Как вытащить домкрат suzuki grand vitara
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Это чего я такое поломал? (H20A)
Для снятия мне видимо только стартер осталось открутить? Ну и 4 болта сверху (между коробкой и двиглом).
Сколько примерно будет весить блок цилиндров + колено + картер?
На маховике видел (если спереди смотреть) 4 болта. Их тоже надо откручивать? Если так, то сперва надо ход коленвалу обеспечить, т.е. возвращаемся к началу.
Гидротрансформатор лучше от маховика открутить - ибо из АКПП польется масло да и сальники можно повредить. Ну и к тому же для вытаскивания двигла с ГТ понадобиться больше места для движения вперед.
Я бы все-таки открутил ГТ.
Но и движок бы тоже снял. Потом. Корячиться с движком на машине - это писец. А снять/поставить - не вопрос, главное ручную таль взять и зацепить ее за что-нибудь на потолке гаража. Я профигачил дыры насквозь перекрытия и прикрутил 2 рым-болта на шпильках.
Я аж икнул, только представив себе картину, как с тросом и блоком лезу на фонарь, под которым стоит машина. А потом на фонаре двигатель болтается. Сюр.
9-)
И только потом вспомнил, что в этом посте не упоминал о том, что машина под окнами обитает.
=)
Пока план такой:
1. Вырезать по кусочкам шатун. Колено начнет вращаться.
2. Снять все остальные шатуны и поршни.
3. Снять стартер.
4. Снять картер.
5. Снять блок цилиндров.
Быстро не получается, за окном периодически дождь льет, а в среду мне на недельку уезжать.
У нас контрактник стоит чуть-чуть подороже чем во Владе. Раз так в н-цать.
А денег лишних сейчас нет, безработный я совсем.
Да и не сложно движок по частям разобрать, целое в машине сложить, а остальное домой оттащить для последующего ремонта.
Этож не зимой, зимой я ГРМ перебирал, вот это жесть.
Ну вот и мое продолжение марлезонского балета. Лето кончается, пора и делами заняться.
9-)
Дремель опять выручил. Перепилил снизу шатун, поршень вытащил наверх, остатки сбросил вниз.
А шатун-то кривой, см. фотку.
Все остальные поршни и шатуны вроде как не приделах, т.е. целы.
Ну кольца по любому под замену, вкладыши соответственно тоже.
Раскрутил и снял БЦ, колено с картером поехали вниз, т.к. были откручены, но остановились на центральной рулевой тяге.
БЦ изнутри немного покоцан, см. фото, доходит ли до места коцанья юбка поршня - ХЗ, пока не мерял.
Колено слегка пожевано, но на глаз - ничего неустранимого нет.
Какие теперь мои шаги?
1. Колено в сервис на предмет биения и шлифовки? Новое колено чуть больше килобакса стоит, а денег пока нет.
2. БЦ мерять на предмет захода юбки на место коцанья? Или сразу в сервис на гильзовку?
Места подъема автомобиля
При поднимании передней или задней части автомобиля на домкрате, устанавливайте домкрат строго по центру подрамника передней подвески или заднего моста соответственно.
- Никогда не поднимайте автомобиль на домкрате за детали подвески (т.е. стабилизатор и т. д.) или за днище, они могут деформироваться.
- При поднимании только передней или задней части автомобиля, в целях безопасности, проверьте, что колеса стоящие на земле заблокированы.
- После того как автомобиль поднят, зафиксируйте его подпорными стойками. Очень опасно проводить любые работы на автомобиле, поднятом на домкрате.
Использование напольного домкрата
 | 1 - передняя подвеска 2 - картер заднего моста |
Для выполнения работ с передней или задней частями автомобиля, поднятыми на домкрате, установите подпорки под подрамник, так, чтобы кузов надежно поддерживался. Затем, в целях безопасности, удостоверьтесь, что рама шасси не съедет с распорок, и что автомобиль жестко поддерживается.
 | A - вид спереди B - вид сзади 1 - опора |
Видео про "Места подъема автомобиля" для Suzuki Grand Vitara
Как правильно купить Suzuki Grand Vitara 3 Как снять потолок на Suzuki Grand VitaraКак вытащить домкрат suzuki grand vitara
/>
Немногие «джиперские» аксессуары можно применить на неподготовленном автомобиле. Взять, к примеру, реечный домкрат. Для большинства автомобилей – вещь совершенно ненужная: зацепиться не за что. Но если приобрести насадку под названием Lift-Mate, то ситуация изменится в корне.
Приспособление Lift-Mate позволяет реечному домкрату цепляться практически за любой колесный диск. Лишь бы в нем было не меньше четырех дырок. И можно спокойно поднимать автомобиль. Правда, не любой и не во всякой ситуации. Скажем, для машины с маленькими колесами он все равно не подойдет – опираться не на что. Так что для уверенной работы «лифт-мэйту» нужны шины внешним размером не менее 22 дюймов. Это чуть больше, чем у «Жигулей». Сразу возникает вопрос, как в таком автомобильчике возить хай-джек, но это нас уже не волнует. Главное – что любой внедорожник, даже паркетный, теперь можно поднять с помощью реечного домкрата. А это, согласитесь, удобно.
/>
Но при обращении с колесной насадкой тоже есть свои тонкости.Просто так, нахрапом, может и не получиться. Первое – крюки необходимо цеплять только в верхней половине диска. Или как можно ближе к этому положению. В противном случае уже поднятое колесо может провернуться, и автомобиль рухнет вниз. Хорошо, если обойдется без травм у людей и вмятин на кузове. Кстати, о вмятинах. Многих интересует вопрос: не прислоняется ли сам домкрат к крылу во время подъема или опускания? Так вот. Такое возможно, только если во время подъема автомобиль начинает сносить в сторону от поднимаемого колеса. Так что тщательно отслеживайте при подъеме устойчивость машины.
Еще в комплект Hi-Jack – Lift-Mate я бы настоятельно советовал включить лопату. Машины иногда имеют свойство садиться на «брюхо» в разбитой колее с сильно наклонными бортами, а в такой ситуации колесная насадка бесполезна. Домкрат просто не сможет устойчиво закрепиться на земле. Так что придется расчищать для него площадку рядом с колесом. Причем если грунт неустойчивый, то широкую. И мостить ее специальной пластиковой подкладкой под хай-джек или, на худой конец, обрезками широких досок, припасенных на такой случай.
Но ведь это все равно лучше, чем искать трактор по окрестным деревням, не так ли?
__________________
Малиновый "Бегимот" Dobinson 2", лифт кузова 4см. Kumho MT KL71 30,5" Шнорк, Экспедиционник, СиБи, лепетка EW 9500.
Из пунктa А в пункт Б выехaли: велосипедист, мотоциклист, aвтомобиль, aвтобус, поезд, гужевaя повозкa, полуприцеп и кaток. Что то невероятно интересное происходит в пункте Б
Объявление
Так называемый «синий» форум Всероссийского клуба SUZUKI, далее «форум», был организован несколько лет назад. Появился он, потому что группа активных товарищей во главе с Валерой Адаменко ака TorneoSprint решила, что нужна интернет площадка, где любители авто марки «Сузуки» могли бы общаться, делиться опытом, придумывать всяческие мероприятия и объединяться в свой любви к марке машин, выше упомянутой фирмы. Изначально ресурс был задуман как пространство свободного излияния своих мыслей и взглядов, без злобства, необоснованного забанивания, расшаркивания и покраски травы в зеленый цвет. Любая конструктивная критика по форуму в целом и по отдельным темам принимается и рассматривается.
На форуме не принимается непарламентские выражения и на них жесткая цензура. А также забаниваются пользователи, систематически позволяющие себе оскорблять личные человеческие достоинства кого-либо.
На сегодняшний день уже нет сомнений в правильности сделанного решения, форум существует несколько лет, количество его членов растет, и жизнь в нем клубится
.
На форуме нельзя : Употреблять неформальную лексику, в спорах допускать высказывания оскорбительные и унижающие человеческое достоинство оппонента, размещать рекламу.
На форуме по просьбе модераторов рекомендуется : Активно использовать функцию поиск, перед тем как завести тему по интересующему вас вопросу! Ставить в подписи марку, тип двигателя и год выпуска вашего авто.
На форуме можно : Заводить темы и знакомства, флудить и философствовать, задавать технические вопросы и не технические тоже, утверждать и сомневаться, высказывать свое мнение и оспаривать чужое, делиться своими придумками по совершенствованию японской инженерной мысли и не японской тоже, спрашивать совета и давать советы, обращаться за помощью и оказывать ее, рассказывать о своих достижениях и неудачах, приглашать в гости и напрашиваться, участвовать в конкурсах, соревнованиях и получать призы за победу и как минимум грамоту за участие, размещать объявления некоммерческого характера и возмущаться появлением рекламы.
Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ.
О некоторых непонятных непонятках
Есть еще неформальные добровольные группы, объединившиеся желанием совместно побузить и весело провести время, устроить какое-нибудь безобразие в виде поездки или конкурса, достать администрацию форума каким-либо «важным» вопросом. Особо активные группы Президент клуба TorneoSprint волевым, не побоюсь этого слова, волюнтаристским решением выделил на форуме в назидание другим бузотерам . Так появились команда Южане и команда Тринадцатый Вредный Чижик .
Вопрос: Что такое «Свой сервис» и «Свой страховой брокер»?
Ответ: Это место в столице нашей родины, куда можно привезти свою любимую машинку на предмет осмотра, ремонта, прохождения ТО и…., если в глазах появится особый блеск и хорошо спрятанная заначка жжет ляжку, превратить свой пепелац во всепроходный, всепролазный, практически непотопляемый монстр оффроуда. А так же лично познакомится с мастером, который будет ее препарировать, задать глубокомысленные вопросы и получить вежливые ответы.
Попить кофе и весело поболтать с президентом, если удастся его там поймать. В отсутствие оного есть с кем побеседовать о перспективах роста цен за ОСАГО и заодно решить, как повыгоднее застраховаться.
Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу - ставлю, хочу - нет.
Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать.
Вопрос: Достали с этим «поиском». Где искать и как пользоваться?
Ответ: Правильно поставленный вопрос, содержит в себе ответ (с) «Очередная модная школа построения бизнес-процессов».
Для того что бы воспользоваться поиском достаточно внимательно взглянуть на экран монитора. Там на чистейшем русском языке написано слово «Поиск» см. Рис. 1. Скалываете это слово. Открывается менюшка. Вбиваете то, что ищите. И «Вперёд». См. Рис.2. Возможно, надо будет повторить поиск с разными вариациями ключевых слов. Но что-то непременно найдете.
Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать?
Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши!
Как вытащить домкрат suzuki grand vitara
Чтобы облегчить себе работу в дальнейшем, снятые регулировочные шайбы со стаканами-толкателями выставляем на листе бумаги. Помечаем с какого клапана и какого вала был снят соответствующий толкатель.
Проворачиваем коленвал так, чтобы его шпонка совпала с риской на блоке (положение шпонки на 12 часов) – это будет соответствовать В.М.Т. в 1 и 4 цилиндре.
Маслосъёмный колпачок установлен. Устанавливаем на место клапанную пружину, тарелку с сухарями и засухариваем клапан. То же самое проделываем со всеми оставшимися клапанами первого цилиндра. Отключаем подачу воздуха и переставляем рассухариватель на четвертый цилиндр, повторяем ту же процедуру с клапанами четвертого цилиндра. Переходим ко второму и третьему цилиндру.
Для этого необходимо выставить коленвал в В.М.Т. во втором цилиндре. Прокручиваем коленвал и контролируем через свечное отверстие положение поршня. Для этой процедуры я использовал щуп для измерения уровня масла, поместив его в свечное отверстие второго цилиндра. Устанавливаем рассухариватель, фиксируем коленвал и подаем воздух.
С клапанами второго и третьего цилиндра повторяем все те же процедуры, что описаны выше.
Suzuki Grand Vitara с пробегом: вечный автомат и мотор-самоубийца
Есть желание купить Ниву, но хочется настоящего японского качества? Вот, пожалуйста: Grand Vitara. Ржавеют они небыстро, постоянно ремонтировать ходовую им не надо… Предел мечтаний, а не машина. Хотя позвольте: мы же ещё ничего не знаем про моторы и коробки! Вернее, вы пока не знаете. А мы — кое-что знаем, и даже готовы поделиться своими знаниями с каждым, кто задумывается о приобретении этого автомобиля.
Трансмиссия
З аднеприводных Vitara у нас не бывает, хотя такие теоретически существовали в США. Пятидверные машины оснащены полноценной раздаточной коробкой с постоянным полным приводом и понижающей передачей, а вот трехдверки с мотором 1,6 л довольствуются более простым без понижайки, с совершенно не эффективным кулачковым "самоблоком". Можно встретить и машины из США с подключаемым передним мостом, но это совсем уж редкость. Впрочем, это легко исправимо, если человек готов заморочиться с переделкой не только самой раздаточной коробки, но и электроники, ею управляющей, а также заменой жгута проводки.
Постоянный полный привод с блокировкой центра и понижающей передачей, да еще с опционной блокировкой заднего моста – это вполне серьезный арсенал для внедорожника. А еще это как минимум четыре агрегата трансмиссии против одного-двух на большинстве кроссоверов. И для полного счастья – два карданных вала. Разумеется, все это хозяйство хоть и работает весьма надежно, но, тем не менее, требует обслуживания. Нужно регулярно менять масло, причем, судя по отзывам, лучше всего лить не оригинальную минералку, а трансмиссионную полусинтетику с пониженной вязкостью. Нужно регулярно проверять сальники на предмет течей. Но у нас это достаточно легко сделать: любая утечка масла хорошо заметна на фоне грязного агрегата.
На фото: Suzuki Grand Vitara '2012–н.в.
На машинах первого и второго рестайлинга надежность редукторов переднего моста крайне низкая. Любая излишняя нагрузка быстро приводит к выходу из строя подшипников, а если запустить ситуацию, то и главной пары. Дополнительными факторами риска являются нагрев от двигателя и неудачное расположение сапуна редуктора: при форсировании даже неглубокого брода вода может попасть внутрь. Конечно, сапун выводят в резиновую трубку, конец которой закрепляют в самом верху моторного отсека, но у большей части машин система работает штатно, а значит, не слишком надежно.
Раздаточная коробка не имеет «защиты от дурака», поэтому режим с блокировкой 4HL не выключится на высоких скоростях и на твердом покрытии, а нагрузка на трансмиссию при этом может зашкаливать.
Качество сальников, к сожалению, далеко от идеала. Они текут, причем и на новых машинах, и на пробежных. Замена не всегда помогает устранить неисправность надолго. Неудачный инструмент, грязные плоскости, плохой поставщик – и вот снова все под замену… А ведь сальников больше дюжины. В общем, менять придется часто, а иногда и банально «забивать», если утечка масла незначительная.
Карданные валы тут на самом деле не совсем карданные. На них стоят ШРУСы, разве что самые старые авто выпуска 2005-2007 года имеют именно карданы в приводе. А у ШРУСов есть чехлы, которые иногда рвутся, и их лучше менять сразу. Вот только официально чехлов в продаже нет, и ШРУСов нет, есть только валы в сборе, что, как вы понимаете, стоит совсем уж неприличных денег. Все эти факторы приводят к тому, что поломки трансмиссии на возрастных машинах являются одной из самых частых и дорогих неисправностей, и к тому же одними из самых хлопотных. Кстати, если мигают все три лампы режимов трансмиссии, то не спешите заниматься ремонтом раздатки. Скорее всего, дело или в проводке, или в сбоях ESP, или в сбоях системы зажигания. Никаких глючащих датчиков или вакуумных приводов тут нет.
Механические коробки передач в целом очень крепкие. Но подводят сцепления, которые рано изнашиваются, и механизм переключения передач со слабой тягой. Вторую проблему со временем решили кардинальным усилением детали. А вот сцепление с гидровыжимом осталось таким же не особенно ресурсным и не слишком удобным. Если удалить из привода жиклер-ограничитель, то пользоваться им будет удобнее. Но цена гидроцилиндра, объединенного с выжимным подшипником, все так же высока. Его легко повредить при неудачной установке сцепления, а само сцепление все равно слабовато и требует очень аккуратного обращения. У большинства владельцев его придется менять раз в 60-80 тысяч километров. Пробежать на одном комплекте более 150 тысяч редко кому удается, а риск не оправдывается: при износе диска очень легко ломается корзина, что влечет дополнительные расходы. К тому же операция замены сцепления дорогая и «травмоопасная»: при неаккуратном снятии легко повредить проводку или еще что-то. Но в остальном у машин с МКПП каких-то серьезных сложностей не наблюдается.
На фото: Suzuki Grand Vitara '2012–н.в.
С АКПП тоже особых сюрпризов можно не ждать. Suzuki устанавливала на Grand Vitara две АКПП производства Aisin, причем лучших «тойотовских» серий. С моторами 1,6, 2,0 и 2,4 л, а иногда и с 2,7, трудилась четырехступенчатая коробка A44DE, она же AW03-72. Если вы такой не припомните, то на заднеприводных Previa и Mark II стояла именно она. А с моторами 2,7 и 3,2 л для американского рынка стали ставить более совершенную пятиступенчатую TB-50LS/ Aisin A750F. Она тоже «тойотовской» серии, и её тоже можно встретить на Lexus LX470, Toyota Tundra и многих других машинах этого производителя. Все коробки очень прочные и надежные, способные при хорошем обслуживании пройти больше, чем мотор и вся машина целиком.
Четырехступенчатой коробке угрожают лишь перегревы из-за грязных радиаторов, чрезвычайно жестокое обращение при полном отсутствии обслуживания и пробеги далеко за 300. У совсем уж «гонщиков» возможен «ранний» (при пробегах от 200 тысяч километров) выход из строя накладок блокировки ГДТ. Затем можно ждать выхода из строя втулки ГДТ, его сальника и утечки масла.
Надежный гидроблок, надежная электроника и прочная механическая часть практически не оставляют шансов поломать этот суровый агрегат без помощи «умных» сервисменов или личными усилиями. Если коробка работает, то, скорее всего, будет работать и дальше. Достаточно вовремя менять масло, и даже если уже есть рывки, нужно всего лишь промыть АКПП со снятием гидроблока, и она поедет снова. Удивительная по нынешним временам живучесть! Правда, расход топлива и динамика уже не так радуют.
Пятиступенчатая АКПП такая же неубиваемая, но при пробеге более 200 тысяч километров придется поменять соленоиды. К 250 тысячам пробега достаточно часто изнашиваются накладки блокировки ГДТ. А последствия работы с изношенными накладками наступают раньше и обходятся дороже. В общем и целом, это одна из наиболее надежных пятиступенчатых трансмиссий, и к тому же достаточно динамичная и современная.
Во всех коробках рекомендуется замена масла не реже, чем в 60 тысяч километров, а лучше чаще, к типу масла коробки не прихотливы, но рассчитаны они под T-IV/T-WS, так что лить второй Dexron не стоит.
Удивительно, но у Grand Vitara коробки передач создают меньше всего хлопот в трансмиссии. Куда хлопотнее остальные узлы.
Моторы
Самые ходовые двигатели – это рядные четверки объёмом 2 и 2,4 литра. Реже встречаются моторы объёмом 1,6 л, старые «сузуковские» V6 2,7 л ставили только на американские машины, а вот с мотором 3,2 л от GM (таким же, как на Chevrolet Captiva) машина поставлялась некоторое время к нам официально. Дизельные моторы к нам так же официально не поставляли, но машины с мотором Renault 1.9 все же встречаются. Все двигатели неплохи, хотя рядные четверки Suzuki склонны к масляному аппетиту, а моторы 2,4 л выпуска 2008 года имели еще и проблемы с блоком цилиндров, который протекал прямо через стенку. А поскольку современные двигатели сделаны из непонятных отходов методом штамповки алюминиевых банок из-под колы, то заварить или как-то устранить эту проблему вне завода оказалось практически не реально. Впрочем, об этом ниже.
Общие проблемы всех моторов связаны с дизайном системы охлаждения. Радиаторы откровенно слабенькие, часто текут по стыку пластиковой и алюминиевой частей, а крышка расширительного бачка не спускает излишнее давление.
Частая беда моторов 1,6 л и 2,0 л – пропуск газов через прокладку ГБЦ. И это тоже не способствует долгой и нормальной жизни системы охлаждения.
Катализаторы и слабая выпускная система – еще одна общая «беда» всех моторов Suzuki и GM. Ресурс катализатора обычно менее 200 тысяч пробега, а выхлопная система часто не доживает без потерь и до сотни тысяч пробега. Конечно, в первую очередь страдают машины, выезжающие в грязь и на бездорожье, но и у авто с чисто городским режимом эксплуатации выхлопная система уже на пятый-шестой год службы выглядит совершенно непрезентабельно.
Течи масла из-за очень уж простой системы вентиляции картера и не лучших сальников на рядных четверках – тоже распространенная беда, особенно досаждает слабость заднего сальника коленвала, ради замены которого придется снимать коробку передач.
На фото: Под капотом Suzuki Grand Vitara 3-door '2008–12
Бензиновый мотор объемом 2 литра – самый распространенный. Конструкция его весьма почтенного возраста: серия j20a/JB420A ставилась еще на прошлое поколение модели. Мотор этот 16-клапанный, с цепным приводом ГРМ и достаточно надежный. Правда, характер у него для тяжелой машины не очень подходит. Несмотря на наличие фазовращателя на впускном валу, тяги на малых оборотах не хватает, зато «верхи» вполне живые. Ресурс поршневой группы у него вполне приличный, порядка 250-300 тысяч пробега до капремонта. Но это – если не допускать излишней потери масла через сальники клапанов и течей. Пониженного уровня масла он не переносит, вкладыши сворачивает с гарантией, повреждая коленвал и бугели блока.
Пробежные моторы предпочитают масло погуще, хотя бы SAE40. Давления на моторах с пробегами выше полутора сотен может уже не хватать, а это ведет к ускоренному износу вкладышей коленвала.
Маслосъемные колпачки и сальники – больное место, менять их придется достаточно часто. Уже после сотни тысяч пробега рекомендуется заменить колпачки, чтобы не закоксовались поршневые кольца. Заодно стоит почистить впускной коллектор, он так же сильно загрязняется.
На фото: Suzuki Grand Vitara 5-door '2005–08
На пробеге в 200 тысяч рекомендуется полная ревизия двигателя, причем поршневая группа может быть еще в отличном состоянии, а вот ГБЦ почти наверняка потребует серьезного ремонта. К счастью, мотор весьма ремонтопригоден. Есть ремонтные размеры почти всех изнашиваемых частей, да и запчасти стоят не космических денег. А два ремонтных размера поршней – это просто праздник по нынешним временам, хотя нужны они редко. При хорошем раскладе можно обойтись ремонтом ГБЦ и заменой вкладышей, а поршневая группа выдержит еще сотню-полторы тысяч пробега.
Ресурс цепного ГРМ гигантским не назвать, но 120-150 тысяч он обычно выхаживает, что по нынешним временам показатель хороший. Главное, что ранних проскоков цепи можно не опасаться. Хотя случаи появления посторонних шумов в ГРМ при пробегах менее сотни тысяч все же встречаются, но не всегда они завершаются заменой цепи и натяжителей.
Модули зажигания и свечи требуют постоянного внимания. Иначе расход растёт, а динамика сильно падает. Слабенькие свечные наконечники нуждаются в ежегодном обслуживании, а свечи – в замене. Причем мотор иногда способен «подъедать» иридиевые Denso, которые ему зачем-то положены по паспорту. Особенно этим отличаются двигатели, которые эксплуатируются на 92-м бензине. Так что проверка и замена свечей раз в 30 тысяч километров очень рекомендуется. На «платину» или иридий разоряться тоже не обязательно, обычные NGK работают ничем не хуже.
Опоры двигателя тоже излишней надежностью не отличаются, при увеличении уровня вибраций их надо проверить. Есть вероятность, что мотор уже просто лежит на резиновых подушках.
Мотор 2,4 л очень похож на «младшего брата», но имеет несколько особенностей. Во-первых, блок у него новый, и он не литой, а отштампован из вторичного алюминия. А до 2008 года робот на заводе перетягивал шпильки ГБЦ. Казалось бы, какая связь? Все просто: материал оказался слабым, блок со временем начинал течь. Типовая беда – течь антифриза из рубашки охлаждения под выпускным коллектором. Реже встречается течь в масло. Заварить трещину не получится точно, прессованный алюминий не держит сварку, да такие процедуры и не рекомендуются из-за термодеформации. Рассверлить и поставить заплату из «холодной сварки», как это делают на чугунных блоках, тоже не получится: блок слабый и вибрации заплату достаточно быстро расшатают. Обычно блок просто заменяют. Причем меняется шот-блок в сборе. Именно такая операция была проделана со всеми гарантийными машинами, но отзывной компании не было, так что встретить машину с «течью по борту» можно.
На фото: Suzuki Grand Vitara 5-door '2012–н.в.
Еще один нюанс – отсутствие ремонтных размеров поршневой группы. Это не критичная проблема, ведь поршни дешевы, а гильзы можно снять с жидким азотом и заменить. Да и материалы достаточно прочные, ресурс поршневой группы при нормальной эксплуатации составляет более 300 тысяч километров. У коленчатого вала один ремонтный размер имеется, а вот ГБЦ тоже при износе подлежит замене. Впрочем, тут всегда возможны варианты. В целом, мотор тоже достаточно удачен, да еще и радует более высокой тягой, которой так не хватает тяжелой машинке. Но характер у него опять же, крутильный, высокооборотный.
Маленький 1,6-литровый двигатель на трехдверках JB416 во многом похож на двухлитрового собрата. Особенно проблемным он не считается, но в возрасте тоже начинает страдать масляным аппетитом, что может привести к серьезной поломке.
Моторы V6 машине подходят куда лучше. Как родной сузуковский 2.7 J27, так и GM 3.2, который тут получил «имя» JB 632. Но встречаются они слишком редко. Про моторы GM я уже писал в обзоре Chevrolet Captiva и не буду повторяться. Если коротко, у него весьма удачная конструкция, но ресурс ГРМ маловат и он очень требователен к работе системы охлаждения.
V6 от Suzuki немного хлопотнее. Во-первых, ресурс цепи ГРМ и тут далеко не беспределен, но при появлении шумов на правой ГБЦ сразу стоит менять комплект ГРМ целиком, он склонен к перескоку, в результате чего клапаны на одной из ГБЦ загибает, а на второй они работают штатно- так уж устроен механизм ГРМ. Обычно последствия даже хуже, чем при обрыве цепи. Мотор продолжает работать, отрывая шляпки клапанов и размалывая поршни и цилиндры. Ремонтировать там уже будет нечего. Из плюсов – наличие ремонтных размеров и общий ресурс. Вот с запчастями все довольно сложно, к нам такие машины не поставлялись и в Японии их немного. Впрочем, про особенности контрактных моторов целый абзац ниже.
На большинство японских машин можно легко приобрести контрактные агрегаты из Японии. Это означает гарантированно высокое качество и не высокую цену на моторы. Но в случае Suzuki что-то пошло не так. Моторы 2,0, 2,4 и 2,7 л приобрести недорого сложно. Цены даже за Уралом начинаются от 80 тысяч рублей за JB420A, а V6 стоит еще дороже. Вам придется ремонтировать мотор, но только если там есть, что ремонтировать. К тому же немало хлопот доставит достаточно большое количество исполнений блока и поршневой группы. Отсутствие крепежных отверстий в блоке и совсем другая ГБЦ могут стать неприятным сюрпризом для тех, кто заменяет силовой агрегат в сборе. В общем, в плане запчастей Suzuki – не типичная японская машина. Может быть, это взгляд из европейской части России, а у вас все иначе? Есть и специалисты, способные подобрать нужный узел и продавцы, продающие его за копейки? Может, и так. Но предупредить будущих обладателей об этом «нюансе» точно стоит.
На фото: Под капотом Suzuki Grand Vitara 5-door '2008–12
Дизельные моторы Renault редки, но немногочисленные отзывы говорят о том, что проявили себя они весьма средненько, если не сказать хуже.
На фото: Suzuki Grand Vitara 3-door '2005–08
Резюме
Suzuki Grand Vitara очень интересна с технической точки зрения. Ведь под типично кроссоверной внешностью скрывается настоящий «проходимец». Только вот его возможности все равно не будут использоваться на всю катушку, потому что покупают его именно как кроссовер. А в этой ипостаси он не очень силен. Он тяжело едет, посредственно управляется, и не надо кивать на полный привод, он как раз хорошей управляемости не способствует. Витара кушает много топлива и намного сложнее в обслуживании, чем типичный кроссовер с мотором «поперек» и муфтой в приводе задних колес.
На фото: Suzuki Grand Vitara 5-door '2012–н.в.
Правда, Suzuki очень постарались сделать его крепким. У Grand Vitara очень неплохие моторы, отличные АКПП и крепкий кузов, способный выдержать жесткую внедорожную эксплуатацию. Но вспоминается старый анекдот: «мама, а зачем нам эти все прибамбасы в зоопарке»? Вот и я не пойму. Но уж если вы ищете именно серьезную машину для серьезных задач, то рассмотрите и этот автомобиль. При небольшой подготовке он заткнет за пояс многих более крупных и тяжелых игроков и вместе с тем окажется намного удобнее в повседневной эксплуатации.
Снимаем передний бампер на Сузуки Гранд Витара своими руками
На автомобиле Suzuki Grand Vitara устанавливалось несколько вариаций бамперов с 2005 по 2018 года выпуска.
Артикулы бампера
Самым дорогим будет оригинальный бампер из качественного пластика.
На дорестайлинговом бампере решетка уже на 2 см, в остальном бампера полностью взаимозаменяемы.
Аналоги
- Sat ST-SZ83-000-A0 ( 11900 р ).
- TYG SZ04083BC ( 13500 р ).
- POLCAR 74260712 ( 17500 р ).
- 7171177KB0799 версия второго рестайлинга, с 2012 по 2018 года выпуска. Средняя стоимость нового оригинального бампера 22000 р . На сегодняшний день предложений по дешевым аналогам нет.
Алгоритм снятия бампера на Гранд Витара
Для наглядности стоит взглянуть на схему крепления бампера.
В качестве инструмента понадобится фигурная и плоская отвертка.
-
Так как передний бампер состоит из двух частей (верхняя часть является рамкой решетки радиатора), нужно начинать сверху.
Проще конечно в гараже на яме, но мы попробуем снять «с земли».
Пистоны обозначены стрелочками.
Освободив верхний крепеж, слегка отводим решетку на себя и движением вверх снимаем её с нижних защелок.
Откручиваем болты крепления бампера к стальной балке перед радиатором.
Этот винт всегда ржавый, но легко откручивается головкой.
Отводим край бампера из зацепления с крылом.
Именно этот нижний пистон удобнее извлекать из смотровой ямы.
Рекомендации по снятию
- Проводить демонтажно-монтажные работы бампера лучше всего с напарником , так как вы легко можете сломать ушки крепления бампера, либо повредить проводку электрооборудования, установленного на бампере.
Подложите на пол что-нибудь мягкое, чтобы не поцарапать бампер. И ещё – тонкая решетка радиатора легко отламывается, когда стоит на бампере, будьте аккуратнее!
Блок цилиндров от автомобиля Suzuki
"Многие варят по наружи БЦ и отдают." Можно вопрос? Каковы последствия такой сварки? У меня гранд витара недавно была. трещина такая же возле фильтра. варил снаружи..трещина 65 мм, варил в сборе, с проковкой,маленькими участками и с полным остыванием после прохождения каждого участка. Прошу сильно не критиковать.. зато быстро 5 часов работы.
Прикрепленные изображения
Сергею Эдуардовичу , большой привет ))
Ну как бы сказать , я просто на фото не разгляжу , но поверхностная заварка трещины , устранит течь тока наружу , и то на время , мы же не знаем не видем что там внутри , если на подобие как в моем блоке то трещина идет по стенке блока далее масленный сливной канал и далее треснут резьбовой колодец крепления головки.
И так по наружи течь антифриз не будет , но так как масляный канал треснут , и это сливной там давления нет , и значит будет передавливать не масло в антифриз , а наоборот антифриз в масло и далее , головку вы толком не прижмете (затянете к блоку) так как там трещина и при затяжке она еще больше раскроется и скорее порвет все еще более печально .
Нужно вываривать все монолитом на всю и более толщину заводских стенок блока , масляного канала , резьбового колодца , соответственно после разделки , что бы удобно было подлезть и все это выварить .
Сузуки Гранд Витара 2008 год. Двигатель 2.4. Лопаются блоки.Заводской косяк при литье.Завод косяк признал.Меняют по сей день блоки по гарантии.Для справки,чтоб не гадать,что с блоком произошло.
В чем заключался дефект литья.Причина была названа?
2,4 и 3,2 это расточеные 2,2 и 2,7 у них лопается у 3 цилиндра. Не берите работу. заводской брак
И это болезнь описана в руководстве по ремонту
Точмаш 23 ,стенки водяной рубашки не хватает
Если конкретнее то паутина трещин расползается 3 и 4 цилиндр. Это как на саньенге 4 форсунка прикипает
То есть, занижена толщина стенки?
Точмаш 23 , скорее да чем нет. Так как на меньших объемах тех же годов все норм
Вообще в принципе, можно перекрыть все это доп слоем - зарлаткой, только на сколько хватит.
Вообще-то,это расчетные величины-соотношение толщины стенок к сечению ребер жесткости и другим элементам отливки с различными сечениями,которые,в зависимости от теплового расширения,будут создавать те или иные напряжения,которые приведут к быстрому возникновению усталостных трещин.Все будет зависеть от того,на какой площади произошло утончение стенки и, если есть возможность увеличить толщину стенки наплавкой,а не заплаткой,то еще можно продлить жизнь блоку.Но здесь опять возникает вопрос:какие напряжения возникнут после наплавки,насколько будут деформированы части блока?В мире большой процент блоков отливают из сплава АК8М3-вторичный алюминий,который дешев и технологичен,но довольно "грязен" по составу,так вот,наплавленный металл,пусть это будет АК 5 или АК 12,будет иметь разный коэффициент линейного расширения по сравнению с основным металлом,что тоже имеет значение.
Сергею Эдуардовичу , большой привет ))
Приезжала машина ( маленькая , марку точно не помню , девушка ездит ) фольцваген по моему , тоже течь , я когда разделывал бочину блока в районе цилиндра , снизу -рубашка охлаждения , то поразился (я уже где то по моему писал об этом) там толщина стенки , заводское литье около 1мм в некоторых местах. Ну рану я залечил , и продублировал еще в одном месте с противоположенной стороны , где было тонко , что бы и там не треснуло .
чтобы кулачки распред. вала отваливались – видел, а чтоб литье в блоке цилиндров 1 мм в толщину – такого нет. фото не сохранилось? (ковыряю авто – интересно посмотреть).
труба горячая - это когда в темноте светиться, все остальное - теплая.
Сергею Эдуардовичу , большой привет ))
чтобы кулачки распред. вала отваливались – видел, а чтоб литье в блоке цилиндров 1 мм в толщину – такого нет. фото не сохранилось? (ковыряю авто – интересно посмотреть).
Если конкретнее то паутина трещин расползается 3 и 4 цилиндр. Это как на саньенге 4 форсунка прикипает
Гранд Витара 2,4 дренажное отверстие кондиционера
Дренажное отверстие кондиционера. Тема этой статьи о дренажном отверстии слива конденсата автомобиля Сузуки Гранд Витара 2,4.
Мы не зря указали объем двигателя. Потому что именно у этих моделей есть конструктивная особенность устройства сливного отверстия системы кондиционирования воздуха. Забегая вперед, скажем что если вы столкнулись с такой проблемой, то вид вашего гранд витара 2,4 в автосервисе будет, как на фотографии.
Проблема появления воды в салоне гранд витара со стороны пассажирского сидения обостряется летом во время работы кондиционера. При чем это не просто влага, а именно лужи. Вода протекает на заднюю часть салона.
Просушить естественным образом не получится, надо снимать ковры, а для этого придется вынуть сидения. Если не сделать это вовремя, то начнется процесс коррозии. Но прежде, чем сушить и устранять следствие, надо разобраться с причинами происходящего.
Причины попадания воды в салон Гранд Витара 2,4
В автомобиле есть дренажное отверстие для слива воды. Также имеется и дренаж конденсата, который образуется при работе кондиционера. Кроме того, влага на полу пассажирского сидения может быть следствием неисправности радиатора печки или патрубков.
Еще одна причина – это не герметичность лобового стекла. И только одна причина попадания воды в салон у Гранд Витара 2,4 – это неплотное прилегания соединительной трубки к корпусу печки.
На фотографии красной стрелкой показана трубка, которая соединяет резиновый шланг и корпус печки. С этой трубкой ничего не происходит, она не трескается и не ломается. Достаточно плотно входит в кузов.
В следствии вибрации двигателя, а также тряски, которая передается от дороги корпус печки немного отходит от этой трубки. Как результат неплотного прилегания вода вместо слива на улицу попадает в салон Гранд Витара 2,4 ручьем. В салоне эта трубка устанавливается под торпедой в кузов.
А на корпусе печки имеется носик, который и вставляется в трубку.
А уже к трубке присоединяется резиновый шланг, по которому вода должна стекать на землю. Странная и хитрая конструкция была сделана только для Сузуки Гранд Витара с двигателем 2,4.
Надо отметить, что не все машины страдают этой неисправностью. У кого-то она проявляется. А у кого-то нет. Она не является поголовной.
Способы устранения негерметичности дренажного отверстия
Для устранения негерметичности дренажного отверстия слива конденсата потребуется откачать фреон (хладагент), затем снять приборную панель в сборе («торпедо»).
Дальше мы нашли свой способ борьбы с попаданием воды в салон Гранд Витара
Используем оригинальную запчасть, которая также является уплотнением между мотором омывателя и корпусом бачка омывателя. При необходимости снимаем ковер пола и проводим его сушку.
Читайте также: