Как выгнать воздух из системы охлаждения ситроен с4
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Други спасайте! Продолжаю кипеть!
1. Температура поднимается, на 110 останавливаюсь, открываю капот, вентиляторы работают, радиатор горячий, патрубки горячие, ри попытке открыть крышку расширительного бачка оттуда прет фонтаном. Вот первый попрос почему оно не уходит через дырочку в крышке (а потом в трубочку)? т.е. давление не сбрасывается.
2. Через некоторое время радиатор становится прохладным (хотя воздух через него не очень хорошо проходит). Завожу двигатель - И ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ, дохожу опять до 110 и проверяю - действительно при выключенном двигателе карсоны крутят на полную катушку, при работающем не крутят. Это как понимать?
3. Судя по тому, что после относительного охлаждения радиатора и включения двигателя радиатор сразу становится горячим, значит все клапаны и термостат работают нормально или не обязательно?
4. Что за датчик с правой верхней стороны радиатора (если стоять лицом к открытому капоту) к которому ничего не подключено (никакие провода рядом не болтаются)?
тема позвонить в СТО в Москве.
описать симптомы так, как мы их выяснили здесь.
спросить их совета.
рекомендую звонить во вменяемые старые сервисы (вроде СЦМ на Викторенко и Автомира на Тульской)
какому избыточному давлению? > Может быть (скорее всего) прокладка головки блока у тебя пробита.
> Больше избыточному давлению неоткуда взяться.
если прокладка ГБЦ пробита, то ОЖ уходит в цилиндры и не более того
Качество и производитель антифриза не установлены, ц вет красный. По поводу помпы интересная идея, но судя по тому, как быстро радиатор становится горячим, помпа гоняет жидкость хорошо (хотя проверить не мешает).
Так мне и несказали, что за датчик без проводов в правом верхнем углу радиатора. И где находится датчик, от которого заводятся вентиляторы. Опять же непонятно, почему они не работают при работающем двигателе, а после остановки тут же врубаются.
согласен, бывает и так, и так > Всасывать проще воздух через впускной коллектор а не антифриз!
> А вот при сжатии (вспышке) - все прет в систему охлаждения!
это в случае, когда система охлаждения давление держит.
а если разгерметизация системы охлаждения произошла, тогда так, как я описал
Не может Она выдержать давление воспламенения горючей смеси. Точнее, может, но только если ОООчень маленькая дырочка.
Но суть даже не в этом. Если это действительно прокладка - "кипеть" начало бы при самом холодном запуске.
ну и > нет пены, или о ней не говорят, в расширительном.
> т.е. при прорыве выхлопа в ОЖ взбивается пена помимо выдавливания жижи.
> кроме этого ее выдавливает при любой температуре.
> ну и частенько, хоть и не всегда, пар из выхлопной. Если подержать руку у трубы, а потом лизнуть - вкус будет сладковатый. Ртом не одеваться :)
до кучи - разводы на масляном щупе
почему не знаем? > Что же точно происходит у автора мы пока не знаем :)
насколько я понял, ситуация такая:
- температура по показометру - 110
- включаются вентиляторы радиатора
- ОЖ не кипит
- автор открывает крышку расширительного бачка
- ОЖ закипает
может я не так понял?
по ходу его пугают показания на показометре 110 и он, не дожидаясь включения вентилятора(ов), глушит двигатель.
тут происходит локальный перегрев в районе датчика температуры и врубаются вентиляторы.
он заводит двигатель, ОЖ начинает циркулировать, локальный перегрев устраняется, вентиляторы останавливаются
именно это объяснимо > Вентиляторы работают только при выключеном двигателе, при включенном останавливаются и больше не включаются пока не выключу двигатель.
сабж, но прежде ответь: при включенном двигателе вентиляторы ВООБЩЕ НИКОГДА не включаются?
вот это уже другой разговор значит мы имеем:
- вентиляторы радиатора НЕ включаются при работающем двигателе
- вентиляторы радиатора включаются (отрабатывая показания датчика температуры) при неработающем двигателе
только здесь > На дизельном ХМ вырвался газовый пузырь в бачок (было видно) от которого срабатыва датчик на бачке (помигивала лампочка перегрева на приборной доске) и периодически врубался вентилятор.
> Вылечил - путем замены прокладки ГБЦ! И ВСЁ.
немного другая ситуация, не находишь? ;-))
кошмар > 1. Температура поднимается, на 110 останавливаюсь, открываю капот, вентиляторы работают, радиатор горячий, патрубки горячие, ри попытке открыть крышку расширительного бачка оттуда прет фонтаном.
так и должно быть.
у тебя в охлаждающей системе определенное давление. излишнее сбрасывается через клапан. в этой системе это давление не равно атмосферному, а больше. поэтому когда ты открываешь расширительный бачок, давление у тебя понижается и ОЖ начинает кипеть.
так и должно быть. физику учить надо было.
> Вот первый попрос почему оно не уходит через дырочку в крышке (а потом в трубочку)? т.е. давление не сбрасывается.
сбрасывается. но см. выше
> 2. Через некоторое время радиатор становится прохладным (хотя воздух через него не очень хорошо проходит). Завожу двигатель - И ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ, дохожу опять до 110 и проверяю - действительно при выключенном двигателе карсоны крутят на полную катушку, при работающем не крутят. Это как понимать?
Физику я учил, и получше некоторых! Но ни в одной машине до сих пор не наблюдал такого давления в расширительном бачке при котором нельзя было бы открыть его крышку!
Чем нотации читать, помогли бы лучше советом!
это на кого намек?
> Но ни в одной машине до сих пор не наблюдал такого давления в расширительном бачке при котором нельзя было бы открыть его крышку!
значит на этих машинах клапан был неисправен и система работала на атмосферном давлении. таким образом при открытии крышки изменения давления не происходило со всеми вытекающими.
> Чем нотации читать, помогли бы лучше советом!
Объединенный газовый закон - Объединение трех независимых частных газовых законов: Гей-Люсака, Шарля, Бойля-Мариотта, уравнение, которое можно записать так:
P1V1 / T1 = P2V2 / T2,
и наоборот, из объединенного газового закона
при P = const (P1 = P2) можно получить V1 / T1 = V2 / T2 (закон Гей-Люссака);
при Т = const (T1 = T2): P1V1 = P2V2 (закон Бойля-Мариотта);
[strong]при V = const (V1 = V2): P1 / T1 = P2 / T2(закон Шарля).[/strong]
еще раз: при уменьшении давления температура возрастает.
эт пачиму я не прав? > Если температура ниже 100, а когда все исправно именно так и есть, хоть давление и выше атмосферного, но совсем чуть. При снятии крышки этого и не замечаешь, хотя если откручивать осторожно и в тишине, то шипение можно услышать.
> В любом случае т.к. Т меньше 100 при падении давления кипения не происходит и ничего наружу не прет.
у любой нормальной ОЖ есть запас по температуре кипения. то есть, допустим, 120 градусов. когда ее температура внутри системы охлаждения равна 110 - ОЖ не кипит. стоит открыть бачок, давление падает, температура ОЖ перескакивает через 120, ОЖ закипает.
конечно, если температура ОЖ до открытия крышки равна 90 градусов, то после раскрытия ничего не закипит.
никто из вас не наблюдал картину маслом, когда закипевшие пытаются охладить ОЖ путем открывания этой самой крышки? наиболее умелые получают фонтан в рожу сразу после этого.
признаю > "значит на этих машинах клапан был неисправен и система работала на атмосферном давлении"
> ты сделал вывод при недостатке данных, Т отрытия крышки, на тех машинах, он не озвучивал
Воздушная пробка в системе охлаждения. 4 способа избавиться от неё
В оздушная пробка в системе охлаждения автомобиля довольно-таки распространённая проблема у автолюбителей.
В этой статье мы рассмотрим признаки, по котрый можно понять, что в автомобиле присутствует данная проблема и 4 способа избавления от воздушной пробки.
Что происходит, когда появляется воздух в системе охлаждения?
1. К онечно же первое что беспокоит водителей – это перегрев авто. Автомобиль быстро греется и температура не держится на уровне 86 градусов, значительно превышая её.
2. М ожет выбрасывать охлаждающую жидкость из расширительного бочка, вследствие чего уровень охлаждающей жидкости постепенно падает.
4. О хлаждающая жидкость кипит. Это слышно даже в салоне автомобиля.
3. П ечка начинает плохо греть. Это обычно замечают водители лишь зимой.
Способы избавления от воздушной пробки и способ, который помог лично мне:
1. П ервый и самый простой способ выгнать пробку из системы охлаждения – это понажимать на отводящий и подводящий шланги системы охлаждения. Это как правило самые широкие патрубки в системе охлаждения.
На фото это синие патрубки:
2. В торой способ такой же простой, как и первый. Но для него потребуется эстакада или горка. Нужно поставить автомобиль носом к верху и дать поработать некоторое время на нейтральной передаче (2-3 минуты).
Если не поможет, нужно в таком же положении погазовать.
3. С амый эффективый способ избавиться от воздушной пробки. Для этого понадобится ответрка. Нужно отсоединить либо шланг подвода охлаждающей жидкости, либо шланг отвода о.ж.
Н ужно отсоединить один из этих шлангов и залить о.ж. в расширительный бачок и завести автомобиль.
О тверстие из штуцера нужно заткнуть пальцем (но осторожно можно обжечься!). Дождаться пока жидкость не пойдет из шланга. После того как о.ж. пошла из шланга заткнуть отверстие шланга и открыть отверстие из штуцера. После того как жидкость пошла с двух сторон ставим шланг на место и закручиваем.
П осле этого можно быть уверенным в том, что воздушная пробка ушла из системы охлаждения.
4. Е сли и это не помогло, то рекомендую сделать вот такой «тройничок»
И после поездки при заглушенном двигателе тихонько откручивать колпачок.
В оздух будет выходить потихоньку с о.ж. и в конце концов будет выходить только о.ж. Тогда уже можно закрутить колпачок обратно и следить за машиной.
Э тот способ единственный, который помог лично мне.
Помогли советы? Пишите свои способы в комментариях.
Если статья была полезной ставь палец вверх и подписывайся на канал :)
Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения
Система охлаждения двигателя – важный элемент как бензинового, так и дизельного ДВС. Ее нестабильная работа рано или поздно приведет к тому, что двигатель сломается. Одна из распространенных причин неправильного охлаждения, наряду с утечкой антифриза – попадание в систему воздуха, так называемая воздушная пробка. Чтобы выгнать воздушную пробку из системы охлаждения самостоятельно, применяются несколько распространенных вариантов.
Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя
- Один из самых заметных признаков некорректной работы охлаждающей системы – нестабильное функционирование отапливающей салон печки. Это заметно в холодное время года: двигатель в этом случае нормально прогрет, но схема отопления салона не работает – тепло внутрь не поступает. Обычно вместе с этим «скачут» показатели температуры ОЖ, она может закипать.
- Основной симптом – чрезмерно высокая температура двигателя. При этом уровень ОЖ в расширительном бачке может находиться в пределах нормы.
- Основные причины завоздушивания системы охлаждения
- К нестабильному охлаждению мотора приводят 3 основных типа причин: механические повреждения, нарушения при обслуживании автомобиля, износ деталей. Автомеханики среди наиболее распространенных называют:
- Нарушение герметичности охлаждающей системы. Это могут быть повреждения шлангов, патрубков, трубок и аналогичных элементов. Причиной разгерметизации может быть как износ деталей, так и механические повреждения.
- Протечка охлаждающей жидкости. Это та же разгерметизация, но в этом случае легче найти место поломки – потеки видны на проблемных деталях.
- Нарушения правил при заливке антифриза. Неопытные водители нередко заливают его широкой струей, что провоцирует попадание воздуха в систему. Заливать его надо таким образом, чтобы воздух успевал покидать емкость. То есть толщина струи должна быть меньше диаметра горловины.
- Поломка воздушного клапана, не допускающего попадание в систему ненужного воздуха и убирающего его из системы. Неисправный клапан подсасывает наружный воздух, который попадает в рубашку охлаждения ДВС. В этом случае поможет замена крышки с воздушным клапаном или его ремонт.
- Поломка помпы. Изношенная или бракованная помпа, как и воздушный клапан, впускают воздух в систему, нарушая ее работу. Часто проблемными местами помпы бывают фибра или сальник. В случае некорректной работы помпы ее стоит заменить.
- Поломка прокладки головки блока цилиндров. В этом случае возможно попадание антифриза в цилиндры мотора. Основной признак в этом случае – дым белого цвета из выхлопной трубы.
В этом случае потребуется провести развоздушивание, чтобы удалить воздух.
Вред от завоздушивания системы охлаждения
Основная проблема перегрева двигателя, если игнорировать ее устранение, это то, что она может полностью вывести двигатель из строя. В особо запущенных случаях может оказаться, что дешевле заменить двигатель полностью, чем устранять проблемы в каждой поломавшейся детали (если поврежденными окажется большая часть элементов).
Из проблем, которые возникнут «здесь и сейчас», если не развоздушить систему охлаждения, можно выделить:
- Некорректную работу датчиков. Они неправильно показывают температуру не только водителю, но и другим системам автомобиля.
- Нарушение работы термостата, что может стать дополнительным поводом для перегрева двигателя.
- Низкую температуру печи отопления салона. Это приводит к сильному запотеванию стекол, что снижает обзор дороги, ведет к повышению рисков при управлении автомобилем.
Способы выгнать воздух из системы охлаждения
Чтобы решить проблему завоздушивания охлаждающей системы обычно нет необходимости прибегать к услугам СТО или использовать специальное оборудование. Опытные водители практикуют три основных способа стравить воздух из системы охлаждения, чтобы выгонять пробку самостоятельно.
Первый способ стравлять воздух из системы
- Снимается закрывающий кожух с двигателя. Для этого откручивается крышка на отверстии для доливки масла. Затем снимается накладка (ее лучше возвратить назад после демонтажа кожуха, чтобы исключить попадание пыли в мотор).
- Снимается любой из патрубков, отвечающих за прогрев дроссельного узла. Крышка с отверстия расширительного бачка скручивается, оно накрывается тканью.
- Воздух из бачка выйдет, если дуть в него. Чтобы удалять воздух, можно применять компрессор. Сигналом, что воздух удален, станет жидкость, которая пойдет из патрубка.
- Все демонтированные элементы возвращаются на место.
Более быстрый и простой вариант провести развоздушивание
- Двигатель прогревается в течение 15 минут, затем глушится.
- Крышка с расширительного бачка не снимается.
- Патрубок на дроссельном узле снимается аналогично первому способу.
- Выход охлаждающей жидкости является показателем того, что лишний воздух из системы удален.
- Трубка монтируется в рабочее положение
ВАЖНО! При способе с прогретым двигателем необходимо внимательно смотреть за силой стравливания, поскольку охлаждающая жидкость может нагреться до 90 градусов. Если спускать ее неаккуратно, можно пострадать.
Третий способ
Самый простой, но не самый эффективный способ развоздушивать систему охлаждения.
- Машина загоняется на крутую горку и ставится так, чтобы двигатель находится максимально высоко.
- После остановки обязательно применение ручного тормоза. Лучше перестраховаться, установив дополнительно подставки под колеса.
- Крышки с радиатора и расширительного бачка снимаются.
- Автомобильный двигатель прогревается в течение 15 минут.
- Педаль акселератора периодически прожимается, в бачок понемногу доливается антифриз. Когда пузырьки воздуха перестают появляться, все крышки возвращаются на место.
Профилактические меры от образования воздушной пробки
Как с другими системами автомобиля, залог нормальной работы системы охлаждения –правильно эксплуатировать автомобиль. Профилактический осмотр на СТО позволит устранить нарушения до того, как они станут серьезной проблемой.
ВАЖНО! Некоторые считают, что охлаждающим системам на российских автомобилях часто требуется модернизация, но специалисты не советуют «прокачивать» авто таким образом.
Самое простое, что можно легко сделать – регулярно менять охлаждающую жидкость и осматривать двигатель.
Как выгнать воздух из системы охлаждения
Воздушная пробка в каналах отвода тепла является серьезной проблемой, так как вызывает быстрый перегрев двигателя. Это может случиться практически с каждым владельцем автомобиля, поэтому непременно придется найти способ, как выгнать воздух из системы охлаждения.
Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?
Такая неполадка возникает чаще после обновления антифриза или его частичного долива. Неквалифицированная замена, при которой не применяется специальное оборудование, прогоняющее антифриз по контуру под высоким давлением, несет в себе определенные риски. А стационарная установка исключает появление заторов, так как автоматически выдавливает их путем прогона и циркуляции.
Наличие воздушной пробки в системе может указать на изношенные резиновые элементы, на которых в процессе эксплуатации появляются мелкие трещины. Он проникает мелкими пузырьками, скапливающимися на изгибах и в узких зонах контура охлаждения.
Схема системы охлаждения авто
Вообще, принято различать 6 основных причин завоздушивания.
- Разгерметизация шлангов и трубок, а также соединений и штуцеров. Обычное явление зимой (январь, февраль), когда хомуты меняют физическую форму (скукоживаются) из-за сильных морозов. По этой причине в системе опускается давление, воздух проходит через слабые места и щели. А это напрямую воздействует на работу силового агрегата. Неплотная стыковка — частая, известная причина появления пробки.
- Неполадка воздушного клапана. Опять же «виновником» становится низкое давление, из-за чего сапун больше не держит.
- Неправильная замена или долив антифриза. Например, если заправлять тосол неаккуратно, слишком быстро, то воздух не успеет вытравиться во всем объеме, так возникает пробка в системе охлаждения. Как раз это происходит с неопытными водителями, самостоятельно меняющими охлаждайку.
- Некачественные материалы. В современных автомобилях утечка антифриза вызывается также скорым изнашиванием резиновых патрубков и соединений. Качество изделий, покупаемых в свободном доступе, явно хромает. А оригинальные запчасти стоят очень дорого.
- Поломка (пробоины) радиатора или отопителя. Такое обычно происходит со временем, когда элементы засоряются и ржавеют, что неминуемо приводит к образованию пробки. Все детали магистрали отвода тепла нужно регулярно осматривать на предмет повреждения.
- Дефект манжеты головки. Тосол может легко проникнуть в масло, осесть в картере и вызвать затор. К тому же, газы могут проникнут внутрь, а это приведет к появлению эмульсии и серьезным проблемам с двигателем. Из глушителя в этом случае пойдет черный дым, что укажет на угар автола или охлаждайки.
Еще две распространенные причины, когда требуется удаление воздуха из системы охлаждения — поломки в помпе (износ манжеты) и залипание сапуна резервуара.
Надо понимать, что блок отвода тепла от ДВС выполнен в виде конструкции с многочисленными изгибами.
Признаки завоздушивания
Обычные симптомы, когда завоздушивает систему:
- резко поднимается стрелка на шкале приборов — достигает красной зоны;
- не греет печка зимой даже при хорошо прогретом двигателе;
- горит чек — индикатор, лампочка состояния мотора;
- антифриз вытекает из растресканных шлангов и патрубков;
- глушитель сильно дымит — выхлоп белый и густой;
- мотор медленно греется после запуска.
Белый дым из глушителя — явный признак завоздушивания системы
Последний признак также может указать на внутреннюю неисправность термостата, но выгонять воздух из системы нужно будет все равно. Вообще, термостат неизменно связан с блоком отвода тепла. При его неисправностях завоздушивание — не редкость. Проверяется работоспособность элемента так. Сначала запускается мотор, затем через 10 минут ощупываются трубки радиатора. Нижний патрубок обязан быть холодным (греется он только после достижения мотором 80-90 градусов Цельсия), а верхний теплым (потом холодным).
Таким образом, воздушная пробка в системе охлаждения не дает охлаждайке нормально ходить по магистралям. Из-за этого нарушения циркуляции возникают разные проблемы. Поэтому проверять количество антифриза в бачке и внимательно осматривать те или иные зоны системы надо регулярно. В первую очередь патрубки и другие магистрали охлаждения. На них не должно быть трещин и иных дефектов. Лишний воздух надо обязательно стравить (удалить).
Патрубки и шланги системы охлаждения
Чем опасно завоздушивание?
Очевидно, что перегрев двигателя крайне опасен. Заклинивание силовой установки и незапланированная остановка машины — вот к чему это может привести. Поэтому важно удалять затор в системе охлаждения незамедлительно, чтобы не усугубить проблему еще больше.
В таких условиях обязательно деформируется головка блока, имеющая сложную форму литья. Она искривляется, ломаются прокладки, автол проникает в цилиндры.
Завоздушивание наряду с повышением температуры (500 градусов и выше), вызывает увеличение давления. Поэтому также выходят из строя прокладки, сальники (уплотнители), перегородки между всеми моторными системами.
Как выгнать воздух из системы охлаждения?
Чтобы решить проблему с затором, можно поступить одним из способов, перечисленных ниже. Конкретно все будет зависеть от модели автомобиля, причин появления пробки, возраста машины и т. д.
Перед непосредственным ремонтом тщательно подготовьте рабочее место, демонтируйте мешающие элементы, обеспечьте свободный доступ. Проводить операцию желательно в просторном гараже, установив транспортное средство на яму.
Дорожный (прокачка)
Самый быстрый и несложный вариант устранения пробки. Но этим преимущества заканчиваются. Выгнать затор этим способом редко получается, но попробовать стоит:
- встать на автомобиле максимально ровно;
- заблокировать задние колеса стояночным тормозом;
- поднять передок на домкрате — достаточно приподнять на пол-метра;
- открутить пробку;
- запустить двигатель;
- включить фильтр салона на оптималку;
- начать лить антифриз тонким потоком до метки Max;
- увеличить обороты силовой установки до 3 тысяч оборотов/минуту и дождаться прогрева мотора;
- сжать рукой нижний патрубок системы отвода тепла, проложенный к радиатору, чтобы воздух стравился целиком (обязательно защитить руки).
Нижний патрубок радиатора охлаждения
Так надо делать до тех пор, пока из резервуара полностью не устранится пробка. При этом все патрубки обязаны быть теплыми, а печка при включении греть салон горячим воздухом. Затем машину опустить, домкрат убрать, долить необходимое количество охлаждайки по уровню.
Способ подразумевает прокачку антифриза, что выполняется надавливанием рукой на один из патрубков, проложенных к радиатору. Крышку бачка надо обязательно открыть, завести двигатель. Как правило, десяти минут хватит для стравливания воздуха.
Если завоздушивание системы охлаждения возникло после замены антифриза, то машину лучше поставить на ровную поверхность. Затем пустить двигатель и дать ему «порычать» около 5 минут вхолостую. Попутно надо порционно доливать новый состав, чтобы объем жидкости в бачке не уменьшился. Обязательно при этом наблюдать за изменениями температуры охлаждайки — стрелка на шкале не должна подниматься до предела.
Продувка обычная
Тоже простой способ выгона пробки, но гораздо эффективнее прокачки. Требует внимательности и осторожности, так как работы проводят на горячий мотор. Ниже подробно по шагам.
- Если в бачке низкий уровень антифриза, то добавить новую порцию до нужной метки.
- Прогреть силовой агрегат до 60 градусов.
- Демонтировать самый верхний патрубок охлаждения (в инжекторных двигателях это подогревательный элемент дросселя) и поместить его в широкую посуду. Что касается старых машин, оборудованных карбюратором, то здесь такой точкой является коллектор впуска или нижняя зона карбюратора.
Блок подогрева дросселя и нужный шланг
Продувка системы
Крышку емкости надо откручивать осторожно, не спеша, давая воздушному давлению стравиться. Любое резкое и неосторожное движение приведет к тому, что горячая жидкость обожжет руки. В любом случае надевайте защитные перчатки. Если на машине установлена специальная термостатическая крышка, то продувать лучше через горловину радиатора. При этом крышка бачка все равно должна быть выкручена.
Горловина радиатора охлаждения
Продувка компрессором
Более профессиональный вариант, который нередко проводят на автосервисах. В этом случае придется подключать к расширительному бачку компрессор. Горловину желательно накрыть чистой тряпкой, а затем уже натянуть резиновую трубку и поддуть воздух. Антифриз начнет вытекать с воздушными пузырями, а как только он станет чистым, следует остановить принудительный продув.
Еще важно не допустить полного слива антифриза (жидкость в резервуаре не должна опускаться ниже допустимого уровня).
Полная замена
Этот способ подразумевает уже полноценную замену жидкости. Система целиком опорожняется, тосол заливается по всем правилам. Метод позволяет развоздушить систему охлаждения в любом случае (если нет более серьезных нарушений). Единственный недостаток — неудобно осуществить в дорожных условиях.
Ниже подробно о том, как это делается:
- Слить антифриз в широкую емкость. Лучше подготовить сразу две посуды. Одну поместить под сливную пробку блока цилиндров, а другую — под главный радиатор. Также надо открыть кран салонной печки.
- Промыть систему охлаждения специальным средством (этого можно не делать, если заливается тосол той же марки и цвета, что и старый). Промывочная жидкость заливается внутрь расширительного бачка в объеме слитого тосола. После этого мотор запускается на 10 минут, глушится, жидкость сливается. Процедуру можно повторить, если слитая жижа очень грязная и включает много примесей. Напоследок желательно промыть систему дополнительно чистой водой.
- Установить на места все крышки, закрутить кран. Главное — хорошенько, прочно зафиксировать их.
- Снять хомут, затем вытащить патрубок с дроссельного подогревателя или карбюратора (старые автомобили).
- Залить в расширительный бачок новый антифриз тонкой струйкой. Для этой цели использовать воронку, вставленную в горловину.
- Проверить слив антифриза через шланг. Когда начнет идти жидкость без пузырей, остановить процедуру.
- Сразу надеть трубку на место. Закрепить хомутом.
Если он опустился, то медленно долить нужное количество. Обязательно это надо делать по инструкции, иначе в систему заново попадет воздух.
Несколько полезных рекомендаций по работе:
- Продувать нужно внимательно и осторожно. Важно, чтобы ядовитая жидкость не попала в полость рта. Также следует обеспечить защиту глаз и дыхательных путей.
- Машину надо ставить на ровную, горизонтальную площадку. Почему — для того чтобы правильно оценивать уровень жидкости.
- Новый антифриз важно заливать тонкой струей, обязательно используя лейку для предупреждения пролива жидкости. Большой напор может стать причиной появления затора.
- Во время работы мотора открывать крышку бачка запрещено!
Профилактика завоздушивания системы и перегрева двигателя
Достаточно следовать несложным рекомендациям, чтобы забыть про воздушный затор навсегда. Регулярно проводите технический осмотр автомобиля, заливайте качественные жидкости. Обязательно меняйте старый антифриз, лучше на жидкость того цвета, которая была до этого.
Протечки устраняйте своевременно, иначе воздух потом будет сложнее стравлять. Не стоит ездить с полурабочей системой, многократно доливая тосол. Еще не надо заправлять бачок до максимума, так как рано или поздно от сильного давления выдавится крышка, и в систему может попасть воздух.
Ну и самое главное — не заправляйте систему обычной водой из-под крана. Так делали наши деды, но это были старые карбюраторные машины. Нынешние автомобили оснащены мощным инжекторным двигателем. Он соответственно оборудуется более модернизированной системой отвода тепла — достаточно герметичной конструкцией, откуда простая вода начнет быстро испаряться. Если и использовать, то только дистиллят, смешанный с кислотой.
Что касается самого антифриза, то срок его службы составляет не более 2-3 лет. Тут большое значение имеет качество состава и производитель, состояние двигателя, условия эксплуатации автомобиля. Быстро привести свежую охлаждайку в негодность может использование вредных герметиков, сильный перегрев силовой установки, попадание выхлопных газов в картер.
Одним словом, система отвода тепла нуждается в таком же регулярном обслуживании, как и двигатель. Если это делать своевременно, то можно всегда держать систему чистой от ржавчины, накипи и грязи.
Клуб Любителей Ситроен: Система охлаждения - Клуб Любителей Ситроен
Как и обещал выкладываю для FAQ инструкцию по удалению воздушных пробок из двигателя 2.0 (143HP).
Сие шаманство необходимо в тех случаях, когда антифриз по каким-либо причинам ушел из бачка ОЖ или уровень его снизился настолько, что система хватанула воздуха. Симптомы, при которых это действо необходимо делать, выглядят следующим образом - на холостом ходу при максимальной (max) температуре на климат-контроле, при максимальных оборотах вентилятора (4 лопасти) и при выводе воздуха на передние дефлекторы салона, из воздуховодов идет холодноватый воздух. При увеличении оборотов примерно до 1500 и более, картина резко меняется и температура обдува становится намного выше, чем на ХоХо. Нормальным является положение дел, когда на полностью прогретом двигателе из воздуховодов даже на холостом ходу идет воздух, который уже через 5 секунд держания руки перед дефлектором, обжигает тыльную сторону ладони при -5°С на улице.
Перед стравливанием необходимо открутить пробку расширительного бачка. По инструкции это делается при снятой верхней пластмассовой накладке, но вполне возможно открутить пробку и не снимая её. Пробка откручивается с очень большим усилием (особенно новая), но тем не менее ее нужно крутить - примерно 4 оборота, тогда она просто снимается.
В двигателе предусмотрено 3 точки для стравливания воздуха из системы отопления.
Общий вид на колпачки стравливания воздуха (планка-держатель на фото снята для замены датчика температуры ОЖ и может не сниматься для процедуры развоздушивания)
_____________________________.jpg (377.96К)
Количество загрузок:: 1292
Детальный вид на колпачки №1 и №2
________________________1___2.jpg (339.42К)
Количество загрузок:: 1278
Детальный вид на колпачок №3
________________________3.jpg (377.94К)
Количество загрузок:: 924
После окончания этой процедуры убеждаемся, что как следует закрутили все колпачки, заводим двигатель и начинаем его гонять на 4000 об/мин. Через пару минут закрываем пробку расширительного бачка (хотя если вы один, то можно и сразу) и продолжаем газовать. Гонять двигатель нужно долго - порядка от 5 до 15 минут. В итоге воздух из воздуховодов должен обжигать тыльную сторону ладони на оборотах ХоХо.
Воздух в системе охлаждения двигателя автомобиля: признаки и способы устранения воздушной пробки
Жидкостная система охлаждения двигателя является герметичной и представляет собой целый комплекс различных элементов, которые взаимодействуют между собой. Также в зависимости от температуры ОЖ напрямую зависит циркуляция рабочей жидкости по малому или большому кругу.
В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.
Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания
Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).
После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).
Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.
Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.
- Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
- Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.
Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.
Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.
Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.
Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя
Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:
- Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
- Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
- После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.
При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.
Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз. Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы. Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».
Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.
- Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
- Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
- Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.
- После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
- Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».
Рекомендуем также прочитать статью о том, как вымыть ржавчину из системы охлаждения двигателя автомобиля. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах удаления ржавчины, накипи и других отложений из радиатора и других элементов во время промывки системы охлаждения мотора.
- После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
- Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.
Полезные советы
Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.
При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как промыть систему охлаждения двигателя своими руками. Из этой статьи вы узнаете о том, как выполняется промывка системы охлаждения, а также какие тонкости и нюансы следует учитывать в рамках выполнения данной процедуры.
Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.). Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.
Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.
Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.
Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.
Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.
Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.
Промывка радиатора системы охлаждения двигателя своими руками. Как и чем лучше промывать радиатор самому изнутри без снятия с машины.Рекомендации.
Ржавчина в системе охлаждения мотора и двигателе: что делать и как удалить загрязнения. Доступные способы очистки системы охлаждения своими руками.
Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения
Завоздушивание системы охлаждения ни к чему хорошему не приведёт, а вовремя удалённая воздушная пробка из системы особого вреда не нанесёт. Для устаревших двигателей с минимальным количеством датчиков и электроники, вроде ВАЗ 2110, Дэу Ланос, Сенс, Лачетти пробка в системе не так критична, поскольку она не так будет влиять на систему управления двигателем. В новых моторах Ford Focus 3, Kia Ceed, Хендай Солярис завоздушивание системы может натворить куда больших неприятностей, поэтому и думать, как удалить пробку из системы охлаждения нужно интенсивнее.
- 1 Признаки появления воздушной пробки в системе
- 2 Почему появляется пробка в системе охлаждения, причины и неисправности
- 2.1 Негерметичность системы
- 2.2 Закипание жидкости
- 3.1 Способ первый. Для решительных
- 3.2 Способ второй. Для неуверенных в себе
- 3.3 Способ третий. Для ленивых
Признаки появления воздушной пробки в системе
Основной признак появления воздушной пробки — нарушение циркуляции охлаждающей жидкости, а это может выражаться в таких симптомах:
- />Перегрев двигателя без особых нагрузок и при минусовых температурах. При этом мы подразумеваем, что помпа работает исправно, термостат открывает клапан и жидкость может проходить по большому кругу.
- />Печка дует холодным или едва тёплым воздухом. Здесь причина тоже понятна — жидкость просто не доходит до радиатора отопителя, поэтому там холодный антифриз даже при прогретом двигателе.
Косвенными признаками нарушения циркуляции жидкости в системе могут быть неверные показания датчиков, которые приводят к появлению кодов ошибок при сканировании системы по шине CAN. Оговоримся ещё раз — мы подразумеваем, что все узлы системы охлаждения проверены и исправно работают — помпа, термостат, оба радиатора и двигатель в исправном состоянии.
Почему появляется пробка в системе охлаждения, причины и неисправности
Одним из основных условий нормальной работы системы охлаждения есть безукоризненная герметичность.
Если на старых двигателях ВАЗ и других допотопных автомобилей система была условно герметичной, то абсолютно все современные моторы обязаны иметь герметичную систему. В новых моторах только одна заливная горловина — в расширительном бачке и она должна иметь герметичную пробку с клапаном, который в случае необходимости стравливает пар и лишнее давление. Следовательно, основной путь для проникновения воздуха в систему охлаждения — негерметичность.
Негерметичность системы
Завоздушивание системы происходит так: патрубок или радиатор подтекает, а в свободный объем системы попадает воздух через редукционный клапан расширительного бачка. После этого воздух смешивается с антифризом и в виде маленьких пузырьков разгоняется по системе. Естественно, что бесконечно так продолжаться не может, поэтом в один момент воздух начинает накапливаться в определённой точке системы охлаждения, как правило, в самой верхней, в районе впускного коллектора.
Закипание жидкости
Современные хорошие антифризы закипают крайне редко, поскольку их свойства сохраняются вплоть до 120-140 градусов без изменений. А вода, как известно, закипает уже при ста градусах, при этом активно выделяется пар. Собственно, для закипания без перегрева как такового, достаточно залить в систему любой тосол из ларька на окружной и при теоретически нормальной рабочей температуре эта волшебная жидкость обеспечит закипание, выделение пара и, как следствие, отличную прочную воздушную пробку.
Существует ещё несколько причин, по которым может образоваться воздушная пробка:
- Дефект помпы, при котором она теряет герметичность и просто всасывает воздух на определенных оборотах двигателя.
- Поломка редукционного клапана крышки расширительного бачка или нарушение герметичности прокладки крышки.
- Дефекты радиатора отопителя, основного радиатора, патрубков. При этом явно видны потеки и диагностировать их несложно.
- Самая неприятная ситуация, когда прогорает или продавливается прокладка головки блока цилиндров. В этом случае в систему охлаждения попадает уже не воздух, а выхлопные газы. Удаление пробки в этом случае ничего не даст до тех пор, пока не будет устранена неисправность. Симптомы такой поломки — явный густой белый дым из выхлопной трубы.
Собственно, это и есть основные причины появления пробок воздуха в системе охлаждения, однако при неправильной замене антифриза также можно завоздушить систему.
Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения
Убрать воздушные пробки гораздо проще в тех случаях, когда их появление не вызвано серьёзными неисправностями
Чтобы удалить воздушную пробку из системы, можно использовать один из трёх способов, каждый из которых может быть эффективным в той или иной ситуации и при той или иной поломке.
Сто раз проверенный и действительно эффективный метод удаления воздушной пробки заключается в искусственной разгерметизации системы и принудительному стравливанию воздуха. Логично предположить, что воздух будет собираться в самой высокой точке системы охлаждения. У каждого двигателя она своя, но суть заключается в том, чтобы при запущенном и прогретом двигателе на холостых оборотах вовремя снять патрубок шланга прогрева дроссельного узла и стравить воздух.
Конечно, выполняя удаление пробки таким образом, мы теряем часть антифриза, но его можно слить не на пол, а вчистую ёмкость, а потом залить обратно. Ещё одно неудобство заключается в том, что жидкость будет горячей, поэтому работать без защитных перчаток крайне не рекомендуется. Зато мы гарантированно удалим пробку.
Проверяем работу системы на ходу с полностью включенным отопителем. Если пробка удалена, печка будет дуть горячим воздухом.
Иногда может помочь такой способ, при котором не нужно ничего снимать и ничего сливать, а тем более иметь дело с горячим антифризом. В зависимости от того, с какой стороны у нас расположен расширительный бачок, приподнимаем эту сторону на домкрате, снимаем пробку с бачка, запускаем двигатель и на средних оборотах начинаем активно мять нижний патрубок радиатора.
Мнём до тех пор, пока пузыри воздуха не перестанут выходить из расширительного бачка. После этого проверяем работу системы так же, как и в первом случае.
Особой эффективностью этот способ не отличается, но и проще способа ещё не придумали. Можно попытаться удалить пробку, заехав на возвышение передними колёсами, при этом чем выше будет расширительный бачок, тем лучше. Затягиваем ручник и несколько минут даём двигателю поработать на холостых, после чего нужно хорошенько прогазовать и спуститься с возвышения.
Теперь на ровной площадке проверяем уровень антифриза, при необходимости доливаем до нормы. Проверку состояния системы проводим так же, как и в первых случаях.
Независимо от способа удаления воздушной пробки из системы, после процедуры двигатель не должен перегреваться, а отопитель выдавать максимальную температуру воздуха при соответствующих настройках.
Читайте также: