Заедает педаль газа рено флюенс

Обновлено: 05.07.2024

На вопросы читателей отвечают специалисты Renault

Стратегия нашей работы в России основана на локализации. Мы выводим новые модели на рынок, когда для этого у нас есть производственные мощности внутри страны. Так было, к примеру, с моделями Logan, Sandero и Sandero Stepway второго поколения, которые производят в Тольятти на одной из линий АВТОВАЗа.

Комментарий ЗР. Стратегия локализации объясняет и отсутствие на нашем рынке некоторых моделей Renault, например крошки Twingo или минивэна Espace. Прогнозируемый спрос на них мал, поэтому налаживать производство в России нет смысла. Импорт при мизерных продажах и высокой цене тоже нерентабелен.

На постгарантийных компактвэнах Scenic срывается шланг системы охлаждения вариатора. Будет ли производитель продлевать гарантию на агрегаты?

У нас нет информации о такой проблеме. Для определения точных причин поломки необходимо пройти диагностику у дилера. Продлевать гарантию на узел мы не планируем, но при желании владелец за дополнительную плату может увеличить базовый срок с трех до пяти лет. Подробную информацию можно узнать на нашем сайте или по горячей линии.

Когда в регламент обслуживания включат процедуру замены масла в гидромеханических «автоматах» и вариаторах?

Масло сохраняет свои рабочие свойства на протяжении всего периода эксплуатации коробок передач, поэтому наш технический регламент не предусматривает его замену.

Комментарий ЗР. Сегодня большая часть производителей не регламентируют замену масла в «автоматах». Интересно, что партнеры Renault и Nissan используют одинаковые агрегаты, но японцы все же предписывают замену масла в вариаторе. Такая же история, но с гидромеханическими «автоматами» — у автомобилей Ford и Volvo.

Если в мороз не прогревать холодный мотор перед началом движения, машина сильно дергается. А инструкция по эксплуатации предписывает начинать движение сразу…

Прогревать двигатель не требуется. После его пуска сразу начинайте движение и держите низкие обороты, пока агрегат не выйдет в рабочий режим. Если автомобиль при этом дергается, нужно пройти диагностику у дилера для выяснения причин.

Комментарий ЗР. Все производители предписывают не прогревать холодный мотор на холостых оборотах, а сразу начинать движение. Не секрет, что это поклон в сторону экологических норм, которые уже давно стали важнее самочувствия двигателя.

У восьмиклапанных двигателей изменены распределительный вал и каталитический нейтрализатор, а также алгоритм работы системы впрыска топлива. У 16‑клапанного мотора нововведения те же, но без модификации распредвала.

Правильно ли я понимаю, что у полноприводного «Дастера» с двухлитровым мотором и «автоматом» в режимах 2WD и Auto при отключении системы стабилизации (ESP) отключается и противобуксовочная система (ASR), а в режиме 4WD Lock она остается включенной?

Да, все верно. Таким образом снимается проблема троганья с места при диагональном вывешивании колес. Противобуксовочная система (ASR) будет подтормаживать колёса с плохим сцеплением, играя роль блокировки дифференциалов.

У «Дастера» с мотором 2.0 есть сложности с холодным пуском при околонулевых температурах. Будет ли обновление программы блока управления двигателем, устраняющее данную проблему?

Для выяснения точных причин необходимо пройти диагностику у официального дилера. Обновление программы будет сделано бесплатно, если данный случай признают гарантийным.

Когда на «Логане» и «Дастере» будет решена проблема с отображением русских шрифтов в штатной аудиосистеме при подключении телефонной книги? Намерен ли производитель менять конструкцию передних стеклоочистителей на «Логане» и других моделях, которая перешла от предшественников и оставляет «соплю» от дворников?

Мы знаем о проблеме со штатной магнитолой. К сожалению, пока ничего не можем сказать о сроках ее решения.

При запуске новых моделей мы учитываем отзывы наших клиентов и вносим изменения, основываясь на наиболее значимых и частых замечаниях. На данный момент мы не планируем модернизацию механизма стеклоочистителя.

Какое масло заливают в механические коробки передач на заводе — синтетическое или минеральное? Почему в новом «Логане» применили главную пару с отношением 4,5 вместо 4,21, как на предыдущей модели?

Мы заливаем синтетическое или полусинтетическое масло — в зависимости от типа коробки.

Новую главную пару подобрали под новые технические требования из-за изменения характеристик двигателей и массы автомобиля.

В чем причина странной работы электронной педали газа у «Логана» последнего поколения? В начале движения — существенная задержка, а затем автомобиль «выстреливает»…

Причина в алгоритме работы топливной системы. Она настроена на режим, который обеспечивает приемлемый расход бензина и одновременно сохраняет динамику. Побочный эффект — небольшая задержка на старте.

Как на седане Fluence решить проблему с уплотнителями дверей, которые протирают проем до металла?

Уплотнители дверей можно заменить у официального дилера. Это будет сделано бесплатно, если данный случай признают гарантийным.

В чем причина дерганий «Логана» предпоследнего поколения на оборотах ниже 1500, а также зависания оборотов выше холостого хода при переключении в «нейтраль» в движении?

К сожалению, мы не можем ответить на эти вопросы без осмотра автомобиля. Необходимо провести диагностику у дилера.

Комментарий ЗР. Увы, на подобные вопросы, как и на некоторые другие, приведенные выше, специалистам зачастую действительно трудно ответить сразу. Статистика конкретных проблем с четкими симптомами и способами их решений есть не всегда. В завершение приведем вопросы, на которые сотрудники Renault также не смогли ответить.

— Из-за чего на предыдущем «Логане» при сбросе газа педаль часто не возвращается в верхнее положение? Дело не в коврике. Тросик педали газа уже заменили, предполагая, что его заедает.

— В чем причина стука в рулевом управлении седана Fluence? Замена по гарантии рулевого вала не помогла.

— Почему в морозы очень туго включаются первая и задняя передачи механической коробки на «Флюэнсе»? И почему плохо работает обогрев зоны дворников на ветровом стекле в любых условиях?

— В чем причина задержки разгона при нажатии на педаль газа на седане Fluence 1.6 с механической коробкой и провала на низких оборотах?

— Когда будет решена проблема дерганья «Дастера» с дизельным мотором при отрицательных температурах и хруста ШРУСов в поворотах в тех же условиях?

Как проверить электронную педаль газа и починить при необходимости

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Педаль «газа» — это орган управления дросселем и его заслонкой. Функция дросселя – регуляция количества воздуха. Чем больше воздуха, с тем большими оборотами будет вращаться коленчатый вал двигателя. Педаль через тросиковый привод либо через рычаги соединяется с приводом дросселя. Все это значительно снижает усилие, необходимое для нажатия на газ.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
Плавающие холостые обороты;
Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

Клуб автолюбителей Рено Логан

У меня зимой такая ерунда была. Считаю однозначно тросик газа. Очень помогло немного WD-40 на тросик под капотом, именно на сам металлический тросик там, где он из оболочки выходит. Полагаю, подойдет и другая проникающая смазка. В принципе, надо менять по гарантии, но я сам к примеру забыл, когда на доср.замену масла ездил.

. если будете мазать, учтите, смазка горючая, а внизу движок возможно горячий! Чем нибудь снизу подстрахуйте, чтобы не капало. Или на холодном. .

Еще замечание - кто-то писал, что смазка должна быть силиконовая.

Педаль тоже может цеплять, но это вообще-то заметно.
Еще в голове расчесывается мысль поставить пружину посильнее (ведь где-то есть пружина, возвращающая педаль).
Закрепить под капотом тросик можно - у меня например штатное крепление есть, кажись, где-то в районе контроллера. Но у меня не получилось без перегибов.

Необкатанному движку это не полезно. Но в принципе и не смертельно (IMHO!). Ему гораздо хуже езда внатяг.

Валерон » 10 фев 2010, 21:38

Путник » 10 фев 2010, 21:44

srkyz » 11 фев 2010, 18:19

Зависает педаль газа

t_t_m » 13 апр 2010, 08:09

t_t_m » 16 апр 2010, 09:06

PNLav » 26 апр 2010, 20:38

К-хе. Доброго вечера.

*** Симптомы: 1) В первый год уже проявлялось затруднённое движение педали газа.

Эффект появлялся только при следующих условия: лето, жара, пробка. 2) следующим летом

- хуже, если в жаркий день попадал в пробку, через пять минут эффект явственно

проявлялся, через 10 минут - плавного нажатия на педаль не получалось, педаль ходила

рывками (и туда и обратно). 3) 3-й год - дальше хуже. После двух часов в пробке под

землёй в самом длинном московском тонеле, еле доехал. Через 15 минут после! ВЫезда из

пробки, дважды глох при переходе с передачи на передачу. Второй раз на 30км/ч перед

входом в поворот. На сервисе сказали: "распушился тросик". Я пощупал, пуха не

нащупал; тросик как тросик. Температура двигателя по показаниям проборов на панели -

внорме - четыре шкалика. Вентилятор на радиаторе работает.
*** Моё резюме по симптомам: В подкапотном пространстве есть узлы и детали

охлаждение которых предполагается воздушным потоком, который имеет место быть при

движении автомобиля. Если авто движется очень медленно достаточно долго, эти узлы и

детали перегреваются, и, приходят в "нехорошее состояние", жидкосное охлаждение

двигателя не может помочь этим узлам и деталям. Вентилятора на радиаторе тоже не

хватает продуть всё пространство под капотом. Тросик это или не тросик - не знаю. Явная и чёткая зависимость эффекта от температуры под капотом вызывает сомнения в рецепте смазывания тросика.
*** Решил начать с тросика. Купил тросик. Собираюсь менять. В связи, - вопросы:
1. Так ли уж нужно снимать фильтр? При поверхностном осмотре ситуации, вроде все детали имеющие отношение к тросику видны и доступны. Снимать или не снимать фильтр?
2. Неужели тросик должен так болтаться, как болтается сейчас у меня? Понятно, что шпилька (вилочкой (пружинный фиксатор)) является чётким упором, ограничивающим движение оплётки в сторону дросельного узла. Но в обратную то сторону у меня он(а) тросик(оплётка) вынимается из втулки лёгким движением мизинца! Так и должно быть?! Т.е., гофрированный (рефлёный) пластиковый конец оплётки легко выходит из резиновой(что-ли) втулочки (демпфера), и(а), колпачёк конца оплётки (,слетевший с коца) находится в произвольном положении на открытом участке тросика.
--
Спасибо!

Всё о Renault Kangoo 2

Замирание оборотов (провалы) при нажатии на педаль газа

ivas777 » 14 апр 2016, 11:26

Постигла подобная печалька на днях. Проявляется в основном на холодную при нажатии на педаль газа. Ошибок на приборке не было. Я грешил на забитую сетку в топливном модуле. Поехал к дилеру,оставил машину, ессно у них не проявлялось, когда я позже подъехал, то всё сразу проявилось он хотел по-легкому "клипом" отделаться за 1т.р.,а потом пытался развести на промывку форсунок,на чистку дроссельной заслонки (и всё путем исключения за мои кровные), но не получилось у него развести Даже давление в топливной не собирался проверять. Нашли после покатушек со мной ошибку DF092 "Цепь верхнего датчика кислорода". И они сразу датчик втюхивают. Но я нутром чуял, что возможны варианты Теперь предстоит вторая часть диагностики, которая будет делиться на 4части, как предписывает Диалоджис, т.е. проверка сопротивления датчика, целостность косы проводов от ЭБУ, целостность провода от датчика и сам штекер, целостность предохранителя (который под аккумом, но проверяется его работоспособность клипом). А они, наивные, думали, что воткнул клип и усё
Датчик оргинальный тянет, со скидкой, на 8т.р. (в экзисте 14т.р.). Про неоригинал не думал ещё, надо изучать ходимость и т.п. Ну и напоследок садо-мазо. Коса (от ЭБУ к датчику тянет на. барабанные палочки. 38т.р. Будем надеяться, что обойдемся предохранителем с ремонтом проводки коротнувшей.

п.с. зря я не стал выкладывать по основным узлам информацию по ошибкам, так бы через смартфон там бы посмотрел дальнейшие действия по этому датчику, а так пришлось взять паузу. Буду потихоньку восполнять это упущение.

п.п.с. Может был у кого подобный трабл и был опыт лечения (в т.ч. опыт использования альтернативных датчиков и их ходимость)?!

Sunsetpeople » 14 апр 2016, 17:16

ivas777 » 14 апр 2016, 19:55

Ну если датчик под 10т.р. , то коса. Конечно, если всё же коса где-то перетерлась, то стоит по разборкам пошарить. Но надеюсь, что обойдется.

" а провода в косу можно поменять " . ты наверно имел ввиду- провода в косе можно поменять? Уже приходилось это делать в других узлах?

Реновод » 14 апр 2016, 20:47

svirv88 » 14 апр 2016, 20:50

ivas777 » 15 апр 2016, 11:38

Спасибо, будем смотреть и разъем, и предохранитель проверять. И от этого будем плясать. Переживаю, если всё же датчик, то там и в правду есть разные разъёмы. Попрошу, чтобы при диагностике датчика посмотрели тип разъёма и сориентировали по нему. Пока почитаю на стороне про датчики Бош.

п.с. забыл написать, что диалоджис расшифровывает эту ошибку DF 092 со статусом СС.1 как "Короткое замыкание на +12В". это-то и придаёт уверенность, что сработал пред
А предшествовать этому мог, как правильно пишет Реновод, разъём закисший изнутри, например(?)

Реновод » 15 апр 2016, 11:59

Sunsetpeople » 15 апр 2016, 13:32

Бортовой журнал Renault Fluence 1.6 (2010 г.)

Раз уж вымыл двигатель, то решил почистить и дроссельную заслонку, хотя и не было никаких предпосылок, но не ждать же, в самом деле. Операция это не сложная, знакомая многим и занимает, если никуда не спешить, минут 30. Для всей операции необходимо:

Баллончик для чистки. Я взял АБРО за 220 р. Фирма недорогая и работает всегда эффективно. Кроме средства для чистки весь необходимый инструмент это

торцевой ключ на 8 с удлиннителем да пара отвёрток.

Вот, собственно, сам узел с которым предстоит работать. Начинаем с того, что ослабляем хомуты на креплении резинового патрубка воздуховода и легко его снимаем, предварительно сняв шланг картерных газов - он ничем не крепится и снимается легко.

Получается вот такой вид после демонтажа патрубка (извиняюсь за фото, видно рука дрогнула).

Дальше откручиваем четыре болта торцевым ключом и снимаем заслонку.

По идее, нужно дальше отсоединять разъём электрики и снять ещё одну шлангочку. Но поскольку долее доступ для работы полный, я это делать поленился и почистил не снимая как следует с обеих сторон. А чистить в принципе было что

Много "какашек". Но мы их сейчас

Жидкость прекрасно отъедает всю гадость. Чищу до полного отъедания и смывания, после чего всё вытираю ЧИСТОЙ ветошью. Вот и вся премудрость. Заслонка сияет.

и с одной стороны

Сборка проводится соответственно в обратном порядке. После сборки завёл машину - сказала, что довольна процедурой. Всем спасибо за внимание и удачи!

Renault Fluence - 2011 - отзыв

Производителем этот автомобиль позиционируется С++, то есть почти бизнес-класс.

Продавцы именуют Рено "автомобилем для нищих", т.е. машиной с хорошими характеристиками по приемлемой цене.

Внешне характеристики на самом деле неплохие: просторный салон, удобные сиденья, хорошая аэродинамика: на скорости 160 км/час автомобиль "прилипает" к дороге и остается очень устойчивым.

На самом деле из плюсов можно указать лишь следующие:

1. Ходовая часть: подвеска Рено идеальна для российских дорог, хорошо "глотает" неровности.

2. Эргономика водительского места: органы управления расположены хорошо, рулевое колесо имеет смещенную ступицу, т.е. при движении по прямой есть просвет между баранкой и коленями, электроусилитель руля адаптивен (т.е. усилие на колесе меняется в зависимости от скорости).

3. Термокомфорт в салоне: 2-зонный климат-контроль с обдувом назад, интеллектуальный обогрев передних сидений.

4. Приемлемый обзор.

На этом достоинства завершаются. Остальное - недостатки.

Двигатель объемом 1.6 л недостаточно мощен для такой массы. Выше 180 км/час на этой машине разогнаться не удалось. О приемистости и разгонной динамике речи вообще не идет.

Электронная педаль газа "душит" двигатель.Тронуться на "Флюенсе" без рывка невозможно, иначе даже на 1й передаче может заглохнуть. Я ездил с "Джеттером" - обходчиком контроллера ЭПГ, который массово ставится на такие машины в салонах. Без него на "Флюенсе" 1,6 вообще ездить нельзя.

Автомобиль оборудован системой курсовой устойчивости ESP . Она абсолютно бесполезна, ее действие не замечается. В критических ситуациях она не помогает. Впервые выехав по легкому снегу, я понадеялся на эту систему, чуть-чуть ослабил внимание - меня тут же занесло и я помял колесный диск. Система стабилизации Флюенса - вредный миф.

Худшее, что я обнаружил в этой машине - низкое качество сборки (примерно как у "семерки" жигулей) и малый ресурс элементов.

Я ездил только по городу и на дачу по трассе, регулярно проходил ТО у дилеров, обращался к официалам при малейших неудобствах, за 4 года до продажи наездил чуть больше 40 тысяч, но машина разваливалась на глазах.

Через 2-3 месяца эксплуатации салон, панели, стекла и зеркала начинают греметь, звенеть, бренчать, и с этим ничего нельзя сделать. Пластик - хуже китайского.

Через год эксплуатации стал некорректно работать топливный датчик. Запас хода у автомобиля стоимостью 700 тысяч приходилось определять на глазок, как у "москвича". Датчик в модуле бензонасоса, все поменяли по гарантии.

Через 1.5 года (при разрешенной инструкцией постоянном использовании климат-контроля) лопнул шланг высокого давления.

Как только прошли 3 года гарантии, сломалось буквально все: от защелки подлокотника до компресора кондиционера.

У последнего вышла из строя электромагнитная муфта, но конструкция тоже модульная, пришлось менять все.

Дальше стал отказывать электроусилитель руля - время от времени, внезапно, диагностика ничего не могла выявить.

Когда я продал эту машину, то вздохнул с облегчением.

Рено - машина не для нищих, а для миллионеров, не считающих денег на ремонт.

Стала западать педаль газа на Рено Логан, что делать?

Автомобиль: Рено Логан. Год выпуска: 2010. Спрашивает: Колька Логановод. Суть вопроса: педаль газа стала заедать на нейтральной передаче, отпускаю её, а автомобиль рычит?

Всем добрый день. Возникла странная ситуация, блуждающий глюк. Уже два раза проявилось, и исчезло само. В общем дело было так.

Ехал я на дачу, там дорога дачная, качусь себе на второй скорости потихонечку.

Подъезжаю к яме, выжимаю сцепление, пробую воткнуть первую передачу, не выходит, и двигатель начинает реветь как бешеный. Обороты под 5000 как скаканули. Я сразу с перепугу заглушил, педаль как-будто заела.

Хорошо, сзади нет никого, стою думаю. Завёлся, и всё нормально. Доехал до дачи, открыл капот, глянул тросик, всё хорошо, нет следов коцанных. Достал коврик, все по педалью осмотрел. Подёргал её туда-сюда.

После этого снова завёлся, все нормально. Но такая же ситуация повторилось на следующее утро. Опять также, обороты растут, педаль как будто запала. Аварийка — обочина — визуальная проверка под капотом — визуальная проверка педального узла.

Заехал на сервис, посмотрели ошибки которых не было, подёргали педаль, постояли с умными лицами, вердикта не вынесли, всё исправно. В общем, что это было? Мне кажется, что надо смазать.

Педаль газа заклинило на высокой скорости, как быть, чтобы не допустить аварии?

На словах залипание педали газа звучит угрожающе, но практика показывает, что если водитель вовремя сориентировался и не впал в паническое состояние, проблема довольно легко выравнивается и ситуация не представляет сильной угрозы.

Никто из нас не хочет пострадать на дороге, поэтому важно знать выходы из особо опасных ситуаций и постараться всячески их избежать. Рассмотрим вариант залипания одной из главных педалей автомобиля — рычага газа. Хорошо, если машина не сильно разогналась и может остановиться естественным путём или при помощи других средств. Гораздо опаснее ситуация при которой вы едете на большой скорости и не можете выжать данную педаль. Что делать в данном случае? Может попробовать использовать ручной тормоз или сделать переключение на нейтральную передачу? В разных случаях можно действовать по-разному.

Почему западает педаль сцепления

Как было отмечено выше, ручная трансмиссия является довольно сложным механизмом, и при выходе нескольких компонентов из строя может возникнуть такая неприятная проблема как западание педали сцепления. Наиболее часто это происходит из-за следующих причин:

Обратите внимание: Если возникли проблемы с главным цилиндром сцепления, у водителя есть возможность более менее управлять педалью сцепления. Чтобы она срабатывала, нужно резко на нее жать. Но важно заметить, что подобные действия могут привести к возникновению других дефектов.

Выключить зажигание, отключив двигатель

Автомобили у всех разные, и здесь обязательно следует учитывать тип машины. От этого зависит выбор доступного варианта и эффективности торможения. Есть два основных вида коробки передач — механическая и автоматическая, именно этими показателями и обуславливаются те или иные действия в том случае, когда перестаёт работать педаль газа. Рассмотри каждый случай отдельно и попробуем просчитать действия.

Если в вашем автомобиле имеется механическое устройство, а не электронный механизм педали, тогда можно предположить, что возможно заклинило тросик или возвратная пружина слетела. Тогда следует рискнуть поднять рычаг при помощи носка ноги. В случае, если такое действие не помогло, тогда можно использовать следующие советы:

Прежде всего, заглушите двигатель, так как после отключения он самостоятельно начнёт торможение, при этом обязательно используйте тормозную педаль.

Описание проблем – всё внимание деталям

В ситуации, когда проваливается педаль тормоза, проблемы с низкокачественной тормозной жидкостью встречаются наиболее часто. Помимо всего прочего она разъедает шланги системы и манжеты главного тормозного цилиндра, а решение здесь может быть только одно – скорейшая замена пришедших в негодность шлангов и переход на более качественную жидкость.

Что касается проблем в самом тормозном цилиндре, то зачастую вызваны они клином отдельных элементов внутри обоймы. Ремонт нормализует ситуацию лишь на время, целесообразнее сразу же провести замену неисправного агрегата и не подвергать опасности ни себя и своих близких, ни окружающих.

Ещё одна причина, почему педаль тормоза не работает, так как надо – появление на ней ржавчины, что вызывает замедление её хода и невозврат на своё место. Здесь всё очень просто – достаточно поставить новую педаль и ситуация будет исчерпана.

Проверить соответствие зазора нормальным показателям можно следующим образом – надавливаем на педаль и отпускаем её. Если возврат двухступенчатый – сначала с лёгкостью до половины, а затем медленно и с некоторой натянутостью до конца, значит всё в порядке. Если подобный барьер отсутствует, зазор излишне мал и поршень требует расточки. Как вариант можно просто приобрести новый агрегат и установить его вместо отработавшее своё детали.

Новые колодки также могут вызвать временные трудности, что, впрочем, явление вполне естественное и не требующее к себе повышенного внимания. Решается всё доливанием тормозной жидкости до максимально рекомендованного уровня.

Замена тормозных дисков также приводит к тому, что авто начинает двигаться рывками, а процесс торможения вызывает биение в педали. В подобном случае, не стоит волноваться раньше времени – примерно через 500 километров пути всё должно нормализоваться. Если же этого не произойдёт, пришло время отправляться на ближайшую СТО.

Проблемы в работе вакуумного насоса и, как следствие, трещины в шлангах, могут привести к завоздушиванию системы, существенно ухудшающей её функционирование, и последующей прокачке.

Использовать ручной аварийный тормоз

Ручной тормоз в данном случае особой роли не сыграет. При блокировке задних колёс переднеприводного автомобиля машина может пойти юзом, что довольно опасно, резина полностью на скорости сотрётся об асфальт. Конечно, это можно использовать как дополнительное действие к выше перечисленным способам остановить машину. В данной нестандартной ситуации главное — соблюдать спокойствие, и без паники вспомнить обо всех предложенных действиях.

Даже если после отсоединения двигателя вам кажется, что транспортное средство продолжает двигаться и скорость не уменьшается, хотя нога с педали газы убрана, следует отключить ускоряющее устройство с ведущих колёс.

В машине, где имеется ручная КПП, следует выжать рычаг сцепления.

В авто с автоматической коробкой передач, необходимо сделать переключение трансмиссии на нейтрально положение. Поставьте селектор на позицию N, но нажимать на блокировочную кнопку совсем не обязательно.
И в том и в другом случае, последует отключение системы двигателя и ваше авто не сможет больше набирать скорость. Обороты продолжатся в прежнем режиме, но перегрузки и особых повреждений произойти не должно, за это ответит ограничитель.

Если трансмиссия будет отключена, ваш автомобиль всё равно остановится, однако при этом стоит использовать тормозное устройство. После того, как транспортное средство прикатилось в место на обочине дороги, не представляющее опасности, следует выключить зажигание.

Сними его и посмотри ! Он либо пережат где-то, либо закис .

Проблемы не вижу, замени тросик, блого стоит он урунда.

Если дело конечно не в заедающей заслонке или педали газа, побрызгай их тож ведешкой.

это не тросик! это замерзающая дроссельная заслонка! со стороны куда от клапанной крышки приходит тонкий шланг к карбу — она примерзает! поэтому пока не прогреется проблема не исчезает! из этого шланга кидает конденсат, смесь масла и воды. как и в кастрюлю тоже! отглуши этот шланг от карба и пусти его гулять в открытый воздух!

Заедает педаль газа рено флюенс

Народ,а не в курсе:педаль газа на дуське электронная или обычный тросик?Просто до дуськи катася на поло седане:там все очень грустно-педаль электронная и с тааакой задержкой что даже на автомате как то не комфортно,а уж те,у кого поло седан на механике-так вообще вешаются.Вот хотелось бы узнать как на дуське с этим дела обстоят.

Для этого есть специальная электронная приспособа ,которая уберает задержку называется : бустер на электронную педаль газа , и машина становится ,как с тросиком.

"это сильно плохо?И вообще как-нибудь лечится?

Улыбнуло ))) Это не лечится. На мой взгляд это на много лучше, в сторону расхода топлива.Да и вообще. У меня такое. Я привык. Все лады на это переводят если что, к сведению. Трос это прошлый век.

"это сильно плохо?И вообще как-нибудь лечится?

тему чип-тюнинг читайте внимательно :bw:

Все лады на это переводят если что, к сведению. Трос это прошлый век.

Видимо поэтому владельцы авто с электронным акселератором озабочены такой заморочкой, как
Для этого есть специальная электронная приспособа ,которая уберает задержку называется : бустер на электронную педаль газа , и машина становится ,как с тросиком.

На форде педаль тоже электронная, однако задержки нет НИКАКОЙ! На неё даже не жмёшь, а просто касаешься, машинка просто летит!
Так что не факт, что егаз (как говаривал Путин) - это не айс.

P.S. Поcле Логана с тросиком - фьюж просто болид.

На ВСЕХ машинах вплоть до Тазов педаль теперь электронная. Иначе в Евро не уложишься.

фьюж просто болид.
А вот на фокусах говорят жесть
какая она тупая.

Почему же у форда получился такой фокус? :bw:

Значит пока катами как то обходились. Электронная педаль наиболее дешевый способ старый мотор под новые эко требования загнать.
На новых Логанах кстати тоже электронная. Привет Евро.

Электронная педаль наиболее дешевый способ старый мотор под новые эко требования загнать.

А моя думает, электронная педаль газа - это, кроме экономии топлива и заботы об окр. среде, еще один серьезный и далеко идущий шаг электроного контроля над действиями водителя. Не удивлюсь, что скоро фокус, заметив своей автоматической распознавайкой красный свет светофора или знак ограничения скорости, сбросит скорость независимо от давления на тапку водителем.
И т.д. Вот туды и катимся. :bw:

А моя думает, электронная педаль газа - это, кроме экономии топлива и заботы об окр. среде, еще один серьезный и далеко идущий шаг электроного контроля над действиями водителя.

Безусловно. Зависимость расхода топлива и токсичночти выхлопа - прямая. Чем меньше топлива сжигается тем экологичнее выхлоп.

. сбросит скорость независимо от давления на тапку водителем.

Давно ли?
Тока на машинах с АКПП !!

Ну дык есть все таки. В новые треббования Евро войдем и на всех будет. 2,0 мотор старый его при помощи электронки в Евро новые уложили.

Никакой задержки ЭПГ не дает (подумайте сами сигналы - со скоростью света, что в мозги, что на исполнительные механизмы), только прошивка!
В +10 ФФ2 - летит,
в +35 ФФ2 - да еще с кондеем тупее запора

В +35 ФФ2 1,8 турбодизель - разницы не замечал.Такой же резвый,при оборотах от 2000.М крутящий - тому причина.:bw:

Wolf;99527']ну как сказать нормальный. он в два раза короче чем у того же сцепления, ибо она утоплена в два раза сильнее сцепления )

:an: Будь они на одном уровне 45 размером обуви или зимним тапком .а зимной на рыбалку и валенки одновременно жал бы тормоз и педал газа :an:

---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее написано было в 13:32 ----------

:an: Будь они на одном уровне 45 размером обуви или зимним тапком .а зимной на рыбалку и валенки одновременно давил одновременно на тормоз и педаль газа

не верю глазам своим. подтвердите,на 4х2 1,6 НЕТ электронной педали газа,там тросик? это ж просто отлично!

Интересно, с чем это связано? Вроде бы ESP на 1.6 ставить не планировалось. А иная причина мне в голову как-то не приходит.

Похоже все машины 4Х2 МКП5 с тросиком.

Судя по фото - точно. Непонятно - почему?

Честно говоря я в ступоре. :bw: Может кто-то из них дизель?
Нужны комментарии.

Дизель внешне сильно отличается, и на пластиковой накладке написано dci.

ezzik, а вы с фото точно ничего не напутали? Просто странно, смотрю на расположение масляного щупа, получается, что на одном и том же 1.6 движке оно разное, на одной фотке сбоку - как и у Логана на аналогичном двигателе, а на другом посредине.

Похоже у них разные блоки цилиндров. Может быть из-за разных КПП?

О вот ещё одна загадка я вот сразу не заметил.

---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее написано было в 21:07 ----------

:bp:Похоже все машины 4Х2 МКП5 с тросиком.

сорри, если тупой вопрос
но пересел на дастер (1,6 4х4 мкпп) и не езжу, а мучаюсь: запаса под педалью газа вообще никакой, при нажатии на педаль - тупняк запредельный, реально 2-3 секунды. въезжать в поток со второстепенной дороги просто страшно.
при этом на шестой (!) передаче при скорости 100 км/ч - 3000 оборотов (. )
ездил в салон, сервисмен вышел, сделал круг за рулем, сказал - все нормально, после обкатки все наладится
сейчас пробег 2200, но тупняк как был, так и остался
это связано с той самой электронной педалью газа? или это вообще что-то нездоровое?

---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее написано было в 17:24 ----------

p.s. и если ставить этот джеттер-шметтер, не слетит ли машина с гарантии?

Врут. У меня бустер стоит - разница - небо и земля. Без бустера грусть-тоска-печаль, а с бустером все шустро и без провалов и тупняков.

Не надо врать!
Провалы и тупняки - бустер/джеттер не убирает!
У меня это стоит и по этому врать на данном ресурсе, я вам не позволю!

ivan54675, возможно. У меня тоже автомат-и я тупняков не вижу и провалов.

Да и я в обычном режиме не вижу, а вот тапка в пол (кнопочка под педалью, спорт-режим), есть задержка на доли секунды..потом резкое ускорение.

Можт не в тему, но у меня приятель на Ладе Гранте тронуться не смог - электронная педаль газа. 3 раза заглох. У него КИА Спортейдж 2 WD.

Любая педаль газа на авто с «электронным» впрыском превращается в электронную. Чуть раньше, чуть позже, стоит преобразователь механического передвижения в электрический сигнал. И ни какого значения это не имеет для динамической характеристики авто , всё обеспечивается мозгами (ЭБУ). А Вашему товарищу может кляп всунули в выхлопную трубу, короче вариантов не счесть.

У вас приятель вообще как ездит. Двигатель с электронной педалью сложнее заглушить вот такими действиями неумелыми, ибо ЭБУ до последнего борется за крутящий момент.

---------- Добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее написано было в 01:28 ----------

---------- Добавлено в 01:32 ---------- Предыдущее написано было в 01:30 ----------

Учитывая что педаль газа по крайней мере на Дастере это обычный переменный резистор,то задержки и провалы никуда не денутся,все это в мозгах авто.
Джеттер за вас просто сильней нажимает тапку)) : http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=122158&SECTION_ID=6801

Мало того, это еще и потенциально опасно. Ибо запас на педали еще есть, а ЭБУ думает что полный газ. Заслонка не может открыться более чем на сто процентов. А если нужно будет ускорится?

Заедает педаль газа рено флюенс

>>>То воз, где стоял = = там и останется.

что мы и имеем:
- данные Multitronics: - он врет априори, не верим )))
- данные шатного БК/спидометра/одометра: - они неточны, не верим )))
- данные с заправки: - они всегда недоливают, не верим )))
- производительность форсунки по каталогу - не знаем )))
- давление в рампе - не точно. (+/-)
.

>>>Осталась малость .
а потом будем придираться к 2% или даже к 5% .

>>>Только движение вперёд выведет из цейтнота любителей машин.
>>>. и к гадалке не ходи!

Добавлено через 9 часов 6 минут
Добрый вечер,
всем интересно: чем же это закончится . )))

>>>Осталась малость .
100 / скорость * л/час = л/100 км . отсюда . л/час = л/100 км / (100 / скорость)

снял видео разгона до 100 для штатного БК

После расчетов, Получил Макс.расход = 29-30 л/ч (100км/ч, 5300об.)

т.е. наш график должен сместиться вниз еще

на 20-25% ниже голубого.

vitna >>> всем интересно: чем же это закончится . )))

Не сомневайтесь, vitna.
Всё уже давным-давно преопределено.
Только полной и безоговорочной победой добра над злом.

Экономия топлива гарантируется в любом случае http://multi-set.ru/

Здравствуйте Admin,
спасибо, что ведете нас к Победе )))

попытался привести все к одному знаменателю. вернее потраченному топливу:
- Для голубого графика получаем = 96,7 мл (это для ориентира)
- Из последнего видео получаем = 200 мл. (+/-)

Если предположить, что данные обновляются на табло каждые 2 с, то примерно все совпадет: 200*2/3,6=111,1мл

Но это было чистое предположение и подгон под результат, т.к. на видео мы четко видим, что данные обновляются 1 раз в секунду (по крайней мере, я это вижу на оригинале)

>>> воз, где стоял = = там и останется.

А не это ли мы видим на мультисете при усреднении более 2сек.?

Из инструкции multiset:

При торможении двигателем во время движения: внизу слева чёрточка – скорость > 30 км/ч, ноль – импульсов нет, но прибор показывает числа, которые посте¬пенно уменьша¬ются – это работает функция усреднения. Топливо на самом деле в данный момент не тратится, т.к. контроллер отключил подачу топлива.
Нолик показывается специально, чтобы при любом, выбранном Вами усреднении, можно было бы проверять в движении работу контроллера: отключает ли он подачу топлива при торможении двига-телем или нет.

Что мешает подключить светодиод к форсунке и увидеть прекращается подача топлива сразу или нет?

А не это ли мы видим на мультисете при усреднении более 2сек.?

Из инструкции multiset:
.

Да здравствуют все.

canni >>> Что мешает подключить светодиод к форсунке и увидеть прекращается подача топлива сразу или нет?

Не надо спорить всё чуть позже покажу ЧТО происходит.

Но правда всё равно вылезет, и мы победим эту компроэкономику на Флюенсе.

Но сначала о другом.

Посмотрите, какие героические усилия прикладывает vitna.
Это одно из его вложений.

vitna просто красавец.
Один такой красавец стоит целого форума Рено Флюенс (тысячи бездельников).
На его горбу вылезут из дерьма эти тысячи прохвостов и словоблудов.

Экономия топлива гарантируется в любом случае http://multi-set.ru/

>>>И строите именно по штатным стрелкам Флюенса 4 верхних графика
>>>Дайте родному клубу Рено Флюенс . 2 (два) варианта.

Путь-время:

Скорость-время:

Ускорение-время (сглаженный):

Ускорение-скорость (сглаженный):

>>>Будем с Рено Флюенс виртуально обгонять жигули.

Вопрос, по-поводу ПХХ:
- а каковы условия перехода в реж.ПХХ ? Только ДЗ в начальном положении? А др.условия имеют значение (обороты, темп.двиг . )
(ориентируясь на показания multitronics) в одних условиях двигатель переходит в реж.ПХХ (время впрыска=0, расход=0) при резком отпускании педали газа, а при других - нет (рисует время впрыска<>0 и расход<>0). Как правило, первое происходит после активного ускорения, а второе после плавного.

Читайте также: