Как зафиксировать маховик опель астра h

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Как зафиксировать маховик опель астра h

1. Комплект ГРМ — сам ремень, два ролика (натяжитель и холостой)
2. Ремень привода допагрегатов (все равно снимать, пусть будет новый)
3. Головки Е10, Е16, Е18, Е20, простая на 8, жало Torx40, Torx25, шестигранник 5мм, шестигранник 3мм (2штуки), ключ на 19 накидной, отвертка.
4. Пластина из толстого металла 45х15х3мм
5. Пластина их мягкого металла шириной 5мм, длиной примерно 100.
6. Деревяшка 200х200х200мм

По поводу выбора, я вообще люблю оригинал, но сейчас с деньгами не очень хорошо, потому что ремонт дома, ну и всякие другие вещи, так что я решил сэкономить и взять Ruville. Как оказалось, в комплекте те же ролики, что и в оригинале, так что можно сказать, безопасная экономия :)

Скажу сразу, лучше если у вас есть гараж, потому что времени требуется часов 5. Перед началом ставим машину на нейтраль и ручник.

Итак, начинается все тривиально, мы снимаем правое колесо, пластиковый кожух снизу колесной арки (мелким Торксом и отверткой надо подцепить пару пистонов), и подложим под картер двигателя нашу деревяшку, чуть приопустив машину так, чтоб она слегка коснулась ее картером.

Теперь берем нашу пластину (которая 100мм), загибаем буквой Г со сторонами 20 и 80. Ложимся поперек машины, головой к снятому колесу. В левую руку берем Е20, в правую пластину. Далее гинекологический момент. Над передней опорой двигателя есть треугольная толстая пластина, лежащая на стыке коробки и блока. Над ней пролегает щель примерно 4 на 55 мм. Вот в эту щель мы загоняем короткий край гнутой пластины, а Е20, одетой на болт шкива коленвала, медленно проворачиваем мотор, пока пластина не утонет. Во время провороачивания ощущается скобление пластины по металлу, это зубья венца маховика. Как только вместо зуба в щели окажется пустое место, пластина заблокирует маховик.

Теперь — под капот. Ключом на 8 и Торксом, что побольше, снимаем короб воздушного фильтра и ведущий к нему патрубок. Затыкаем отверстие в дросселе тряпкой.

Теперь берем Е18, и отворачиваем 3 болта крепления правой опоры к лонжерону, потом три болта крепления кронштейнка к опоре, и три болта крепления кроншнейна к блоку. Тут двигатель пролно сядет на деревяшку, но не провиснет, и вам не придется с матами прыгать вокруг машины, срочно ища что бы такое подложить и куда, чтобы выкрутить перекосившие болты :)

Ура, мы добрались до ремня допагрегатов. Берем ключ на 19, находим натяжной ролик — он прямо рядом со шкивом помпы. На ролике выступ, одеваем на него ключ, отжимаем в сторону салона, скидываем ремень.

Теперь снова Е20, коленвал уже заблокирован, и мы спокойно снимаем себе шкив привода ремня допагрегатов, что открывает доступ к крышке ГРМ. Отворачиваем 4 болта на нижней и 2 на верхней, снимаем ее. Е16 отворачиваем холостой ролик, потом натяжитель, потом вынимаем это все и снимаем старый ГРМ. Охуеваем от того, что он новый и чистый :)

Тут надо остановиться, выпить пива, опционально затопить баню. Можно почитать ру–чп, или еще как–то отвлечься, потому что копаться в машине без перерыва очень грустно и убивает весь интерес.

Вернувшись в гараж, тряпкой стираем всю пыль со снятых крышек, и с той их части, что осталась на блоке. Можно пропылесосить, в общем, там должно быть чисто.

Далее надо выставить метки, чтоб замена ГРМ не привела к переборке мотора. Берем мелкий шестигранник, вставляем в паз на звездочке выпуска, прикладываем аккуратно усилие, фиксируем рукой. Второй рукой так же делаем с впускной шестерней, совмещаем метки. Орем погромче, прибегает подмога, просим ее взять толстую пластинку, и положить плотно в зубья шестерен. Отпускаем шестиграники, пластина фиксирует шестерни. Почему нельзя было этого сделать раньше? Ну, потому что в положении выставленных меток не заблокировать маховик. Уже потом я понял, что можно выставить метки, заблокировать распредвалы, разрезать старый ремень ножом, и блокировать маховик. Но это какой–то ваврварский все–таки способ.

Коленвал вращается рукой, так что метка на нем выставляется за 10 секунд. Теперь ставим оба ролика каждый на свое место, берем новый ремень, аккуратно ставим его на шкивы, начиная с коленвала, потом холостой, потом выпуск, потом впуск. Слабину ремня оставляем на натяжитель. В нем есть выемка под 5мм шестигранник, вставялем его туда, до упора поворачиваем по часовой стрелке. Потом еще напрягаемся и поворачиваем до настоящего упора :) Теперь просто накидываем ремень на натяжитель, отпускаем шестигранник.

Контролируем метки, если совпадают, берем Е20, вкручиваем болт шкива коленвала, вынимаем фиксаторы валов и маховика, проворачиваем коленвал на 2 полных оборота. Контролируем метки, если все окей, то идем дальше, если не окей, то снимаем ремень, и повторяем еще разок предыдущие два параграфа.

Фиксируем маховик, ставим нижнюю крышку ГРМ, среднюю крышку ГРМ, шкив привода допагрегатов, вынимаем фиксатор маховика. Уф, тут можно еще разок перевести дух и полюбоваться закатом :)

Далее только один нетривиальный момент, это установка ремня допагрегатов. Помните, как он располагается на шкивах? Вот, я теперь тоже помню. От привода на шкиве коленвала до помпы и компрессора кондиционера, и потом через ролик натяжитель длинный язык в сторону генератора. Просто отжимаем ролик, кладем ремень, отпускаем ролик.

Завершающий этап это опора, ее кронштейн и подушка, приподнимаем машину, убираем деревяшку из–под картера, собираем систему забора воздуха (не забудьте вынуть тряпку), ставим на место подкрылок и колесо, снимаемся с домкрата, собираемся с духом, заводим. Верхней крышки еще нет, контролируем ремень, если все в порядке, ставим крышку на место, идем домой, умываемся по быстрому, легкий перекус и пробная поездка :)

Opel Astra H (Family) / Руководство

Маховик автомобиля Opel Astra снимают для замены заднего сальника коленчатого вала, для замены при повреждении его зубчатого обода и для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления.

Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия коробки передач и сцепления, торцовая головка «на 19», большая отвертка.

3. Пометьте любым способом взаимное расположение маховика и коленчатого вала.

Примечание

Маховик может быть установлен на коленчатый вал только в определенном положении, так как одно из отверстий в маховике и коленчатом валу расположено асимметрично (с угловым смещением), однако для облегчения установки маховика рекомендуем пометить взаимное расположение деталей.

4. Выверните пять болтов крепления маховика, удерживая маховик от проворачивания с помощью отвертки или монтажной лопатки.

Примечание

Для наглядность фотографии по снятию маховика сделаны на снятом двигателе.

5. Выверните шестой болт и снимите маховик.

6. Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик.

7. Замените маховик, если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления или фланца коленчатого вала появились риски и задиры.

8. Проверить и прошлифовать маховик можно в мастерской, располагающей специальным оборудованием. Биение маховика, измеренное по зубчатому венцу, не должно превышать 0,15 мм. Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность прилегания ведомого диска можно прошлифовать, слой снимаемого металла не должен превышать 0,3 мм.

9. Установите маховик и все снятые узлы в последовательности, обратной снятию. Резьбу болтов крепления маховика смажьте анаэробным фиксатором резьбы, предварительно обезжирив болты и резьбовые отверстия под них. Затяните болты равномерно крест-накрест моментом 35 Н·м (3,5 кгс·м), доверните на угол 30°, а затем еще на 15°.

Снятие, дефектовка и установка маховика Opel Astra H

1. Снимите коробку передач.

3. Пометьте любым способом взаимное расположение маховика и коленчатого вала.

Примечание

Для наглядность фотографии по снятию маховика сделаны на снятом двигателе.

5. Выверните шестой болт и снимите маховик.

6. Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик.

Сборка привода ГРМ.

В предыдущей записи мы с вами остановились на установке бугеля и сальников распредвалов.

Надо ставить шестерни, для этого я взял новые втулки и новые болты крепления шестерён к распредвалам, вот нехитрый наборчик, справа на фото старые болты.

Втулки воткнул в шестерни, шестерни наживил на валы, поставил фиксатор шестерён по меткам, фиксатор распредвалов уже был поставлен в предыдущей записи.

Необходимо затянуть болты шестерен, при их откручивании я обратил внимание что ключ 24 как-то слишком болтается на шестигранниках распредвалов, измерил шестигранники, на впуске — 23,5 мм, на выпуске ещё меньше — 23,3, да уж)

Вырезал полоску из консервной банки для подкладки под ключ, и сам ключ окончательно изуродовал, отпилив от него накидную часть, для того чтобы на него можно было бы одеть трубку.

Всё готово для затяжки болтов крепления шестерён, порядок затяжки в три захода 65 Нм + 120 гр. + 15 гр., бита для болтов — Т55.

Тянули вдвоём с другом, он держал валы ключом 24, я тянул с применением советского динамометрического ключа и угломера Автодело 40436. Фоток процесса нет по понятным причинам. В первый заход 65 Нм тянули с установленным фиксаторов РВ, понимаю что опасно и всё такое, но момент вроде не большой чтобы ключ 24 соскочил с шестигранника или сломался.

В общем первый заход затянули, я снял фиксатор РВ, проверил — всё вроде ровно, ну или почти ровно) в любом случае лучше чем было до разборки.

Тянем дальше с угломером попеременно впуск и выпуск. Ставим новые пробки шестерён, бита Т55, момент по ТИСу 30 Нм.

В записи по разборке этого узла было обнаружено что паразитный ролик ГРМ кончился, поэтому взял новый INA.

Ставим ремень и ролики ГРМ, для крепления роликов нужна бита Т50, момент затяжки для паразитного ролика 25 Нм, для натяжного 20 Нм, я ставил их на синий резьбовой фиксатор. При разборке на ремень ГРМ я нанёс метки, ставил по ним же, всё сошлось.

После сборки я ещё раз проверил все метки, снял все фиксаторы иии задержав дыхание провернул коленвал…
боялся чтобы не произошла дружеская встреча поршней с клапанами, всё-таки первый раз собираю, вроде всё нормально, всё вращается без заеданий)

Провернул несколько оборотов, выставил примерно по меткам без установки фиксаторов, все сходится.

Динамометрический ключ и угломер, которые использовались при сборке.

Едем дальше, ставлю отмытые нижнюю и среднюю часть кожуха ГРМ, нижняя ставится на 4-х винтах под головку Е10, момент 8 Нм, средняя на защелке.

Ставлю шкив коленвала, ТИС рекомендует менять болт на новый при каждой установке шкива, не вопрос, берём новый) на фото справа старый болт.

Затяжка болта по бразильской системе: с включенной 4-й передачей и нажатым тормозом, головка для болта Е18, затяжка по ТИСу в три захода 95 Нм + 30 гр. + 15 гр.

Всё вроде бы нормально, только надо учесть что при таком способе фиксации коленвала будет пружинить демпфер в сцеплении, и еще один нюанс — из-за наличия этого же демпфера угломер надо цеплять именно за шкив, так как он сидит на шпонке коленвала и не проворачивается относительно него.
При установке фиксатора коленвала можно не учитывать эти нюансы так как в этом случае демпфер в сцеплении не будет мешать. Но я не рискнул затягивать болт коленвала с установленным фиксатором, набор фиксаторов у меня с АЛИ, мало ли погнётся или сломается.

Я цеплял угломер куском проволоки, колхозно, зато работоспособно)

Перемещаемся к датчикам положения распредвалов. Перед установкой конечно же надо отмыть посадочные места и датчики, взять новые уплотнительные колечки.

Ставлю на место, болтики под головку Е10, момент 6 Нм.

Давным-давно где-то на астраклубе читал что зазор между полумесяцем и датчиком должен быть вроде не более 1,9 мм, иначе датчики не будут "видеть" положение валов. Ради интереса проверил что у меня там получилось. На впуске — 1,25 мм, на выпуске — 1,20 мм.

Теперь электромагнитные клапаны ГРМ. Выпускной у меня подтекал несмотря на то что там уже стояло тойотовское колечко, проехало оно что-то совсем не много. Впускной тоже сопливился, но там стояло родное колечко, идущее с клапаном в комплекте. Какие были утечки, можно глянуть ЗДЕСЬ. На замену взял 2 новых тойотовских колечка, скажу сразу что они не совсем подходят, об этом в одной из следующих записей.
Болтики на клапанах под головку Е8, момент 6 Нм.

Последнее — клапанная крышка, взял новую прокладку от Витьки и новое колечко от J-ки на пробку маслозаливной горловины.

Колечко от J-ки чуть меньше в диаметре, но садится плотно и пробка теперь закрывается с приятным усилием, кстати и стОит оно в 2 с лишним раза дешевле чем родное 90448217

Прокладка от Витьки встала в отмытую клапанную крышку как надо и не выпадает если её перевернуть. Полная высота прокладки 11 мм, возвышается над плоскостью клапанной крышки на 3 мм.

Поверхность прилегания прокладки на гбц была зачищена наждачкой Р2500 и обезжирена. Шоб не думалось чуток мазнул в углах бугеля герметиком ближе к наружной стороне чтобы минимизировать выдавливание герметика внутрь мотора.

Ну и ставим крышку, болты под головку Е10, схема притягивания и затяжки болтов от центра к краям диагонально-противоположно (на фото), момент затяжки 8 Нм.

Затем нужно поставить модуль зажигания, так как два его винта тоже участвуют в обжатии прокладки КК через металлические втулки. Момент затяжки так же 8 Нм. Затем надо поставить еще немного барахла на двигатель типа верхнего кожуха ГРМ, поликлинового ремня и прочего, о чём расскажу в следующих выпусках нашей программы)

Цены:
Втулки шестерён 55556593 — 2 шт — 2*184 = 368 р;
Болты шестерён 12992403 — 2 шт — 2*252 = 504 р;
Пробки шестерён 55557288 — 2 шт — 2*295 = 590 р;
Паразитный ролик INA 532 0472 10 — 1 шт — 1187 р;
Болт коленвала 24447224 — 1 шт — 77 р;
Уплотнительное кольцо датчиков положения распредвала 93186347 — 2 шт — 2*560 = 1120 р;
Уплотнительное кольцо электромагнитных клапанов Toyota 9009914137 (не подходит) — 2 шт — 110+140 = 250 р;
Прокладка клапанной крышки Victor Reinz 71-38166-00 — 1 шт — 750 р;
Уплотнительное кольцо пробки маслозаливной горловины от J-ки 55582541 — 1 шт — 80 р;
Гараж друга — как всегда бесценно)

На этом пока всё, всем удачи, оставайтесь на связи, дальше будет интересней)

Инструкция по установке гидравлического подшипника сцепления

Снимите следующие компоненты и убедитесь, что они корректно сняты: старый CSC (1), уплотнение на фланце корпуса трансмиссии (2), соединительную трубку (3) и пластиковую втулку (4), используемую для вывода трубки через корпус трансмиссии.

Рис. 2: LuK CSC510 007310 Текущая конструкция

Рис. 2: Замените уплотнение (2) и CSC (1), затем вначале затяните руками. Убедитесь, что болты закручены равномерно, чтобы избежать наклона цилиндра. Затем вставьте адаптор (3) в CSC через отверстие в корпусе трансмиссии. При правильной установке послышится щелчок. Затяните три фиксирующих болта на CSC моментом 10 (+1) Нм. В завершении установите соединительный элемент (Рис. 3) на свободном конце трубки CSC. Вы опять услышите щелчек при правильной установке.

Рис. 3: Проверьте соединительный элемент

Важная информация для правильной установки гидравлического выжимного подшипника (CSC) 510 007310

Рис 4: Если старый сальник не удален,он может быть выдавлен внутрь CSC, заблокировав трубку.

После замены CSC система должна быть прокачана. Эта процедура разделена на отдельных 2 шага: прокачка сцепления и прокачка CSC.

Шаг 1:

Сцепление должно быть прокачано снизу вверх (т.е. от штуцера прокачки до бачка с тормозной жидкостью) следующим образом:

Долейте в бачок тормозной жидкости до максимума.
Снимите колпачок со штуцера прокачки.
Используя переходник,соедините устроство для прокачки тормозов со штуцером прокачки. ц. Включите устройство. Давление не должно превышать 2 атм.
Откройте штуцер прокачки двумя или тремя поворотами. Убедитесь, что тормозная жидкость не упала ниже минимальной отметки.
Компонент полностью прокачан, если тормозная жидкость выходит из сборника без пузырьков. Замечание: Педаль сцепления не должна быть выжата, пока устройство прокачки подключено.
Закройте штуцер прокачки и выключите устройство.
Снимите устройство прокучки тормозов и адаптер.

Рис 5: CSC поврежден из-за неправильной установки

Шаг 2:

Для прокачки CSC необходимо 2 человека. Важно быть уверенным, что в расширительном бачке достаточно тормозной жидкости во время прокачки:

Меняем ремень ГРМ на автомобиле Опель Астра своими руками

Для исправной работы автомобиля необходимо следить за его техническим состоянием, регулярно проводить регламентированные операции. Замена ремня ГРМ входит в число таких операций. В статье описывается, когда нужно менять ремень ГРМ, дана подробная инструкция по замене и прилагается соответствующее видео.

Срок замены ремня ГРМ на Опель Астра

Для Опель Астра H регламент замены ремня ГРМ составляет 150 тысяч километров пробега. На практике ГРМ рекомендуется менять раньше, особенно дело касается автомобилей, который эксплуатируются в России. Суровый климат и низкое качество дорог приводят к ускоренному износу многих компонентов авто, в особенной степени это касается механизма газораспределения.

Шумякин Денис Михаилович

Блогер и автовладелец с 30-летним стажем

Специалисты говорят о том, что максимальный замены ремня на Опель Астра Н составляет 120 тыс. км пробега. Диагностику состояния ремня нужно проводить уже после 900 тыс. км. Если не соблюдать рекомендуемые сроки, велик риск обрыва ремня ГРМ на Опель Астра.

Если вы обнаружили на своем Опель Астра масло в районе ремня ГРМ, замену следует производить, не дожидаясь указанного срока. То же касается видимых повреждений ремня (трещины, растяжения, износ торцов и прочее). Масло указывает на нарушение герметичности в системе, в частности, на повреждение сальников валов. Поэтому, прежде чем устанавливать новый ремень ГРМ, нужно найти поврежденный участок и провести ремонт.

Часто при обрыве ремня гнет клапана, поршни и направляющие. Поэтому, если на Опель Астра порвался ремень ГРМ, необходимо провести точную диагностику, установить масштаб бедствия и только после этого проводить ремонт. Чтобы не доводить до обрыва, не ленитесь проводить диагностику ремня заранее, не дожидаясь даже рекомендуемого срока.

В каких случаях без замены не обойтись?

Газораспределительный механизм – один из важнейших узлов автомобиля. Благодаря ему обеспечивается подача топливно-воздушной смеси и воздуха в цилиндры и вывод отработанных газов. Данная операция осуществляется путем своевременного открытия и закрытия клапанов. Обеспечивает функционирование ГРМ распределительный вал. На валу имеются кулачки, благодаря которым определяются фазы газораспределения, то есть осуществляется открытие и закрытие клапанов. Для каждого двигателя существует свой порядок работы цилиндров.

Распределительный вал работает благодаря приводу, который соединяет его с коленчатым валом. Коленвал делает два оборота, а распредвал за это время делает только один полный оборот. Таким образом, за один цикл клапан открывается только единожды. В качестве привода на Opel Astra используется ремень. Он обеспечивает синхронную работу валов, поэтому от его состояния зависит качественная работа механизма газораспределения.

Ремень ГРМ Opel Astra представляет собой замкнутое резиновое кольцо, на внутренней стороне которого имеются зубья, необходимые для лучшего сцепления с шестернями валов. Кроме синхронизации валов, ремешок служит приводом для масляного насоса и помпы, поэтому испытывает двойную нагрузку. Это приводит к повышенному износу изделия и сокращению срока службы. Поэтому, важно, следить за его состоянием. Со временем ременная передача может ослабнуть, что приводит к снижению мощности автомобиля.

Если вовремя не выполнять замену, это может привести к обрыву ремня. При обрыве ременной передачи происходит встреча клапанов с поршнями, в результате, клапана гнуться, а поршни получают повреждения, нередко царапается поверхность цилиндров. Все это приводит к дорогостоящему ремонту или замене двигателя.

Замена ремешка согласно руководству по эксплуатации Opel Astra выполняется через 150 тыс. километров пробега, но существуют факторы, которые влияют на срок службы ремня:

качество установленного изделия;
манера езды;
условия эксплуатации автомобиля, при постоянных нагрузках ремень быстрее изнашивается;
качество установки ремешка: если он установлен неправильно, то из-за трения увеличивается износ.

Поэтому периодически необходимо выполнять визуальный осмотр состояния ременной передачи и выполнять замену, если обнаружены следующие дефекты:

следы износа внешней поверхности: трещины, складки, выпуклости;
износ, надрыв зубьев;
масляные следы на поверхности;
обтрепанные боковые стороны;
отслоение материала от основы.

Трещина на поверхности изделия

При обнаружении следов масла на поверхности необходимо устранить причину их появления. Масляные пятна сокращают срок службы резиновых изделий. Обычно причиной возникновения масляных пятен является износ сальников валов. Перед заменой ремня их необходимо поменять.

Вместе с ремешком обязательно нужно менять натяжитель и ролики, а также водяной насос, если обнаружен люфт или дефекты поверхности.

Двигатель и ГРМ Опель Астра Н

Автомобиль Опель Астра Н выпускался с 2004 по 2015 годы, причем с 2006 была версия рестайл. За этот достаточно продолжительный период машина комплектовалась различными силовыми агрегатами:

1.4 л Z14XEP (90л.с.);
1.6 л Z16XER (115л.с.);
1.8 л Z18XER (140л.с.);
2.0 л Z20LER (200л.с.);
2.0 л Z20LEH (240л.с.).

Мотор Z14XEP имеет систему Twinport и ставился исключительно на 5-ти дверный хэтчбек. Z16XER и Z18XER имеют изменяемые фазы газораспределения – это наиболее распространенный вариант силового агрегата, который ставился практически на все авто (исключение составили спортивные комплектации хэтчбека с 3-мя дверями). Моторы Z20LER и Z20LEH оснащены турбонаддувом и ставятся на 3-х дверный хэтчбек в комплектации спорт.

Рассмотрим процесс замены ГРМ двигателя на Опель Астра 2008г (Z18XER). Как менять ГРМ на Астра Н с двигателем Z16XER, читайте здесь.

Выбор нового ремня

Автогигант Опель рекомендует устанавливать оригинальные комплектующие, которые прослужат заявленный срок. Но автовладелец часто попадает в такие ситуации, где официальных представительств Опеля близко нет. В таком случае приходится воспользоваться качественными аналогами.

Название фирм по соотношению цена/качество продукции:

Эти производители являются основными поставщиками автомобильных запчастей для многих автогигантов. Этот факт доказывает, что они обладают высокой репутацией и качественной продукцией. После выбора подходящего ремня для Опеля Астра, можно перейти к процедуре замены.

Стоимость самостоятельной замены ремня ГРМ Опель Астра

Если вы меняете ремень своими руками, то стоимость проведения работ будет рассчитываться из стоимости заменяемых деталей. Ниже указаны цены и каталожные номера необходимых запчастей.

цена ремня ГРМ на Опель Астру – от 1100 до 2480 руб. (Bosch 1987949590, Contitech CT1077, Dayco 94787);
комплект ремня ГРМ – от 3 до 8 тыс. руб. (RUVILLE 5535170);
водяной насос + комплект зубчатого ремня – около 9000 руб. (RUVILLE 55351701);
ремкомплект ГРМ Опель Астра H Z18XER – 5500-6500 руб. (Bosch 1987948215, Contitech CT1077K1, Dayco KTB562).

Теперь вы знаете, через сколько менять ремень ГРМ Опель Астра, как проводится замена ГРМ Опель Астра 1.6 и 1.4 (двигатель Z18XER), а также как проверить ремень и какие признаки укажут на необходимость преждевременной замены ремня.

Пошаговая инструкция

Для начала отсоединяем воздушный фильтр с патрубками от дроссельной заслонки.

Снимаем переднее правое колесо, боковую пластиковую защиту и поддомкрачиваем двигатель через дощечку. Снимаем ремень генератора, ключом на девятнадцать, за специальный выступ, поворачиваем натяжной ролик, тем самым ослабляем ремень. На фото он уже снят.

Снимаем подушку двигателя.

Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Снимаем среднею часть пластиковой защиты.

Выставляем верхнею мертвую точку

Проворачиваем коленвал за болт, обязательно по часовой стрелке, до момента совпадение меток на шкиве коленвала и нижней защиты.

Видно не очень, но найти их не составит труда.

Вверху на муфтах распредвалов метки тоже должны совпасть.

Откручиваем болт шкива коленвала. Если трансмиссия ручная, то проблем особых эта процедура не составит. Подставляем под колеса упоры, включаем пятую, в тормозной диск под суппортом вставляем специально обученную отвертку и легким движением руки откручиваем болт. А вот если робот как в нашем случае, то тут нам помогает гайковерт, ну а если токового не имеется мастерим фиксатор шкива коленвал. В уголке сверлим две дырки на восемь и вставляем туда два болта затянув их гайками, эти болты в итоге вставляем в отверстия в шкиве. Размеры вы получите сами, померив расстояние между дырками. На фото фиксатор изображен схематично, красным прямоугольником, отверстия можно использовать любые.

Снимаем шкив и нижнею защиту ремня ГРМ. Слева мы видим натяжной ролик, справа обводной.

Проверяем метки распредвалов и, если они ушли подводим их. На звездочки коленвала метки в свою очередь тоже должна совпасть.

На распредвалы устанавливаем наш русский фиксатор и помечаем старый ремень, на всякий случай.

Можно приобрести специальные фиксаторы, найти их можно на Али или на Всеинструменты.ру.

Получится вот так.

Шестигранником поворачиваем натяжной ролик ремня ГРМ против часовой стрелки, тем самым ослабляя ремень и снимаем ремень и ролики.

Необходимые приспособления и инструмент

Данные работы необходимо проводить в гараже на смотровой яме или подъемнике. Для разных операций потребуется наличие инструмента:

фиксатор коленвала для роботизированных коробок (можно изготовить самостоятельно);
домкрат гидравлический или от сжатого воздуха (подъемная масса не менее 600 кг);
пневматический гайковерт (если нет возможности изготовить фиксатор);
набор накидных головок и TORX;
автослесарные ключи разных размеров;
отвертки, магнит, плоскогубцы;
набор шестигранников;
подпор под колеса с двух сторон;
прокладочный герметик.

Производя любые действия, необходимо соблюдать осторожность и следовать инструкции. Нарушения в ходе работ, могут привести к поломкам в механизме газораспределения.

Процесс замены

Лучше всего замену привода производить на эстакаде, но можно обойтись и обычным домкратом. Не забудьте убедиться, что двигатель остыл. А вот какие инструменты вам при этом понадобятся:

торцевые ключи;
головки;
шестигранник;
вороток;
домкрат;
специальное приспособление для фиксации валов;
отвертки с разными наконечниками.

Примечание: если вы решите, что помпа нуждается в замене, тогда купите охлаждающую жидкость, так как ее придется слить.

Не надо экономить на материалах. Совершенно понятно, что дешевая деталь намного раньше износится. Поэтому покупайте ремни только в проверенных магазинах. Итак, теперь непосредственно о замене ремня ГРМ.

Прежде всего автомобиль надо обесточить. Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора. Кожух воздухофильтра снимаем, предварительно сняв датчик. Приготовьте опору для правого переднего колеса и снимите его.

Отворачиваем болты правого брызговика и снимаем его. Теперь поднимаем двигатель, подкладываем под него подкладки, чтобы картер остался неповрежденным, и снимаем защиту силового агрегата.

Ослабляем ремень, отжав натяжитель влево. Снимаем ремень вспомогающих агрегатов. Вместе с ним снимается и генератор, а также натяжной ролик. Снимаем верхний кожух ГРМ. Теперь фиксируем маховик от прокручивания, используя для этого специальное приспособление. Выкручиваем крепежный болт. Болт может и не выкрутиться сразу. В этом случае на пятой передаче нажимаем на тормоз до упора. Здесь нам уже понадобится помощь постороннего человека. Некоторые умельцы приспособились в этом случае вставлять кусок трубы между сиденьем и педалью, если помощника не оказывается рядом. Снимаем шкив коленвала и защитный кожух. После этого болт надо не до упора вкрутить на свое место.

Прокручиваем коленвал по часовой. Выставляем метки на распредвалу. Метки, расположенные на коленчатом вале, также должны совпасть.

Проверка натяжения зубчатого ремня (двигатель 2,0 л)

Чертеж удлинителя индикатора На рисунке 16 показан адаптер простейшего вида, который при ежедневном использовании не очень удобен. Более совершенные варианты адаптеров показаны на рис.

Opel Astra F

Затем демонтируем верхнюю защитную крышку механизма газораспределения. Специальным приспособлением нужно зафиксировать маховик от проворачивания и вывернуть болт крепления. Если болт сразу не срывается можно машину поставить на пятую передачу и нажать на педаль тормоза. Если нет помощника, между педалью и сиденьем водителя можно вставить доску или трубу. Выкрутив крепежный болт, нужно демонтировать шкив коленчатого вала и защитную крышку под ним. Болт временно вкручиваем на прежнее место.

Далее, проворачивая коленвал по движению часовой стрелки, нужно выставить двигатель в ВМТ.

Для этого необходимо правильно выставить установочные метки на распределительных валах. Они должны смотреть друг на друга. Кроме того, должны совпасть метки на коленчатом валу.

Необходимо выставить метки Затем с помощью фиксатора, нужно заблокировать шестерни распределительных валов. Если указатель натяжного ролика зубчатого ремня не совмещается с соответствующей меткой, повторите процедуру регулировки.

Видео замены ремня ГРМ Opel Astra H Z16XER

Повторная регулировка Обкатайте зубчатый ремень и отрегулируйте. Повторная регулировка натяжения зубчатого ремня по указателю натяжного ролика: Проверка натяжения зубчатого ремня двигатель 2,0 л Эта операция относится только к зубчатым ремням после обкатки.

При установке нового зубчатого ремня его необходимо отрегулировать. Испытание выполняется на холодном двигателе — при комнатной температуре. Снятие компонентов Отсоедините массовый провод от аккумуляторной батареи Снимите корпус воздушного фильтра с датчиком массового расхода воздуха.

Для этого отключите разъем жгута проводов датчика массового расхода воздуха.

Двухмассовый маховик

A. Проверка на предмет тепловой перегрузки:
Из-за трения диска сцепления температура поверхности трения
двухмассового маховика во время обычного цикла вождения может
подниматься до 200 °C. При проскальзывании сцепления или из-за
эксплуатационных ошибок температура может подниматься гораздо
выше. Такие температуры не должны в обязательном порядке приводить
к сокращению срока службы двухмассового маховика.
Возможными признаками повышенной тепловой нагрузки являются:
- потускнение (синева), а также участки местного перегрева
на поверхности трения
- потускнение (синева) рядом с областью монтажа и областью клепки
сцепления
Если все другие поддающиеся проверке свойства в порядке,
двухмассовый маховик можно оставить на автомобиле.
Возможными признаками слишком высокой тепловой нагрузки являются:
- трещины
- зоны плавления на поверхности трения (деформация верхнего
тонкого слоя материала)
- задиры на поверхности трения (например, из-за клепки фрикционных
накладок на разрушенном или изношенном диске сцепления)
- потускнение (синева), достигающее опорной поверхности
двухмассового маховика
- посинение установочных штифтов (3 установочных штифта в наружной
зоне двухмассового маховика)
В этих случаях двухмассовый маховик должен быть заменен.
Обзор двухмассового маховика (рисунок I):
1 опорная поверхность
2 нажимной диск области монтажа
3 установочные штифты
4 поверхность трения
5 область клепки

Покомпонентное изображение двухмассового маховика с дополнительной
массой (рисунок II):
1 вторичная масса маховика
2 дополнительная масса, в сочетании с крышкой и кольцом
импульсного генератора
3 фланец
4 первичная масса маховика с согнутыми в дугу пружинами и
подшипником скольжения/болтом подшипника
5 зубчатый обод

B. Проверка наличия поврежденных компонентов:
Все следующие процедуры проверки должны выполняться при
установленном двухмассовом маховике. Для визуальной проверки на
автомобиле необходимы очень яркий свет и дополнительный яркий и
небольшой карманный фонарик. Такие повреждения как наличие смазки
на первичном маховике и ослабленное крепление или отсутствие
балансировочных грузиков нельзя проверить в установленном
состоянии. Во время визуальной проверки может быть выявлено
изменение материала, которое исключает дальнейшую
эксплуатационную устойчивость.
Здесь представлены для сравнения различные повреждения
двухмассового маховика с соответствующими дальнейшими процедурами.
1. Осмотр подшипника скольжения на предмет повреждения (рисунок III)
В зависимости от производителя повреждения могут быть обнаружены
через вентиляционные отверстия вторичного маховика. Детали
подшипника (1) разъединены или неплотно лежат вокруг болта
подшипника.
Примечание.
В случае механических повреждений подшипника скольжения
двухмассовый маховик должен быть заменен.

2. Осмотр зубчатого обода на предмет повреждения (рисунок IV)
Зубчатый обод необходим для запуска двигателя. Из-за множества
процедур запуска и/или неправильного зацепления стартера, на
зубьях зубчатого обода могут появиться признаки истирания.
Профиль повреждений может достигать от незначительных низких
признаков истирания до серьезного съема материала. Установка
кольца импульсного генератора зависит от производителя.
На изображении IV показаны признаки истирания и механических
повреждений зубчатого обода (1), они появляются из-за истирания
в результате множества процедур запуска. В этом случае
двухмассовый маховик должен быть заменен.
Примечание.
Допускается легкое истирание на фронтальных поверхностях зубьев.
Если во время запуска двигателя возникают проблемы, двухмассовый
маховик должен быть заменен.

3. Осмотр зазора наклона
На двухмассовом маховике кольцо дополнительной массы едва
виднеется в промежутке между первичным и вторичным маховиком.
Невозможно просто провести визуальную проверку.
- Охватите двухмассовый маховик и приложите большие пальцы к
внешнему радиусу вторичного маховика
- Надавливайте на вторичный маховик попеременно на верхнюю,
нижнюю, левую и правую сторону (рисунок V).
Во время проверки зазора наклона может возникать функциональный
металлический дребезжащий звук.
Примечание.
Проверка должна выполняться только руками без каких-либо
инструментов.

Если зазор наклона превышает 3 мм (следует измерить, а не делать
оценок) (1, рисунок VI), то двухмассовый маховик должен быть
заменен.
Примечание.
Эта проверка не может дать абсолютно чистого измерения из-за
разницы в прилагаемых усилиях нескольких работников мастерской
во время проверки.

4. Осмотр угла зазора
Перед осмотром угла зазора двухмассовый маховик следует несколько
раз повернуть по часовой стрелке и против часовой стрелки, чтобы
почувствовать сопротивление пружин. Кроме того, во время вращения
двухмассового маховика могут раздаваться необычные громкие щелчки
или, возможно, треск, хруст или скрежет.
Если вращение маховика невозможно, значит, маховик неисправен и
должен быть заменен.
Угол зазора это угол (1, рисунок VII), на который вторичный и
первичный маховик можно легко повернуть относительно друг друга.
Таким образом лопасти фланца (3) перемещаются в канале согнутых
в дугу пружин без соприкосновения с этими пружинами (4).
Обусловленный функциональными факторами угол зазора доходит
до 8 зубьев.
Если вторичный маховик вращается дальше этой точки, согнутые
в дугу пружины в канале перемещаются к пружинному стопору (2) в
первичном маховике/крышке. Теперь в действие приводится сила
сжатия пружин, согнутых в дугу.

- Поверните вторичный маховик против часовой стрелки (указано
стрелкой, рисунок VIII) до тех пор, пока не будет явно заметна
упругая сила противодействия (сила сжатия пружины)
- Медленно освободите вторичный маховик до тех пор, пока не
ослабится сжатие согнутых в дугу пружин, чтобы сила
противодействия не действовала на пружины

- Отметьте положение, отчеркнув вертикальную линию белым
карандашом, на вторичном маховике (1, рисунок IX и X) и на
зубчатом ободе для стартера (2, рисунок X)
- Поверните вторичный маховик по часовой стрелке до тех пор, пока
не будет явно заметна упругая сила противодействия
- Медленно освободите вторичный маховик до тех пор, пока не
ослабится сжатие согнутых в дугу пружин

- Нанесите новую метку на вторичный маховик (1, рисунок XI) на
высоте метки на зубчатом ободе для стартера (3)
- Сосчитайте количество зубьев на зубчатом ободе для стартера от
зуба с меткой до высоты первой метки на вторичном маховике (2).
Обусловленное функциональными факторами количество может
доходить до 8 зубьев.
Примечание.
Двухмассовый маховик должен быть заменен, если
- разница превышает 8 зубьев
- двухмассовый маховик не может вращаться
- во время вращения двухмассового маховика слышен или
обнаруживается жесткий металлический стопор.

Практическое руководство по установке сцепления LUK на OPEL ASTRA

В качестве всесторонней технической поддержки от компании LUK и Schaeffler Group мы публикуем статьи с подробным описанием процесса замены сцепления на наиболее популярных автомобилях. В этой статье рассказано об автомобиле OPEL ASTRA G 1.4 с бензиновым двигателем X14XE. Данный автомобиль очень популярен в наших странах, и поэтому интересно рассмотреть характерные моменты при работе с ним.

Для правильного ремонта необходимо иметь на СТО двухколонный подъемник, телескопическую стойку, удерживающую подставку для двигателя. Перед началом работы в автомобиле и перед установкой на подъемник отсоедините рулевую колонку от рейки, просто открутив винт и отодвинув вверх полый вал со шлицами (см. изображение №1). Данный автомобиль оснащен гидравлическим выжимным подшипником, поэтому для ремонта нужно использовать ремкомплект сцепления LuK RepSet Pro (см. изображение №2), который включает в себя гидравлический выжимной подшипник.

Из предварительных работ не стоит забывать отсоединять аккумуляторную батарею, пластину, а также разъединять провод заземления на колесной арке и токовый провод на блоке предохранителей (см. изображение №3), так как этот шлейф проводов относится к электро-гидравлической системе рулевого управления и смонтирован на балке, которую будем снимать. Во время демонтажа блока предохранителей (лиловый штекер) обратите внимание на небольшой стопор, который нужно поднять маленькой отверткой и зафиксировать сверху (см. изображение №4).

Далее закрепляем двигатель (см. изображение №5), откручиваем крепежные винты КПП (см. изображение №6). Затем на подъемнике поднимаем автомобиль, снимаем колеса, с помощью специального инструмента демонтируем как стабилизатор поперечной устойчивости, так и нижнюю балку, для того чтобы отстегнуть полуось (см. изображение №7). В дополнение ко всему необходимо закрепить змеевики (охладители), так как их опора расположена на балке. Для этого надо подвесить ремешок через поперечину (см. изображение №8). Теперь балку можно снять, открутив 4 болта и придерживая телескопической стойкой, так как ее общая масса довольно большая (см. изображение №9). Также не забываем о кронштейне рычага переключения передач, который закреплен на балке. Перед демонтажем полуоси требуется слить масло из КПП. Так как именно у этого автомобиля нет крышки, необходимо открутить поддон картера и нанести тонкий слой клея-герметика перед установкой (см. изображение №10). Теперь можно достать полуось и легко отсоединить КПП (см. изображение №11), одновременно отстегнув патрубок гидравлической магистрали.

В конце процесса надо отсоединить систему выхлопа, которую можно «подвесить» на проволоке, чтобы не отломать кронштейны глушителя (см. изображение №11).

После демонтажа старого комплекта сцепления необходимо убедиться в нормальном состоянии рабочей поверхности маховика и, конечно, почистить внутренности корпуса КПП перед установкой нового подшипника (см. изображения №12 и 13). Оригинальный гидравлический выжимной подшипник может отличаться от конструкции выжимного подшипника LuK с артикульным номером 510 0073 10. В этом случае нужно удалить старое уплотнительное кольцо от предыдущей версии подшипника. Иначе из-за закупорки трубки старым сальником жидкость не будет возвращаться, и выжимной подшипник будет поврежден при прокачке (см. изображение №14). Именно по данной теме и был выпущен специальный бюллетень технической информации LuK 0018, а также инструкция по установке, которая находится в каждой коробке с выжимным подшипником.

При прокачке следуйте следующей процедуре:
1. Присоедините контейнер к сапуну.
2. Медленно нажмите на педаль сцепления и держите ее в этом положении.
3. Откройте перепускной клапан (штуцер прокачки), пока не удалится воздух или тормозная жидкость.
4. Закройте клапан рукой.
5. Медленно отпускайте педаль сцепления до конца хода.
6. Подождите 2-3 секунды.
7. Повторите процедуру несколько раз (минимум 10 раз).
8. Если воздух больше не удаляется, закройте перепускной клапан с усилием 5 Нм и уберите контейнер.
9. Закрепите защитную крышку на клапане.
10. Наполните бачок жидкостью до отметки МАХ.

Во время установки корректно центрируйте ведомый диск и затягивайте болты корзины сцепления динамо-ключом (см. изображения №15 и 16).

До установки запасных частей очень важно проверить состояние первичного вала, его допуски и износ шлицев. Всегда помните, что в данном автомобиле нет опорного подшипника внутри маховика, поэтому первичный вал не должен иметь практически свободного хода и быть в идеальном состоянии. Также рекомендуем немного смазать шлицы, после чего несколько раз подвигать ведомый диск вперед и назад, не забыв при этом снять излишки смазки тряпкой.

При затяжке болтов корзины сцепления помните, что момент затяжки – 15 Нм. На рисунке ниже изображена последовательность затяжки болтов.

Важное замечание: На корпусах дисков LuK всегда нанесены слова «Getriebeseite» или «Gearbox side»,
которые указывают на правильную ориентацию диска при установке.

При монтаже используйте обратный порядок действий, но всегда проверяйте правильное положение и состояние центрирующих болтов. Момент затяжки болтов КПП должен соответствовать инструкции автопроизводителя. Немаловажно, что телескопическая стойка убирается после затяжки болтов, иначе неизбежны повреждения нового ведомого диска. В завершении учитывайте, что концевая гайка полуоси всегда должна быть защищена и заменяться при каждом съеме, и, конечно, необходимо залить в КПП новое масло согласно инструкции.

Читайте также: