Как выбить шплинты из петель двери ваз 2105

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Кто знает как выбивать шпильки из петель на двери

из опыта по решению проблем болтающихся дверей (на ваз 2108) - я петли менял и всё. т.е отрезал и вваривал новые.

На моей петли к счастью в полном порядке. Но сталкивался с проблемами петель на других авто. Один из простых,но быстрых вариантов - режешь болгаркой петлю вдоль по штифту,АККУРАТНО! не повредив его.Диск для этого берём прилично использованный (маленького диаметра,толщиной 1 мм)дабы не повредить всё вокруг.Затем разрез расширяем более толстым диском. Ударным инструментом поджимаем распил до устранения люфта и аккуратно полуавтоматом завариваем рез.(Важно следить при сварке,чтобы не зажало петлю намертво)

Привет всем , только что зарегился . Петлю на водительской двери выпресовывают сверху вниз (обе петли) , так же как и на задней левой двери , а вот на правой стороне машины всё с точностью до наоборот - то есть снизу-вверх. Выпресовывали отдельно отрезанную петлю , предварительно нагретую - выбивали на наковальне . Cейчас думаем , как это проделать не отрезая петли ,прямиком на машине не отламав всю петлю )))

Отредактировано OrAnGe (16.08.2010 20:46)

у меня тоже провисали двери, в сервисе поменяли стержень на нексисевский, но петли не отрезали
если интересно могу разузнать как они делали
теперь дверь не болтаеться

если интересно могу разузнать как они делали

Конечно узнавай! У меня водительская побалтывантся немного.

Вот через неделю вторую, буду и у себя снимать. Если mayk не напишет буду сам пробовать. и спасибо OrAnGe за подсказку

снизу подпирали петлю чтоб не погнуло и с верху выбивали оправкой когда сломали оправку в ход пошли другие цилиндрические предметы

Привет всем
Кто мне скажет, какая длина и какой диаметр шпильки? Думаю вот сам вытачить

Выбивали уже на машине ,точно таким же способом , как говорит gosha999 , достаточно много усилий приложить нужно . Постораюсь сегодня-завтро сказать размеры шпильки , а вообще донорами были целые срезаные петли с другой машины..

Отредактировано OrAnGe (19.10.2010 17:19)

Да и еще одно , помоему проблема не в самой шпильке , а то на чем она . Снашивается не сама шпилька , вот что хочу сказать.

Есть такой вот способ:домкрат под открытую дверь и домкратим.
На иж оде так выгнул обе двери-домкратил и садился на седенье,есть шанс оторвать дверь)
на ауди так делать небуду.а ежу помагло,двери стали менее провисшие.
Это для особо ленивых.
Интререстно диаметр шплинтов на купе и на седане разный?поидее да т.к двери разные,и моя тяжелее чем на седанах.

Dronik71 я думаю будут одинаковые, если петли одинаковые значит и шплинты одинаковые. Да OrAnGe если шпилька не стерта, тогда надо определить где что съелось, и растачивать и ставить втулку, и все будет путем. А размеры скажи, я всеравно закажу пусть сделают

OrAnGeа какой диаметр шпильки?
Если 8мм то как отличный вариант замены на втулки от опеля омега-б "Hans Pries 206 055 755"

всем привет) вот мои отремонтированные петли за пол часа на работе, токарем ) Просто были выточены новые стальные шпильки, и вставлены шайбы чтобы не не было люфта вверх вниз

вобщем спросил у мастера ,как он выбивал шпильки
снял двери с петель там у меня они держались на болтах, и у же потом помоему бородком выбил стержень и поставил от деу нексии.
вобщем двери вроде сидят щас чётко без зазоров

У меня все крепкие. Одна только на водительской двери (нижня) подразбита. Я сразу попробовал выбивать с донора, в итоге вообще сломал её, на своей машине немного попробовал, но не стал рисковать. Я б тоже себе её поменял, только вот блин как бы её так снять чтобы не надо было потом приваривать))) И греть не хочется, ведь машина уже покрашена (только щас понял что затупил, до покраски не попробовал погреть(((( )

У меня разбиты обе нижние петли на передних дверях тоже собираюсь менять. Месяц назад купил старую ауди Б2 для разборки на запчасти и пытался на месте выбить оси петель-глухоооо. Тогда срезал просто задние петли и оставил до лучших времен, а пока изобретаю выпрессовку для разборки петли без снятия с машины. Кузовщики знакомые делают как описано выше-разрезают маленьким диском повдоль среднюю часть петли, обжимают и заваривают. Но меня такой травматичный ремонт не устраивет. Лучше сделать вырессовку по типу распрессовки пластинчатых цепей, как на старых советских экскаваторах.

Выдать размеры шпилек не могу , извините , нету не штангенциркуля , ни хорошой шпильки для этого . Выбивать их нужно только очень грубой силой , а чтобы петли не погнуть - подставлять под них палку или какой другой крепкий предмет .

Ремонт и замена пальцев дверных петель на ВАЗ

Варианты ремонта дверных петель

Вышедшие из строя или сильно деформированные петли ремонтируются следующими методами:

Замена пальцев в петлях

Итак, если ремонт подразумевает только замену пальцев, то потребуется первым делом снять дверь, чтобы получить доступ к петлям (просто выкручиваются 3-4 крепления в зависимости от модели). Далее выбиваются пальцы. Если они из-за коррозии или деформации не выходят, то сперва следует все тщательно залить средством WD-40, чтобы убрать ржавчину, и повторить операцию. Если не удается, придется высверливать пальцы или полностью заменять петли.

Замена всей петли

Петли рекомендуется вырезать строго по границам их вклинивания. Пальцы ставятся в последнюю очередь. И опять же нужно их смазать, забить, застопорить, как это рекомендует делать сам производитель. Замена без учета их изготовления (если делать самостоятельно) займет от силы несколько часов вместе со снятием и повторной установкой дверей. Останется только выполнить регулировку. И стоит понимать, что в последующие несколько дней петля может опуститься. Это и есть усадка. Дверь может скрипеть, не всегда нормально захлопываться. При необходимости выполняется повторная регулировка.

Итоговая регулировка двери

После установки петель или пальцев необходимо строительным уровнем проверить, ровно ли располагается дверь ВАЗ.

Перед тем как выполнять замену пальцев или петель, следует точно установить, что является причиной скоса дверей. Может быть, достаточно просто выполнить регулировку, а может, придется полностью менять крепеж.

Как выбить шплинты из петель двери ваз 2105

Выбейте палец крепления ограничителя 3 (рисунок 1) и отсоедините ограничитель от стойки кузова автомобиля.

Придерживая дверь в открытом положении выверните ударной отверткой 2 винты 1 крепления петель 4 двери к стойке кузова.

Установку двери выполнять необходимо в обратном порядке. Перед окончательным затягиванием винтов крепления петель отрегулируйте зазоры между дверью и кузовом автомобиля.

Разборка передних дверей

Разборка двери требуется в случае замены деталей и узлов.

Для снятия обшивки двери необходимо сначала вынуть декоративную заглушку 2 из ручки закрепленной к подлокотнику. Под заглушкой находится винт, который необходимо вывернуть. После этого демонтируем ручку.

Снимаем декоративную розетку 1 с внутренней ручки открывания двери 3. Для этого ее необходимо поддеть отверткой от обшивки и снять с ручки.

Теперь необходимо снять кнопку блокировки двери 3. Для этого нужно острым ножом в точке 2 поддеть крышку кнопки 1 и вытащить ее.

После демонтажа крышки можно вытащить скобу 1 крепления кнопки к тяге 2 и снять кнопку 3.

Теперь дело за ручкой стеклоподъемника.

Ручка стеклоподъемника состоит из 3 частей. 1- сама ручка стеклоподъемника, 2- облицовка ручки стеклоподъемника, 3 - розетка. Для того, чтоб разобрать и снять ручку, необходимо слегка утопить розетку 3 под облицовкой 2 в обшивку двери и передвинуть облицовку вдоль ручки до выхода из кольцевой выточки на оси. Направление указанно на рисунке стрелкой. Снимаем ручку стеклоподъемника 1 и розетку с оси.

В моем случае еще нужно было вывернуть винты крепления обшивки двери, которые установил предыдущий владелец. В общем же случае, необходимо, преодолевая сопротивление пружинных пластмассовых держателей, снять обшивку двери. Расположение пластмассовых держателей на обшивки двери, показано на рисунке ниже.

Далее снимаем верхний уплотнитель опускного стекла.

Выкручиваем винт крепления переднего направляющего желоба опускного стекла и вынимаем его вместе с верхним уплотнителем.

Теперь необходимо снять нижние уплотнители опускного стекла. На рисунке показаны уплотнители вместе с декоративным хромированным молдингом (на поздних моделях он не ставился). Снимать необходимо с помощью вложенных под молдинг полос дермантина. Можно завести под молдинг небольшую пластмассовую лопаточку и с помощью нее снять. Нужно делать все аккуратно, т.к. хромированная полоса легко гнется и проминается, что потом очень сильно заметно.

Выверните два винта крепления и выньте задний направляющий желоб опускного стекла.

Ослабьте болты крепления натяжного ролика стеклоподъемника.

Теперь можно вынуть через верх опускное стекло.

Открутите три гайки крепления механизма стеклоподъемника и достаньте его.

Выкручиваем два винта крепления ручки привода замка двери и вынимаем ее вместе с тягами, предварительн оотсоединив их.

Вывинчиваем три винта крепления замка к двери. Вынимаем замок, предварительно отсоединив от него тяги.

Сборка передних дверей.

Сборку передних дверей необходимо производить в последовательности обратной разборке.

При установке стеклоподъемника необходимо контролировать правильность укладки троса на барабан (витки троса не должны накладываться друг на друга). После установки механизма стеклоподъемника и правильной укладки троса на ролики отрегулируйте натяжение троса натяжным роликом, величину хода опускного стекла и убедитесь в плавности работы.

Перед установкой обшивки двери необходимо проверить наличие и целостность пластмассовых пружинных держателей. В случае их отсутствия или поломки - устанавливаем новый держатель.

Привод заднего опускного стекла

Операции по разборке и сборке задних дверей отличаются от операций для передних дверей снятием и установкой неподвижного и опускного стекла. Опускное стекло задней двери имеет только один кронштейн, на котором двумя винтами 6 с помощью прижимной пластины 5 крепится трос.

- Необходимо вынимать опускное стекло после снятия неподвижного стекла через верх.

- Дпя снятия неподвижного стекла сначала опустите опускное стекло и, вывернув верхний винт крепления стойки, выньте его в сборе с резиновыми уплотнителями.

- При сборке необходимо отрегулировать величину хода опускного стекла.

Как выбить шплинты из петель двери ваз 2105

Ремонт шарниров двери Ваз-2101-2107

Со временем двери Ваз-2107 и других классических моделей Ваз начинают плохо закрываться, да и открываются с трудом. Первое время устранить эту неполадку удается регулировкой положения корпуса фиксатора замка. Но наступает время, когда этот способ перестает работать. Причина всего этого «безобразия»- износ шарниров, на которых двери подвешиваются к кузову. В этой статье для вас подобрано несколько проверенных практикой способов ремонта, описанных подробно с фото и видео.
Из инструментов и «расходников» нам будут нужны:
– ударная отвертка или мощный вороток с «плюсовой» битой;
– ключ «звездочка» для регулировки замка (у вас могут быть завернуты винты под другой ключ);
– молоток;
– небольшое зубило;
– болгарка;
– сварочный аппарат (желательно полуавтомат);
– старые клапаны ГБЦ Ваз-2101 – 07 или новые оси шарниров;
– проникающая смазка типа ВД-40;
– графитовая смазка.
Если что-то пойдет не так, а это часто бывает при ремонте авто, может понадобиться и что-нибудь еще. Работу лучше выполнять в гараже, где под рукой есть слесарные тиски, точило и другой нужный инвентарь.

Первое, что мы делаем- это снимаем двери. Для чего выбиваем палец ограничителя открывания дверей.

Этот штифт нужно выбить

Отсоедининяем все провода, идущие внутрь двери (если они есть).

Пробрызгиваем винты шарниров проникающей смазкой. Подождав минут 10, ослабляем все винты ударной отверткой или воротком. Постарайтесь работать аккуратно, чтобы не сорвать шлицы, ведь в этом случае придется очень долго возиться с их удалением.

Видео о том, что делать если дверь не снимается

После того, как все винты «пошли», отворачиваем сначала нижние, а потом и верхние винты до конца и снимаем дверь.

Сначала нужно ослабить все винты

Располагаем дверь на подходящей подкладке так, чтобы не повредить наружную поверхность. Дальше можно действовать несколькими способами.

В любом случае, нам нужно выбить оси шарниров, а они запрессованы в проушины шарниров, да еще и прикипели к ним.

Способ №1 с установкой шайб

Подобрав прочный бородок, резкими ударами страгиваем оси с места и уже чем-то другим выбиваем до конца. Если не получается сразу, не надо бить по оси много раз- она расклепывается.

Можно попробовать прогреть проушины промышленным феном. Не смогли выбить оси? Тогда есть способы №2 и №3.

Если удалось разобрать шарниры, то самый быстрый (но недолговечный) способ ремонта будет таким: подбираем подходящие по размеру медные шайбы.

Медная шайба для шарнира

Толщину корректируем, расплющивая их молотком. Устанавливаем шайбу в зазор шарнира и забиваем оси обратно, предварительно смазав графитовой смазкой.

Вот только износ осей ни куда не делся, медь металл мягкий и быстро истирается и надолго такого ремонта не протянет.

Способ №2 с заменой осей

Сверлим отверстие по центру осей сверху и снизу на глубину проушин. Диаметр осей 8,2 мм. Сверло берем сначала потоньше, примерно 3-5 мм, а затем рассверливаем до 8 мм. После этого подходящим бородком выбиваем остатки осей и разбираем шарниры.

Чтобы восстановить шарнир нам потребуются новые оси. Их можно купить в магазине запчастей, заказать токарю или изготовить из стержней б.у. клапанов нашего двигателя. Перед сборкой не забывайте смазать оси графитовой смазкой.

Изношенная ось. Виден продольный паз

Обращаем внимание вот на какую деталь- родная ось имеет продольный паз по всей своей длине. Этот паз нужен для распределения смазки по всей поверхности трения и удаления продуктов износа, грязи и ржавчины. Если поставить ось без паза, то в скором времени шарнир может «закиснуть» и начать подклинивать. Так вот, если вы взялись установить самодельную ось, то на ней с помощью ножовки по металлу или болгарки нужно выполнить такой же паз, а его края зашлифовать мелкой шкуркой.

Ось, изготовленная из клапана

Не совсем правильно, конечно, использовать в качестве оси стержень клапана. Он изготовлен из более прочного металла и оставаясь целым сам будет «съедать» металл проушины, но если для вас так проще, то ставьте, только смазывайте шарнир почаще.

Способ №3 с применением сварки

Болгаркой прорезаем паз вдоль шарнира, как на фото.

Прорезаем продольный паз

Небольшим зубилом раздвигаем края резов и выбиваем изношенные оси.

Зубилом расширяем прорез

Готовим новые оси способом, указанным выше. Поджимаем с помощью тисков шарнир и завариваем паз сваркой.

Шарнир с осью сжимаем в тисках

Смазываем ось графитовой смазкой и собираем.

Завариваем проушины сваркой. Графитовая смазка частично выгорит, но графит останется в зоне трения. После остывания нужно дополнительно смазать шарниры проникающей смазкой.

Завариваем проушины и зачищаем швы

В качестве сварки лучше использовать полуавтомат. Но можно заварить шарнир и с помощью инвертора, если вы имеете опыт сварочных работ.

Все повреждения лакокрасочного покрытия после ремонта нужно загрунтовать и покрасить. После этого устанавливаем двери на место винты, пока что, «намертво» не затягиваем , проверяем результат ремонта и если дверь стоит ровно и без перекосов, протягиваем винты окончательно.

Регулируем замки дверей и наслаждаемся четкой работой дверей.

Способ №4 ремонта шарниров без снятия дверей

Некоторые сервисмены в условиях вечного дефицита времени применяли еще один, очень радикальный способ ремонта. В петле шарнире сверлят два отверстия диаметром около 10 мм глубиной до оси. Затем полученные отверстия заваривают полуавтоматом так, чтобы среднюю часть шарнира намертво соединить с осью.

Сверлим в шарнире два отверстия

Завариваем отверстия полуавтоматической сваркой

Люфт, возникший из-за износа средней части оси полностью устраняется, а поворачивается она после такого ремонта внутри верхних и нижних проушин.

После того, как шарнир остынет его нужно смазать какой либо жидкой смазкой и закрасить следы сварки. Такого ремонта хватает на достаточно долгое время, но вот повторно отремонтировать шарнир уже не получиться. Хотя, к этому времени машина уже старая и «жить» ей остается не долго.

Регулировка замков

После того, как мы устранили люфт шарниров, скорее всего потребуется снова отрегулировать замки дверей. Перед регулировкой замки и фиксаторы нужно очистить от грязи и смазать (можно ВД-шкой).

Ослабляем винты корпуса фиксатора

Ослабляем винты крепления корпуса фиксатора так, чтобы он мог перемещаться, но не болтался свободно. Закрываем дверь и, удерживая ручку в верхнем положении, надавливаем на дверь, чтобы фиксатор занял нужное положение. Аккуратно, продолжая удерживать ручку, открываем двери. Затягиваем винты крепления корпуса фиксатора и проверяем работу замка. При необходимости корректируем регулировку.
Вот теперь все вопросы по ремонту шарниров можно считать закрытыми. Если какой то информации не хватает, задавайте вопросы в комментариях.

Как выбить шплинты из петель двери ваз 2105

Головастик. Разболтана верхняя петля двери. Хочу вынуть ось, посмотреть-почистить соединение, заодно вкрутить отсутствующую ныне маслёнку.

Поделитесь тайным знанием, как вынуть ось петли.

Снимаеш дверь,откручиваеш петли,выкручиваеш пресс-масленку (если есть),переворачиваеш кверх ногами,зажимаеш в тиски.Из жучкиного клапана делаеш выколотку,чтоб внутрь вставлялась но бортик при этом на внешний край становился,и вытщательно отмочив во всех мыслимых субстанциях начинаеш высаживать оси.

Как это пресс-маслёнку. Откуда она там?

Закручивается в резьбовое отверстие на петле, и служит для смазывания шарнирного узла. Если её там нет, то придется купить.

Вообще то шлицы в нижней части оси, а в верхней отверстие М6 под пресс-масленку. Оси выбиваются прямо на кабине, ничего снимать не надо. Для этого желательно вымочить петли керосином или ВД, вывернуть масленки, вместо них ввернуть болты М6 длиной миллиметров 30 до упора, подставить под петлю опору (труба подходящего размера), и резким ударом
молотка выбить ось. Выбивал этим летом. УАЗу 23 года, никогда петли не смазывал. Пошли с первого удара.

Стоп, стоп! Опять, кто в лес, кто по дрова.
Если петли не снимать, и если выкрутить маслёнки (а расположены они сверху), то ось выбивается вверх. Тогда зачем вместо маслёнки вворачивать сверху болт.

Понятно.
Выкручиваем маслёнку, заворачиваем болт М6, выбиваем ось вниз.
Если не выбивается, снимаем петли, работаем в тисках.

Последнее уточнение. В оси резьба есть? Болт в неё вкручивается?
И за счёт чего ось держится в петлях?

Вкручивать без толку.
Мах рассверливается со стороны масленки диам 6-6,5 резьбовое отверстие насквозь не просверлить у меня были каленные стояли (можно не рассверливать если найти кусочек хорошей стали я брал длинный строительный дюбель) железкой делаешь подпорку на петлю что б не вибрировала при ударе, резаком нагревается до красна особенно обратная часть от масленки быстрым движением в отверстие вставляется выколотка (у меня строй дюбель см выше) удар молотка и оська вылетела для второй нужен помощник чтоб держать дверь операции те же.
Держится за счет конуса с накаткой на части где нет отв. под масленку

прикольно, а как выбивать если там болт :)
откручиваем масленку и выколоткой выбиваем ось.

Конечно, нужно с помощью болта стронуть ось, а дальше его выкрутить и выбивать подходящей выколоткой.

Да, только одно замечание - главное не переусердствовать с закручиванием, а то можно и резьбу сорвать, если ось наглухо сидит.

прочитал весь пост, так и не понял в какую сторону выбивать ось. в сторону масленки или в сторону шлицов?
у меня масленки снизу!

Бить нужно со стороны маслёнок, их предварительно снять и желательно через проставку как описывалось выше.

На всех нормальных машинах маслёнки с верху (имеются в виду буханки и 469:D)

Бить нужно со стороны маслёнок, их предварительно снять и желательно через проставку как описывалось выше.

На всех нормальных машинах маслёнки с верху (имеются в виду буханки и 469:D)

у меня Хантер, и масленки стоят снизу. а сверху видна шлицевая часть оси.

Значит, бить надо вверх тормашками. Снизу стучать, а пере этим на шлицы набрызгать WD-40.

У меня тоже двери стали болтаться, или осям крындец или самим петлям?

А что вообще есть в продаже по этому узлу? Оси отдельно продаются? или надо всетаки петлю покупать? Да, вот щас подумал. а там к дверям петля не приварена разве (что-то мне так помнится)?

У меня тоже двери стали болтаться, или осям крындец или самим петлям?

Продаётся отдельно ось петли. Половинка, которая на двери - приварена.

Выбивал я в разное время оси всех дверей, некоторые по нескольку раз. Всегда это делал на весу, подпирая дверные навесы чем-то снизу, обычно строил пирамидку из брусков и на нее тяжелую железку, прямо под навес подпиховал.
Один раз ось я выбитть все-таки не смог, так приржавела. причем, ту, котолрую сам ставил когда-то, но отец почти сразу снес в ДТП с нее масленку, а менять я сподвигнулся только через 9 лет это безобразие, вот и результат. В итоге ось эта все-таки была поменяна. Но вместе с навесом и дверью :). В другом ДТП дверь сильно пострадала.

Касательно самой оси. Вней есть канал до середины ее длины, оттуда боковое отверстие в спиральную канавку по поверхности. Это для смазки. Про резьбу под масленку сверху и шлицы снизу уже писали выше. Высверливать у меня тоже ее не получалось, несколько сверел сломал и все бестолку.

Касательно продажиновых деталей. Отдельно можно купить сами оси, масленки, навесы, которые крепятся к кабине, ну и двери, конечно :). Навесы бывают двух видов: под винты впотай, с коническими шляпкакми, и под обычные болты. В принципе, если даже навес под винты впотай, все равно можно болты закрутить, вроде там зазор достаточный между деталями навеса, и шляпки не мешают закрываться дверям.

В Вашем случае , я бы срезал старые петли и поставил бы новые..

когда я ставил свой уаз на учет, не мог найти номер кабины, гаишник ткнул в левый верхний шарнир и сказал искать тут. Отколупал краску и действительно нашел номер совпадающий с ПТС. так что менять его наверное низя. зато саму кабину можно;)

Да что Вы такое говорите?
На моем Головасте на левой верхней петле, которая крепится к кузову выбит номер и этот номер вписан в документы, как номер кузова. На каждом ГТО его с пристрастием проверяют.
Когда я, по незнанию, снял старую дверь вместе с петлями и поставил новую, естестественно без номера, то на ГТО меня завернули, отправили на криминалимстическую экспертизу, заставили привезти старую дверь с номерной петлей. Потом я петлю все-таки переставил и теперь берегу её в меру сил.

Вот и у меня все так же, Головаст 1979 года

я вот собрался менять кабинет на своем уазе, уже и другой прикупил. с номером который в ПТС проблем нет, все равно дверь свою ставить туда, а вот как номер этой самой кабины спрятать, который на правом "крыле" выбит не знаю

Зашпаклевать и закрасить :D

Залудить, но если экспертиза будет, то "ренген" все одно покажет :(

У меня был аналогичный случай. С учета сняли машину с одним номером кузова (а/м АПВ-У-01), а когда стал ставить на учет," господин полицейский", расковырял краску на левой верхней петле и записал ее номер. Причем эта часть петли не приваренна к двери.:confused:
Петли сильно изношены, поменяю их, а ноерной кусок петли буду возить в бардачке, при снятии с учета прикручу на место. Ну не менять же из за этого документы?

Залудить, но если экспертиза будет, то "ренген" все одно покажет :(

да кто его станет "рентгенить" в нашей то деревне, да и не помню чтобы кто-то когда-то пытался его там найти.

У меня на бухани 2000 года там выбит, сейчас вроде там же бьют, но здесь могу ошибаться уже. А насчет деревни это зря, нас в областное ГИБДД гоняют, там этих рентгенов как на гуталиновой фабрике. Меня на 37419 на экспертизу отправили с "подозрением в самовольном прорезании окон в цельнометаллическом фургоне". На движках, я знаю, заваривают место где выбивался номер, что бы нарушить структуру металла, фрезеруют и набивают новый. Проще замазать и не волноваться. Я на головасте так и сделал.

Залудить, но если экспертиза будет, то "ренген" все одно покажет :(

неплохая идея, про лудить я как-то даже и не подумал. благодарю за совет. D

Регулировка дверей на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание!
Для осуществления регулировки, из инструментов будет нужна: Ударно-поворотная отвёртка, а так же шайбы разной толщины, возможно что за место шайб вы ещё вы будете использовать металлическую пластину (Пластина или шайбы в принципе разницы нет никакой, просто пластина полностью прилегать будет а шайбы частично но всё равно регулировка и с пластиной и с шайбами удастся), кроме этого если вы вдруг сами петли решите заменить и после их замены кстати про люфт вообще забудете на некоторое время (Со временем дверь всё равно провиснет, но как правило через очень долгое время это происходит, если вы конечно двери на длительное время открытыми оставлять не будете, потому что именно из-за открытых на длительное время дверей, петли и провисают), то понадобится болгарка, дрель, фреза, молоток, зубило и ещё кой какие инструменты, но самые основные это те которые мы перечислили, без них никак не получится (Кстати если штифт удерживающий петлю сможете зубилом выбить, то болгарка вам вообще не пригодится)!

Краткое содержание:

Когда нужно регулировать двери?
Как вы только увидели что они начали провисать, то рекомендуем не ждать того пока дверь вообще напрочь заклинит, а сразу же переходить к процедуре по регулировки дверей, осуществляется она двумя способами, оба из которых придётся проделать, первый это регулировка петель и устранения у них люфта (Люфт можно и не устранять, а просто петлю поднять подложив под неё что то, тем самым дверь станет выше), второй это регулировка замков (Более подробно об том как отрегулировать замки, читайте в статье: «Регулировка замков дверей на автомобилях»), но только пока петли не отрегулируете, за регулировку замков вообще не рекомендуем браться, для наглядности на фото ниже обведено в круг место, где дверь тёрлась верхним краем об стойку в связи с чем повредилась краска, всё это произошло как раз таки из-за провисшей двери, которая при закрывании упиралась в стойку и тем самым царапала её, чтобы такого не произошло и у вас, всегда следите за зазора, к тому же из-за кривых и неверно выставленных зазоров, боковая часть у автомобиля вид очень сильно теряет и автомобиль начинает выглядеть хуже.

Как отрегулировать двери на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Если вы вдруг не сможете выкрутить болты которые петли крепят ударно поворотной отвёрткой, то в таком случае прибегните к их высверливанию, для этого берёте сверло на 6 мм и хорошую дрель и те болты которые нереально выкрутить, головки у них высверливаете в начале на глубину около 6 мм аккуратно, потом сверлом на 8 мм, на глубину 4,5 мм примерно и когда головки будут срезаны, снимите дверь, а шпильки выкрутите с помощью пассатижей и если будет нужно, то ещё WD-40 их по брызгайте!

1. Есть несколько способов рассмотрим их все, первый заключается в выкручивании болтов которые крепят петли двери к кузову (Они указана красной стрелкой, на фото не все болты видны, на самом деле их гораздо больше и ещё нижняя петля при этом есть), после их выворачивания под них нужно будет подложить толстые шайбы, наподобие таких как показаны на маленьком фото, тем самым подбором толщины и количеством шайб, вы сможете выровнять дверь так как вам нужно, если же вы болты постоянно откручивать не хотите и есть желание по скорее работу закончить, то разрежьте все шайбы таким образом, чтобы они под ослабленные болты залезли и после чего этими же болтами их зажать можно было, благодаря такому, постоянно выкручивать болты не придётся, а только лишь чуть ослабить из, засунуть разрезанную шайбу и опять завернуть и так до того, пока дверь не выровните.

2. Следующий способ заключается в подкладки под петлю толстой металлической пластины, в общём берётся пластина опять же толщина подбирается индивидуально, если дверь слишком низко висит то пластина нужна будет толстая, если же чуть-чуть провисла, то и тонкой хватит, ну так вот, из чего же сделать такую пластину спросите вы, отвечаем: Из любого металла который скорее всего лежит у вас в гараже и имеет небольшую толщину чтобы его можно было разрезать, если нет такого, то пластину можно сделать из металлической банки к примеру или ещё из чего ни будь (Всё на вашу фантазию), кроме того пластину нужно вырезать в центре как вы можете видеть на фото ниже, именно для того, чтобы болты завернуться смогли и чтобы эту пластину не было видно, делайте её по размерам, чуть меньше петли, но только в длину её сугубо по размерам вырезайте, чтобы её от самого верха и до самого низа петля облегала.

Примечание!
Чтобы засунуть такую пластину под петлю, нужно проделать тоже самое, ослабить чуть-чуть болты крепления данной петли и после чего подложить под неё пластину, рекомендуем начать с нижней петли, так как если под верхнюю подкладывать, то есть вероятность того, что дверь наоборот вниз завалиться, а не выпрямиться прямо как это нужно!

3. И последний способ, сразу предупредим что он сложный (Для кого как, но мы к нему прибегаем только в том случае, когда петли уже ужасно износились и у них появился ужасный люфт) но всё же выполнимый и всё же более надёжный, делается он следующим образом, дверь полностью снимается с автомобиля, после чего высверливается или же спиливается болгаркой средняя часть под которой сам штифт установлен (Средняя часть указана красной стрелкой, не в коем случае смотрите не заденьте те части которые синей стрелкой показаны и кстати штифт мы зелёной стрелкой указали, чтобы вы понимали что это такое) и в завершении штифт вынимается и петля снимается с двери автомобиля и на её место ставится новая (Немного другой способ по замене петель, но только там ничего сверлить и резать не нужно, объяснён в видео-ролике в самом конце статьи, если вам интересно то и с ним ознакомьтесь).

Дополнительный видео-ролик:
Как вы уже увидели, способов есть очень много по восстановлению уровня свисания двери, но это ещё и не все способы, более подробно со всеми ними и наглядно с теми которые были приведены в этой статье, вы можете ознакомиться в видео-роликах которые размещены ниже:

Способ первый:

Способ второй:

Способ третий:

Примечание!
Кроме этих способов, есть ещё один и он очень хороший, потому что благодаря нему не меняя петли можно сделать так чтобы они не болтались, но только есть кой какой нюанс, а именно там штифт выбивать придётся и под него подкладывать шайбу, но не на всех автомобилях это осуществимо (В основном чтобы его вынуть, срезать болгаркой центральную часть петли как мы уже говорили выше приходится) и поэтому если вы не сможете его выбить, то попробуйте (Если получится) срезать немного шайбу и вставить её в те пазы, куда шайбу нужно подкладывать выбив при этом штифт, более всё подробно и наглядно смотрите в ролике ниже:

Как выбить шплинты из петель двери ваз 2105

Рисунок 1. Снятие двери

1 - винт крепления петель двери; 2 - ударная отвертка; 3 - ограничитель двери; 4 - петля двери. Стрелкой показано направления удара по отвертке

Выбейте палец крепления ограничителя 3 (рисунок 1) и отсоедините ограничитель от стойки кузова автомобиля.

Разборка передних дверей

Разборка двери требуется в случае замены деталей и узлов.

Рисунок 2. Вид внутренней стороны двери автомобиля ВАЗ-2105

1- кнопка блокировки замка двери; 2- декоративная заглушка винта крепления ручки двери; 3 - ручка механизма открытия замка двери; 4 - ручка стеклоподъемника.

Рисунок 3. Ручка механизма открытия замка двери

1 - декоративная розетка; 3 - ручка открывания двери

Рисунок 4. Кнопка блокировки замка двери

После демонтажа крышки можно вытащить скобу 1 крепления кнопки к тяге 2 и снять кнопку 3.

Рисунок 5. Кнопка блокировки замка двери

1 - скоба; 2 - тяга кнопки блокировки замка двери; 3 - кнопка блокировки замка двери.

Теперь дело за ручкой стеклоподъемника.

Рисунок 6. Ручка стеклоподъемника

1- ручка стеклоподъемника; 2- облицовка ручки стеклоподъемника, 3 - розетка.

Рисунок 7. Расположение пружинных пластмассовых держателей обшивки двери

Далее снимаем верхний уплотнитель опускного стекла.

Выверните два винта крепления и выньте задний направляющий желоб опускного стекла.

Ослабьте болты крепления натяжного ролика стеклоподъемника.

Теперь можно вынуть через верх опускное стекло.

Открутите три гайки крепления механизма стеклоподъемника и достаньте его.

Крепление ручки замка двери

1 - винт крепления ручки; 2 - внутренняя ручка.

Вывинчиваем три винта крепления замка к двери. Вынимаем замок, предварительно отсоединив от него тяги.

Сборка передних дверей.

Сборку передних дверей необходимо производить в последовательности обратной разборке.

Привод заднего опускного стекла

1 - ручка стеклоподъёмника; 2 - облицовка ручки; 3 - механизм стеклоподъёмника; 4 - ролик; 5 - прижимная пластина; 6 - винт; 7 - натяжной роли

- Необходимо вынимать опускное стекло после снятия неподвижного стекла через верх.

- Дпя снятия неподвижного стекла сначала опустите опускное стекло и, вывернув верхний винт крепления стойки, выньте его в сборе с резиновыми уплотнителями.

- При сборке необходимо отрегулировать величину хода опускного стекла.

Читайте также: