Как заменить втулку на коленвале на иж

Обновлено: 05.07.2024

Для выпрессовки старой втулки нам понадобится: длинная шпилька или болт с гайкой, несколько шайб, любая втулка или обрезок трубки, наружный диаметр которой немного меньше внутреннего диаметра головки шатуна, еще одна втулка внутренний диаметр которой немного больше наружного диаметра самой втулки.

С ролью втулки для выпрессовки у меня хорошо справилась головка на 12 которая с легкостью проходит через шатун. Продеваем болт через головку затем продеваем через шатун с другой стороны ставим еще одну втулку, одеваем шайбу и накручиваем гайку. У меня получилась примерно вот такая конструкция.

Пара минут работы и вуаля-втулка снята.

Стык я подпиливаю обычной ножовкой по металлу. Пришлось пилить два раза, сначала один проход, потом втулку легонько зажал плоскогубцами чтобы сошлись стыки и пропилил еще раз.

После подпиливания стыка, точно по такому-же принципу с помощью болта и шайб запрессовываем втулку на свое место, при запрессовке втулки старайтесь расположить стык по направлению к нижней головки шатуна.

Втулка оказалась немного шире шатуна, поэтому во время запрессовки уперлась в шайбу. Чтобы ее немного дожать с другой стороны я поставил втулку и немного поджал ее, чтобы с обоих сторон она выходила одинаково.

Надфилями пропиливаем окно для смазки.

Берем раздвижную развертку и не спеша понемногу начинаем калибровать отверстие, пока поршневой палец смазанный моторным маслом не будет заходить на свое место от усилия пальца руки.

motoizh.ru

Купил я Юпитер с рук, недорого и на ходу. Но старый хозяин сразу предупредил что звенят пальцы, и коленвал требует замены втулок.
Также вместе с мотоциклом отдал новые втулки, и инструменты для их замены. Сейчас думаю их поменять, но проблема в том что я этого никогда раньше не делал, боюсь как бы чего не запороть.

Подскажите как ПРАВИЛЬНО это нужно делать.

Если почитаешь форум внимательно, то уяснишь, что пальцы не гремят и не звенят. На Юпитерах в частности! Скоре там у тебя менять поршни надо , а не втулки.
То gorsasha: Развертку обычно дрелью не крутят. Лерка это тоже что и плашка, ей резьбу нарезают. Это во первых.
Во вторых, втулки, что продают на рынках и в магазинах и т.д. Они не готовы к развертке. После запрессовки, там получается слишком маленький диаметр. Желательно бы эту втулку сначала проточить, а еще лучше проточить её после запрессовки. Но тут нужен хороший токарь и станок.
Вот тогда можно её и разверткой. Развертка предназначена для окончательной доводки отверстия под конкретный размер и должна снимать минимум металла -десятку или сотые доли мм. При этом она должна концом входить в отверстие (потому что начало её тоньше) и этим центрироваться. Развертка крутится рукой, при этом обильно смазывается маслом. Для соблюдения соосности, развертку можно вращать в станке, но нужно и шатун с втулкой закрепить строго в нужном положении.
Так как делаешь ты, это конечно выход, но не самый лучший. Приходилось и мне так поступать, когда другого выхода нет.

А когда есть, то мы делали следующим образом. Поставили новую втулку в оправку. Затем замерили внутренний диаметр и проточили на токарном станке. Снять пришлось пару десятых долей миллиметра. Затем втулки запрессовывались в шатуны и тогда разверткой доводилось отверстие, ещё 1-0,5 десятки. Развертка заходила не очень туго и вроде ровно.
Получилось довольно таки прилично.

Тонкости развёртки втулок ВГШ

Доброго времени всем не равнодушным и любознательным)Уже больше недели я бьюсь с развёрткой втулок ВГШ. Мной были куплены всевозможные развёртки, и регулируемые 2 шт - 17,00-19,00мм и 19.00-21.00, и не регулируемые 3 шт - ВИЗ 21 № 1,2,3.Но желаемого результата не получается " Толи я дурак, толи лыжи не едут", незначительный успехи у меня всётке есть в этом дели: По одной втулки я разворачиваю с нужным натягом так сказать "Заходит от усилия большого пальца", но стоит только совместить 2 шатуна и вставить пальцы не в какую не идут т.е. соосность нарушена. НА форуме мной были перечитаны все темы связанные хоть как то с этим, безуспешно.Я грешу на корявые магазинские втулки, купил я их уже больше 10 штук один хрен - беда вообщем. Сам я из славного города Екатеринбурга,если кто может помочь в этом дели, буду очень благодарен, и за мной не заржавеет)

Дело в том, что держать развертку строго перпендикулярно шатуну - врунчную нельзя.

Более менее ровно вручную можно сделать только если вращать развертку вдумя руками (типа как плашкой при нарезке резьбы) и меняя стороны шатуна.

_________
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу, куда идти!

Мной было это всё проделано) Шатун " жоска" зажат в тисках, развёрткой снимал крайне мало, и менял заход то с одной то с другой стороны.Один фиг также всё. Узнавал про станок для машин который разворачивает - мне сказали " Иди лесом" со своими не съемными шатунами, и идея о станке была при сечена в моём мозгу "накарню" .Если кто возьмётся за вознаграждения развернуть,буду очень признателен.

Немного отвлекусь. Есть у меня помимо Урала ещё ИЖ - Ю. Кто сталкивался тот знает, что греметь пальцАми они любят и эту беду очень тяжело лечить. Но как оказалось можно. Вообщем сначала я как и все точил каждый год эти втулки развёртками, хватало этого дела буквально на км100, а потом уже снова знакомое звяканье. Но вот настала зима, я сменил тогда работу и на новом месте познакомился с одним дядькой, а он оказался толковым токарем. И вот как то разговорившись с ним про эту беду и про плохие развёртки, он мне тогда и сказал, что по хорошему, такие дела под развёртку не делаются. Тем более вручную это просто не реально. Ни соосности не о точности ты не добьёшся.
Я конечно понимаю, что терпение и труд всё перетрут. Было дело прошлого, но пришлось как то и напильником это дело точить и наждачкой доводить, а что делать.
Вообщем сказал он мне, неси коленвал, втулки и пальцы. Я принёс, через пару дней он мне отдал всё готовое. Вот то было сказка. Так Юпитер с завода не работал. Ни какого звяканья. А ведь я тогда воткнул новую поршневую, а она оказалась сильно зажата, и движка ловила клина по нагреву малейшему. Вообщем помучился я с тем мотором, но коленвал и втулки с честью это выдержали и уже в конце сезона когда поршневая мал - мало притёрлась, всё таки появилось звяканье, чего в принципе и следовало ожидать.
Как я потом узнал у этого токаря, по поводу как это сделал он? Ведь в простой токарный станок ни как не сможешь зажать шатун Юпитеровский, тем более с коленвалом. Оказалось он замерил в шатуне размер отверстия, выточил такую стальную втулку, загнал туда новую шатунную втулку, расточил её под необходимый размер по пальцу, выпрессовал и запресовал в шатун.
Ну а с размерами, посадочными и т.п. Это уже к токарям, я в этом деле не шарю. :)))

"но стоит только совместить 2 шатуна и вставить пальцы не в какую не идут т.е. соосность нарушена."
Если я правильно понял, то вставляя палец в один шатун, выходя из него, в другой не входит. Интересный вопрос, раньше не задумывался. А если, на предпоследних проходах(при чём настолько "крайне мало", чтобы не было необходимости зажимать в тисках) в один приём оба шатуна проходить?

Живу не так уж далеко от Екб, у нас в магазинчике продаются уже "почти" развёрнутые втулки, но, конечно, разворачивать их нужно, и причём прилично. Разворачивал без всяких станков, одной рукой держу шатун, другой кручу ключом развёртку, держу ключ так, чтобы держать ещё и развёртку ))))
Вроде всё нормально, не первый раз так разворачиваю. А так про: "но стоит только совместить 2 шатуна и вставить пальцы не в какую не идут т.е. соосность нарушена." тоже не замарачивался никогда =))))

Отвечу всем по порядку т.к. вопросов много Syava - Такая мысль тоже есть, отдать токарям может получится. В даный момент есть у меня выход на "НПО Автоматика", если кто не знает справка - Бабины для УКТУСА-2 делают именно там, это лирическое отступления. Здешние мастера делали мне многое для моего Урала, но проблема тут именно как развернуть а точней зажать в станке чтобы развернуть, пока для меня это остаётся не " тайной". По совмещению скажу сразу - думал так, совместить 2 шатуна меж ниж проложить брусочек зажать аккуратно и разворачивать сразу 2 шатуна одновременно. Да вот вставил я поршень АТ в цилинд и видно что стрелка наклонена немного вниз( т.е. поршень находится в "тели гильзы" не ровно, даже не так - по отношению к шатуну если сделать простой эксперимент. Взять столярный угольник, взять шатун с пальцов, приложить угольник к плоскости картера и мы сразу увидем что палец сидит не ровно(((((

Дырчик.SU

Если втулка типа:

выкинь лучше сразу.

это тоже отстой.

Мне понравились втулочки из "магнитной бронзы", правильное название бронзового сплава не помню:

По науке втулку меняют таким образом.

1. Выпрессовывают старую втулку. Это удобно делать с помощью болта и двух оправок.

2. Измеряют внутренний диаметр верхней головки шатуна. К нему прибавляют натяг в 0,1 мм Получают внешний диаметр втулки.

3. Внутренний диаметр втулки это 10-0,05 мм. Размер точить лучше расточным резцом. Свёрла с шагом 0,1 мм. Но если рассверлите втулку сверлом 9,9 мм, то втулку потом может провернуть при разворачивании. Тем более что её сожмёт при запрессовке и внутренний диаметр ещё уйдёт в минус.

4. Прессуем изготовленную втулку тем же болтом с оправками.

5. Пропиливаем паз под смазку ножовкой по металлу или диском гравёра.

6. Запрессованную втулку разворачиваем развёрткой на 10 или на 12, в зависимости от типа коленвала и пальца применяемого поршня.

Видов бронзы великое множество. В основе сплава медь и олово.
Свойства каждого сплава настолько отличаются друг от друга, что получаются совершенно разные материалы.
Плюс постоянное переплетение с латунью, которая зачастую выглядит внешне так же, но это сплав меди с цинком.

То есть на базаре что латунь, что бронза всё идёт под названием "Какая то латунь" Свойства определяются только при обработке на станке.

Бронза под маркой БРАЖ это очень вязкий материал, напоминает китайскую нержавейку. Сверло зажимает, стружка идёт сплошняком, требует смазки при обработке. Подходит для втулок, держит затяжку соединений большим моментом, выдерживает запрессовку и температурные перепады. Для втулок корзины, ВГШ, коробки скоростей подходит лучше всего.

Есть материалы которые крошаться при обработки в порошок, без стружки. Есть мягкие бронзы, которые сдавливает при запрессовке или затяжке. Есть опасные сплавы, бериллиевая бронза, к примеру. Надышатся порошком при шлифовке и "привет Вася"
Рассказывать можно долго. Главное придумать как найти нужный сплав. Я обычно покупаю промаркированные прутки, либо храню подходящий материал, который определил по обработке как "подходящий для втулок" в отдельной коробке.

Замена втулки шатуна иж планета 5

Фотоотчет: Замена втулки шатуна «Иж-Планета», «Муравей»

Не понимаю я этих конструкторов которые ставят в верхнею головку шатуна подшипники скольжения (имеются ввиду двигатели 2т у которых невозможно осуществлять смазку верхней головки шатуна под давлением). Зачем? Этому узлу двигателя и так достается по полной программе, высокая температура, дефицит смазки, значительные нагрузки, при таких условиях подшипник качения быстро выходит из строя. Есть же давно зарекомендовавшее себя с лучшей стороны решение заключающиеся в установке подшипника качения (сепаратора), так нет… Вот и приходится «счастливым» владельцам «совкоциклов» отдуваться за технические просчеты производителя.

Показывать в подробностях как меняется втулка на всех моделях мотоциклов, думаю нет смысла, поэтому покажу вам весь процесс на коленчатом вале от мотороллера «Муравей»

Итак, как мы видим втулка этого шатуна была жестко «отколхожена», так что, хочешь-не хочешь, а менять ее придется.

Рабочая поверхность «мягко говоря» далека от идеала.

Как видите «процесс пошел».

Пара минут работы и вуаля-втулка снята.

Теперь самое сложное-установка. Самое сложное в установке-это обеспечения максимального натяга в сопряжении двух втулок. Натяг надо постараться сделать максимально большим, иначе втулка может провернутся в головке шатуна и тогда все-«пиши пропало».

Для обеспечения необходимого натяга стык втулки надо подпиливать, потом пробовать устанавливать, смотреть как втулка себя «поведет», если много спилите втулка войдет в головку очень легко-что не допустимо. Ели спилите мало втулка при запрессовке деформируется.

Точных цифр при подпиливании стыка я вам не скажу, делаю все на глаз, бывает что необходимый натяг удается обеспечить только со второго третьего раза, поэтому я покупаю сразу несколько втулок, чтобы лишний раз не ехать в магазин. Иногда мне в продаже попадались втулки которые подпиливать не было никакой нужды — входили в шатун с очень хорошим натягом, но это редкость, в основном приходится пилить.

Надфилями пропиливаем окно для смазки.

Замена втулки шатуна иж планета 5

Цилиндропоршневую группу можно разобрать, не снимая двигатель с мотоцикла. Это, как правило, приходится делать для очистки поршня и камеры сгорания от нагара, а также с целью замены изношенных деталей.

1. Снимаем топливный бак.

2. Отворачиваем гайки выпускных труб и отводим трубы от цилиндра.

3. Снимаем карбюратор.

4. Снимаем наконечник провода высокого напряжения со свечи зажигания, снимаем катушку зажигания, выворачиваем свечу.

5. Отсоединяем трос декомпрессора, выворачиваем клапан.

6. Торцовым ключом на 14 мм

в последовательности крест-накрест отворачиваем шесть гаек крепления головки пилиндра.

7. Снимаем головку.

8. Накидным ключом на 14 мм

отворачиваем четыре гайки крепления цилиндра к картеру.

9. Снимаем гайки с пружинными шайбами.

10. Опускаем поршень в нижнюю мертвую точку, вращая колесо мотоцикла или нажимая непосредственно на поршень. Снимаем цилиндр.

11. Закрываем отверстие кривошипной камеры чистой ветошью, чтобы исключить попадание в нее посторонних предметов.

12. Переворачиваем цилиндр, устанавливаем его на шпильки и, аккуратно поддевая ножом, снимаем с цилиндра прокладку.

13. Аналогично снимаем прокладку карбюратора (если она не была снята вместе с карбюратором).

14. Осматриваем зеркало цилиндра. На нем недопустимы задиры, следы сильного износа, борозды, наволакивание алюминия от поршня и другие повреждения. Такой цилиндр подлежит ремонту или замене.

Нельзя шлифовать зеркало цилиндра шкуркой и затем полировать его. Единственно возможной обработкой является расточка на токарном станке под ремонтный размер с обязательным последующим хонингованием. При этом необходима установка поршня и колец ремонтных размеров (см. ниже).

15. Скребком или ножом очищаем от нагара выхлопные окна цилиндра. Нагар перед этим можно размягчить керосином или ацетоном.

16. Проверяем состояние резьбы в свечном отверстии. Если резьба повреждена по высоте более чем на треть – заменяем головку цилиндра.

17. Аналогично осматриваем резьбу отверстия под декомпрессор.

При необходимости головку цилиндра можно отремонтировать, установив в нее футорку. Для этого рассверливаем свечное отверстие до диаметра 18,4 мм и нарезаем в нем резьбу М20х1,5. Из латуни или бронзы вытачиваем футорку (см. рис.) и, завернув ее в отверстие, контрим развальцовкой нижнего края. Такие футорки есть и в продаже.

Футорка свечного отверстия

18. Осматриваем уплотняющий поясок головки цилиндра. Если на пояске заметны неровности, притираем поясок на слесарной плите (с пастой для притирки клапанов) или ровным мелким абразивным бруском.

19. Мелкой шкуркой очищаем поверхность камеры сгорания от нагара.

20. Полезно отполировать камеру сгорания самой мелкой шкуркой (с водой), а затем пастой ГОИ до зеркального блеска. Так на ней меньше будет отлагаться нагар.

21. Если поршневые кольца подлежат замене, их можно снять, сломав. В противном случае аккуратно заводим под кольца вырезанные из пластиковой бутылки полоски, и снимаем кольца с поршня.

При последующем использовании старых колец помечаем их, чтобы при сборке установить на прежние места.

22. Щипцами для сжатия стопорных колец или круглогубцами сжимаем и извлекаем из поршня стопорные кольца поршневого пальца. Не сжимайте кольца чрезмерно, чтобы не было их остаточной деформации.

23. Молотком через подходящую оправку выбиваем поршневой палец (удобнее это делать вдвоем).

24. Снимаем поршень.

25. Очищаем от нагара днище поршня и канавки колец (можно использовать обломок старого кольца). Предварительно рекомендуется замочить поршень в ацетоне. Рекомендуется также отшлифовать мелкой шкуркой (с водой) и отполировать днище поршня (в том числе нового) пастой ГОИ, так на нем меньше будет отлагаться нагар.

Как не надо менять втулку ВГШ. ( Антиремонт )

А от чего именно данный болт для развальцовки ?

Спасибо за ценную информацию. особенно про развальцовку.

Евгений, будь добр покажи подробно про замену и особенно про развертку втулки пальца. Смотрю с интересом все твои ролики.

естественно понравилось, продолжай в том же духе.

Доделывай и запуск в эфир.

ёууу вот это самоделки. им повезло что клину не дал.

Полезная информация. Спасибо.

Женя спасибо за информацию. Палец вверх

Евгений, расскажи про втулку сапуна на днепровском моторе. Как плотно должна сидеть и как лечить если свободно болтаеться в крышке?

Женя, все секреты рассказал!! Это знали только прошаренные Ураловоды, теперь ещё тысяча )))

как всегда всё разжевал !красава.

Лично я делал так, брал втулку с заклинивающим в ней пальцем, в натяг то есть. Запрессовывал втулку вместе с пальцем в шатун, палец не свернешь. И потом нагревал палец до карих цветов побежалости, в принципе можно и больше греть, палец не отпускался, проверял совковым напильником.Скользит. Происходила термо-раздача втулки, и после остывания она идеально там сидела. Тоже самое делал со втулками поросенка (паразитной шестерней) на моторах ВАЗ и ЗМЗ

Жека а как на месте при замене втулки проверить ровно развернул иль скос получился. не будешь же ради этого коленвал снимать с двигателя..))

Суперррррррр ),слов ну просто на просто нету ))) ;).А и еще,вам бы поменять заставку немного,а то получается мотоцикл падает прям вам на голову))

А обязательно ли втулку развальцовывать? Она же с натягом сидит. На авто не развальцовывают

Здравствуйте Евгений. Я понял что правому цилиндру повезло, что был такой люфт.

Все отлично! Очень нравятся видео! Тут ещё и предисловие про зомби. Видимо он втулку то менял или такие как он

про распредвал от 10-36 хорошо сказал

"кислота" давит. в клубе кому нравится то да , а здесь то зачем

да да про развертку интересно а то тоже сейчас буду делать

Просто были в продаже втулки с таким разрезом и народ не заморачивался. Конечно это не лучший вариант ремонта.

А как вы проверяете соосность втулок если колено не снято с двигла?

То есть , при замене втулок обязательно снимать коленвал с двигателя или как?

Вместо шайбы и гайки можно использовать обычные маленькие тисочки,я нагреваю и смазываю маслом предварительно.Это если колен-вал не снят,а так в большие и 2 секунды и она там!

Люблю ваши видео, потому что тут все четко описано, рассказано))))

Надо же, только сейчас увидел, какой легкий коленвал Урала в сравнении с к/в Явы-360. Явский так легко одной рукой не поднимешь, он весит 16 кг. Впрочем, это понятно, у явского к/в щеки выполняют роль маховиков, а у оппозитов маховик отдельный.

Всегда очень веселят твои вступления и актёрская игра)))) Спасибо)

жека а пачиму ты срасуже не пасмарел че са втулкай такая малирия!

какой пробег на мотота

во всём виноваты..зомби. ))))

Добавил таки сие стихотворение))

Молодец Жека!Всё круто!Удачного ремонта и хороших роликов!

ахренеть! а мне распиленные втулки продали и в магазине все втулки латунные были распиленные. че за фигня?

У меня ещё лежит одна такая втулка с К-750. Помню помню. давно покупал. весь рынок прошел - в продаже только с прорезью! Мне такая втулка не понравилась. я очень любил свою технику. но что делать - заводских втулок нет! Мне было тогда 15 лет. из-за любви к технике хотелось самому сделать. чисто из интуиции сделал всё так,как говорил Евгений. запрессовал. а палец туда не лезет совсем. Я понял, что втулку нужно "просверливать" под палец. но ума хватило не делать это. Расстроился я. что делать. коленвал снимать. Разбирать весь мотор. Нее. Снял мотор и повезли его с отцом до дедушек. токарей. дай Бог им здоровья. изготовили они свои втулки 2шт. Всё замечательно работало. Спасибо за видео.

Втулку необходимо только растачивать. Точка. Как можно разверткой угадать размер и соосность? Да никак. Неправильный размер ведет к повышенному износу пальца и втулки, а не соблюденная соосность пальца ведет к несоосности поршня и цилиндра, что ведет к повешенному и неравномерному износу поршня, колец и гильзы. Перекос пальца на сотку приведен к перекосу поршня на десятку(образно), как на колене угадать сотку в двух плоскостях? Да никак. Да, знаю, все так делают, да знаю, у каждого есть мотоцикл. который после такого ремонта уже миллион км прошел. Но по факту, именно из-за таких мелочей буржуйские мотоциклы сотни км до капиталки ездят, а наши - десятки.

заказал втулки пришла такая же хрень с разрезом

Евгений,вы как всегда на высоте)У меня та же беда была с мотом,от предидущего хозяина.Втулка провернулась,но люфта пальца особо не было.В итоге прогар и поршню юбку съело нормально так.Он там чуть не по диагонали ходил и глох постоянно.А еще под головой стояло 2 прокладки)Аллюминиевую хозяин видимо не заметил и сверху латунную положил)И за Engel спасибо)

Вы конечно товарищ человек рукастый. но некоторые усилия сводят на нет ужастное качесво запчастей на эти мотоциклы и + их бешенная стоимость, ТЕРПЕТЬ НЕ МОГУ ЭТИ тяжёлые мотоциклы после их эксплуатации (было два) и сдачи на металлолом , куплена была ява и расход хорош и едет лучше (поставил БСЗ лепестковый клапан и карб микуни всё зверь тяжек в очке (и это с его то объёмом) проездил 19 тыщ горя не знал а на урале то головка (клапан прогорал или свечку вырывала и жрёт он 10 л та ну нах) то масло погнало ну его нах! Эта тема отлично делаеться на станке. Вот вариант наччёт токаря и изготовить втулку самый годный..

Нелезла втулка однако )))) Потому что синяя изолента на ручках Урала ))) Такова моя логика ))) Теорема от Костяна

развёрткой лучше не пользуватся вообще, идеально будет в данном случае продавить втулку металлическим шариком равным диаметру пальца, и будет идеально

Ни хрена себе, тоже Быковский. Родственник или однофамилец. )

насмотрелся ваших видио Евгений. куплю урал и буду востанавливать. увас есть чему поучиться..

Очень познавательно. Век живи век учись! Обращу особое внимание при ремонте своего Урала. Спасибо большое!

Размер втулки шатуна иж юпитер 5

1. Снимаем топливный бак.

2. Отворачиваем гайки выпускных труб и отводим трубы от цилиндра.

3. Снимаем карбюратор.

5. Отсоединяем трос декомпрессора, выворачиваем клапан.

6. Торцовым ключом на 14 мм в последовательности крест-накрест отворачиваем шесть гаек крепления головки пилиндра.

7. Снимаем головку.

8. Накидным ключом на 14 мм отворачиваем четыре гайки крепления цилиндра к картеру.

9. Снимаем гайки с пружинными шайбами.

13. Аналогично снимаем прокладку карбюратора (если она не была снята вместе с карбюратором).

17. Аналогично осматриваем резьбу отверстия под декомпрессор.

Футорка свечного отверстия

19. Мелкой шкуркой очищаем поверхность камеры сгорания от нагара.

При последующем использовании старых колец помечаем их, чтобы при сборке установить на прежние места.

23. Молотком через подходящую оправку выбиваем поршневой палец (удобнее это делать вдвоем).

24. Снимаем поршень.

26. Проверяем состояние сопряженных деталей: цилиндра, поршня, поршневых колец, поршневого пальца, бронзовой втулки шатуна. Зазор между поршнем и цилиндром, измеренный щупом на уровне центра поршневого пальца, не должен превышать 0,3 мм. На поршне не должно быть задиров, следов оплавления, трещин и других повреждений. Поверхность поршневого пальца должна быть без следов бронзы, прижогов и сильного износа. У смазанного моторным маслом пальца, вставленного в верхнюю головку шатуна, не должен ощущаться люфт. В поршень палец должен входить не свободно, а под легкими ударами молотка. Это необходимо для того, чтобы обеспечить рабочие зазоры между пальцем и поршнем, когда детали нагреются. Бронзовая втулка верхней головки шатуна также не должна иметь сильного износа и следов задиров.

Если принято решение о замене деталей, то следует подобрать поршень и кольца к цилиндру и поршневой палец к поршню.

В запасные части поставляются "номинальные" поршни и цилиндры четырех размерных групп:

Диаметр цилиндра, мм

Диаметр поршня, мм

Кроме того, выпускаются ремонтные поршни и поршневые кольца двух размерных групп, предназначенные для установки в расточенные и отхонингованные цилиндры:

Диаметр поршня, мм

Диаметр цилиндра, мм

Маркировка поршневых колец нанесена на их упаковке. Диаметр обработанного цилиндра должен быть на 0,05-0,07 мм больше диаметра поршня соответствующей группы.

При сборке следует использовать поршень и цилиндр одной группы. Маркировка группы нанесена клеймением на днище поршня и фланце цилиндра под карбюратором.

Новый поршневой палец перед сборкой следует отполировать пастой ГОИ или подобным средством до зеркального состояния (на заводе этого почему-то не делают). Это увеличит ресурс и надежность работы двигателя.

При сильном износе бронзовой втулки шатуна ее следует выпрессовать и заменить. Втулку можно изготовить из бронзы БрАЖМцЮ-3-1,5 или оловянистой бронзы (но не латуни!) по приведенному эскизу.

Втулка верхней головки шатуна

1. Собственно сборку начинаем с установки поршневых колец на поршень (с помощью полосок из пластиковой бутылки). Одно из колец имеет покрытие пористым хромом (оно более светлое), устанавливаем его в верхнюю канавку.

2. Смазываем зеркало цилиндра и боковую поверхность поршня с кольцами тонким слоем пластичной смазки с дисульфидом молибдена или моторным маслом. Смазываем также паронитовую прокладку под цилиндр.

3. Вставляем поршень снизу в цилиндр до отверстия под поршневой палец и ориентируем его меткой вперед по ходу движения мотоцикла (в сторону выхлопных окон, или окна при однотрубном варианте выпускной системы двигателя).

4. Наживляем поршневой палец до выхода пальца из бобышки поршня. Смазываем моторным маслом отверстия в бобышках поршня и в шатуне.

5. Уложив прокладку под цилиндр, поднимаем его и аккуратно совмещаем отверстие в поршне с отверстием в шатуне. Легкими ударами загоняем палеи в поршень до нужного положения и стопорим его с обеих сторон кольцами.

6. Дальнейшая сборка выполняется в последовательности обратной разборке. На резьбу шпилек крепления цилиндра и головки наносим немного смазки. Гайки крепления головки затягиваем постепенно, крест-накрест.

После замены (ремонта) цилиндра, поршня или поршневых колец двигатель необходимо подвергнуть обкатке.

Когда в 2009г я перебирал мотор, в него были установлены новые вала фирмы "Мотомир". Конструкция головок шатуна у советских и этих отличалась. В советском был пропил а тут высверлено отверстие. Ну да и ладно сказал я себе тогда. В те времена знаний было ещё не так много, да и искра доработок не разгорелась в тот пожар, что бушует сейчас.

Когда разбирал мотор для доработки поршневой обнаружил слегка посиневшие пальцы. При детальном осмотре головки шатуна оказалось, что в шатуне просверлено отверстие диаметром 4мм, а во втулке отверстие 2мм.

(На фото я уже увеличил отверстие во втулке, до этого оно было в 2 раза меньше чем основное)

Вспомнились шатуны с пропилом. Увеличением отверстия во втулке решил не ограничиваться. Сделал разметку и хоть в оригинале пропилы смотрят в одну сторону мне почему то захотелось развести их порознь. Приобрёл 125й диск на болгарку толщиной 1мм, но план не удался. Внешний диаметр слишком большой и достаточно углубиться не получается.

В ход пошли маленькие диски из набора гравировальной машинки с гибким валом. Но и они оказались слегка великоваты. Пришлось их немного уменьшать на точильном камне.

Затем пропиливаем отверстия на пару мм в стороны.

Не забываем закрыть камеру кривошипа тряпочкой, иначе срань там, грязь и прочие пакости.

Заусенцы и шероховатости убираем алмазными шарошками. В верху головки делаем треугольное углубление, чтоб затекало лучше, да побольше. И зашлифовываем наждачными кругами на насадке шлиф машинки.

На выхлопе получаем это.

Далее изготавливаем прокладки. Впрочем это уже совсем другая история.

_________
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу, куда идти!

зазвенели, поломались, и открутилися

Зазвенели стопора, коленвала сказали пока. А в реальности, зазвенел коленвал правый, вскрытие позже показало, что шатун черкал об стенки половинок коленвала.

Уже ближе к вечеру мотор начал издавать не понятные звуки, подозрения были что маховик задевал полости крышек коленвалов, но оказалось намного хуже. Болты этих самых крышек, а точнее правой крышки ослабли и захотели на волю, но не успели.. в общем открутились. видимо закернить моя забыть это сделать

Уже обдумав план отступления от этой беды. Решился я восстановить вот эти коленвала..

Исправил их кривость я давным давно, а вот втулки пришлось менять, ибо одна прокручивается, а другая звенеть будет.

Критика приветствуется по этому поводу, но это все же намного лучше, чем то что щас продается в магазинах!

Однако, утром до того как я узнал, что у меня там раскрутилось, я съездил в магазин. Хотел купить втулки для юпитера, но как оказалось, и как это было все лето, втулок не было на юпитер. Взял планетовкие, аж 3 штуки.

Брал планетовкие, тк магазин у нас в городе единственный по этому делу, и мой хороший друг себе менял втулки на юпитере, ставив тоже от планеты, правда втулку мы брали времен СССР, от 56 ижа, у меня запчасти были, вот с него и взяли.

В этот же день поставили втулки, выглядело даже лучше, чем с завода.. Аж глаза радовала, а друг мой жаловался, что почему он сам себе так хорошо не сделал и быстро, как мне.

В итоге я имел уже готовые коленвала для замены.

Позже вечером я пошел в гараж снимать да разбирать двигатель.

Разобрал по самые болтики, выбил все подшипники под замену и прочее. Интересно было то, что подшипник 203 в дребезги раздолбило, что шарики крутились только по кругу ( так сказать корзина которая держада шарики вся выпала).

С утра я пошел в магазин за подшипниками, прокладками и тд.

104 Подшипник открытый

6-304А Подшипник открытый\закрытый

203 Подшипник открытый

204 Подшипник ГОСТ 8338—75 открытый

6-205К Подшипник открытый\закрытый

Кольцо поршневое 4 шт номинал

+набор сальников иж ю5

+набор прокладок иж ю5

+-Прокладка медная головки 2 шт

+-Прокладка цилиндра 2 шт

Шайба зубчатая (звезда\сцепление)

Шайба зубчатая (звезда\коленвалы) 8 шт.

Из этого всего не купил я только медные прокладки на горшки.. Еще был сильно удивлен, что 204 подшипник обошелся мне в 273 рубля ( это из первичного вала кпп подшипник ). Но 304 подшипник я забыл купить, и поехал снова в магазин.

Теперь о хорошем, да в итоге почти. Двигатель я собрал га шестигранниках, это вообще милейшее дело

Одно плохо, а может и хорошо. Долго мучался с зажиганием и карбюратором. Проедет, все норм, и потом перестает набирать обороты. Начал настраивать карбюратор, осознал, что болт обогащения смеси у меня не работает, а точнее ему было пофиг как его крутишь, хоть закрученный, хоть раскрученный.. Вспомнив, что у меня остался карбюратор от мотоцикла Jawa, я приступил в поиск на его сборку по гаражу.. Все нашел кроме иголки заслонки.. в итоге так и остался в коробочке до лучших времен так сказать. Но у меня был еще к68у ( тубись для оппазита ), его в свое время я переделывал под юпитер, жиклеры менял и тд. Ну вот, в итоге перебрал карбюраторы, и собрал один нормальный из корпуса к68у, я все собрал и на боль обогащения смеси он уже реагировал, но мозг и мучал. Не буду описывать все подробности, что и как я только не мучался, а перейду ближе к делу. Захотев по есть, ну или хотя бы перекусить, когда были у друга в гараже, а там я все свои эксперименты я и проводил, решил съездить я до магазина. Кое как я доехал, а обратно не выходило, его величеству, тубись мотоциклу хотелось заводиться задним ходом, или вообще не хотелось.. В итоге кое как до пытав его и до мучав себя, я его завел и тронулся в гараж к другу. Там я поел, пришла умная мысля - поменять ДХ ( Датчик Хола), и спустя некоторое время после замены, настройки и тд, и чудо, он работает и ему пофиг на карбюратор как настроен и тд..

Хочу подвести черту этим мучениям, и в общем что вышло.

Поставил звезду на 21 зуб, теперь ездить одно удовольствие.

После замены всех подшипников, особенно в КПП и замены регулировочных шайб под подшипники, КПП стала работать просто изумительно, я бы сказал как с завода наверно, но таково мотоцикла я не видел и не заводил, так что сравнить никак, но ощущения классные.

Поставил наконец-то эти коленвала как я давно хотел - типа "груши" - Я ДОВОЛЕН! хотя потрясывает немного на скорости, но как я писал выше, это все таки лучше, чем то что щас в магазине.

Читайте также: