеса об него не задевали на вывороте, но скорее всего на рулежке это изменение тоже сказалось положительно.
Есть и более мелкие отличия, например у НФР по заявлениям подрамник сделан из единой трубы, а меньше швов и острых углов значит лучше, но при этом у него же нет дополнительной закладной в лонжероне, что вообще-то не лишнее.

У каждого из 3-х упомянутых подрамников есть свои преимущества. Если их скомбинировать в одном образце, и при этом же решить проблему клиренса — получится практически идеальное решение. Не хватает разве что еще и рейку на этот подрамник перенести, но это уже совсем другая история.

В реальности же на ту же зубилу болт-он решение есть только у автопродукта, любой другой подрамник пришлось бы долго искать, еще и переделывать потом.

Есть и еще несколько интересных модификаций из автоспорта от гоночных команд или же просто любителей, но там зачастую все уже на ШС и для реальных боевых задач. О них здесь рассуждать не вижу смысла.

Усиление кузова Ваз 2108: современные методы тюнинга

Усиление кузова Ваз 2108 вызвано тем фактом, что изначально каркас машины на заводе изготавливается слабый и недостаточно «выносливый». Стоит наехать на серьезную неровность в виде бордюра или камня, как обязательно ломается краб или срывает его держатели. Усиление кузова 2108 Ваз – это необходимость. В данной статье мы рассмотрим несколько вариантов модернизации кузова с целью придания ему жесткости.

Рама на «восьмерку»

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Касательно усиления крабов на «восьмерке» может возникнуть проблема с лонжеронами. Дело в том, что если усилить кронштейны гайками, сваренными вместо «десяток», уже не хватит крепости лонжеронов.

Покупка железных профилей может оказаться верным решением задачи. Они должны быть разного сечения в мм:

70х40;
50х50;
60х30.

Длина профилей по шесть метров, толщина – 3 мм. Цель работы – усилить кузов методом установки рамных конструкций. И вот что придется сделать для этого:

Практически, в полном смысле этого слова, вырезаются лонжероны. Оставляются лишь внутренние части главных (они будут выполнять уже роль брызговиков);
Из плотной бумаги делается макет, подгоняется к месту установки;
Профили 70х40 мм изгибаются по форме лонжеронов (используется макет), затем полученные изделия прикладываются и подгоняются;

В итоге должны выйти два вогнутых профиля, которые войдут в места лонжеронов. Они свариваются между собой либо прямо на месте, либо снаружи, а потом уже устанавливаются на автомобиль;
Теперь в пороги забиваются куски труб с сечением 60х30 мм. Их концы свариваются с установленными новыми выгнутыми лонжеронами;
Снизу к порогам привариваются трубы, длина которых должна доходить до задней балки;
К лонжеронам, в свою очередь, привариваются равнобедренные треугольники, изготовленные из тех же труб. Они будут выполнять роль крабов;
Заключительный этап операции подразумевает привязку стаканов передних подвесок и остальных элементов рамной конструкции к установленным на машину трубам. В обязательном порядке пускается швеллер по наружной стороне брызговика;
Наконец, все приваренное надо покрыть антикором, днище салона зачистить и обработать мастикой.

Усилитель кузова на заднюю часть

Усилить кузов «восьмерки» можно различными способами. Так, сделать его жестче можно путем подгонки трехмерного спортивного кувеляжа или установкой растяжки. Неплохая возможность – монтирование специального усилителя или распорки.

Примечание. Какой бы вариант усиления автовладельцем не был выбран, ему надо получить хотя бы начальные знания о пользе этого вида тюнинга. Благодаря модернизации подобного рода увеличивается степень жесткости металлического каркаса автомашины не менее, чем на треть, существенно повышается показатель ходовой части машины.

Преимущества

Главный плюс использования распорки заключается в том, что такой вариант поддерживается всегда необходимыми сертификатами, патентом. Он разрешен к установке АВТОВАЗ, что дает возможность сохранить гарантию и не «нарваться» на проблемы с законом.

Усилитель создан с использованием современных технологий. При его конструировании были использованы сложные формулы математического моделирования, что дало возможность устранить эффект «виляния» в процессе движения ТС. Благодаря такому усилению повышается координированность, показатель равновесия авто и другие важные характеристики.

При движении на плохих дорогах усилитель не допускает снижения устойчивости машины, даже если «восьмерка» будет колесить на большой скорости. В процессе прохождения неровностей заметна отменная выверка движения.

Полезно будет знать, что на «самаровских» моделях при проектировании уделяется большое внимание показателям жесткости металлического каркаса. Особенно сильно нуждается в контроле степень крутильной жесткости, и в плане безопасности она намного актуальнее. А дополнительный усилитель, поставленный своими руками, как раз дает возможность повысить крутильную жесткость.

Кроме того, благодаря данной модернизации улучшаются следующие показатели:

Двери Ваз 2108 более не будут подклинивать после процедуры поддомкрачивания или других вариантов жесткой эксплуатации автомобиля;
Уменьшатся значительно скрипы и шумы от пластика торпедо и багажника;
Возрастет показатель надежности автокузова, что объясняется снижением общей степени конструктивных усилий;
Улучшится комфорт управления автомашиной. Достигается это за счет разнесения собственных частот ДВС, подвески и элементов кузова.

Улучшаются показатели автокара и при езде по прямой:

Повышается степень равновесия, преимущественно на больших скоростях;
Намного лучше автомашина ведет себя при прохождении ямок, выпуклостей дороги и бугров.

В случае движения на виражах:

Лучше становится реакция автокара на маневр. Это дает водителю своеобразную гарантию, что позволяет двигаться быстрее;
Упрощается система вождения автокаром и при осуществлении резких, неожиданных маневров – заход в крутой вираж и так далее;
Поведение автомашины уже явно хорошо прогнозируется, а это дает возможность пилоту подыскивать лучшие варианты езды;
На высоте остается плавность хода машины.

Осуществление монтажа

Инсталлировать элемент резонно на задок «восьмерки». Именно он является слабым звеном машины. Только вот устанавливая его, надо помнить, что все должно быть проведено сбалансировано. Сегодня в продаже можно встретить 3 варианта усилителей.

От «Техномастер». Предназначен специально для «восьмерки», Ваз 2111 и 2112. Цена – 2,7 тыс. рублей.
Усилитель от «Автопродукт». Стоит примерно около 2 тыс. рублей.
«Автопродукт» также предлагает другой элемент, под названием растяжка. Ставится на задние стойки.

Что касается усилителя от «Автопродукт», то он способен минимизировать сдвиг крепежных элементов подвески и участков крепления балки к кузову сзади на 20 процентов. К тому же, увеличивается общая крутильная жесткость кузова, снижается излишнее напряжение в компонентах кузова.

Минусом данного усилителя считается то, что фиксировать его нужно только за силовые элементы каркаса, а никак не за промежуточные.

Зато, несмотря на более сложную установку, такой усилитель обладает большими преимуществами:

Состоит он из штанг, соединяемых между собой жестко и надежно. Это в полной мере исключает любое перемещение деталей между собой;
Распорка легко демонтируется, если нужно бывает загрузить багажник крупными, габаритными вещами.

Оба усилителя рекомендованы производителем.

Установка на Ваз 2108 усилителя должна проводится строго по правилам. В частности, нельзя ставить на машину распорку, если задействован лишь задний стабилизатор, а передний нет.

Установка усилителя от «Техномастер» никаких сложностей не доставит. Что касается монтажа распорки от «Автопродукт», то здесь есть нюансы следующего порядка:

Придется сделать большими дыры в кронштейнах распорки в том месте, где нижняя штанга фиксируется к кузову. Сделать это можно напильником;
После установки нижней штанги, остальные детали усилителя собираются на нее. Крестообразно ставятся две диагональные штанги, затем устанавливается верхняя.

Вот как это будет выглядеть графически:

А вот, как собирается распорка на практике:

Самостоятельный вариант

Есть смысл изготовить подобный усилитель и своими руками. Дело в том, что цена распорок устраивает не всех автовладельцев. Да и зачем лишние траты, если процесс не слишком сложный и времени много не займет. Надо только найти подходящие трубы: диаметр должен быть в пределах 25-27 мм, длина – 960 мм.

Рекомендуется найти также лист железа толщиной 1,5-2 мм.

Теперь, что касается оборудования и инструментов:

Болгарка изначально «забронирована» для этих работ. Надо будет резать, шлифовать, а ничего лучше этого инструмента в подобных ситуациях еще не придумали;
Сварочный аппарат, не обязательно самый мощный. Подойдет любой, лишь бы было удобно с ним работать;
Хорошая дрель с высоким количеством оборотов (работаем все-таки с железом);
Напильник круглого типа;
Профиль квадратного типа на 30 см в длину.

Режем трубу по размеру. Заранее отмечаем места, которые надо будет изогнуть.

Совет. Правильно изогнуть трубу в домашних условиях редко получается. Не исключено появление вмятины. Если это произошло, ничего страшного – усилить слабое место трубы можно сваркой и болгаркой. Первой проварить, второй – выровнять.

Из листа делаем крепления для верха и низа. Режем на части, дрелью проделываем отверстия;
Свариваем трубу к кузову.

Совет. Чтобы усилить крепление трубы с кузовом, рекомендуется использовать профили. Они вырезаются по размеру, ставятся сверху на трубу и завариваются с кузовом продольно.

Верхняя штанга должна получиться съемной. Для этого надо будет сделать ее по технологии «труба в трубе». Поможет резьбовое соединение, как на фото ниже.

Экономия 2-2,5 тыс. рублей налицо. И эффект от самодельного усилителя такой же, как от заводского. Рекомендуется изделие хорошенько отшлифовать и покрасить в приятный цвет, соответствующий общему дизайну.

Ставить распорку или нет – личное дело каждого. Главное при этом следить за сбалансированностью кузова. Что касается положительного эффекта, то он проявится сразу же: существенные изменения в управлении, исчезновение скрипов и так далее.

Передняя распорка

Поможет в некотором роде скорректировать балансировку установка передней распорки. Представляет она собой кусок трубы, легко устанавливаемый своими руками.

Опять же, вначале надо будет выбрать вариант распорки. Сегодня на рынке царит изобилие, передние распорки представлены в широком ассортименте от различных производителей.

Примечание. «Техномастер» и в данном случае предлагает собственную продукцию. Распорка передняя «Техномастер» отличается не только приемлемой стоимостью, но и хорошим качеством.

Владельцам подержанных «восьмерок» рекомендуется выбирать регулируемую распорку. Дело в том, что со временем на старом автомобиле чашки стоек сближаются. Если распорка будет нерегулируемой, сложно станет ее устанавливать (надо будет поднимать машину, использовать монтажку и т.д).

Вот как происходит процесс установки передней распорки.

С каждой опоры выворачивается гайка (используем ключ на 13);
Между опорными пластинами регулируется расстояние (если будет ставиться регулируемая распорка);
Ставится распорка, и гайки заворачиваются на место.

Как известно, передняя распорка для автомобилей придумана спортсменами. Еще на кроссовых «восьмерках» ее широко использовали для усиления кузова при движении по бездорожью. Нашли применение эти усилители и в кольцевых гонках. Здесь они давали шанс повысить чувствительность рулевой. Одним словом, начало использования распорок было связано с началом эксплуатации машины в экстремальных условиях, когда налицо запредельные нагрузки на кузов.

У «восьмерки» кузов достаточно жесткий и в обычных условиях эксплуатации его усиливать нет особого резона. Но сегодня мало кто ездит по хорошим, идеальным дорогам. Усиление в данном случае не только поможет повысить комфорт управления, но и значительно продлит жизнь кузову машины.

Инструкции, приведенные выше – не единственные в своем роде. Найти варианты проведения тюнинга для усиления можно и в других статьях нашего сайта.

Рама на ваз 2109 своими руками

интегрированная рама, несобранный турбомотор 16 ве, когда её купил хотел немного подварить кузов но ненашол его пришлось отрезать почти всю машину и приварить остатки к раме которая теперь проходит в местах где раньше было корыто, переда тоже практически нет вместо него квадратные трубы 60х60) за осень сделано: прилепил перед от 13, доварил кузов, загрунтовал, сварил новый колектор -более компактный, полностью перебрал и собрал подвеску, пружины перед H&R — 30 , зад клаксон -70 , установил рулевую рейку 2110 , регулировку руля, съёмный руль, сиденье рваное рекаро, сварил короткоходную кулису, установил задние дисковые тормоза и шайбы для развала 2 градуса, в данный момент собираю двигатель, токарь уже запорол комплект нивопоршней буду вытачивать новые…

Подробнее о машине и ее доработках можно прочитать на Drive2

Кузов ВАЗ-2108 имеет трехдверную цельнометаллическую сварную несущую конструкцию. Автомобиль обладает вариантами как пассажирского, так и грузопассажирского кузова. ВАЗ-2109 имеет пятидверный кузоа. Наружные и внутренние панели боковин имеют проемы для передних и задних дверей. Остальные детали и элементы каркаса кузова ВАЗ 2109 конструктивно не отличаются от каркаса кузова ВАЗ 2108.

Каркас и оперение кузова

К основным элементам каркаса относят следующие элементы: передок, полы, боковины, крыша с рамой ветрового окна, задок, силовые элементы каркаса (лонжероны, поперечины, стойки).
К деталям оперения кузова относят такие кузовные детали: лицевые панели кузова и навесных узлов (передних дверей, капота, двери задка, передних крыльев).

Все детали и узлы кузова, кроме навесных, составляют собой единое целое, сваренное контактной точечной сваркой, а сильно нагруженные детали дополнительно приварены электродуговой сваркой. Перед кузова состоит из вертикального щитка (49) передка, брызговиков передних крыльев (4), поперечин 1 и 54, панели рамки радиатора (55), передних лонжеронов (50), соединителей, стоек (51), коробки воздухопритока и прочих мелких деталей. Коробка воздухопритока приварена к щитку передка. Пол кузова включает в себя панели переднего (44), среднего (38) и заднего (30) пола. Панель переднего пола имеет корытообразную форму, а посредине тоннель для труб выпускной системы, трубопроводов и топливопроводов. Тоннель предохраняет их от повреждений. Панель заднего пола имеет цельноштампованную нишу для запасного колеса. Вдоль всего пола привариваются лонжероны, которые образуют с передними (50) и задними (35) лонжеронами единые скрытые продольные полости вдоль днища всего автомобиля. Как к лонжеронам, так и к скрытым полостям есть хороший доступ. К полу приварена передняя (46), средняя (36) и задняя (29) поперечины, а также усилители и надставки пола.

Правая (7) и левая (23) боковины кузова состоят из наружных и внутренних панелей. Наружные панели боковин выполняются цельными деталями с центральными и задними стойками, с проемами боковых окон. Внутренние панели изготавливаются едиными вместе с наружными арками колес, с усилителями стоек. Сзади боковины имеют усилители и у правой боковины нишу для сепаратора паров бензина, а также желобки и фланцы под уплотнители дверей. Для увеличения жесткости между нижними частями наружных и внутренних панелей боковин, образующих пороги дверей, устанавливаются нижние накладки боковин (39). Усилители устанавливаются у передних и центральных стоек боковин. Рама ветрового окна изготавливается одной деталью, к которой приваривают вверху и внизу усилители. Внутренняя стойка рамы ветрового окна (16) увеличивает жесткость передней стойки и образует две изолированные полости. Панель крыши (10) имеет два усилителя (11). Сзади к панели привариваются две балки с усилителями (18) для навески двери задка (17) и спереди передняя балка (9). Панель задка (25) имеет верхнюю поперечину, присоединяется сваркой к задней поперечине, заднему полу и боковинам кузова. На панели задка устанавливаются задние фонари.

Оперение кузова включает панели передних крыльев (2), наружные панели боковин и рамы ветрового окна (12), панель крыши (10), панель задка (25), а также наружные панели дверей и капота (6).

Передние двери 24 и 28 и задние 26 в ВАЗ 2109 состоят из наружных и внутренних панелей, рамок окон и усилителей. Каждая дверь навешивается на две петли, которые неподвижными звеньями крепятся болтами к стойкам кузова. Подвижные звенья петель привариваются к усилителям дверей. За счет увеличенных отверстий под болты крепления двери допускается на незначительную величину регулировка зазора между дверью и кузовом. Дверь (17) задка навешивается на заднюю балку (18) крыши на две петли. В открытом положении дверь удерживается двумя газонаполненными упорами. Упоры крепятся шарнирно к кузову и двери. В трубчатый верхний корпус упора вставляется поршень, шток которого выходит из корпуса через уплотнитель. Между поршнем и донышком корпуса находится специальная, смазывающая поршень и шток жидкость и газ. Поскольку газ находится в корпусе под давлением, разборка упора не допускается.

1. Верхняя поперечина рамки радиатора;
2. Переднее крыло;
3. Соединитель переднего лонжерона с полом;
4. Брызговик переднего крыла;
5. Соединитель рамы ветрового окна и боковины;
6. Капот:
7. Правая боковина автомобиля ВАЗ-2108;
8. Нижний средний усилитель рамы ветрового окна;
9. Передняя нижняя балка крыши;
10. Панель крыши;
11. Усилитель крыши;
12. Рама ветрового окна;
13. Арка заднего колеса;
14. Надставка наружной панели боковины;
15. Задняя правая заглушка боковины;
16. Внутренняя стойка рамы ветрового окна;
17. Дверь задка;
18. Задняя балка крыши;
19. Желобок проема двери задка;
20. Сточный желобок;
21. Левая боковина автомобиля ВАЗ-2108;
22. Усилитель центральной стойки автомобиля ВАЗ-2108;
23. Левая боковина автомобиля ВАЗ-2109:
24. Передняя дверь автомобиля ВАЗ-2108; 25. Панель задка;
26. Задняя дверь автомобиля ВАЗ-2109;
27. Усилитель заднего лонжерона;
28. Передняя дверь автомобиля ВАЗ-2109;
29. Задняя поперечина пола;
30. Задний пол;
31. Пластина болта усилителя заднего лонжерона;
32. Усилитель лонжерона под рычаг задней подвески;
33. Надставка усилителя заднего лонжерона;
34. Усилитель лонжерона под кронштейн домкрата;
35. Задний лонжерон пола; 36. Средняя поперечина пола;
37. Соединитель заднего лонжерона и переднего пола;
38. Средний пол:
39. Нижняя накладка боковины;
40. Соединитель боковины и передка;
41. Усилитель передней стойки;
42. Кронштейн переднего сиденья;
43. Усилитель пола под установку домкрата;
44. Передний пол;
45. Усилитель пола под крепление рычага переключения передач;
46. Передняя поперечина пола;
47. Левый кронштейн переднего крыла;
48. Площадка аккумуляторной батареи;
49. Щиток передка с коробкой воздухопритока;
50. Передний лонжерон;
51. Стойка рамки радиатора;
52. Кронштейн крепления блок-фары;
53. Кронштейн передней подвески двигателя;
54. Нижняя поперечина рамки радиатора;
55. Панель рамки радиатора;
56. Левый усилитель нижней поперечины рамки радиатора.

Главным оригинальным элементом в конструкции Тарзана является стальная рама. На ней смонтировано фактически стандартное нивовское шасси, но в отличие от ВАЗ-2121 задняя подвеска Тарзана максимально унифицирована с передней и выполнена независимой. На машине установлены бензиновый двигатель рабочим объемом 1700 куб. См, пятиступенчатая коробка передач и дисковые тормозные механизмы на всех четырех колесах.

Поскольку колесная база Тарзана составляет 2580 мм (это на 380 мм больше, чем у обычной короткой Нивы и на 120 мм чем у восьмерки), карданный вал, с помощью которого крутящий момент передастся на задние колеса, пришлось сделать заново
Восьмерочный кузов закреплен на рамс с помощью резинометаллических элементов в шести точках, четыре из них расположены впереди, а две сзади. Как утверждает создатель машины, раму можно накрыть чем угодно: ведь кузов является навесной деталью, так что при желании можно сделать Тарзан-кабриолет или даже полноприводный автомобиль с кузовом ВАЗ-2110. Масса машины составляет 1080 кг, длина 4270 мм, ширина 1690 мм, высота 1570 мм, колея передних и задних колес одинакова 1470 мм. Тарзан производит необычное впечатление. Бросив взгляд на машину, начинаешь мучиться: вроде бы привычный, знакомый силуэт восьмерки, однако что-то здесь не так. Развитые округлые колесные арки с выглядывающими из них широченными шинами, зализанная юбка, мягкие обводы.

И вдруг знакомые, рубленые плоскости угловатого кузова восьмерки. Не самое органичное сочетание. Но это все семечки.

Самое интересное под капотом: как же непривычно в моторном отсеке этого кузова смотрится продольно расположенный силовой агрегат! Однако с точки зрения общей компоновки все выглядит вполне прилично. Интерьер Тарзана практически восьмерочный. Отметим лишь непривычно высокую посадку и два (как на Ниве) дополнительных рычага в полу.

А если попробовать проехать змейку? Расставляем на асфальте несколько габаритных конусов и начинаем вкатываться. На грани скольжения шин (в нашем случае это соответствовало скорости 6070 км/ч) автомобиль очень уверенно держал траекторию, слушался водителя и практически не снижал устойчивости. Но доводить дело до глубоких скольжений мы не стали: пресловутое усилие на рулевом колесе охлаждало пыл и взывало к осторожности.

А похулиганить нам удалось на извилистом грунтовом треке, предназначенном для проведения спортивных соревнований по автокроссу. Подъемы, спуски, повороты класс! Тарзан оказался в своей стихии. При движении по грунтовой дороге с высокой скоростью усилие на руле падает до приемлемого уровня, и в поворотах уже можно концентрировать внимание на поведении автомобиля.

Если кривая пологая, то, несмотря на значительные боковые силы и полный газ, Тарзан уверенно сохраняет устойчивость и ведет себя безопасно. Если же в конце прямолинейного участка переключиться на вторую передачу и зайти в поворот покруче. То с помощью тяги можно спровоцировать занос задней оси. Возникает он плавно, прекрасно контролируется и переходит в поперечное скольжение всех четырех колес.

Единственное, что портит впечатление от таких поездок, это недостаточная плавность хода: подвеска здесь жестковата. На кочках, особенно при боковом скольжении. Возникают опасения за сохранность конструкции: Тарзан скачет как сумасшедший. Мелкие неровности тоже излишне подробно передаются на кузов и рулевое колесо, вызывая обший зуд и снижая точность управления автомобилем. Те из наших читателей, кто следит за развитием отечественного автомобилестроения, наверняка помнят, что попытки подкатить полный привод под обычные дорожные автомобили предпринимались в нашей стране не один раз.

Победа М-72, Москвич-410, вспоминаете? Аналогичные тенденции прослеживаются и в Европе взять хотя бы знаменитые Audi, Volkswagen Golf Country. Но спрос на такие машины, несмотря на все их достоинства, уверенно падает, и потому затраты на разработку и производство полноприводных легковушек на базе моноприводных машин, как правило, не окупаются. Именно по этой причине в гамме новых пятерок BMW уже нет полноприводной версии.

Нет ее и среди новых автомобилей Mercedes-Benz Е-класса, не будет ее и среди машин Peugeot 406, а раньше-то были! Похоже, что из-за низкого сбыта полноприводной версии не будет и в ряду автомобилей Ford Mondeo. Вероятно, продолжать массовый выпуск полноприводных легковушек под силу только тем фирмам, чей имидж на рынке был закреплен именно благодаря таким машинам. И именно эти производители накопили огромный научный и технический потенциал для дальнейшего совершенствования и производства полноприводных конструкций.

Европейский лидер здесь Audi, а из японских производителей, пожалуй, Subaru. В России ситуация иная. Другие дороги (если они есть), другой режим эксплуатации машин. И многие, наверное, не отказались бы от недорогого, но по-легковому комфортного полноприволного автомобиля, максимально унифицированного с серийными моноприводными машинами. А.

Нива. Лонжероны из профильной трубы. Интегрированная рама.

Ходовая и трансмиссия — АКПП Getrag BMW — Независимая задняя подвеска — Дисковые вентилируемые тормоза 15″ по кругу — Гидроручник — Редуктора BMW x5 — Блокировки в оба редуктора — Ступичные узлы и привода X5

Салон — Кастомное торпедо и приборы, алькантара и латунь — Сидения с BMW м- купе — Потолок алькантара — Переделка обивок дверей и накладок в салоне

Прочее — Современная оптика + дополнительный свет — Музыка — Кованные диски с бэдлоками и приличная резина — Всякие интересные плюшки от американских друзей

Для поглощения излишних вибраций стоит установить подрамник на ниву 2121. Собрать эту металлическую конструкцию можно даже в домашних условиях. Как же ее сделать и закрепить под кузовом шевроле нивы и других моделей ВАЗ?

Проблема с тряской

Многие водители, которые в своем распоряжении имеют ВАЗ 2121 Нива, сталкивались с тем, что кабина сильно вибрирует во время езды, особенно по бездорожью или на большой скорости. Вибрации, которые распространяются почти по всему салону, доставляют множество неудобств и постоянный дискомфорт. Технически это не исправили, поэтому народным умам пришлось самостоятельно искать выход из сложившейся ситуации. А выход оказался довольно простым — для раздаточной коробки нужна конструкция, которая будет поглощать вибрации. Установка подрамника решает эту проблему.

Готовый защитный металлический каркас Нива комфорт подойдет для моделей 2121, 21213, 21214. Основное предназначение защитной детали — свести на нет всю вибрацию от раздатки. Но пользы от установки подрамника на ниву оказывается куда больше:

После установки подрамника раздатки слегка уменьшится дорожный просвет, но при этом ехать в машине будет куда комфортнее.

Усиление кузова 2121

Чтобы обезопасить себя от проблем, заботливый водитель пользуется профилактическими мероприятиями. В их число, помимо антиграв обработки и других процедур, входит усиление.

Все операции, касающиеся упрочнения и реставрации корпуса авто очень сложны, занимают много сил и времени, но дают великолепный результат.

На первое место, если речь заходит о модернизации кузова, выступает сразу же усиление лонжеронов. Она частенько проводится с помощью стального листа толщиной до 3-4 мм. Одновременно с этим усиливаются крепежные элементы подвески.

Сразу отметим, что усиление лонжеронов впереди актуально как никогда, если на Ниву устанавливаются более жесткие амортизаторы, пружины и большие по размеру колеса. Также это рекомендуется делать после установки силовых бамперов и лебедок.

Алгоритм проведения усиления лонжеронов на 2121

Вот, что рекомендуется сделать:

Вначале надо обеспечить доступ к лонжерону. Для этого автомашину загоняют на эстакаду или подъемник, демонтируют колесо.
Далее снимается суппорт, откручивается фиксатор с верха опора.
Ударом молотка или техникой под рычаг выбивается узел.
Ослабляются амортизаторные крепежи (верхнее и нижнее).
Цилиндр тормозной системы вывешивается на шланги.
Верхний рычаг снимается, а также чашка и верхний отбойник.
Освобождается редуктор и маятник руля.

Таким образом обеспечивается доступ к лонжерону:

Далее проверяется состояние места под амортизаторы. Если деталь не поржавела, то ее следует вынуть.

Примечание. Чтобы без особых проблем демонтировать «домик», следует просверлить сварные точки. Дрель заправляется вначале 5-номерным сверлом, делаются отметки. Затем 10-номерным сверлом окончательно высверливаются сварные точки. И еще: увидеть все сварные точки можно только после хорошей зачистки металла.

«Домик» снимается, а затем снова зачищается вся поверхность лонжерона с целью диагностики на предмет возможных мелких дефектов.
Снова тщательная зачистка, ведь она является основой всего.

Пришло самое время изготовить накладку:

Выкраивается деталь по лекалу из картона. Все точно размечается на бумаге, включая места болтов и фиксаторов.
После того, как макет готов, надо положить на него лист 3-миллиметрового железа и вырезать болгаркой.

Примечание. Очень важно действовать согласно правилу: семь раз отмерь. Кроме того, накладка обязана плотно прилегать к лонжерону.

На детали и лонжероне просверливаются нужные отверстия.
Накладка сажается на болты и хорошенько фиксируется.
Затем деталь полуавтоматом заваривается по всему периметру.
На место ставится «домик» и тоже приваривается.

Материалы, инструменты и чертежи

Защита в основном используется для моделей 21214, 2121, 21213, которые имеют проблемы с вибрацией. Чтобы собрать подрамник на ниву своими руками для раздаточной коробки, вам понадобятся металлические швеллера, уголки, болты и лист тонкого металла в качестве основных материалов. Помимо материалов, нужно раздобыть схемы или чертеж подрамника. Самая простая конструкция состоит из двух поперечных деталей и двух перекладин, которые их соединяют. Из инструментов стоит подготовить:

болгарку;
дрель;
измерительные приборы — штангенциркуль, линейку;
крен;
молоток.

Для защиты от металлических опилок стоит взять защитную одежду из плотной ткани.

Существует несколько вариантов конструкции, поэтому количество швеллеров и уголков может измениться в зависимости от чертежа.

Нива на раме фото

Багги своими руками из НИВЫ

Очень хотелось сделать багги своими руками из нивы на полном приводе, причём, по задумке она должна быть легче стандарта и на полностью независимой подвеске. Есть несколько багги, где в качестве подвески используются обе передние подвески от Нивы. Я считаю это полумерой, так как вся передняя подвеска в сборе весит аж 130 кг. Мой кулак после взвешивания — 2,4 кг, у нивы — 6! Единственное, что надо сделать — сохранить компоновку агрегатов от донора — максимально стандартные запчасти.

Всё остальное — моя фантазия за чужой счёт. основное назначение машины — рыбалка и поездка в лес. Шины уазовские, Cordiant Off Road на переваренных дисках Нивы. Двигатель 1,7, кпп 4-ст, карданные валы, РПМ — всё стандарт.

После того, как договорился с клиентом об общей концепции машины, пришлось сделать несколько эскизов на бумаге и перенести всё в комп. Я работаю в программе AutoCAD и в суперсовременной системе бумага-карандаш:

Так как не было сварочного стола, пришлось сделать базу из того, что было под рукой — перекатного столика и двух швеллеров, которые были выведены в плоскость и позволили сделать ровную раму. Разница по точкам крепления подвески (при измерении диагоналей) — 2-3 мм, хотя на самом деле так можно было и не заморачиваться.

Итак, база готова. Теперь надо варить основные дуги и трубы под подвеску:

Я варил эту машину в цеху у знакомых реставраторов, поэтому несколько раз пришлось перетаскивать раму и заново выставлять всё в уровень. При постоянном замере всех размеров крыша съехала вправо на 5 мм, но это мелочи:

Я решил максимально удлинить рычаги подвески для увеличения хода колёс. Для этого пришлось уменьшить расстояние между трубами, на которых крепятся рычаги и увеличил колею до 1550 мм. Валы шрусов пришлось изготовить на заказ. Чтобы точки крепления подвески не ушли — сделал кронштейны крепления рычагов так, чтобы они заодно являлись кондукторами для фиксации труб рамы:

Тоннель делался с установленными агрегатами, при этом пришлось думать как правильно разместить трубки, чтобы они не мешали откручиванию гаек. Все агрегаты снимаются достаточно просто. Полная масса рамы 156 кг, варил из той трубы, которой было много. То что не относится к силовому каркасу можно было сварить из трубы меньшего сечения, поэтому после сварки посидел и прикинул, на сколько может похудеть рама — набралось на 51 кг:

Бензобак — от классики. Это позволить сделать приборную панель целиком из вазовских приборов:

Обвес листовой, предельно простой:

Крепление РПМ по кроссовому — как делают наши баггисты на полноприводных багги. Так как у нивоводов неправильное понимание физики и они замкнуты на стандартный кузов, то и корпуса ломает достаточно часто. Если делать металлический корпус как описано тут , то корпус редуктора спокойно выдерживает 400 сил!

При использование запчастей, вырезанных на плазморезке с ЧПУ отпадает надобность во фрезерном станке. Вот такой кулак можно сделать совсем за недорого и с любой конфигурацией. Это задний кулак, основа — кусок водопроводной трубы Ду100 и пластинки из под плазморезки:

Используя два амортизатора на разных расстояниях от точки качания самого рычага получаем разные усилия на поршне, разные перемещения и немного разную характеристику амортизаторов. Получается, что характеристика одного амортизатора немного смещена по отношению к другому:

Варианты сборки

Первым делом нужно провести замеры расстояния для деталей. Используя чертежи подрамника, собираем детали конструкции по полученным замерам.

Вот три варианта сборки:

Простой вариант каркаса по типу «Нива-комфорт», где понадобится всего 5 основных деталей и парочка креплений для них. Он собирается из пяти кусков швеллера в форме квадрата с дополнительной армировочной планкой. Концы четырех деталей загибаются внутрь каркаса и в них просверливаются отверстия для болтового соединения. Между собой части каркаса можно сварить или соединить болтами. Более сложная конструкция состоит почти из десятка деталей и собирается по трем чертежам.
В этом самодельном варианте за основу взят один широкий швеллер, в котором будет отверстие ровно для раздатки. По бокам от швеллера размещаются крупные уголки, а на концах, полочки из уголков поменьше. Все детали соединяются исключительно болтовым соединением. Такая конструкция хорошо защищает дно машины, но для производства вручную более трудоемкая. Большим достоинством именно этого варианта, является установка защита картера двигателя, которую можно подсоединить к подрамнику, кроме того, улучшается защита всех деталей вокруг.

Установка деталей и защита нижней части

Нива 21214 и большинство новых моделей этой серии имеют крепления для установки защитных обвесов, поэтому с монтажом подрамника проблем возникнуть не должно. Заводские варианты, по типу каркаса Нива комфорт уже имеют готовые крепления и их нужно только прикрутить в нужное месте. Для монтажа самоделок возможно придется дополнительно делать места креплений. Можно, конечно, прикрутить все прямо к каркасу нивы, но делать это не рекомендуется.

На Ниву своими руками можно сделать и другие защитные детали. Например, защита картера двигателя в виде пластины, которая размещается недалеко от раздаточной коробки, очень легко изготавливается даже в домашних условиях. Ее можно удобно прикрепить к подрамнику раздатки, создавая, таким образом, целый защитный комплект.

Если вы часто используете ниву для поездок по бездорожью, то вам понадобится собрать защитный комплект № 2 сложной конструкции. Он обеспечивает комплексную защиту нижней части кузова и отлично прикрывает даже крепление раздатки. К сожалению, в продаже есть только №1 — Нива Комфорт, который не способен обеспечить хорошую защиту днища от повреждений извне. Покупной подрамник легче установить самостоятельно, но он легко гнется. Если вы часто путешествуете по горам или проселочным дорогам, лучше использовать армированный вариант конструкции. То же самое касается и покупной армированной пластины для двигателя. Если хотите оснастить свою ниву защитной системой, лучше сделать все детали самостоятельно по чертежам.

Установка подрамника пошагово видео

Видео 2 покатушки по бездорожью

Приобрести вазовский кузов – прекрасный шанс сберечь денежные средства на дорогом капремонте или покупке новой машины. Уже давно доказано, что желательнее без промедления спровадить дряхлый кузов на утиль, чем периодически его ремонтировать в сервисах, где за услуги подобного рода берут довольно большие деньги. Новый кузов на самый популярный российский внедорожник – это возможность кардинального обновления. С другой стороны, если разбираться в специфике кузовного ремонта, можно самому проводить ремонт.

Читайте также: