Как выбить заклепки из рамы газель
Обновлено: 04.07.2024
Кузовной ремонт автомобиля: почему заклёпки лучше сварки
Продолжаем разрывать шаблоны (и не только) граждан своими "неправильными" темами и мнениями. И неправильные они потому, что в отличие от, прости хоспади , "топового контента" этого ресурса, основаны не на желании выдать максимум желтушной копипасты за минимум времени, а на личном опыте автора. А как известно, то что не укладывается в общепринятую теорию "правильного", априори сметается в кучу "неправильного". Но это лирика - уверен, среди моих читателей много вменяемых людей, разделяющих этот постулат. Итак.
Почему клёпочный ремонт кузова автомобиля во многом лучше сварочного?
- Не требуется сварочный аппарат и соответствующие навыки. Очевидно. Работы выполняются с помощью шуруповёрта, качественного сверла по металлу и заклёпочника.
- Прочность соединения на регулярные изгибы и вибрацию выше сварного шва. А также, отсутствуют точки локального перегрева металла, которые со временем могут развиться в усталостные трещины и коррозию. Кстати, низкая коррозионная стойкость "домашнего" сварного шва - один из жирных минусов этого вида соединения. Если же в голове не укладывается, как какие-то там алюминиевые заклёпки могут быть прочнее сварки - задумайтесь, почему мосты, огромные резервуары, фюзеляжи самолётов, корпусы кораблей и ещё кучу больших силовых конструкций изготавливают и усиливают именно клёпочным методом. Конечно, и клёпки и технологии там несколько иные, но ведь и сварной шов похмельного Дяди Васи - это немножко не тот шов, что кладёт робот на сборочной линии Mercedes-Benz, не правда ли.
- Возможность соединять "несоединяемые" металлы в любых комбинациях. Попробуйте сварить кузовную сталь и алюминиевую проставку или медную латку. А заклёпочником - что угодно и как угодно. Разумеется, с предварительной обработкой антикоррозионным составом (о личной практике по защите кузова я уже рассказывал , там же и видеопример).
Разумеется, есть и минусы
Вообще, полный перечень как достоинств так и недостатков можно почитать в той же Вики, я же скажу о главном минусе клепания в домашних условиях (мы ведь именно про такие условия, не забыли. ) И дело в том, что процесс сей очень муторный и трудоёмкий . В случае сварки вы просто вырезаете латку (усилитель, проставку, надставку - неважно), прикладываете по месту и делаете шов. А вот если решили соединять клёпками, то вам нужно сначала просверлить отверстия в обоих слоях металла, что уже само по себе отнимает кучу времени и сил.
И что же лучше?
В данном случае лучше то, что объективно отражает уровень ваших навыков . Имея сварочный аппарат и некие практические азы его использования, автор данных строк, тем не менее, скрытые от глаз прорехи в кузове предпочитает именно клепать. Потому что, друзья, в отличие от вышеупомянутых Дядьвась, я трезво оцениваю свои способности . И понимаю, что для изготовления качественного и долговечного сварного шва мне нужно очень и очень долго практиковаться. А так как это пока не входит в круг моих первостепенных задач, я раз в пару лет предпочитаю помучиться на том или ином кузове с заклёпками, но потом не думать из месяца в месяц - отгнила там моя доморощенная сварка или ещё нет. А вот те товарищи, которые клёпки в грош не ставят, вполне искренне считают, что сварив пару раз на даче забор, они уже стали профессиональными кузовщиками и знают "как правильно". Нет, друзья. Ничего вы не знаете - вы лишь так считаете. :)
В качестве примеров подобных работ приведу пару своих видеороликов. В одном показан ремонт сгнившего порога (усилитель установлен на болтах + сверху декоративная латка на клёпках), в другом - ремонт не менее сгнившего пола. Также болто-клёпаные соединения.
Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем крепкого металла и прочных соединений!
Как выбить заклепки из рамы газель
_________________
Дорогой, я называю то место, по которому собираюсь проехать.
| Закрепи болтом с гровером. |
_________________
Дорогой, я называю то место, по которому собираюсь проехать.
| У нас была контора по переоборудованию Газелей,удленняли,резали раму вставляли швелер и скручивали болтами,но с завода длинные Газели шли на заклепках. |
| крепление рессор я бы не стал ставить на болты, а уж тем более на китайские. |
_________________
Дорогой, я называю то место, по которому собираюсь проехать.
| "китайские" скоро все будет китайское. |
_________________
Дорогой, я называю то место, по которому собираюсь проехать.
| begemot, Лучше всего на болты как сказал Валерий, Заклепки брать неотчего ,а болты,если поискать ,можно найти СССровские |
_________________
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. (c) Ф. Раневская
_________________
Дорогой, я называю то место, по которому собираюсь проехать.
| GOGArin, дело говорит.Мне самому заклёпка нравится,но она нормально работает когда правильно посажена,а без спецухи весьма плохо получится.Болты ещё можешь взять от импорта. По поводу вскрытия рамы- я бы невскрывал. |
_________________
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка.©
_________________
Дорогой, я называю то место, по которому собираюсь проехать.
| Фото это за всегда нуно. |
_________________
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка.©
_________________
Дорогой, я называю то место, по которому собираюсь проехать.
Как выбить заклепки из рамы газель
у всех газелей ломается рама или только у тех кто перегружает и гоняет?
у меня 99 года - ставили накладку и варили в районе заднего правого аморта - стоят от газ 53 сзади и плаза спорт спереди.
кто как усиливает раму?
"Каждый владелец газели должен, прежде всего, усилить ее раму, вы спросите «зачем это нужно?» потому что, как известно российский автопром не славиться своей долговечностью, это в полной мере применимо для газелей. Если вы не усилите свою газель, то не далек тот день, когда ее рама может лопнуть или разломаться пополам, увы, такие случаи не редки. Как усилить раму газели ?
Усиливать раму советуют сразу поле покупки нового авто, тем самым вы сэкономите на ремонте в будущем, можете, конечно, не усиливать раму, если предполагается, что вы будете ездить осторожно, не совершая перегруза. Но если перевзка грузов на ГАЗели это Ваша работа, и перегруз необратим и вы понимаете это, лучше заранее предусмотреть возможные неприятности, и усилить раму . И так! - выполнить работу по усилению рамы газели можно самостоятельно не прибегая к услугам авто- сервисов, для этого не нужно иметь никаких специальных навыков, кроме умения крутить гайки . Откручиваем болты,срезаем клёпки на месте установки усилителей вставляем усилители и закручиваем болты обратно, если у вас уже имеется трещина на раме то её нужно засверлить по краям сверлом 3-4 мм. а после заварить с наружной стороны рамы"
так делают наверно потому что права с категорией В .
давно слышал такую байку - берут газель и с новья швеллера вваривают и гоняют на севера чуть ли не с 5-тью тоннами.
ЭТО ВЫГОДНО! потому и перегружают
Передняя левая опора.
наверно потому что никто не ответит на заводе за эти трещины. если бы нашлись юристы и желающий потратить некую часть жизни на суды - через лет 20))) рамы перестали бы лопаться)))
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
у всех газелей ломается рама или только у тех кто перегружает и гоняет?
у меня 99 года - ставили накладку и варили в районе заднего правого аморта - стоят от газ 53 сзади и плаза спорт спереди.
кто как усиливает раму?
"Каждый владелец газели должен, прежде всего, усилить ее раму, вы спросите «зачем это нужно?» потому что, как известно российский автопром не славиться своей долговечностью, это в полной мере применимо для газелей. Если вы не усилите свою газель, то не далек тот день, когда ее рама может лопнуть или разломаться пополам, увы, такие случаи не редки. Как усилить раму газели ?
Усиливать раму советуют сразу поле покупки нового авто, тем самым вы сэкономите на ремонте в будущем, можете, конечно, не усиливать раму, если предполагается, что вы будете ездить осторожно, не совершая перегруза. Но если перевзка грузов на ГАЗели это Ваша работа, и перегруз необратим и вы понимаете это, лучше заранее предусмотреть возможные неприятности, и усилить раму . И так! - выполнить работу по усилению рамы газели можно самостоятельно не прибегая к услугам авто- сервисов, для этого не нужно иметь никаких специальных навыков, кроме умения крутить гайки . Откручиваем болты,срезаем клёпки на месте установки усилителей вставляем усилители и закручиваем болты обратно, если у вас уже имеется трещина на раме то её нужно засверлить по краям сверлом 3-4 мм. а после заварить с наружной стороны рамы"
а кто что думает? есть смысл в усилителях большей толщины? щас делаются 3 и 4 мм. цена соответсвенная - толще -подороже. некоторые хотят подешевле, а некоторые говорят - пох на деньги ! давай толстый усилитель!
рама у газели 3 мм( хоть и написано, что 4 мм- это конечно дело прокурорской -финансовой проверки)
Ремонт рамы ГАЗели
Рама грузового автомобиля – нагружаемый элемент конструкции, который принимает на себя динамические и ударные нагрузки. Несмотря на то, что такие узлы обычно изготавливаются из высокопрочной стали, они подвержены деформациям и поломкам. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов физический износ металла, которому свойственно ржаветь и разрушаться под воздействием погодных условий и дорожных реагентов.
С учётом этих особенностей, ремонт рамы ГАЗель – это то, с чем рано или поздно предстоит столкнуться любому автовладельцу. Разумеется, лопнувшую конструкцию можно заварить своими руками. Однако это лишь временная мера. Сварка для ремонта рамных конструкций грузового транспорта считается самым ненадёжным способом, и лопнуть такой шов может в любой момент. Поэтому лучше не рисковать, и сразу обратиться за помощью к профессионалам.
Восстановление рамы
Здесь важно понимать, что далеко не всегда восстановление конструкций возможно и рентабельно.
Например, сильно деформированную в результате серьёзного ДТП раму вряд ли удастся вернуть в нормальное состояние.
В таких случаях, автовладельцу будет выгоднее купить новую конструкцию. В любом случае, возможность восстановления и ремнота напрямую зависит от характера полученных повреждений.
Виды повреждения рамы
Все дефекты таких металлоконструкций носят естественный или искусственный характер. В первом случае, речь обычно идёт об «усталости» металла или нарушениях условий эксплуатации, когда нагрузки на шасси превышают допустимые нормы. Во втором – поломка спровоцирована экстремальной ситуацией, например, аварией.
Если говорить о конкретике, то для рам грузового транспорта характерны следующие повреждения:
- Скручивание осевых балок;
- Диагональное смещение лонжеронов;
- Поперечные разрывы;
- Изгибы в вертикальной или горизонтальной плоскости;
- Трещины.
Как упоминалось выше, устранить можно практически любой дефект рамной конструкции, но только в том случае, если это выгодно клиенту. В остальных ситуациях, рама обычно идёт под замену.
Что делать, если лопнула рама ГАЗели?
Совет профессионалов – не пытаться устранить дефект самостоятельно. Дело в том, что в кустарных условиях нереально восстановить раму до заводского уровня, следовательно, после такого ремонта, эксплуатация транспортного средства будет небезопасна.
Если дефект невиден невооружённым глазом, рекомендуется провести диагностику рамы. Это поможет выявить линейные отклонения, обнаружить внутренние повреждения. В ситуациях, когда повреждения очевидны, принимается решение о восстановлении или замене. Рассмотрим несколько типовых ситуаций.
Трещина на раме
В таких ситуациях, ремонт поперечины рамы ГАЗели выполняется сваркой. Однако выше было сказано, что такой способ не является надёжным. Поэтому участок шва усиливается дополнительными вставками, которые будут способствовать снижению нагрузок.
В качестве альтернативы, раму можно разрезать на участке лопнувшего металла и соединить балки удлиняющими вставками. Такие элементы надвигаются на концы рамы, и фиксируются клёпаным соединением через монтажные отверстия. Длина колёсной базы при этом не увеличивается.
Рама прогнила
Здесь ремонт обычно нецелесообразен. Разумеется, грамотное усиление рамы ГАЗель поможет снизить нагрузку на слабые участки, но это так называемое «латание дыр».
Восстановление прогнивших рам является дорогим удовольствием, поэтому конструкцию лучше поменять.
Раму скрутило
Линейную деформацию можно устранить. Для этого металл нагревается и вытягивается, восстанавливая нарушенную геометрию. Если изгиб сильный и при вытягивании существует риск повредить металл, делаются контрольные отметки, деформированная часть между ними вырезается и заменяется новым швеллером.
Нужны ли вставки на раму?
Да, нужны. Они помогают усилить участок ремонта, избежать повторной деформации. Изготавливаются такие вставки из того же материала, что и заводская рама, поэтому отличаются высокой механической прочностью.
Ремонт методом холодного клепания
Это оптимальный вариант восстановления рамных конструкций грузового автотранспорта. В отличие от горячеклёпанного и болтового соединения, такой способ обеспечивает максимальную прочность за счёт снижения силы трения на стыках. В результате, холодные клёпки более устойчивы к срезу.
Технология такого ремонта довольно проста. На участках крепления прорезаются монтажные отверстия, в которые собственно и запрессовываются клёпки. Температурное расширение здесь отсутствует, что обеспечивает максимальную плотность соединения.
Подготовка рамы к сварке
Здесь выполняется такая последовательность действий:
- Определяются видимые концы трещины. Для максимальной точности лучше использовать лупу.
- Выполняется сверление. Отверстия создаются на расстоянии 5-10 мм от края трещины.
- Кромки обрабатываются под углом в 90 градусов. Делается это при помощи болгарки.
- Выполняется зачистка кромок шлифмашинкой или стальной щёткой.
Здесь нужно уточнить, что сварка целесообразна лишь в том случае, когда трещину получится проварить «под корень». В остальных ситуациях, такое соединение не применяется ввиду низкой механической прочности. Однако даже при корневой сварке, поверхность всё равно усиливается стальными накладками.
Проваривается сварка в несколько проходов с постоянным повышением напряжения. Точное количество швов всегда определяется индивидуально, в зависимости от глубины повреждения.
Обработка рамы после ремонта
На этом этапе используются технологические методы защиты металла от коррозии и внешних воздействий. В частности, металлические поверхности очищаются от загрязнений, после чего обрабатываются пескоструйной машиной. Затем металл обезжиривается, грунтуется, и покрывается защитным составом.
Усиление рамы
Это помогает устранить недостатки жесткости конструкции, предотвратить выявление трещин и скручивание балок при последующей эксплуатации транспортных средств. Усиление рамных конструкций допускается техническим регламентом, но только в определённых случаях.
Варианты усиления
Исходя из контекста действующего регламента, для повышения надёжности рамы допускается лишь два способа:
- Перераспределение нагрузок на опорные точки. Выполняется на участке крепления кузова, и нужный эффект достигается за счёт установки подрамника. Сваривается эта конструкция из металлопрофиля, способствует снижению динамических нагрузок на несущее основание.
- Сегментарное усиление. Здесь повышается прочность отдельных, потенциально слабых участков. Такое усиление обычно выполняется П-образными вставками, которые размещаются внутри продольных лонжеронов. Такой вариант отлично подходит для укрепления участков с приваренными либо приклёпанными элементами.
Нужно отметить, что усиление рамы не относится к внесению изменений в конструкцию транспортного средства, ведь линейные размеры и характеристики шасси остаются неизменными. Поэтому отдельно регистрировать такую доработку в ГИБДД, не требуется.
Сталь для усиления рамы
Для ремонта и усиления рамных конструкций грузового транспорта используются легированные и нелегированные низкоуглеродистые стали с хорошей свариваемостью.
Это касается марок:
- 19ХГС;
- 20кп;
- 14Г2.
Подбирается сталь исходя из предполагаемых нагрузок.
Стоимость ремонта
Во всех автомастерских, цены на восстановление рамы рассчитываются в индивидуальном порядке.
При определении итоговой цены, обычно учитываются следующие параметры:
- Характер повреждений;
- Необходимость демонтажа имеющихся надстроек;
- Стоимость материала;
- Сложность выполнения работ.
Однако оплачивая услуги профессионалов, автовладелец обретает гарантию качества. Перед выполнением работ, рама в обязательном порядке проходит диагностику, что позволяет выявить любые скрытые дефекты и повреждения, о которых владелец авто даже не подозревает.
Где лопается рама на газели?
Вопрос знатокам: На ГАЗели лопнула рама под передним креплением фургона. Что делать что бы раму не менять?
С уважением, Алексей Кораблев
Лучшие ответы
Почему не варят? Варят так как написал Алексей. Если трещина большая. Только варить рекомендуется не сплошным швом, а длинным пунктиром. И ни в коем случае не делать поперечных швов, только вдоль или под углом 45 градусов. У меня лопнула под креплением переднего амортизатора и трещины не было видно. Причем ездил я так довольно долго (как я потом понял) . Что-то стучало с правой стороны, а я лазил несколько раз и не мог понять откуда стук. Оказалось, что когда машина загружена трещина немного расходится и на кочках края трещины ударяют друг в друга. Отсюда стук.
Трещину заметил когда она уже показалась из под крепления амортизатора, т. е. рама уже процентов на 70 была лопнувшая. Засверлил край трещины чтобы не шла дальше, а через несколько дней заварил. Болгаркой разделал трещину ( не насквозь, конечно) , подобрал уголок с полкой на 60, немного сточил угол чтобы плотнее к раме прилег и проварил вдоль. После этого проварил трещину. После этого пришлось зачистить шов чтобы плотно легло крепление амортизатора. Больше месяца полет пока нормальный. Только на толщине накладки экономить не надо. Тоньше 6 мм лопнет. А лучше еще толще поставить. Ну и нагрузка.
Машина все таки на 1,5 т рассчитана.
Заварить, приварить швелер как при удлиннении рамы. А вообще, не перегружать машину надо было. Лучше, все таки, раму заменить.
Засверливаешь трещину по краям и привариваешь накладку с внутренней стороны рамы.Толщина накладки 6-8 мм.Варить сплошным швом сверху и снизу,торцы не проваривать!Первое время поглядывай как себя поведёт,и ездий дальше.
Рамы не варят , такчто засверливай края трещины и ставь на болты косынку.
пошла трещина на раме где крепится рулевой редуктор. при повороте руля изгибается рама. что делать.
-ответ
Это видео поможет разобраться
Ответы знатоков
Да не чё страшного обычное дело ставь накладки, вари и еще пройдёт столько же. На фурах сколько раз варили да не по разу. А если решил машину скинуть лучше не трогай грязью замаж чтоб цену не сбивать пусть новый хозяин варит.
Этот обман вы потом будете вспоминать, когда случится авария. На вашей совести останется такой страшный грех. Варить надо, а не маскировать трещину!
Развернуть Газель другим боком
скорей всего не заметны, чтоб еще машина пожила года 2 .
Чтоб не заметно- шпаклёвка, а чтоб не сломалась -заварить с усиливающей накладкой
Самое простое засверлить по краям. А трешину между стверстий заварить и зачистиь за подлицо. Отверстия не заваривать
Бросить под машину гранату. Трещина в 2 см. точно никто не заметит.
Вообще то сварка может не помочь — рама треснет рядом со швом! если возможно, то лучше шина на заклёпках!
Игорь Николаевич Александров:
Чего так пугать? Нужно следующее: пропилить трещину болгаркой на глубину не менее 1/3, нагреть место резаком до вишнево-красного цвета, пройтись сваркой по трещине, заровнять шов и закрасить.
замажь пластилином и молись
ЭТО очень плохо и надо не скрывать а ремонтировать …варить трещину нельзя потому-что толку не будет, надо сверху на трещину, сделать стальную накладку и её наварить …вот и всё проблемы, трещина увеличиваться не будет …
С внутренней стороны кусок швеллера, только чтоб плотно входил, снаружи накладку (у нас ставят в виде ромба (. )), + хороший сварщик.. . И ездий зарабатывай на НОВУЮ раму,, , т. к. на этой ТО официально не пройдёшь.
Хрен Вам, а не философия )))):
заварить можно все, лишь бы сварщик был хороший )
заварить конечно можно, но это звоночеГ уже)))) пора на покой ей))
Хорошего сварщика надо и накладку сделать. Не помешает болтами скрепить. На прицепе камаза так делал
если есть хороший спец, то все возможно в таких руках))))
сварка дело очень не нужное… особенно на раме.. . для рамы используется специальный состав металла.. . так сказать… «пружинная сталь»…доесть материал который после деформации принимает первоначальную форму… (деформации в пределах разумного естественно).. . после сварки произойдет изменение свойств металла… термо-обработка… так скажем.. . и он лопнет снова… рядом и побольше.. . самый лучший способ… это заклепка.. . предварительно просверлив отверстия… в местах где заканчивается трещина… диаметром примерно 5мм.. .
можно и побольше… (этим самым мы избавимся от «роста» трещины).. . ну а дальше берем кусок рамы от какого нить авто… например ГАЗ66 П_образная форма… газелевская рама идеально входит в неё…накладываем на место… где трещина… сверлим отверстия… и клепаем… можно стянуть болтами… М12х1,25…желательно чтобы на головке болта стояла маркеровка 10.0 или 11.4…ну чтото в таком роде… но не меньше 10.
0… длинну накладки смотрите сами… сантиметром по 15 на каждую сторону от края трещины… +длинна трещины… проще говоря 30см+длинна трещины.. .
болты в количестве 16 штук распределите сами… 4 сверху… 4 снизу… 8 боковая часть рамы.. .
Ремонт рамы — как правильно?
Ремонт рамы это довольно распространенная задача. Повреждения бывают разные, в зависимости от характера, это и трещины (довольно частое явление), и складки и деформация.
Часто при серьезных ДТП, поведенную раму очень сложно восстанавливать и нецелесообразно. Но в большинстве случаев повреждения выражаются в трещинах или рама лопается. Такие повреждения можно благополучно отремонтировать. Но важно соблюсти технологию ремонта, так как конструкция рамы работает в тяжелых условиях, очень сильные нагрузки на скручивание.
Процесс ремонта рамы
Важно:
- варить нужно полуавтоматом,
- избегать перегрева,
- обязательно разделывать швы,
- проваривать корень шва.
Прежде чем начать ремонт, нужно тщательно произвести осмотр рамы на наличие трещин. Для внутреннего осмотра подходит видео-эндоскоп. Если нет специализированного, можно приобрести USB-эндоскоп, который работает с ноутбуком или смартфоном.
Для ремонта нужно обеспечить доступ к месту повреждения, при необходимость демонтировать части мешающие в процессе работы. Лучшем методом будет освобождение рамы от всего навесного оборудования и элементов, чтобы уменьшить нагрузку. Если трещины разошлись, их нужно предварительно свести с помощью домкратов и обязательно промерять диагональные контрольные точки автомобиля. Разница расстояний не должна превышать 5 мм. Если будут отклонения, тогда на стапеле нужно тянуть раму.
Правка рамы, в том числе и в местах трещин производится в холодном состоянии кувалдой и молотками, с помощью оправок и поддержек.
На грузовиках и полуприцепах раму правят с помощью пневмо или гидро оборудования.
Трещины устраняются заваркой и клепкой усиливающих накладок.
особенность в подготовке к сварке:
- определение видимого конца трещины (с помощью лупы);
- засверливание конца трещины (перед сверлением накернить центр под отверстие на расстоянии 5 — 10 мм от видимой границы трещины по линии её направления; сверлить сверлом диаметром 5-6 мм);
- разделка кромок под улом 90 градусов на глубину 2/3 толщины металла детали, плазменным резаком, если нет, можно болгаркой, но это дольше.
- зачистка кромок трещины шириной 20 мм (стальная щетка или электрошлифовальная машинка).
Трещины на лонжеронах устраняются:
- заваркой и установкой наружной или внутренней усиливающей коробчатой накладки на заклепках;
- заваркой трещины и приваркой усиливающей треугольной накладки;
- заваркой трещины и приваркой усиливающей накладки из угловой стали;
- продольные трещины или пучок трещин на вертикальной стенке устраняется вырезкой поврежденного участка и приваркой вставки в виде ромба;
Перед установкой накладки, шов нужно зачищать заподлицо с основным металлом.
Подготовка к сварке
Если нет возможности проварить корень, то за сварку рам лучше не браться.
- Первый проход проварка корня: ток 100 А проволока Св08 1,2мм газ смесь Ар + СО2 20% короткими валиками с лева на права поперек трещины с прерыванием дуги и не перегревая металл, но с образованием обратного валика.
- Второй и третий проход ток 110 А точно так же, но валики должны быть тонкие и перекрывать друг друга.
- Четвёртый проход ток 120 А валик во всю ширину разделки с небольшим заходом на основной металл, валики плотные и в зависимости от теплопотерь можно сплошным швом, но не перегревая металл (3-5 валиков и прерывание дуги).
- Пятый валик перекрывает в каждую сторону минимум варится так же но без прерывания дуги. Шов получается широкий выпуклый довольно ровный.
Вертикал варится только с верху вниз. Если клиент просит скрыть следы сварки, то пятый валик не варится.
Каждый случай сварки рам очень индивидуальный.
Большие швы за раз варить не стоит, так как в зоне термического воздействия метал закалиться и станет хрупким при деформации.
На фото раму уже делали, шов отвратительный. Пришлось переделывать.
Были разделаны швы под 90 градусов, там где VIN, пришлось просверлить отверстия, это для того, что бы снять напряжение, так часть трещины нельзя заварить, а если не делать отверстия, то от напряжения метала, трещина пойдет снова по сварке.
Швы были заварены по технологии выше.
Нужна ли накладка на раму?
В ремонте, что предоставлен выше, накладка не потребовалась. Лишний сварной шов не на пользу конструкции. Накладки применяются в случае, если нужно усилить раму, где уставший металл, и много вертикальных трещин. Накладки виде ромба или эллипса лучше вваривать, а не приваривать внахлест.
Для накладок и заплаток нужно брать такую же сталь из чего сделана рама.
Марки стали рам для автомобилей
| Лонжероны | 30Т или 14Г2АФ | 25 | 19ХГС | 25 |
| Поперечены | 20, 08 или 14Г2 | 25, 08кп или 12ГС | 19ХГС или14ХГС | 20кп или 08 |
| Буфер | 20 | 25 | 08 или 20кп | |
| Буксирный крюк | 35 | 40 | 45 | 35 |
Для ремонта рам иномарок лучше брать металл от «донора».
Обработка рамы после ремонта
После проварки всех повреждений, раму нужно обработать. Закрыть металл от агрессивной среды. Для этого раму моют, отчищают «пескоструйкой» или металлическими щетками. Обезжиривают, грунтуют и красят, лучше обработать антигравием «Раптор» или защитным покрытием Line-X.
Цена ремонта рамы автомобиля
Цена ремонта зависит от многих факторов. И все зависит от места повреждения, цена существенно уменьшается если удастся произвести ремонт без демонтажа кузова, но в большинстве случаев кузов необходимо демонтировать. На что тратится большое количество времени.
Как самому удлинить раму на газели
Многие владельцы, имеющие маленький грузовик ГАЗель, стремятся его усовершенствовать, усилив раму, что повышает грузоподъемность машины и продляет срок ее службы. Рама этого автомобиля выполнена из стального швеллера и имеет между передними и задними колесами слабое место, где и возникают деформации и даже трещины. Известны случаи, когда машина переламывалась в этом месте пополам, поэтому усиление рамы ГАЗели – совершенно не лишняя процедура. Попытки заделать нарушения методом электросварки особого успеха не гарантируют, поскольку сварочный шов вызывает напряжение металла и возникновение новых трещин рядом с ним.
Гораздо лучше конструкцию рамы усилить накладками, которые могут быть выполнены из старой рамы такого же автомобиля или из нового металлического профиля – швеллера или уголков. В заготовке усиливающей части вырезают пазы для обхода имеющихся крепежных элементов и высверливают отверстия, с помощью которых усилитель и рама стягиваются болтами. Сварка при этом не используется, напряжений в раме не появляется.
Болты лучше использовать с мелкой резьбой, у них намного меньше вероятность самопроизвольного откручивания. Каленые болты можно взять от кардана УАЗа, а гайки к ним – от шатуна Газ-66.
Что еще можно сделать со своей ГАЗелью
Своими руками можно внести много усовершенствований в конструкцию этого практичного небольшого грузовика. Например, можно выполнить кроме усиления еще и удлинение рамы ГАЗель. Кроме того, можно кузов машины поменять на фургон, а обычный фургон переделать в изотермический.
Изотермичность фургона обеспечивается облицовкой кузова изнутри теплоизолятором, в качестве которого удобно использовать листовой пенополиуретан и жидкий пенополиуретан, который заполняет промежутки между листами утеплителя. Изнутри утепленный фургон облицовывается нержавеющей или оцинкованной (хуже) сталью или ламинированной фанерой. Иногда фургон изготавливают из сэндвич-панелей, которые уже имеют в своем составе теплоизолирующий слой.
Можно выполнить и обратную процедуру: при необходимости транспортировки габаритных грузов можно своими руками изготовить на машину бортовую платформу, купив готовые борта. При определенном старании и навыках работы с металлом подобные работы можно выполнить самому, тем более, что никакого специального оборудования для этой цели не потребуется.
Для тех, кто не умеет или не может
Не каждому дано умение работать с металлом. У кого-то просто ничего не получается, а кто-то не может себе позволить выделить достаточно времени для серьезной переборки машины. В этом случае мы может порекомендовать обратиться к нам. У нас работают опытные специалисты, которые не раз усиливали и удлиняли рамы, выполняли изготовление и установку изотермических фургонов, изготовление бортовых платформ. Образцы нашей работы вы сможете увидеть на фото и на сайте, цена работы вполне умеренная. Мы заодно можем выполнить и любой ремонт вашей ГАЗели и качественно покрасить ее в желаемый цвет.
Видео по усилению и удлинению рамы своими руками:
Как удлинить раму ГАЗ 3302 «ГАЗЕЛЬ» своими руками.
Подготовка
Автомобиль без кузова (будки) поддомкрачивают, колеса блокируют, под раму – сразу за кабиной – ставят металлические упоры. Под рамой – в районе двигателя – ставят упоры: автомобиль должен быть полностью неподвижный, без возможности раскачивания. Упоры в районе заднего моста не делают – только блокируют колеса.
Необходимо демонтировать топливный бак (или газовый баллон) и глушитель. После этого – подготовительный этап:
- Снять кардан: в дальнейшем он не понадобится – только крепежные болты.
- Отсоединить вспомогательные системы – осторожность проявлять не стоит, так как в дальнейшем будут устанавливаться новые (имеют большую длину, чем прежние):
- топливный трубопровод;
- проводку;
- трубопровод тормозной системы.
Основной этап
На раме с двух сторон – в районе крепления глушителя – есть заводские отверстия: они предусмотрены на ГАЗелях всех годов выпуска. Отверстия (их два) имеют самый большой диаметр. Выбирают левое отверстие, по его центру делают вертикальную разметку для резки (использовать столярный или слесарный угольник).
Разрезание рамы ГАзель.
Начинают с нижних ребер на обеих балках, потом – режут боковые стороны на обеих балках, заканчивают разрезанием верхних частей.
Установка средних удлинителей рамы (вставок) .
Они незначительно шире балок рамы и надеваются сверху (надвигаются сбоку) на 15-20 см без усилия. Пластины имеют готовые отверстия для заклепок (рекомендации производителя) или болтов (прочность конструкции не меняется, но работа выполняется быстрее).
Если у пластин есть углы наклона, они должны быть направлены в сторону заднего моста. Отверстия в пластинах можно корректировать с помощью сверла и дрели (если есть незначительные несовпадения).
- Предварительная фиксация: каждую пластину крепят на 2 заклепки (болта) к раме в районе кабины – в верхнем и боковом ребрах.
- Закатывают задний мост с рамой в удлинитель: пластины выступают в роли направляющих. Задний мост не подают до упора (потребуется установка кардана) и не фиксируется.
- Перемещают и крепят траверсу под кардан в новом месте (отверстия есть).
- Устанавливают новый кардан.
- Фиксируют раму заднего моста на удлинительных пластинах, добавляют заклепки (болты) на раме с кабиной.
Важно: конец пластин не должен перекрывать номер на раме. Если длинна ваших вставок больше, необходимо сделать вырез под номер.
Установка удлинителей заднего свеса.
Установку начинают с демонтажа задней поперечины, отрезают заклепки и выбивают их молотком. На место снятой поперечины крепят швеллер с помощью болтов, в нем уже есть готовые отверстия. На задний край удлинителя крепят снятую поперечину.
После этого можно восстанавливать тормозную систему (подключить трубопроводы), электропроводку, крепить топливный бак (баллон) и топливопровод.
На сегодняшний день автозавод под названием ГАЗ занимается производством, как правило, лишь продолговатых моделей своих автомобилей. Версии достаточно популярного автомобиля 3302 представлена длиной в четыре метра. Такая фирма по выпуску автомобилей имеет партнера в своем деле. Именно здесь при желании определенных владельцев можно удлинить "Газель". Этот процесс осуществляется достаточно своеобразно, но такой своего рода тюнинг становится все популярнее и популярнее. В этой статье рассмотрим все подробности и нюансы процесса.
Возможно ли удлинение кузова "Газели" собственными руками?
Множество людей задаются вопросом, можно ли удлинить "Газель-Фермер" собственными руками. Осуществление данного процесса происходит с помощью специального оборудование, которое есть лишь у профессиональных СТО. Исходя из этого, пользоваться им умеют лишь профессионалы и удлинением должны заниматься именно они.
Удлинить "Газель" достаточно сложно. Этот процесс требует времени, сил и определенных навыков. Сам процесс представляет собой следующие факторы:
Рама, которая уже присутствует в данном изделии, замеряется. Это необходимо для того чтобы изменить ее до нестандартных размеров.
Само автотранспортное средство необходимо почистить и изъять изнутри все, что может повредиться при проведении работы. Далее профессионалы осуществляют два надреза на раме.
На тех местах, где осуществили надрез, необходимо прикрепить так называемые швеллера. Их монтаж осуществляется за счет специальных болтов.
Далее все детали снова собираются и прикрепляются на свои непосредственные места в автомобиле. Также удлинению подвергается и карданный вал.
Расценка на удлинение "Газели" в области борта
Удлинить раму "Газели" не только тяжело, но и дорого. При установке цены необходимо отталкиваться, прежде всего, от ее размеров. Как правило, профессиональные СТО при проведении данного рода работ устанавливают цену, которая варьируется от 20 до 40 тысяч российских рублей, если осуществлять удлинение кузова данного автомобиля. Стоит отметить тот факт, что в данную сумму не входят работы дополнительного характера. К таким видам работ, как правило, относится усиление старого кузова или же установка нового. Также данные работы представляют собой установку так называемого спальника. Прочие типы работ также касаются кузова. Необходимо знать, что осуществлять или же не осуществлять такие работы решает лишь владелец автомобиля.
Какие размеры имеет удлиненный тип "Газели"
Удлинить "Газель" своими руками крайне тяжело, скорее даже нереально. Но в случае его удлинения в профессиональном заведении, вы сможете иметь авто, длина которого достигает максимум шести метров. Также длина может быть пять и четыре метра. Тут все зависит от желания и возможностей клиента. С помощью такого типа удлинения, автомобиль сможет перевозить все типы грузов, которые разрешены для "Газели". Что же касается количества груза, то автомобиль с такими усовершенствованиями может вместить в себя около 20-30 кубов. Именно этот факт является, как правило, основной причиной среди владельцев "Газели" для ее удлинения. Такая обновленная и более вместительная, она может перевозить в несколько больше раз грузов. К тому же улучшается и качество перевозки.
Негативные черты удлинения
Удлинить "Газель" — это хорошо, но в данном случае, как и в любом другом, существуют и свои слабые стороны. Главным недостатком является снижение подъемности груза. Да, вместительность увеличилась в несколько раз, но габариты остались теми же. Мощность также осталась на том уровне, на котором и была до этого момента. Машина становится более чем в 10 раз чувствительней к различным типам перегруза. Если перегрузить данный автомобиль, то могут появиться различные трещины в раме. В самом техническом паспорте по автомобилю, кузов которого составляет четыре метра, написано, что автомобиль может выдерживать не более одной тонны и ста килограммов. По сравнению с трехметровой моделью, у которой подъем груза достигает до полторы тонны, этот показатель намного ниже. Такие факты, конечно же, озадачивают владельцев "Газели", которые планировали удлинить кузов.
Нюансы удлинения
Процесс удлинения "Газели" несет в себе также довольно большое количество различных нюансов. Специалисты в сфере удлинения данного типа автомобиля не советуют удлинять его, тем более удлинять аж до шести метров. Ведь при такой длине мощность и груз, который можно транспортировать, имеет еще худшие показатели. Если рассчитывать ухудшение работы автомобиля в числах, то мы будем иметь убыток почти до 800 килограмм. Помимо этого, в случае с удлинением до шести метров могут возникнуть проблемы с двигателем и колесами. Исходя из сказанного, мы можем сделать вывод, что удлинение автомобиля будет актуальным, если владелец занимается перевозкой длинных или широких предметов, оборудования. Если же планируется увеличесние количества перевозимых грузов, то не стоит рисковать. Такие изменения не оправдают себя.
Многие считают, что если они усилят раму и двигатель, то можно применять вес и выше того, который указан в техническом паспорте. Но это также увеличивает вес самого автомобиля.
Выводы
Итак, пришло время подводить итоги, хотя они и без того очевидны. Имеем две стороны одной медали. Такие виды работ по удлинению автомобиля "Газель" следует выполнять лишь в самых серьезных ситуациях и если это действительно того стоит. Например, если планируются перевозки только длинных металлических профилей или иных предметов, вес которых невелик, а длина нестандартна. Если же нет и необходимо перевозить исключительно тяжелые материалы, оборудование, не стоит ничего переделывать в авто. Удлинение бортов лишь ухудшит показатели веса. Автомобиль увеличится в своих габаритных размерах, но вес, который сможет перевозить, будет значительно меньше.
И еще один момент. Если вы решили удлинить "Газель", цена может оказаться немалой. И "отбить" эти деньги сразу не получится. Да, в некоторых случаях можно увеличить доход, удлинив автомобиль. Но чтобы уйти в прибыль после такой модернизации, нужно потратить не один год. Хотя попробовать все же стоит.
Ремонт рамы - как правильно?
Ремонт рамы это довольно распространенная задача. Повреждения бывают разные, в зависимости от характера, это и трещины (довольно частое явление), и складки и деформация.
Часто при серьезных ДТП, поведенную раму очень сложно восстанавливать и нецелесообразно. Но в большинстве случаев повреждения выражаются в трещинах или рама лопается. Такие повреждения можно благополучно отремонтировать. Но важно соблюсти технологию ремонта, так как конструкция рамы работает в тяжелых условиях, очень сильные нагрузки на скручивание.
Процесс ремонта рамы
Важно:
- варить нужно полуавтоматом,
- избегать перегрева,
- обязательно разделывать швы,
- проваривать корень шва.
Прежде чем начать ремонт, нужно тщательно произвести осмотр рамы на наличие трещин. Для внутреннего осмотра подходит видео-эндоскоп. Если нет специализированного, можно приобрести USB-эндоскоп, который работает с ноутбуком или смартфоном.
Для ремонта нужно обеспечить доступ к месту повреждения, при необходимость демонтировать части мешающие в процессе работы. Лучшем методом будет освобождение рамы от всего навесного оборудования и элементов, чтобы уменьшить нагрузку. Если трещины разошлись, их нужно предварительно свести с помощью домкратов и обязательно промерять диагональные контрольные точки автомобиля. Разница расстояний не должна превышать 5 мм. Если будут отклонения, тогда на стапеле нужно тянуть раму.
Правка рамы, в том числе и в местах трещин производится в холодном состоянии кувалдой и молотками, с помощью оправок и поддержек.
На грузовиках и полуприцепах раму правят с помощью пневмо или гидро оборудования.
Трещины устраняются заваркой и клепкой усиливающих накладок.
Главная особенность в подготовке к сварке:
- определение видимого конца трещины (с помощью лупы);
- засверливание конца трещины (перед сверлением накернить центр под отверстие на расстоянии 5 - 10 мм от видимой границы трещины по линии её направления; сверлить сверлом диаметром 5-6 мм);
- разделка кромок под улом 90 градусов на глубину 2/3 толщины металла детали, плазменным резаком, если нет, можно болгаркой, но это дольше.
- зачистка кромок трещины шириной 20 мм (стальная щетка или электрошлифовальная машинка).
Трещины на лонжеронах устраняются:
- заваркой и установкой наружной или внутренней усиливающей коробчатой накладки на заклепках;
- заваркой трещины и приваркой усиливающей треугольной накладки;
- заваркой трещины и приваркой усиливающей накладки из угловой стали;
- продольные трещины или пучок трещин на вертикальной стенке устраняется вырезкой поврежденного участка и приваркой вставки в виде ромба;
Перед установкой накладки, шов нужно зачищать заподлицо с основным металлом.
Подготовка к сварке
Если нет возможности проварить корень, то за сварку рам лучше не браться.
- Первый проход проварка корня: ток 100 А проволока Св08 1,2мм газ смесь Ар + СО2 20% короткими валиками с лева на права поперек трещины с прерыванием дуги и не перегревая металл, но с образованием обратного валика.
- Второй и третий проход ток 110 А точно так же, но валики должны быть тонкие и перекрывать друг друга.
- Четвёртый проход ток 120 А валик во всю ширину разделки с небольшим заходом на основной металл, валики плотные и в зависимости от теплопотерь можно сплошным швом, но не перегревая металл (3-5 валиков и прерывание дуги).
- Пятый валик перекрывает в каждую сторону минимум варится так же но без прерывания дуги. Шов получается широкий выпуклый довольно ровный.
Вертикал варится только с верху вниз. Если клиент просит скрыть следы сварки, то пятый валик не варится.
Каждый случай сварки рам очень индивидуальный.
Большие швы за раз варить не стоит, так как в зоне термического воздействия метал закалиться и станет хрупким при деформации.
На фото раму уже делали, шов отвратительный. Пришлось переделывать.
Были разделаны швы под 90 градусов, там где VIN, пришлось просверлить отверстия, это для того, что бы снять напряжение, так часть трещины нельзя заварить, а если не делать отверстия, то от напряжения метала, трещина пойдет снова по сварке.
Швы были заварены по технологии выше.
Нужна ли накладка на раму?
В ремонте, что предоставлен выше, накладка не потребовалась. Лишний сварной шов не на пользу конструкции. Накладки применяются в случае, если нужно усилить раму, где уставший металл, и много вертикальных трещин. Накладки виде ромба или эллипса лучше вваривать, а не приваривать внахлест.
Для накладок и заплаток нужно брать такую же сталь из чего сделана рама.
Марки стали рам для автомобилей.
| Детали | ЗИЛ-130 | ГАЗ-53А | МАЗ-5335 | УАЗ-469 |
|---|---|---|---|---|
| Лонжероны | 30Т или 14Г2АФ | 25 | 19ХГС | 25 |
| Поперечены | 20, 08 или 14Г2 | 25, 08кп или 12ГС | 19ХГС или14ХГС | 20кп или 08 |
| Буфер | 20 | 25 | 08 или 20кп | |
| Буксирный крюк | 35 | 40 | 45 | 35 |
Для ремонта рам иномарок лучше брать металл от "донора".
Обработка рамы после ремонта
После проварки всех повреждений, раму нужно обработать. Закрыть металл от агрессивной среды. Для этого раму моют, отчищают "пескоструйкой" или металлическими щетками. Обезжиривают, грунтуют и красят, лучше обработать антигравием "Раптор" или защитным покрытием Line-X.
Цена ремонта рамы автомобиля
Цена ремонта зависит от многих факторов. И все зависит от места повреждения, цена существенно уменьшается если удастся произвести ремонт без демонтажа кузова, но в большинстве случаев кузов необходимо демонтировать. На что тратится большое количество времени.
Все так просто? В чем тогда сложности? А в том, что для диагностики и ремонта рамы необходимо специализированное и дорогостоящее оборудование, суммарная стоимость которого превышает 100 тыс. евро, а специалистов, обладающих навыками работы на таком оборудованием на всю Украину всего несколько десятков.
Бля, вот же вы уроды! Вы чужой опыт выкладываете и статьи с форумов срставляете. Гандоны.
Читайте также: