Как устроен бензобак на оке

Обновлено: 03.07.2024

Большие загадки маленькой "оки"

Поломки в наших автомобилях — дело обычное. Если причина — банальный брак или износ той или иной детали, все решается просто — меняем. Но бывают дефекты, которые срабатывают как мина замедленного действия и доставляют пренеприятнейшие хлопоты владельцу. Вот несколько загадок-сюрпризов «Оки».

С ней счастливый обладатель новенького автомобиля сталкивается при первой же попытке пополнить запасы горючего. Как только из заправочного пистолета весело побежит оплаченный бензин, часть его тут же окажется на дороге, руках заправщика, боковине кузова. Положение спасает лишь умелая манипуляция клапаном пистолета, уменьшающая тугую струю до тоненького ручейка. И так — каждый раз! Первое, что приходит на ум — забита дренажная трубка бензобака. Но осмотр не выявляет никаких перегибов. И все же первое впечатление — самое верное. Только закупорка таится в пластиковом участке трубки, расположенном. внутри бензобака и соединяющем металлический патрубок с самой верхней точкой его полости. Причина, вероятно, в усадке пластика при нагреве бака во время сварки или сушки после окраски (трубку монтируют заранее). Эх, будь она стальной или медной.

Чтобы устранить дефект навсегда, достаточно внутреннюю трубку сдернуть с патрубка через основание заправочной горловины и. выбросить. Жаль только, что придется предварительно снимать бензобак.

Лениться он начинает обычно через год-другой, притом даже в жаркую погоду. Переборки стартера и ревизия его деталей ничего «криминального» не выявляют. Измеряем падение напряжения на проводе от аккумуляторной батареи до клеммы стартера — все в норме. Стоп! Попробуем присоединить вольтметр между «минусом» АКБ и корпусом стартера. Вполне возможно, что у вас, как и у меня, набегут полтора, а то и два вольта. А это, между прочим, потеря около 400 Вт мощности! Оказывается, примерно с 1996 года горе-рационализаторы упразднили на части автомобилей «массовый» провод, соединяющий кузов и двигатель. Теперь ток течет через ступичные подшипники и ШРУСы, попутно сокращая им жизнь. Но двумстам амперам на этом пути слишком тесно. Подобная неисправность может, однако, произойти и на машине, где упомянутый провод имеется: сечение точки сварки его наконечника с кузовом порой столь мало, что проку от него немного.

Выход прост: возьмите мягкий провод такого же сечения, как у идущего от аккумулятора, соедините им болт крепления стартера и, например, шпильку главного тормозного цилиндра. Теперь стартер заработает как новый.

Проявляются тоже через пару лет эксплуатации. Автомобиль начинает странно вести себя на ходу, особенно на «прямой» передаче. Вместо в меру веселого разгона появляются то дерганья, то просто какая-то вялость. Постепенно отчаявшийся владелец заменяет все элементы системы зажигания — свечи, катушку, коммутатор, датчик Холла, высоковольтные провода. И, представьте себе, каждая такая замена облегчает не только кошелек, но и душу — помогло! Но, увы, ненадолго. Все вскоре повторяется. Автору удалось все же найти еще один, причем самый дешевый элемент, с которого и следовало начинать и которым можно было ограничиться — это. реле, включающее систему зажигания. Оно расположено справа от руля и внешне отличается лишь большим сечением подходящих проводов. Увы, только их, а не контактов внутри. Последние-то и не выдерживают длительной работы под пульсирующим током 7 А.

Ремонт заключается в замене реле или хотя бы в зачистке его контактов. А диагностика дефекта проста: попробуйте поехать на автомобиле, включив зажигание «воровским» способом — соединив напрямую «плюс» аккумулятора с соответствующим выводом катушки зажигания (сине-черный провод, не перепутайте!). Если неприятные явления пропадут — вы на правильном пути.

«МИНА», КОТОРАЯ ЕЩЕ НЕ ВЗОРВАЛАСЬ

Когда это случится — будет уже поздно и устранять последствия станет куда сложнее, чем своевременно выполнить несложную профилактику. Поднимите коврик и шумопоглощающий мат со стороны пассажира. Там обнаружите трубку бензопровода, которая имеет склонность к сквозной коррозии, тем более что почти всегда находится в воде. Кардинальный выход — замена стального бензопровода медным, что вполне по силам рукастым обладателям народного автомобиля.

Рис. 1. Бензобак «Оки» в разрезе. Удалите часть трубки, показанную красным цветом. Если оброните на дно бака — не расстраивайтесь. Пусть там и остается.

Рис. 2. Если стартер вдруг ослаб, не поленитесь включить вольтметр, как показано на рисунке, и, отсоединив катушку зажигания, прокрутите двигатель стартером. Показания прибора в это время не должны превышать 0,5 — максимум 1 вольт.

Топливный бак снимают для профилактической промывки или для устранения течи. Кроме того, иногда бывает необходимо снять топливный бак для получения доступа к кузовным детялям при их ремонте или замене.

Топливный бак в эксплуатации не требует регулярного специального обслуживания, однако, периодически (примерно, раз в 2–3 года) рекомендуется снимать его с автомобиля, сливать отстой и промывать чистым бензином. В целях профилактики, чтобы уменьшить интенсивность образования отстоя, рекомендуется заправлять бак бензином через мелкую латунную сетку, задерживающую воду. Кроме того, зимой, а также при длительном хранении автомобиля, рекомендуется держать бак как можно более полным, чтобы при перепадах температуры окружающего воздуха на его стенках не образовывался конденсат или иней, превращающийся при оттепели в воду.

Вам потребуются: ключи «на 7», «на 10» и «на 13», отвертка.

Топливный бак, изготовленный из освинцованной листовой стали и наполненный бензином, довольно тяжел, поэтому перед началом работы откачайте из него с помощью резинового шланга как можно больше бензина.

1. Отсоедините провод от клеммы “” аккумуляторной батареи.

2. Слейте топливо из бака с помощью специального шланга с грушей.

3. Отсоедините провода и шланг топливозаборника от датчика указателя уровня топлива (см. «Замена датчика указателя уровня топлива»).

4. Отверните три гайки крепления защитного экрана топливного бака (одна из гаек крепит также топливный бак) и снимите защитный экран.

5. Ослабьте затяжку хомута шланга наливной трубы топливного бака и отсоедините шланг от топливного бака.

6. Разожмите держатели крепления вентиляционного шланга к топливному баку и.

7. . выведите вентиляционный шланг из держателей.

8. Выведите топливоподающий шланг из отверстия в отбортовке топливного бака.

9. Отверните остальные три гайки крепления топливного бака (попросите помощника придержать топливный бак).

10. . снимите с горловины топливного бака шланг выпуска воздуха, отсоедините его от штуцера топливного бака (показан стрелкой), ослабьте затяжку хомута вентиляционного шланга и отсоедините шланг от топливного бака. Снимите топливный бак с автомобиля.

11. Отверните шесть гаек крепления фланца датчика указателя уровня топлива, снимите пружинные шайбы, а также наконечник «массового» провода с одной из шпилек.

12. Выньте датчик указателя уровня топлива из топливного бака.

13. Подденьте отверткой и снимите прокладку фланца датчика указателя уровня топлива.

14. Проверьте состояние шпилек фланца топливного бака и поверхности фланца. При отсутствии резьбы на шпильках, а также при сильной деформации фланца замените топливный бак.

15. Осмотрите бак по линии стыка верхней и нижней частей. Если обнаружите течь топлива, замените бак или запаяйте его. Для этого вылейте остатки бензина, тщательно промойте, пропарьте и высушите бак. Затем зачистите место течи, обработайте его паяльной кислотой и запаяйте мягким припоем (ПОС60).

Соблюдайте осторожность! Если в баке остались пары бензина, они могут воспламениться, поэтому промойте его сначала бензином для удаления отложений и загрязнений, а затем струей горячей воды, после чего пропарьте для удаления паров бензина.

16. Установите топливный бак (предварительно поставив на него датчик указателя уровня топлива, если бак им не укомплектован) на автомобиль в порядке, обратном снятию.

Если в дороге появилась течь из-за точечной коррозии, как временный выход из положения, ее можно устранить, вдавив в поврежденное место хозяйственное мыло, которое не растворяется в бензине.

Снятие и установка топливного бака

Вам потребуются: ключи «на 7», «на 10» и «на 13», отвертка.

1. Отсоедините провод от клеммы “” аккумуляторной батареи.

2. Слейте топливо из бака с помощью специального шланга с грушей.

5. Ослабьте затяжку хомута шланга наливной трубы топливного бака и отсоедините шланг от топливного бака.

6. Разожмите держатели крепления вентиляционного шланга к топливному баку и.

7. . выведите вентиляционный шланг из держателей.

8. Выведите топливоподающий шланг из отверстия в отбортовке топливного бака.

9. Отверните остальные три гайки крепления топливного бака (попросите помощника придержать топливный бак).

12. Выньте датчик указателя уровня топлива из топливного бака.

13. Подденьте отверткой и снимите прокладку фланца датчика указателя уровня топлива.

Как устроен бензобак на оке

Поход на авторынок и в автомагазин осчастливил следующим набором: топливная магистраль ОКА от бака до подкапотного пространства (80 рублей), тройник металлический (25 рублей), обратный клапан ВАЗ 2108 (14 рублей), датчик бензобака ВАЗ 2108 с низкой панелью (85 рублей), шланг топливный диаметром 10 мм (40 рублей), 10 хомутов Norma 6мм-12мм (80 рублей). На авторынке предложили 2 варианта датчиков на восьмерку: с высокой панелью и низкой - разница, думаю, в сопротивлении датчика и внешне у того, который на высокую панель (он маркируется как для ВАЗ-21083) чуть длиннее плечо, где зафиксирован поплавок! Взял для низкой панели! Маркировка просто для ВАЗ-2108! В крайнем случае, думаю, уравняю добавочным сопротивлением, ведь разность в объеме бака у Оки и 2108 в 10 литров! Ну, да ладно, вся эта идея с переделкой и так не представляет собой легкого пути!
В автомагазине были приобретены: обратный клапан от ВАЗ-2108 и (о чудо!) готовый металлический тройник для обратки. Я уж думал его придется изготавливать самостоятельно - ан нет! попался изготовленный заводской!

Итак, загоняю машинку в гараж, выкидываю все из багажника, собираю заднее сиденье и поднимаю сзади резиновый коврик. Перед взором открывается овальный лючок, крепящийся на двух саморезах. Открываю его и перед нами предстает горловина бензобака с датчиком уровня топлива. Первым делом надо снять хомут, который крепит стандартный бензошланг для подачи топлива, затем, при помощи ключика на 7 открутить 6 гаек крепления самого датчика к бензобаку. Аккуратно вынимаю сам датчик, аккуратно(!), до середины он вынимается легко, а затем его надо повернуть в бок, чтобы можно было достать изогнутое колено. Если сравнить внешне оба экземпляра, то они различаются! Не беда, аккуратно устанавливаю восьмерошный датчик. Тут самое главное не упустить угол, куда смотрело колено стокового заборника топлива - новый датчик надо установить так же. Чтобы поплавок передвигался в той же плоскости как и старый. Тут же ради интереса подключил контактную группу, которая ведет к датчику на панели приборов. Топлива у меня было мало и старый датчик уже горел красной лампочкой - новый показывает примерно то же, только другой стороной стрелки (ширина стрелки около 1,5 мм)! Раньше я ориентировался по правой стороне стрелки, а теперь по левой! Т.е. погрешность меня устраивает! Подцепил поплавок и поднял его до максимума - стрелка ушла в "полный бак", только опять же другой стороной стрелки! УРА! Тарировать не придется!
Небольшое отступление: я не раз встречал в интернете, что при установке в ОКУ датчика от восьмерки - последний показывает полную чушь! Например здесь. Сайт хороший! Малый - молоток! Но почему то восьмерошный датчик у него не пошел?! Вижу две возможные ошибки: датчик уровня не тот (от высокой панели) или не попал на крепения самого датчика в баке! По правде говоря, его так и хочется немного довернуть на болтах на несколько градусов чтобы приемная и обратная трубки было более удобно закреплять! Не знаю, не знаю - у меня все получилось!

Внешний вид подкапотного пространства до установки обратки стандартный. Затем собрал тройник с обратным клапаном (не перепутать в какую сторону он пропускает!) и при помощи большого количества хомутов закрепил весь этот девайс между выходом бензонасоса и входом в карбюратор.

Проверка была простой: покачал вручную подкачкой бензонасоса - через несколько качков услышал хлюпающие звуки со стороны бензобака. Ура! Работает!

P.S. Сегодня (на следующий день после установки) залил полный бак, под завязку! Датчик уровня топлива показывает правильно. Просто раньше на стоковом датчике я ориентировался по левой грани стрелки, а теперь по правой, и всё! Появилась и еще одна приятственность: в отличие от стокового - восьмерошный датчик более плавно показывает уровень! Т.е. раньше при любом даже легком раскачивании кузова - стрелка болталась очень точно указывая количество топлива, такое мельтешение, честно говоря, бесило! У восьмого датчика показания как бы сглаживаются, думаю, это связано с более плотной и четкой намоткой провода сопротивления в самом датчике бензобака.
Попробовал после активной езды в жару пальцем корпус бензонасоса: раньше палец на нем удержать было невозможно - горячий! Теперь слегка тепленький! ;-))
Перед бензонасосом стоит фильтр тонкой очистки топлива с отстойником - теперь в нем постоянная циркуляция топлива, аж бурлит!

В целом - если у вас проблем с перегревом бензонасоса нет - такую процедуру, думаю, проделывать нецелесообразно! Ну, если только вы любите свою ОКУ и пытаетесь привентивными мерами предотвратить возможные проблемы в будущем!

Топливный бак автомобиля — устройство, принцип работы и уход

Топливный бак представляет собой резервуар, из которого в бензиновый или дизельный двигатель внутреннего сгорания поступает горючее, которое затем воспламеняется в цилиндрах и приводит в движение поршни. Поговорим более подробно о том, как устроена эта деталь машины.

Устройство топливного бака автомобиля

герметичный корпус – емкость, в которой находится горючее во время работы двигателя;
вентиляционная трубка – обеспечивает удаление излишков воздуха, образовавшихся во время заправки, а также нормализует давление, которое меняется из-за расширения или сужения топлива по причине изменения температуры окружающей среды;
заливная горловина – труба, которая имеет выход на внешнюю часть кузова авто и предназначена для заполнения бака горючим;
патрубок забора – небольшая трубка, через которую топливо поступает к цилиндрам;
слив – отверстие, которое предназначено для экстренной замены топлива в случае загрязнения (в своем обычном состоянии перекрыто пробкой);
датчик – сенсор с полым поплавком, который определяет уровень топлива и посылает соответствующий сигнал на электронный блок управления транспортного средства;
фильтры – проводят очистку топлива перед подачей в цилиндры, удаляя оттуда крупнодисперсные частицы грязи и пыли, которые могут оказаться в горючем.

Условно к одной из составных частей автобака можно отнести топливный насос, который перекачивает топливо из бензобака в цилиндровую группу. Он не является частью этого узла, однако функции насоса тесно связаны с функциями бака. Во многих моделях машин устройство встроено непосредственно в бак.

Бак изготавливают из различных металлических сплавов. Чаще всего для его создания применяют:

сталь – обычно используется в грузовых машинах и внедорожниках;
алюминий – автобаки из этого металла устанавливают на легковые автомобили.

Также на некоторых моделях транспортных средств стоят бензобаки из ударопрочного полимерного состава. Их главное достоинство – легкость. Ведь масса даже самой прочной пластмассы в несколько раз меньше веса металла.

Что касается размера автобака, то обычно его делают таким, чтобы одной полной заправки хватило для преодоления 500 – 600 км. На большинстве легковых автомобилей емкость автобака составляет 50 – 60 литров. На грузовиках и внедорожниках она значительно больше.

во время заправки по горловине в корпус поступает горючее;
затем оно под действием внутреннего давления узла поступает в патрубок забора;
из патрубка топливо при помощи насоса направляется в цилиндровую группу.

При этом избыток топлива возвращается в бензобак через слив.

Что касается датчика, то он показывает, сколько горючего осталось. Работает прибор по принципу потенциометра: при уменьшении количества бензина его поплавок опускается, в результате сопротивление датчика изменяется. Блок управления регистрирует эти изменения и выводит соответствующую информацию на приборную панель транспортного средства.

Особенности расположения бака в автомобиле

В большинстве легковых автомобилей бак располагается в задней части транспортного средства. При этом в государствах с правосторонним движением он находится с правой стороны, а в странах с левосторонним – с левой. Это объясняют заботой о безопасности водителя в том случае, когда он заправляет свою машину из канистры на обочине дороги. Однако в последнее время производители авто не придерживаются этого правила и размещают узел независимо от того, какой тип движения в стране. В частности, в последнее время такое замечено за французами и японцами.

На тяжелых грузовых автомобилях бензобак размещают позади кабины на шасси. Часто он виден при внешнем осмотрен транспортного средства. Грузовики также могут иметь сразу 2 узла, как внедорожники.

Устройство и работа системы вентиляции топливного бака

Важным условием нормального функционирования узла является поддержания постоянного давления внутри его корпуса, которое должно быть чуть выше атмосферного (повышение достигается за счет испарения топлива). Однако слишком высокое давление может привести к разрыву корпуса. За регуляцию отвечает вентиляционная трубка. Она имеет встроенный клапан, с помощью которого и регулируется давление. На современных моделях автомобилей этот клапан электромагнитный и регулируется блоком управления с учетом показаний различных датчиков транспортного средства.

Также на систему вентиляции современных авто ставят гравитационный клапан, состояние которого зависит от положения в пространстве. Он предотвращает разлив ГСМ при переворачивании транспорта в случае аварии.

Уход за топливным баком

Уход за баком требует его регулярной очистки от воды. Она попадает в узел во время проведения заправки. После открывания заливной горловины туда устремляется поток атмосферного воздуха, содержащий испарения влаги. В результате они конденсируются на стенках, а потом в виде капель попадают в горючее. Поскольку вода тяжелее бензина, она оседает на дне. Ее нужно обязательно удалять. Для этого в бензобак заливают 150 – 200 мл. спирта концентрацией 90%. В отличие от бензина, он может смешиваться с водой. А получившийся в результате раствор – с бензином. При этом такая смесь спокойно проходит через топливную систему, не причиняя ей абсолютно никакого вреда. Очистку проводят не реже 1 раза в год.

Воду можно удалить и другим способом: просто открыть кран сливного патрубка. Это помогает удалить не только ее, но и образовавшиеся в горючем осадки, которые затрудняют его прохождение к цилиндрам.

Что касается фильтров, то необходимо:

периодически менять фильтрующие элементы в фильтре тонкой очистки;
сливать отстой;
промывать фильтр грубой очистки.

Промывку проводят в керосине или дизельном топливе. Фильтр для этого предварительно отсоединяют от бака, затем отделяют друг от друга фильтрующие элементы и крышку. Перед демонтажем необходимо закрыть топливный кран. Когда очистка закончена, деталь ставят на место, а топливную систему заполняют бензином.

Как снять бак на оке

Слейте топливо из бака с помощью специального шланга с грушей. Отсоедините провода и шланг топливозаборника от датчика указателя уровня топлива (см. подраздел 10.10.13., операции 1-9).

Топливный бак крепится четырьмя гайками к шпилькам днища кузова автомобиля.

1. Отверните три гайки крепления защитного экрана топливного бака (одна из гаек крепит также топливный бак) и.

2. . снимите защитный экран.

3. Ослабьте затяжку хомута шланга наливной трубы топливного бака и.

4. . отсоедините шланг от топливного бака.

5. Разожмите держатели крепления вентиляционного шланга к топливному баку и.

6. . выведите вентиляционный шланг из держателей.

7. Выведите топливоподающий шланг из отверстия в отбортовке топливного бака.

8. Отверните остальные три гайки крепления топливного бака (попросите помощника придержать топливный бак).

9. Cнимите с горловины топливного бака шланг выпуска воздуха, отсоедините его от штуцера топливного бака (показан стрелкой), ослабьте затяжку хомута вентиляционного шланга и отсоедините шланг от топливного бака. Снимите топливный бак с автомобиля.

11. Выньте датчик указателя уровня топлива из топливного бака.

12. Подденьте отверткой и снимите прокладку фланца датчика указателя уровня топлива.

13. Проверьте состояние шпилек фланца топливного бака и поверхности фланца. При отсутствии резьбы на шпильках, а также при сильной деформации фланца замените топливный бак.

14. Осмотрите бак по линии стыка верхней и нижней частей. Если обнаружите течь топлива, замените бак или запаяйте его. Для этого вылейте остатки бензина, тщательно промойте, пропарьте и высушите бак. Затем зачистите место течи, обработайте его паяльной кислотой и запаяйте мягким припоем (ПОС-60). Соблюдайте осторожность! Если в баке остались пары бензина, они могут воспламениться.

15. Установите топливный бак (предварительно поставив на него датчик указателя уровня топлива, если бак им не укомплектован) на автомобиль в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка топливного бака

Вам потребуются: ключи «на 7», «на 10» и «на 13», отвертка.

7.13 Снятие, ремонт и установка на место топливного бака

Снятие, ремонт и установка на место топливного бака

Перед тем, как приступать к данной процедуре, смотрите предупреждение, данное в конце Раздела Общая информация и меры предосторожности.

Перед тем, как приступить к снятию топливного бака, желательно предварительно вылить из бака все горючее. Так как в бензобаке не предусмотрена сливная пробка, к операции можно приступать, когда бак почти пуст. В случае, если не имеется возможности отсосать горючее с помощью сифона или ручного насоса, то действуйте следующим образом. Снимите панель пола багажного отделения и крышку с топливного насоса, затем отсоедините от насоса провода. Отсоедините от насоса питающий шланг и подсоедините с помощью накидной гайки подходящего размера пластиковую трубку. Свободный конец пластиковой трубки опустите в емкость подходящего объема. Выньте из коробки предохранителей предохранители 14 и 22 (см. Главу Система электрооборудования), затем, соединив две клеммы проводом, запустите топливный насос. Откачайте из бака все горючее, затем отсоедините компоненты. Горючее поместите в безопасное место, следуя мерам предосторожности, приведенным в Разделе Общая информация и меры предосторожности.

Установка на место

Установка на место происходит в порядке, обратном порядку снятия с учетом следующих моментов:

а) При установке топливного бака на свое место следите за тем, чтобы крепежные полосы были установлены правильно. Особое внимание уделите тому, чтобы никакие шланги не оказались зажатыми между корпусом бензобака и кузовом автомобиля.
b) Удостоверьтесь, что все трубки и шланги правильно проложены и закреплены на своих местах с помощью удерживающих зажимов.
с) При установке антиразбрызгивающего оборудования удостоверьтесь, что ось заслонки расположена вертикально.
d) В заключение заполните топливный бак горючим и перед тем, как приступать к движению на автомобиле, проверьте его на предмет обнаружения утечек.

Как снять бак на оке

1. Регулировочная прокладка топливного насоса. 2. Регулировочная прокладка теплоизоляционной проставки. 3. Теплоизоляционная проставка. 4. Толкатель. 5. Эксцентрик распределительного вала. 6. Нагнетательный клапан. 7. Всасывающий клапан. 8. Удлинитель рычага ручной подкачки топлива. 9. Рычаг ручной подкачки топлива. 10. Пружина рычага ручной подкачки. 11. Кулачок. 12. Вентиляционный шланг. 13. Шланг наливной горловины. 14. Пробка топливного бака. 15. Уплотнитель наливной горловины. 16. Наливная горловина бака. 17. Кронштейн крепления наливной горловины. 18. Шланг наливной горловины. 19. Рычаг механической подачи топлива. 20. Нижний корпус. 21. Нагнетательный патрубок. 22. Седло нагнетательного клапана. 23. Верхний корпус. 24. Крышка. 25. Фильтр насоса. 26. Всасывающий патрубок. 27. Внутренняя дистанционная прокладка. 28. Верхние диафрагмы. 29. Наружная дистанционная прокладка. 30. Нижняя диафрагма. 31. Шток. 32. Балансир. 33. Крючок крепления шланга. 34. Наконечник вентиляционного шланга. 35. Поплавок. 36. Фильтр топливоприемной трубки. 37. Датчик уровня топлива в баке. 38. Топливный бак. 39. Шланг топливного бака. 40. Топливопровод. 41. Шланг подвода топлива к топливному насосу. 42. Топливный насос. 43. Шланг подвода топлива к карбюратору. 44. Карбюратор.

Система питания включает приборы подачи в карбюратор топлива и воздуха, приготовления горючей смеси и выпуска отработавших газов. Система питания состоит из топливного бака, топливного насоса, топливопроводов, воздушного фильтра, карбюратора, глушителей и трубопроводов.

Топливом для двигателя является высокооктановый бензин марки АИ-93 с октановым числом 93, определяемым по исследовательскому методу.

Топливный бак

Топливный бак 38 — штампованный, сваренный из двух стальных половин. Для повышения коррозионной стойкости бак лужен ПОС 35 с обеих сторон и покрашен черной эмалью. Вместимость топливного бака 30 л, включая резерв топлива.

Бак устанавливается под полом кузова и крепится четырьмя гайками к приварным болтам кузова. Со стороны основного глушителя и выпускных труб бак прикрывается экраном, предохраняющим топливо в баке от нагрева. Наливная горловина 16 бака выведена в нишу в задней части правой боковины кузова и закрывается герметичной пластмассовой пробкой 14. Пробка имеет ограничитель момента затяжки (на некоторых автомобилях в пробке может устанавливаться замок). Наливная горловина соединяется с патрубком топливного бака шлангом 18 из бензостойкой резины.

Для предотвращения вытекания топлива при заправке верхняя часть наливной трубы соединяется с патрубком бака резиновым шлангом 13, по которому из бака при заправке вытесняется воздух.

Сверху к топливному баку через уплотнительную прокладку крепится гайками датчик 37 уровня топлива с топливоприемной трубкой. Топливоприемная трубка имеет сетчатый фильтр 36. При остатке резерва топлива в баке рычажок поплавка 35 замыкает контакты контрольной лампы резерва топлива. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва топлива установлен на комбинации приборов в салоне автомобиля.

Для вентиляции и доступа атмосферного воздуха топливный бак имеет вентиляционный шланг 12, изготовленный из поливинилхлоридной трубки с наконечником 34 на конце. Шланг соединяется с патрубком бака, имеет петлю по наливной горловине и далее прокладывается на крючках по задней кромке бака. Топливо, попавшее в нижнюю часть петли шланга 12 при движении автомобиля по неровной дороге, образует жидкостный затвор, препятствующий испарению бензина из бака.

Топливопроводы и шланги

Топливопровод 40, сообщающий топливный бак с топливным насосом 42, изготовлен из стальной оцинкованной или освинцованной трубки диаметром 6 мм. Топливопровод 40 соединяется с топливным баком и топливным насосом резиновым шлангом 39 и 41. Резиновым шлангом 43 топливный насос соединяется с карбюратором 44. Резиновые шланги 39, 41 и 43 крепятся на патрубках винтовыми стяжными хомутами.

Топливный насос

Топливный насос — диафрагменного типа, с механическим приводом, снабжен рычагом 9 ручной подкачки топлива с удлинителем 8 рычага. Топливный насос крепится на двух шпильках корпуса привода со стороны щитка передка кузова через теплоизоляционную проставку 3 и регулировочные прокладки 1 и 2.

Насос приводится в действие толкателем 4 от эксцентрика распределительного вала 5. Подача топлива насосом не менее 50 л/ч при частоте качаний 2000±40 об/мин. Давление, развиваемое насосом, 21. 30 кПа.

Топливный насос состоит из нижнего корпуса 20 с рычагами привода, верхнего корпуса 23 с клапанами и патрубками, диафрагменного узла и крышки 24.

Диафрагменный узел имеет три диафрагмы: две верхние 28 — рабочие для подачи топлива, одну нижнюю 30 — предохранительную, работающую в контакте с картерным маслом и предохраняющую от попадания топлива в картер двигателя при повреждениях рабочих диафрагм. Между рабочими и предохранительной диафрагмами установлены дистанционные наружная 29 и внутренняя 27 прокладки. Наружная прокладка имеет отверстие для выхода топлива наружу при повреждениях рабочих диафрагм. Диафрагмы с тарелками и с внутренней дистанционной прокладкой 27 установлены на шток 31 и закреплены сверху гайкой.

Диафрагменный узел установлен между верхним и нижним корпусами насоса. Под диафрагменный узел на шток установлена пружина. Шток 31 Т-образным хвостовиком вставлен в прорезь балансира 32. Такая конструкция позволяет, не разбирая диафрагменный узел, снимать его с топливного насоса.

В нижнем корпусе 20 на оси установлены рычаги 19 механической подачи топлива и балансир 32. В нижнем корпусе также на оси с кулачком 11 установлен рычаг 9 ручной подкачки топлива, который под действием пружины возвращается в исходное положение. Рычаг 9 для облегчения подкачки топлива имеет удлинитель 8.

В верхнем корпусе 23 насоса установлены текстолитовые шестигранные всасывающий 7 и нагнетательный 8 клапаны. Клапаны пружинами поджимаются к латунным седлам. Сверху к корпусу центральным болтом крепится крышка 24. Между крышкой и корпусом установлен пластмассовый сетчатый фильтр 25 насоса. В верхний корпус насоса запрессованы всасывающий 26 и нагнетательный 21 патрубки.

При работе двигателя эксцентрик распределительного вала 5 через толкатель 4 действует на рычаг 19 и поворачивает балансир 32, который за шток 31 оттягивает диагфрагмы насоса вниз При этом пружина диафрагм еще более снижается, в рабочей полости над диафрагменным узлом создается разрежение, в результате которого топливо через всасывающий клапан 7 заполняет рабочую полость. При сбеге эксцентрика с толкателя освобождается рычаг 19, балансир 32 и шток 31 с диафрагмами. Диафрагмы под действием сжатой пружины создают давление топлива в рабочей полости, закрывается всасывающий клапан 7, и топливо через нагнетательный клапан 8 подается в поплавковую камеру карбюртора.

При небольшом расходе топлива ход диафрагм будет неполным; при этом ход рычага 19 частично будет холостым.

При ручной подкачке топлива через удлинитель 8 нажимают на рычаг 9, кулачок 11 действует на балансир 32 и оттягивает шток 31 с диафрагмами. Происходит всасывание топлива в рабочую полость. При отпускании рычаг 9 с удлинителем и кулачок под действием пружины 10 возвращаются в исходное положение, а диафрагмы нагнетают топливо в карбюратор.

При установке топливного насоса на двигатель подбирают регулировочные прокладки 1 и 2 таким образом, чтобы минимальное выступание толкателя 4 над привалочной плоскостью теплоизоляционной проставки 3 (с учетом прокладки между проставкой и топливным насосом) составляло 0,8. 1,3 мм. Минимальное выступание толкателя устанавливается медленным поворотом коленчатого вала двигателя.

Прокладки 1 изготавливаются трех типов и имеют толщину 0,30; 0,75 и 1,25 мм. Между теплоизоляционной проставкой и корпусом привода топливного насоса всегда должна ставиться регулировочная прокладка 2 толщиной 0,30 мм.

Для определения исправности топливного насоса отсоединяют шланг 43 от нагнетательного патрубка насоса и с помощью рычага 9 ручной подкачки топлива проверяют, подается ли топливо. При этом коленчатый вал должен находиться в положении, при котором ход рычага 9 будет полным. Если топливо не подается, то отсоединяют шланг 41 от всасывающего патрубка насоса и проверяют, создается ли разрежение на входе этого патрубка. При наличии разрежения могут быть повреждены или засорены топливопровод 40 или шланги 39 и 41. Если разрежения нет, то неисправен топливный насос. Для устранения неисправности потребуются снятие и разборка насоса.

Как снять бак на оке

Категория: Самые полезные советы по эксплуатации авто

Характеристики автомобиля: Габариты авто следующие, длина — 3558, ширина — 1100, высота — 1258 мм. Колесная база составляет 2587 мм. Дорожный просвет 198 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 77 мм, ход поршня – 78 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 3000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 4000 оборотов в минуту.

Выложил админ: по просьбе Аботура

Cмотрите ВИДЕО про как снять бензобак в оке.

Рассуждение автовладельца по имени Вигго :Разобрать, собрать, по мелочи не сложнее Жигулей, Машина неплохая, динамика, разгон. По трассе идёшь одно удовольствие. Ha обгон – тапок в пол и ушёл, не важно c кондюком или без. И ещё под педалькой место есть, K тормозам долго привыкал, чуть прижал и она уже стоит колом, a тебя носом в руль. После мягких корейских пришлось привыкать.

Оригинальное название: Si per te hequr gas tank ne oke

Дата выхода: 01. 11. 2019 года

Качество: HD DVDRemux

Смех в теме: – Доченька, а ты братика хочешь?- Хочу!- Тогда спи!

Снятие, ремонт и установка на место топливного бака

1. Отсоедините отрицательный провод батареи.
2. Снимите панель пола заднего багажного отделения и крышку с топливного насоса (с помощью шестигранника).
3. Отсоедините от топливного насоса топливные линии и провода.
4. Подоприте передние колеса, затем поддомкратьте заднюю часть автомобиля и установите его на осевые подпорки (обратитесь к Разделу Поддомкрачивание, буксировка и смена колес). Проследите, чтобы осевые подпорки не мешали снятию бензобака. Снимите правое заднее колесо.
5. Ослабьте хомуты и отсоедините от бензобака впускной шланг. Также отсоедините вентиляционный шланг.
6. Работая под автомобилем, отсоедините тросик ручного тормоза (см. Главу Тормозная система).
7. Примите вес бензобака через деревянный блок на тележечный домкрат, затем отдайте крепежные гайки бензобака. Начинайте с правой опоры, таким образом, чтобы тросик ручного провода мог бы быть подвязан в стороне. Снимите обе крепежные полосы.
8. Воспользовавшись помощью ассистента, опустите топливный бак и выньте его из-под автомобиля.
9. В случае, если имеется сильное загрязнение бензобака осадками или водой, выньте блок датчика (модели системы впрыска топлива LH-Jetronic — Раздел Снятие и установка на место блока датчика измерителя топлива (модели LH-Jetronic)) и промойте топливный бак чистым топливом. В некоторых случаях понадобится проведение ремонтных работ по устранению незначительных утечек и повреждений. Перед тем, как приступать к ремонту топливного бака, посоветуйтесь со специалистами.

Установка на место

Установка на место происходит в порядке, обратном порядку снятия с учетом следующих моментов:

Сразу могу сказать это самое запаристое мероприятие, которое я проводил с этой машиной. Два дня убил, потому что без ямы.

Залил на заправке полный бак заметил капли в районе бака, кругом степь, ехать ещё около 50 км. Заглянул под машину и видно, что лопнул шланг наливной горловины(тот который поменьше) прям перед входом в бак. Поехал до города уже так.

На следующий день затарился необходимыми запчастями. Большой шланг горловины был пока цел, но весь полопался. Купил сразу оба

Слить кучу бензина в городе довольно проблематично, насобирал бутылок, купил небольшую шлангочку.

Дальше чтоб добраться до горловины надо снять колесо, потом защиту арки, потом защиту шланга горловины и только потом можно откручивать горловину.

Попытки одеть на бак этот маленький шланг без снятия бака не увенчались успехом, что только не пробовал.
Надо снять бак. Чтоб бак снялся надо сначала снять теплозащиту, без ямы это довольно трудно, я не особо маленький и залезть под оку сложно.

Снял защиту, открутил все крепления бака и… Пошёл дождь. День первый на этом закончился.
На следующий день вспомнил, что надо бы снять фишку с датчика топлива, там под задним сиденьем есть специальный лючок. Снял шлангу топливопровода, а ей тоже концы пришли… Прыгнул в имеющийся тогда в моём пользовании москвич , нашёл и эту шлангу на топливопровод.

Бак всё равно не хотел сниматься, каким то разом была согнута левая передняя шпилька крепления бака. Кое как снял бак, этого мне хватило, что одеть эту долбаную маленькую шлангу горловины.

Ставить бак обратно, а согнутая шпилька не даёт, кое как подогнул её старой совецкой отверткой(единственное что не гнулось само, а гнуло шпильку)

Так же нащупал, что вентиляционный шланг тоже лопнул прям перед баком, опять в москвич, только её я уже не смог купить нигде. Отрезал край, а одеваться на бак она обратно не хочет, надо греть чтоб натянуть. Греть на месте нельзя бензобак рядом, пары бензина ещё там есть. Спасла всё та же совецкая отвёртка, для начала растянул шлангочку натягивая на отвертку, а потом легко оделось всё уже на бак.

Дальше сборка в обратном порядке, тоже муторно, но уже попроще.

Защиту арки ставить не стал, всё равно снимать скоро, а ставить её ой как запаристо

Как снять бак на оке

Итого, для интересующихся остатком в баке с момента показаний бензомера 0, получается:

Х = 3 + (1. 2) = 4. 5 л

т.е. вполне ожидаемый (но экспериментально проверенный) результат.

Возвращаясь к причине всей этой истории.
1. Хомут крепления резинового шланга к горловине заливочного патрубка сгнил напрочь. Рассыпался от простого прикосновения отверткой.
2. Состояние собственно заливочного шланга приведено на фото ниже:

Владельцы 10-летних машинок, по-моему, стОит задуматься.

Vityaz ,
по давно отработанной (и известной Вам) методике.

Сколько литров бензобак ока

Расход топлива на ВАЗ-1111

За весь период производства было выпущено более 750 тысяч машин. Эта модель ваза стала по-настоящему народной. В салоне могут разместиться 4 человека с ручной кладью. Вместимость багажника для таких габаритов тоже вполне приемлемая. В городской черте это очень юркий и пронырливый автомобиль, при этом расход бензина на Ока сделал его доступным для семей со средним достатком. Машина была относительно недорогой и пользовалась большой популярностью у городских жителей.

Модель	Расход (трасса)	Расход (город)	Расход (смешанный цикл)
ВАЗ 1111	5,3 л/100 км	6.5 л/100 км	6 л/100 км

Потребление горючего, заявленное производителем

В технической документации приведен такой средний расход топлива на ВАЗ1111 на 100 километров:

по трассе – 5,3литра;
городской цикл – 6.5 литра;
смешанный цикл – 6 литров;
холостой ход – 0.5 литра;
передвижение по бездорожью – 7.8 литра.

Фактический расход топлива

Реальный расход топлива у ВАЗ1111 та трассе и в городе несколько отличается от заявленного. Первая модель Оки оснащалась двигателем с объемом 0.7 литра мощностью 28 лошадиных сил. Наибольшая скорость, которую удавалось развить на автомобиле, равнялась 110 кмчас. Требовалось 6.5 литров топлива на 100 километров при движении в городе и около 5 литров на трассе.

В 1995 году в производство поступила новая модель Оки. Изменились технические характеристики двигателя, уменьшилась рабочая частота вращения. Мощность нового двухцилиндрового мотора составляла 34 лошадиные силы, а его объем увеличился до 0.8 литра. Автомобиль разгонялся до 130 кмчас. Средний расход бензина на Ока в городе составил 7.3 литра на сто километров и 5 литров при передвижении по трасе.

В 2001 году разработчики попытались еще более улучшить силовые качества популярной малолитражки. Начат выпуск новой модели с мотором объемом 1 литр. Мощность агрегата удалось значительно увеличить. Теперь она составила 50 лошадиных сил, максимальные цифры скорости достигли 155 кмчас. Нормы расхода бензина на Ока последней модели получилось оставить на экономном уровне:

в городе – 6.3 литра;
на трасе – 4.5 литра;
смешанный цикл – 5 литров.

Вообще же, за более чем двадцатилетнюю историю автомобиля, было выпущено большое количество моделей. Наиболее значимыми были некоторые социально-ориентированные версии машин, авто для инвалидов и людей с ограниченными возможностями. Производились и спортивные интерпретации машины. Они оснащались более мощным мотором и усиленной ходовой частью.

Как уменьшить потребление топлива

Затраты топлива у VAZ OKA на 100 км зависят от типа двигателя, объема агрегата, типа трансмиссии, года выпуска автомобиля, пробега и многих других факторов. Например, в зимнее время года средний расход бензина на Ока в городе и при движении за пределами городской черты будет несколько выше, чем летом при тех же режимах эксплуатации автомобиля.

Важно обратить внимание на технические характеристики ВАЗ 1111 ОКА, расход топлива при разбалансировке которых, может значительно повышаться.

Кнопка индикатора под панелью может быть утоплена, сигнал индикатора отсутствует, при этом подсос не полностью открывается.
Не плотно прилегает электромагнитный клапан.
Жиклеры не подходят по размеру и типу модели
Засорился карбюратор.
Плохо выставлено зажигание.
Шины накачаны недостаточно или, наоборот, в шинах излишнее давление.
Двигатель износился и требуется замена на новый мотор или капитальный ремонт старого.

Так же стоит помнить, что повышенные показатели потребления горючего машиной могут зависеть и от других факторов, кроме технического состояния карбюратора и автомобиля в целом.

Аэродинамика кузова, состояние шин и дорожного покрытия, наличие тяжелого объемного груза в багажнике – все это скажется на цифрах расхода топлива.

БОЛЬШИЕ ЗАГАДКИ МАЛЕНЬКОЙ «ОКИ»

ИНОГДА ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТЕЙ СОВСЕМ ПРОСТА, НО ПОПРОБУЙ ДО НЕЕ ДОКОПАТЬСЯ

ТЕКСТ / АНДРЕЙ КВЯТКОВСКИЙ

«МИНА», КОТОРАЯ ЕЩЕ НЕ ВЗОРВАЛАСЬ

Читайте также: