Как зафиксировать коленвал опель астра h z16xer

Обновлено: 02.07.2024

Сборка привода ГРМ.

В предыдущей записи мы с вами остановились на установке бугеля и сальников распредвалов.

Надо ставить шестерни, для этого я взял новые втулки и новые болты крепления шестерён к распредвалам, вот нехитрый наборчик, справа на фото старые болты.

Втулки воткнул в шестерни, шестерни наживил на валы, поставил фиксатор шестерён по меткам, фиксатор распредвалов уже был поставлен в предыдущей записи.

Необходимо затянуть болты шестерен, при их откручивании я обратил внимание что ключ 24 как-то слишком болтается на шестигранниках распредвалов, измерил шестигранники, на впуске — 23,5 мм, на выпуске ещё меньше — 23,3, да уж)

Вырезал полоску из консервной банки для подкладки под ключ, и сам ключ окончательно изуродовал, отпилив от него накидную часть, для того чтобы на него можно было бы одеть трубку.

Всё готово для затяжки болтов крепления шестерён, порядок затяжки в три захода 65 Нм + 120 гр. + 15 гр., бита для болтов — Т55.

Тянули вдвоём с другом, он держал валы ключом 24, я тянул с применением советского динамометрического ключа и угломера Автодело 40436. Фоток процесса нет по понятным причинам. В первый заход 65 Нм тянули с установленным фиксаторов РВ, понимаю что опасно и всё такое, но момент вроде не большой чтобы ключ 24 соскочил с шестигранника или сломался.

В общем первый заход затянули, я снял фиксатор РВ, проверил — всё вроде ровно, ну или почти ровно) в любом случае лучше чем было до разборки.

Тянем дальше с угломером попеременно впуск и выпуск. Ставим новые пробки шестерён, бита Т55, момент по ТИСу 30 Нм.

В записи по разборке этого узла было обнаружено что паразитный ролик ГРМ кончился, поэтому взял новый INA.

Ставим ремень и ролики ГРМ, для крепления роликов нужна бита Т50, момент затяжки для паразитного ролика 25 Нм, для натяжного 20 Нм, я ставил их на синий резьбовой фиксатор. При разборке на ремень ГРМ я нанёс метки, ставил по ним же, всё сошлось.

После сборки я ещё раз проверил все метки, снял все фиксаторы иии задержав дыхание провернул коленвал…
боялся чтобы не произошла дружеская встреча поршней с клапанами, всё-таки первый раз собираю, вроде всё нормально, всё вращается без заеданий)

Провернул несколько оборотов, выставил примерно по меткам без установки фиксаторов, все сходится.

Динамометрический ключ и угломер, которые использовались при сборке.

Едем дальше, ставлю отмытые нижнюю и среднюю часть кожуха ГРМ, нижняя ставится на 4-х винтах под головку Е10, момент 8 Нм, средняя на защелке.

Ставлю шкив коленвала, ТИС рекомендует менять болт на новый при каждой установке шкива, не вопрос, берём новый) на фото справа старый болт.

Затяжка болта по бразильской системе: с включенной 4-й передачей и нажатым тормозом, головка для болта Е18, затяжка по ТИСу в три захода 95 Нм + 30 гр. + 15 гр.

Всё вроде бы нормально, только надо учесть что при таком способе фиксации коленвала будет пружинить демпфер в сцеплении, и еще один нюанс — из-за наличия этого же демпфера угломер надо цеплять именно за шкив, так как он сидит на шпонке коленвала и не проворачивается относительно него.
При установке фиксатора коленвала можно не учитывать эти нюансы так как в этом случае демпфер в сцеплении не будет мешать. Но я не рискнул затягивать болт коленвала с установленным фиксатором, набор фиксаторов у меня с АЛИ, мало ли погнётся или сломается.

Я цеплял угломер куском проволоки, колхозно, зато работоспособно)

Перемещаемся к датчикам положения распредвалов. Перед установкой конечно же надо отмыть посадочные места и датчики, взять новые уплотнительные колечки.

Ставлю на место, болтики под головку Е10, момент 6 Нм.

Давным-давно где-то на астраклубе читал что зазор между полумесяцем и датчиком должен быть вроде не более 1,9 мм, иначе датчики не будут "видеть" положение валов. Ради интереса проверил что у меня там получилось. На впуске — 1,25 мм, на выпуске — 1,20 мм.

Теперь электромагнитные клапаны ГРМ. Выпускной у меня подтекал несмотря на то что там уже стояло тойотовское колечко, проехало оно что-то совсем не много. Впускной тоже сопливился, но там стояло родное колечко, идущее с клапаном в комплекте. Какие были утечки, можно глянуть ЗДЕСЬ. На замену взял 2 новых тойотовских колечка, скажу сразу что они не совсем подходят, об этом в одной из следующих записей.
Болтики на клапанах под головку Е8, момент 6 Нм.

Последнее — клапанная крышка, взял новую прокладку от Витьки и новое колечко от J-ки на пробку маслозаливной горловины.

Колечко от J-ки чуть меньше в диаметре, но садится плотно и пробка теперь закрывается с приятным усилием, кстати и стОит оно в 2 с лишним раза дешевле чем родное 90448217

Прокладка от Витьки встала в отмытую клапанную крышку как надо и не выпадает если её перевернуть. Полная высота прокладки 11 мм, возвышается над плоскостью клапанной крышки на 3 мм.

Поверхность прилегания прокладки на гбц была зачищена наждачкой Р2500 и обезжирена. Шоб не думалось чуток мазнул в углах бугеля герметиком ближе к наружной стороне чтобы минимизировать выдавливание герметика внутрь мотора.

Ну и ставим крышку, болты под головку Е10, схема притягивания и затяжки болтов от центра к краям диагонально-противоположно (на фото), момент затяжки 8 Нм.

Затем нужно поставить модуль зажигания, так как два его винта тоже участвуют в обжатии прокладки КК через металлические втулки. Момент затяжки так же 8 Нм. Затем надо поставить еще немного барахла на двигатель типа верхнего кожуха ГРМ, поликлинового ремня и прочего, о чём расскажу в следующих выпусках нашей программы)

Цены:
Втулки шестерён 55556593 — 2 шт — 2*184 = 368 р;
Болты шестерён 12992403 — 2 шт — 2*252 = 504 р;
Пробки шестерён 55557288 — 2 шт — 2*295 = 590 р;
Паразитный ролик INA 532 0472 10 — 1 шт — 1187 р;
Болт коленвала 24447224 — 1 шт — 77 р;
Уплотнительное кольцо датчиков положения распредвала 93186347 — 2 шт — 2*560 = 1120 р;
Уплотнительное кольцо электромагнитных клапанов Toyota 9009914137 (не подходит) — 2 шт — 110+140 = 250 р;
Прокладка клапанной крышки Victor Reinz 71-38166-00 — 1 шт — 750 р;
Уплотнительное кольцо пробки маслозаливной горловины от J-ки 55582541 — 1 шт — 80 р;
Гараж друга — как всегда бесценно)

На этом пока всё, всем удачи, оставайтесь на связи, дальше будет интересней)

Снятие, дефектовка и установка распределительных валов Опель Астра

Распределительные валы заменяют в следующих случаях:- упало давление в системе смазки двигателя. Причиной этой неисправности часто бывает повышенный износ шеек распределительных валов и постелей подшипников распределительных валов в головке блока цилиндров. При износе постелей и их крышек головку блока заменяют в сборе, так как постели выполнены непосредственно в ее корпусе;- стук клапанов при нормальных зазорах в механизме привода клапанов. Вызывается повышенным износом кулачков распределительного вала из-за применения моторного масла низкого качества или в результате повреждения масляного фильтра.
Вам потребуются: торцовая головка TORX Е14, удлинитель, вороток, ключи «на 24» и TORX Т55.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Нажмите на фиксатор…

3….и отсоедините колодку жгута проводов от гидравлического клапана с электрическим управлением распределительного вала выпускных клапанов.

4. Аналогично отсоедините колодку жгута проводов от гидравлического клапана с электрическим управлением распределительного вала впускных клапанов.
5. Снимите со шкивов распределительных валов ремень привода газораспределительного механизма (см. Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателей z 16 xer, z 18 xer, z 20 ler и z 20 leh Опель Астра h).
6. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров Опель Астра h).

7. Удерживая ключом распределительный вал выпускных клапанов от проворачивания, выверните заглушку болта крепления зубчатого шкива…

8….и снимите заглушку.

9. Аналогичным способом выверните и снимите заглушку распределительного вала впускных клапанов.

10. Удерживая распределительный вал выпускных клапанов от проворачивания, выверните болт крепления зубчатого шкива…

11….и снимите шкив.

12. Аналогично выверните болт и снимите зубчатый шкив распределительного вала впускных клапанов.

13. Замените уплотнительные прокладки заглушек болтов крепления зубчатых шкивов распределительных валов независимо от их состояния.

14. Выверните три болта крепления правой передней опоры подвески силового агрегата к кронштейну двигателя.

15. Выверните болты крепления кронштейна двигателя к блоку цилиндров и снимите кронштейн.

16. Выверните три верхних болта…

17….и один нижний болт крепления верхнего кожуха привода газораспределительного механизма.

18. Преодолевая сопротивление фиксаторов, отсоедините от верхнего кожуха держатель жгута проводов.

Так расположены фиксаторы крепления держателя жгута проводов.

19. Снимите верхний кожух ремня привода.

20. Выверните болты крепления передней крышки подшипников распределительных валов к головке блока цилиндров…

21….и снимите крышку.

22. Очистите привалочные поверхности головки блока цилиндров…

23….и передней крышки подшипников распределительных валов.

24. Извлеките сальники распределительных валов впускных и выпускных клапанов из гнезд в головке блока цилиндров.

25. Замените сальники распределительных валов независимо от их состояния.

26. Ослабьте болты крепления крышек распределительного вала выпускных клапанов в последовательности, указанной на рис. 5.3.

Рис. 5.3. Последовательность выворачивания болтов крепления крышек подшипников распределительного вала.

27. Окончательно выверните болты, снимите крышки подшипников распределительного вала…

28….и снимите распределительный вал выпускных клапанов.
29. Аналогично, в последовательности, указанной на рис. 5.3, выверните болты крепления крышек распределительного вала впускных клапанов, снимите крышки…

30….а затем и распределительный вал впускных клапанов.

Крышки подшипников распределительных валов обрабатывают совместно с постелями в головке блока цилиндров, поэтому их нельзя обезличивать.
На крышки нанесены клеймением порядковые номера подшипников. Номера, выполненные в литье, технологические для процесса отливки крышек и не служат ориентиром для установки крышек. Устанавливайте крышки подшипников распределительных валов в строгом соответствии с нанесенной на них маркировкой.

31. Осмотрите распределительные валы.
Поверхности опорных шеек…

32….и кулачков должны быть хорошо отполированы и без повреждений. На рабочих поверхностях шеек не допускаются задиры, забоины, царапины, наволакивание алюминия от гнезд подшипников в головке блока. Если на рабочих поверхностях кулачков обнаружены следы заедания, перегрева, глубокие риски или износ в виде огранки, замените валы.

Предупреждение.
Шлифовка кулачков распределительных валов для устранения ступенчатого износа запрещена, так как при изменении размеров профиля кулачков будут нарушены фазы газораспределения.

33. В мастерских, оборудованных специальным инструментом и приспособлениями, можно проверить радиальное биение шеек распределительного вала. При значении биения более 0,02 мм или при несоосности шеек замените вал, так как его правка не допускается.
34. Смажьте постели распределительных валов чистым моторным маслом и уложите в них распределительные валы.
35. Установите крышки подшипников распределительных валов и равномерно затяните болты их крепления, переходя от болта к болту через оборот, в последовательности, указанной на рис. 5.4, моментом, который можно найти в приложении 1.

Рис. 5.4. Последовательность вворачивания болтов крепления крышек подшипников распределительного вала.

36. Запрессуйте в гнездо головки блока цилиндров сальники выпускного и впускного распределительного валов (см. Замена сальников распределительных валов Опель Астра h).
37. Отрегулируйте зазор в приводе клапанов (см. Регулировка зазоров в приводе клапанов Опель Астра h).
38. Установите остальные снятые детали в порядке, обратном снятию.

Снятие коленчатого вала

Снятие коленчатого вала возможно только с извлеченного из автомобиля двигателя. Подразумевается, что маховик/ приводной диск, шкив коленчатого вала, газораспределительный ремень/ цепи с зубчатыми колесами/ звездочками, поддон картера, маслозаборник, масляный насос, мост крышек коренных подшипников литая перемычка/ балансировочная сборка/ маслоотражательная пластина (в зависимости от комплектации) и шатунно-поршневые группы уже демонтированы (см. Процедуры ремонта бензиновых двигателей SOHC без извлечения их из автомобиля, Процедуры ремонта бензиновых двигателей DOHC без извлечения их из автомобиля или Процедуры ремонта дизельных двигателей 1.7 л и 2.0 л без извлечения их из автомобиля, и Снятие шатунно-поршневых сборок).

На большинстве двигателей на производстве маркируются крышки всех подшипников с 1 по 5 в порядке возрастания со стороны привода ГРМ.

На дизельных двигателях 2.0 л заводской маркировкой оснащаются лишь крышки 1-го и 2-го коренных подшипников.

Осторожно обстучите крышки подшипников молотком с мягким бойком и снимите их с блока двигателя. В случае необходимости воспользуйтесь болтами в качестве рычагов. Проследите, чтобы при демонтаже крышек не оказались утерянными вложенные в них вкладыши коренных подшипников.

Осторожно извлеките коленчатый вал из двигателя, - ввиду значительности веса сборки разумно будет заручиться помощью ассистента. Проследите, чтобы вкладыши коренных подшипников оставались в своих постелях в блоке и крышках. Установите крышки на свои штатные места на блоке, и от руки затяните крепежные болты.

Видео про "Снятие коленчатого вала" для Opel Astra

Opel Astra, Ремонт Двигателя 1.6 Z16XEP Опель Астра G. Замена датчика коленвала Опель Астра h 1.8 МТ замена сальника распредвала и ремня ГРМ.Снял не до конца.время поджимало.

Замена комплекта шестерней, распредвалов z16xer/z18xer ч.3 (видео инструкция разборка/сборка механизма)

Первым постом в этом году будет дебютный для нас формат БЖ.

Несколько месяцев мы готовили этот материал. Главным квестом был монтаж из 70Гб отснятого материала.
***пост с фото так же скоро появится

Итак мы подготовили видео гайд по обслуживанию механизма газораспределения на моторах A\Z16\18XER.
Материал охватывает весь процесс замены шестерней, эл.магнитных клапанов, распределительных валов, ремкомплекта ГРМ. Мы постарались сразу интегрировать все ТИСовские выкладки по данной теме сразу в видео, дабы не порождать споры по поводу применимых материалов, инструментов, моментов затяжек, а так же тех. процесса. Мы надеемся что данный материал поможет визуализировать тонны печатной инф. и подтолкнет будущих астраводов к самостоятельному обслуживанию своего опеля согласно рекомендациям производителя.

Друзья, если данный формат заходит, переходите на ютуб канал!

Всем удачи, и исправных моторов!
В этом году, мы так же наметили ряд новых горизонтов для освоения)
Скоро у опеля появится 2-ух колесный коллега)

Opel Astra 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 116 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Opel Astra, 2004

Opel Astra, 2008

Opel Astra, 2006

Комментарии 75

Андрей, привет! Понимаю, что ты почти все делаешь по регламенту и это не может не радовать! Но ты не мог бы подсказать, как вообще можно продиагностировать шестерни? Самый явный признак, как я понял грохот и дизеление, но дело в том, что на пробеге 195т у меня все тихо и углы на хх 120/100. Люфтов и провисания ремня между шестернями тоже не заметил.
Ты в Инстаграмм как то говорил, что углы у тебя немного ушли, не подскажешь это сколько?

Дело в том, что сейчас полезу туда менять прокладку маслонасоса, ремень ГРМ и прочее. Думал заодно и шестерни поменять с переклейкой бугеля, но судя по их работоспособности — это затея кажется мне бессмысленной)

И последний вопрос, который нигде у тебя в бж не нашел. По поводу маслонасоса. В каком состоянии были твои шестерни при разборе? Судя по инструкции в тисе, там весь контроль сводится к измерению зазора между шестернями и краем корпуса, ты у себя не проводил данные манипуляции?) И нужно ли при сборке мазать герметиком крышку маслонасоса? Опять таки в тисе про это ничего не сказано, но видел, что многие мажут.

Надеюсь не сильно загрузил тебя своими вопросами)

Привет. Главный признак шестерней к замене это ошибка по ним и углы. Когда углы вываливаются за корректировки, эбу регистрирует ошибку. С этого момента нужно думать. Если ошибок нет, сальники не текут — лезть туда не нужно. Замена ремня и обслуживание маслонасоса никак не связаны с шестернями. Масланасос по тису собирается без герметика, просто почистить прилегающие поверхности.
Изначально состояние насоса можно оценить замерив давление масла на горячую. Если меньше 1.3 нужно лезть в насос. Если на 192 тыс лезешь туда, стоит проверить зазор. Я бы даже купил и сразу поменял, т.к крышку насоса следующие 100 тыс ты снимать не будешь, а к 300 тыс, уж точно бы его обновить.

Ну что ж, тогда буду ждать кончины сальников или шестерен, а пока просто махну ремешок).
Я собственно и склоняюсь к тому, чтобы купить шестерни и крышку, да и поменять, чтобы туда больше не лезть. Просто у тебя этой замены не нашел и чёт засомневался)

Спасибо большое за быстрый ответ!

Я менял на 150 прокладку, не стал трогать шестеренки насоса. Сейчас к 250 ти думаю махну их летом

Здрав будь!
Когда выставляем шестерни РВ, шестерня КВ должна быть по метке, как на фото?!

Привет когда одеваем ремень да. В тисе есть рекомендация что когда ремень снят, и мы занимаемся откручиванием шестерней, отвести колена чутка от вмт, дабы совавшийся ключ не провернул распредвал и не повредил клапана. Когда собираем, и одеваем ремень, вседолжно стоять по меткам.

Скажите есть разница распредвал z16xer и распредвал z18xer?

Очень познавательное видео, спасибо! Буду делать машину, основываясь именно на Вашем видео. Побольше таких глядишь в сервисы вообще никто бы не ездил))) Я единственное, хотел бы уточнить про углы выставления распредвалов. У меня сейчас по ОпКому впускной 118.5 выпускной 94.5. Обязательно чтобы к норме 120 И 100 подвести нужно их снимать? Или после замены на новые шестерни они сами должны к норме придти? Датчики положения распредвалов не корректируют эти отклонения?

Забыл еще спросить один момент — каким образом ты поддомкрачивал мотор на яме при откручивании его правого кронштейна и в каком именно месте нужно домкратить его — если я правильно понимаю, то домкратить нужно поддон картера мотора (насколько его вообще нужно приподнимать или просто в качестве подпорки, чтобы не опустился сильно низко просто?)?

Все верно, домкратишь в поддон через деревяшку большей площади чем пятак домкрата. Поднимать не нужно, это подпорка чтобы мотор не провалился. Когда открутишь подушку, мотор осядет и сам выберешь на сколько хочешь его поднять. Изначально нужно просто создать преднатяг, чтобы он не упал.

А домкрат каким образом ставил (на что)?Под авто ведь яма☺

Приветствую! Спасибо большое за интересный и полезнейший видеоотчет;) Для меня сейчас актуальна инфа по замене комплекта ГРМ, сейчас пробег 110 000 км и еще ни разу не производил замену в этом узле, но у меня не текут сальники кв и рв. В видео не акцентировано внимание по обратной установке ремня ГРМ, но это в принципе и понятно, так как название темы говорит о другом, но все же, подскажи пожалуйста — в какой последовательности нужно правильно надевать ремень ГРМ? И в начале ты говоришь о фиксаторе из набора JTC, который фиксирует венец маховика (на фото я указал этот фиксатор самым нижним), но потом уже в установленном положении отображен ни этот фиксатор, а уже другой из набора, который тоже идет для фиксации маховика…и 2-й фиксатор на моем фото, который выше расположен первого — я правильно понимаю, что он нужен только для того чтобы зафиксировать натяжной ролик ГРМ если его не планируется менять, а если естественно мы его будем менять, то этот фиксатор и не нужен? Также подскажи где это место фиксации, которое я отобразил на фото (это кстати о нижнем фиксаторе на моем фото речь снова идет)?

Привет.
По новому ремню ГРМ: в посте есть ссылки на 2 предыдущих с одноименным названием, там есть выкладки из ТИСа, и в последнем скрине как раз последовательность одевания нового ремня.

Теперь понял, спасибо😉А как понимать -поднять авто на полную высоту — это какая высота получается?

По твоим приложенным фото: первое фото это фиксатор натяжителя ГРМ, не всегда на ролике есть отверстие для фиксации, можно обойтись и без него. Второе фото это не фиксатор коленвала, это фиксатор болта для установки фиксатора коленвала о котором идет речь в видео, и который впоследствии установлен на маховик. Без этого инструмента открутить гайку под установку фиксатора маховика будет сложно. О процессе применения этого инструмента в видео есть подробное описание.

7 основных недостатков двигателей Opel и Chevrolet

Эти моторы разрабатывал Opel. Но они встречаются и на других моделях концерна GM, которому немецкая компания принадлежит с 1929 года (в 2017-м ее перекупил концерн PSA). Двигатели рабочим объемом 1,6 и 1,8 л с 2005 года устанавливали на автомобили Opel Astra H, Vectra C, Zafira B, Insignia A, а также на Chevrolet Aveo и Cruze.

Конструкция двигателей выглядит основательной. Их чугунные блоки цилиндров износостойкие и ремонтопригодные. Коленчатый вал — полнопротивовесный (в продолжении каждой из восьми щек вала установлен противовес), что способствует снижению вибраций и увеличивает ресурс. У мотора неплохие мощные характеристики благодаря применению регулируемых фаз газораспределения на впуске и на выпуске, а также системе изменения длины впускного трубопровода. Но есть у этих моторов и несколько недостатков — как конструктивных и так и связанных с качеством изготовления деталей.

Термостат

Электронноуправляемый термостат должен оптимизировать температурный режим двигателя, но на двигателях XER он часто выходит из строя, и мотор перегревается. Часто термостат приходится менять уже на 50 000 км пробега. Оригинальная запчасть стоит около 7000 рублей, китайский аналог (по отзывам неплохого качества) — вдвое дешевле.

Теплообменник

Находится под катколлектором. И служит для подогрева масла после холодного пуска двигателя и, наоборот, охлаждения его в сильную жару. Устройство полезное, но исполнение хромает. Множество каналов и труб для прохода масла и антифриза уплотнены фигурными прокладками и колечками. При негерметичности возможны утечки наружу. Но куда хуже, когда масло попадает в антифриз. Трущимся парам двигателя работа на такой эмульсии крайне вредна: возможен повышенный износ деталей и даже появление задиров на поверхностях. Проблемы с герметичностью теплообменника начинаются после пробега 80 000 км.

Комплект прокладок обойдется от 1500 рублей, но работа по замене очень трудоемкая. Недаром опытные ремонтники предлагают заварить каналы теплообменника, чтобы навсегда избавиться от подобных проблем.

Фазовращатели

Ремень привода ГРМ вращает распредвалы через муфты, которые доворачивают валы на небольшой угол, определяемый блоком управления двигателем. Делается это для достижения оптимальных фаз газораспределения при разных оборотах и нагрузках на двигатель. Муфты приводятся давлением масла, подаваемого через электромагнитные клапаны. Техническое исполнение — обычное для большинства подобных систем, но именно на моторах Z16XER и Z18XER клапаны часто подвисают, а муфты без должного маслоснабжения начинают издавать грохочущие звуки.

Гидротолкатели

В приводе клапанов зазоры регулируются подбором толкателей (стаканчиков) разной высоты. Регулировка зазоров требуется нечасто — раз в 100 000 км. В Москве за работу берут от 6000 рублей. И при этом часто автомобиль зависает в сервисе на несколько дней — что у ремонтников может не оказаться стаканчиков нужной высоты, и их приходится заказывают. Ситуация усугубляется еще и тем, что на опелевские моторы эти запчасти в дефиците.

Модуль зажигания

У большинства современных моторов за искрообразование на каждой свече отвечает индивидуальная катушка зажигания. А у опелевских моторов применен единый модуль. Дорогое (6000–10000 рублей) устройство приходится менять целиком из-за пробоя даже одного свечного наконечника. Выход модуля зажигания из строя встречается при пробегах от 70000 км и обычно спровоцирован несвоевременной заменой свечей зажигания.

Система вентиляции картера

В пластмассовой крышке головки блока цилиндров установлена резиновая мембрана, регулирующая поток картерных газов. Ее разрыв происходит при пробегах больше 80000 км. Начинают плавать обороты двигателя, в картере возникает излишнее разрежение, которое засасывает масло во впускной трубопровод. Раньше меняли клапанную крышку в сборе, теперь — только диафрагму и прокладку крышки. На запчасти уйдет около 1000 рублей.

Диски на распредвалах

На двигателях ранних выпусков нередко смещались задающие диски, установленные на распредвалах для определения датчиками их углового положения. При этом ЭБУ двигателя фиксировал ошибку, зажигал контрольную лампу Check engine и снижал мощность двигателя, переходя на обходной (аварийный) алгоритм работы. Такие неисправности случались не только на старых машинах — иногда это происходило при пробегах до 50 000 км.

Подтверждено За рулем

Моторы Z16XER и Z18XER служат без капремонта до 200 000–250 000 км при бережной эксплуатации и своевременном обслуживании. В подтверждение приведем опыт эксплуатации Chevrolet Aveo T300 с мотором Z16XER, который не так давно выбыл из редакционного парка. После пройденных автомобилем 180 000 км мы разобрали мотор и, оценив состояние деталей, вынесли вердикт: до переборки еще минимум 70–80 тысяч км. Но за это время из всех перечисленных проблем мы не столкнулись только с течью теплообменника и прорывом мембраны в клапанной крышке. Скорее всего, нам просто повезло.

Opel Astra H (Family) / Руководство

В данном разделе подробно представлены сведения о различных характеристиках и параметрах автомобиля Опель Астра.

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м.

Условные обозначения:

* - Моменты затяжки одинаковы для всех двигателей.

Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:

М6 . 6-8 Н•м (0,6-0,8 кгс•м);

М8 . 14-18 Н•м (1,4-1,8 кгс•м);

М12 . 50-62 Н•м (5,0-6,2 кгс•м).

Приложение 2. Габаритные размеры автомобилей Opel Astra с кузовом трехдверный хэтчбек, универсал и седан.

Условные обозначения:

* - Для пятидверного хэтчбека – 5,35 м.

Приложение 3. Технические характеристикки двигателей и эксплуатационные показатели автомобилей в зависимости от типа применяемого двигателя.

Приложение 4. Рекомендуемое давление(1) воздуха в шинах автомобилей с кузовом седан, хэтчбек или универсал, кПа.

Условные обозначения:

(1) - Давление в холодных шинах, рекомендуемое для движения до 160 км/ч.

(2) - Допускается использование только в качестве зимних шин.

Приложение 5. Лампы, применяемые на автомобиле.

Условные обозначения:

* - При установке фар ксенонового типа D2S.

** - При установке фар ксенонового типа PY21W.

Приложение 6. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле.

Условные обозначения:

* - В качестве заменителя на двигателях Z16 XER и Z18 XER возможно применение свечей зажигания Denso KJ16CR-L11.

Приложение 7.

Условные обозначения:

* - Фирма-изготовитель запрещает применение рабочих жидкостей спецификаций DEXTRON и MARCON. Однако исходя из опыта эксплуатации аналогичных коробок передач на других автомобилях концерна GM можно рекомендовать применение жидкостей по спецификациям ESSO или TOTAL.

** - Применение тосола или жидкостей сине-голубого цвета (содержащие силикаты) запрещено.

Датчик коленвала Opel Astra

Бортовой компьютер анализирует полученные данные, увеличивает, уменьшает частоту вращения коленвала, восстанавливает угол опережения зажигания.

Средний ресурс эксплуатации контролера 80 тыс. км. Датчик не подлежит профилактике, замена целиком.

В ходе систематической эксплуатации автомобиля ДПКВ изнашивается, о чем свидетельствует нестабильная работа мотора. Процесс самостоятельной замены вовсе не сложный, но требует внимательности со стороны ремонтника.

Датчик коленвала на Opel Astra: за что отвечает, где расположен, цена, артикулы

За что отвечает контролер:

Синхронизация фазы впрыска топлива;
Подача заряда для воспламенения горючего в камере сгорания.

Своевременность подачи топливной смеси в камеру сгорания зависит от функциональности контролера.

ДПКВ считывает количество зубьев, отсылает полученные данные ЭБУ. Блок управления увеличивает или уменьшает количество оборотов.

Угол наклона зубьев составляет восемь градусов. Последние два зубца отсутствуют. «Вырез» сделан для центрирования шкива коленвала в верхней мертвой точке ВМТ.

Где находится контролер: в моторном отсеке, под крышкой выпускного коллектора. Доступ к оборудованию для проведения профилактики через верх моторного отсека.

В модификациях Опель Астра Н Z16XER и Опель Астра J ДПКВ установлен с торца двигателя, над грязезащитным козырьком.

Признаки неисправности датчика коленвала:

Двигатель не запускается;
Затрудненный запуск мотора;
Работа на холостых оборотах нестабильная;
Внезапное падение мощности силового агрегата;
Детонация при работе;
Пассивная динамика разгона;
Увеличенный расход горючего;
При движении «под горку» мотору недостаточно мощности, «требует» перехода на пониженный ряд.

Обозначенные симптомы также являются признаками других неисправностей. Проведите комплексную диагностику с применением цифрового оборудования для объективности данных.

Название / каталожный артикул	Цена в рублях
Triscan 885524101	От 680 – 750
Kamoka 109048	От 680 – 750
Maxgear 24-0052	От 680 – 750
JP group 1293700400	От 680 – 750
Automega 3062380109	От 680 – 750
Maxgear 240194	От 680 – 750
Automega 150085910	От 680 – 750
Autlog AS4189	От 680 – 750
Autlog AS4187	От 680 – 750
Maxgear 24-0090	От 680 – 750
Topran 207 067	От 680 – 750
Kamoka 109029	От 680 – 750

Технические характеристики ДПКВ:

Сопротивление обмотки: 755 Ом;
Индуктивность обмотки: 272 мГц;
Минимальная амплитуда напряжения датчика: 0.26В;
Максимальная амплитуда: 229В;
Габариты: 31x46x95 мм;
Масса: 84 грамма.

Инструкция по самостоятельной диагностике

Проверить контролер можно мультиметром. Оборудование есть у большинства автомобилистов в «гараже».

Открываем капот, под выпускным коллектором находим колодку с проводами от датчика коленвала. Рассоединяем;
Подключаем клеммы от мультиметра к ДПКВ. Замеряем сопротивление. Допустимый диапазон 700 – 761 Ом. Превышение или занижение – признак неисправности.
Принимаем решение о целесообразности замены, установки нового оборудования.

Расположение ДПКВ может быть другое в зависимости от модификации технического средства.

Причины преждевременного износа ДПКВ

длительная эксплуатация;
брак при изготовлении;
стороннее механическое повреждение;
попадание внутрь контролера песка, грязи, металлической стружки;
обрыв датчика;
повреждение ДПКВ в ходе ремонтных работ;
короткое замыкание в бортовой цепи.

Как самостоятельно заменить датчик коленвала на автомобиле Opel Astra

Временной интервал 15 минут, при наличии инструментов, запасной детали.

ключ на «10», головка, вороток;
отвертка с плоским наконечником;
ветошь, дополнительное освещение по мере необходимости;
новый контролер.

Пошаговое руководство по замене своими руками:

машину помещаем на эстакаду (смотровую яму);
под выпускным коллектором находим колодку с проводами, рассоединяем клеммы;
выкручиваем фиксатор ДПКВ (ключ на «10»);
извлекаем контролер, проводим дефектовку посадочного места, очищаем от остатков пыли, грязи;
вставляем новый датчик, привинчиваем, собираем конструкцию в обратной последовательности.

Замена ДПКВ на Opel Astra своими руками завершена. В случае обнаружения признаков неисправности контролера немедленно обращайтесь в СТО для проведения комплексной диагностики.

Замена сальников коленчатого вала Opel Astra H

При обнаружении следов утечки масла через сальники коленчатого вала сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли ее шланги, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники.

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала для автомобиля Opel Astra является утечка масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются вся передняя часть двигателя и ремень привода газораспределительного механизма.

Причинами замасливания дисков сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач либо заднего сальника коленчатого вала.

У моторного и трансмиссионного масел разный запах, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия ремня привода газораспределительного механизма (см. Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателей Z 16 XER, Z 18 XER, Z 20 LER и Z 20 LEH), коробки передач (см. Снятие и установка коробки передач), сцепления (см. Снятие и установка сцепления), маховика (см. Снятие, дефектовка и установка маховика), а также отвертка и молоток.

Для замены переднего сальника коленчатого вала выполните следующее.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия).

3. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателей Z 16 XER, Z 18 XER, Z 20 LER и Z 20 LEH»), распределительных валов (см. Снятие, дефектовка и установка распределительных валов).

4. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала.

5. Извлеките шпонку из паза носка коленчатого вала.

6. Поддев отверткой или проволочным крючком, извлеките сальник из корпуса масляного насоса.

7. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом, установите его в корпус масляного насоса, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, и запрессуйте сальник в корпус насоса до упора с помощью оправки. В качестве оправки можно использовать головку из набора инструментов подходящего размера или старый сальник.

8. Установите все снятые детали и узлы газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.

9. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателей Z 16 XER, Z 18 XER, Z 20 LER и Z 20 LEH») и ремня привода вспомогательных агрегатов.

Для замены заднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

2. Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления»).

3. Снимите маховик (см. «Снятие, дефектовка и установка маховика»).

4. Снимите масляный картер.

5. Выверните винт крепления датчика положения коленчатого вала.