Как завести москвич 41

Обновлено: 05.07.2024

Как запустить Москвич зимой? Результат нашей настройки

20 комментариев к записи “ Как запустить Москвич зимой? Результат нашей настройки ”

Не поверите, хорошее масло и качественные свечи творят чудеса. ну ещё карбюратор более-менее живой с аккумулятором. Я сажусь вытягиваю подсос и просто поворачиваю ключ, всё! 1 максимум второй раз и машина спокойно заводится и греется. Рекорд -32, авто живет на улице.

Скажите, пожалуйста, от чего стоит радиатор?

а если в -20 кипяток залить, блок не треснет? Или поведет?

Воду заливать можно сразу после того как завели. На морозе ниже 15 градусов так даже надёжнее. В блоке вода очень быстро остывает. На подсосе льёт много. Обычно на полном подсосе завёл и через секунд 10 надо убирать подсос до ровной работы двигателя (сожрёт меньше и звук приятнее).

чтож вы злодеи делаете! раритет без воздухана гоняете..

Антифриз было бы неплохо залить, и зимой из системы охлаждения сливать его не придётся, помпа дольше прослужит.

Классный канал, но как обычно, приходится вылавливать интересные моменты, среди походов за водой и бесед про сварку труб, 12 минут можно было ужать до 3, без потери информативности

Так все что угодно завести можно.
Я заводил при -20 с тосолом:
Берем чайник (1.5-2л)кипятка и льем на впускной коллектор.
Бежим за вторым чаником (1.5-2л) кипятка и льем на впускной колектор.
Если свечи и масло нормальные при выжитом сцеплении заводится через несколько оборотов.

Ребят. Такая ситуация. Недавно завожу двигатель работал мягко говоря не ровно . Думал карбюратор почистил , зазоры все проверил , установил. Поворачиваю ключ не заводится. На всякий случай проверил все метки зажигания все норм. Трамблер пошурудил начал схватывать но не заводится. Искра есть. Каждую снимал и в ручную прокручивал маховик до момента искры все в моменте сжатия( поршень в верхней точке) . Не пойму что ему надо бенз поступает. Искра вроде нормальная. Конечно бред но из за контактной группы двигатель может схватывать но не заводится или нет.

Карбида )))) И ацетиленовую горелку подключить к радиатору, чтоб если вдруг оторвётся что-то важное, сразу приварить на место. От этих москвичей чего угодно можно ждать

А не глохнет он из-за неправильного подключения контрольной лампы генератора! Нужно поставить диод между геной и контрольной лампой.

Проводка Москвич 2141: цветная схема

Данная публикация посвящается молодому поколению, которым от родни достался небезызвестный в прошлом Москвич-2141. Как правило, он же является и первым в жизни автомобилем, на нем постигаются все радости и огорчения от обладания изделием отечественного автопрома.

«Сорок первый» в некотором роде легендарный автомобиль

Но не будем о плохом – в любом случае, автомобиль достаточно вынослив, крепко скроен и складно едет по дороге. Однако, ряд эксплуатационных моментов приводит к тому, что его владельцу требуется оригинальная схема электропроводки Москвич 2141.

Чем знаменит «сорок первый»

И чтобы обелить «москвичонка», давайте вспомним, что в советскую эпоху о европейском разделении легковых автомобилей на классы в условиях тотального дефицита никто и не помышлял.

Дележка была по степени солидности, причем, цена этому способствовала в полной мере:

Двадцать четвертая «Волга» полагалась чиновникам и партийным руководителям. К рядовым гражданам в гаражи она попадала редко;
Поэтому, Жигули, Москвичи и Запорожцы разлетались из магазинов, словно горячие пирожки. Но и их не хватало!

Обратите внимание! Выбрать машину в желаемом цвете и комплектации было невозможно – брали по факту.

Руководство АЗЛК правильно предугадало, что самый массовый спрос сосредоточен в сегменте «семейного автомобиля».

А раз так, то создаваемая модель должна:

Обладать высокой эргономикой водительского места;
Иметь большой багажный отсек;
Превосходить по совокупности потребительских характеристик все выпускаемые в стране модели.

Сборочный конвейер подолгу простаивал в ожидании силовых агрегатов

Именно такая модель и появилась на свет. Конструкция Москвича 2141 была очень перспективной, однако, положительные качества «41-го» имели ахиллесову пяту – отсутствие современного двигателя.

Справочно: Попытки запуска производства с двигателем УЗАМ-331.10 и ВАЗ-2106 и обрекли производственный конвейер на судорожный режим работы, что и стало причиной раннего заката модели Москвич 2141.

Электрооборудование

Итак, вот она, заводская цветная вкладка из технического руководства. На ней во всей красе изображена проводка Москвича. И с ее помощью можно:

Прозвонить ту или иную схему на предмет обрыва или короткого замыкания;
Определить предохранитель и реле конкретной системы;
Выяснить, какая колодка подключается к тому или иному прибору и т.п.

Схема 2141 в разрешении 1300 на 746

Особенности, скрываемые в подкапотном пространстве

Основные отличия в электросистеме автомобиля напрямую связаны с силовыми агрегатами, которые автопроизводитель устанавливал на всем протяжении выпуска модели Москвич 2141:

Москвич нашего детства: 2141 — приговорен с рождения

Первые Москвичи модели 2141, появившиеся примерно 35 лет назад, мгновенно понравились всем. Симпатичные, вместительные, теплые, простые — чего же боле? А передний привод окончательно доказывал, что с прежними моделями завода новинку объединяет разве что место рождения. Это была принципиально новая модель — безо всяких натяжек.

Новенький Москвич еще не понимал, что страна уже была приговорена. И он — тоже.

Престиж Москвича

Сегодня трудно поверить в то, что новенькие 2141 поначалу были. очень престижными: затея вписать модель в межклассовое пространство между ВАЗ и ГАЗ сработала. В отличие от устаревших Москвичей модели 2140, новинка сразу пошла «на ура». А лучшим доказательством престижа могут служить отечественные фильмы той поры — например, «Забытая мелодия для флейты» и «Интердевочка». Там на этих машинах разъезжают весьма обеспеченные персонажи.

Любопытно, что особый интерес новенькие 41-е вызывали в регионах, где народ катался в основном на «девятках» ВАЗ-2109. Московская машина по сравнению с ними была супервместительной, суперкомфортабельной и даже казалась симпатичной.

Дизайнеры не хотели делать эту модель

На любом производстве во все времена находились энтузиасты, пытавшиеся создать нечто кардинально отличное от серийных образцов. Так было и на АЗЛК, где в середине 70-х увлеченно создавали новенькую модель Москвича с индексом С.

Как водится, задумка была во многом передовой — в частности, подвеска напоминала бээмвэшную 5-й серии: спереди McPherson, сзади многорычажка. Однако за это время наверху ветер подул в другую сторону, а потому было велено не выпендриваться и взять за основу Simca-1308. Согласно воспоминаниям главного дизайнера завода, сотрудники долгое время не могли заставить себя подойти к чужеродному макету. Но именно так и рождался 41-й.

Самое смешное, что от навязанной сверху Симки в итоге мало чего осталось. Спереди появился-таки McPherson (а у Симки были торсионы). Компоновка напоминала, скорее, Фольксвагены — продольно расположенный движок, дифференциал между ним и коробкой. От Симки уцелели отдельные кузовные элементы да уплотнители стекол.

Окончательный вариант 41-го был продемонстрирован в 1985 году, а уже с февраля 1986 года началось его производство. Первые 245 автомобилей, выпущенных в конце 1986 года, были проданы работникам АЗЛК и ветеранам Великой Отечественной войны; массовый выпуск начался в 1987 году.

Остался без двигателя

Про нормальный движок для 41-го лучше не вспоминать: он его так и не дождался. А ведь было разработано множество моторов — как бензиновых, так и дизельных. Более того, при АЗЛК создавалось собственное моторное производство. Но в итоге завод, в общем-то, разворовали. А 41-е, временно укомплектованные моторами ВАЗ-2106-70 (Москвич-2141) и УЗАМ-331.10 (Москвич-21412), так и не получили ничего лучшего. Были отдельные экспортные модификации с импортными моторами, но они погоды не делали.

Показуха перед начальством

Самые забавные приключения 2141 испытал, конечно же, в конце 90-х годов, когда новое руководство завода взяло курс на показуху перед столичными градоначальниками. Что может быть, например, забавнее такого лозунга: «Каждый месяц — новую модель, каждую неделю — новую модификацию машины!» При таком подходе о рентабельности производства и речи быть не может.

«Юрий Долгорукий» — пример «новейших технологий» АЗЛК конца 90-х. Брали два комплекта кузовных элементов для АЗЛК-2141, разрезали на две неравные части, большие куски сваривали друг с другом, остальное сдавали в металлолом. В результате получался членовоз местного пошива.

Еще забавнее было то, что тогдашний руководитель АЗЛК прекрасно знал свои возможности, а потому делал верную ставку исключительно на внешние эффекты. В кооперативных магазинчиках закупали импортные шины на литых дисках, электрические стеклоподъемники и приводы дверных замков, импортные магнитолы и самопальные решетки радиатора. В итоге всякий раз перед визитом начальников перед ними выкатывали «новую» модель: вот, мол — как обещали. Начальники довольно кивали и обещали пересадить на Москвичи всех чиновников, каких только смогут.

Про аэродинамику

Между прочим, аэродинамика 41-го была очень неплохой. Называют коэффициент лобового сопротивления C_x=0,35 — не все с этим соглашаются, но тут многое зависит от места и методики замеров. А вот с чем не поспоришь, так это с отсутствием на 41-м заднего дворника! В отличие от вазовских грязнуль семейства 2108/09, заднее стекло Москвича оставалось чистым.

Сколько стоил Москвич?

В момент появления в продаже цена 41-го составляла 9632 ₽ для версии с двигателем ВАЗ-2106-70. Это примерно соответствовало стоимости самых престижных на тот момент ВАЗов. Для сравнения: Волга ГАЗ-24-10 стоила 16 360 ₽.

Любопытно, что уже после развала страны и АЗЛК самой дефицитной запчастью для 2141 и Святогоров стал… капот! Их воровство приняло массовый характер: владельцы повсеместно устанавливали худлоки и прочие запоры, а умельцы начали давать советы, как, например, приладить москвичовский капот к Святогору. В продаже даже стали появляться стеклопластиковые капоты.

Экспорт не удался

41-х Москвичей на экспорт продали совсем немножко. В 1993 г. немецкий Auto Straßenverkehr так оценил версию Aleko 141 с дизелем Ford, предназначенную для немецкого рынка. «На руление автомобиль реагирует вяло и неточно, но поведение в поворотах рассчитано на дурака… Машине чужды современные элементы пассивной безопасности… Честный русский парень, который выполняет то немногое, что обещает, — вместимость, прочность, экономичность».

Печальные происшествия

За рулем свежего 2141 в августе 1990 года под Ригой разбился Виктор Цой. Однако автомобиль в этом не виноват: похоже, что певец уснул за рулем, после чего машина на высокой скорости столкнулась на встречке с Икарусом.

Телеведущий популярной полуночной программы на абсолютно новом 2141 потерял на ходу… руль. Отвалился! К счастью, никто не пострадал, а мужик умудрился прицепить вместо баранки баллонный ключ и так вернулся на завод. После звонка наверх машину быстро починили.

Прозвища

Самая распространенная кличка 41-го — увы, «Калека» (созвучно с АЛЕКО — автозавод имени Ленинского Комсомола). Кроме того, часто встречаются шильдики типа «Космич». На АЗЛК видел машину, у которой из штатных букв сложили нечто напоминающее BMW. Известен также «Бандерлог». Святогор с французским мотором окрестили «Реногором». А в публикациях СМИ все 41-е за отвратительное качество сборки окрестили просто и емко: «Московская недвижимость».

Как завести москвич 412 без ключа

wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 87 человек(а).

Количество источников, использованных в этой статье: 8. Вы найдете их список внизу страницы.

Создатели большинства современных моделей автомобилей стараются спрятать провода или же снабдить рулевую колонку мерами безопасности, предотвращающими возможность запуска автомобиля без ключа, однако старые модели, выпущенные до середины 90-х годов, как правило, являются хорошими кандидатами для такого запуска. Этот метод важно знать на тот случай, если вы потеряете свои ключи, и вам нужно будет вновь завести свою машину. Работая с проводкой, будьте очень осторожны и всегда сверяйтесь с конкретными положениями инструкции для владельца, которые касаются вида и цветовой кодировки проводов в вашем автомобиле. Если вы хотите узнать то, как завести машину соединением проводов в рулевой колонке и с помощью других методов, приступайте к изучению приведенных ниже шагов.

Все мы не единожды видели, как в лихих боевиках главный герой заводит машину без ключа, соединив пару проводов. Разумеется, не исключено, что подобная ситуация может произойти и в жизни, и не обязательно для этого угонять машину или участвовать в погоне. Ключ от замка зажигания может быть просто утерян или сломан в момент резкого рывка в гнезде. Ремонту свое время, а пока нужно как-то заводить машину без ключа. Так как это сделать? Мы не герои боевиков, поэтому спешка нам не нужна. Поэтапно включение зажигания автомобиля без ключа выглядит примерно так для всех моделей автомобилей:

Во-первых, нужно аккуратно заполучить в свое распоряжение провода, для чего потребуется снять защитный кожух из-под руля.
Как только данная операция проделана, вы увидите набор разноцветных проводов, тянущихся к замку системы зажигания. Нужно отделить провода от замка любым способом, который вам наиболее удобен.
Сделав это, определите принадлежность каждого провода к бортовой системе автомобиля, и за что каждый из них отвечает.
Первым делом вычислим провод заземления. Наиболее часто его цвет — зеленый или черный. Некоторые автомобили имеют такой провод желтого цвета с тонкой зеленой полосой. Чтобы вы были уверены в том, что перед вами именно заземляющий провод, замкните его через тестер на корпус машины. Цифровой индикатор на значении 0 означает, что это тот самый провод. Изолируйте его конец, чтобы не произошло случайного замыкания с питающими проводами: подобное может привести к выходу из строя бортовой системы.
Теперь нужно вычислить провод питания. Для этого изучите цвета — скорее всего, он будет красным или желтым, тут многое зависит от вольтажа. Бывает, что такой провод — только один, бывает и несколько. Тогда необходимо найти все. Придется изучить все провода, соединив один щуп мультиметра с заземляющим проводом или корпусом автомобиля. Заранее нужно выставить тестер в положение измерения напряжения. Нашли все провода, от которых идет питание? Также изолируйте их, предварительно сгруппировав. Их случайное соприкосновение с землей или корпусом машины опасно.
Теперь необходимо найти провод, который питает стартер. Обязательно опустите ручник и по очереди соединяйте провода неясного назначения с проводом питания, или со всеми одновременно, сгруппированными вместе. Один уж точно включит стартер. Пометьте его чем-нибудь, маркером или изолентой.
Теперь соедините провода питания с проводом, который подает напряжение на автомобиль. Важно, чтобы соединение было прочным, в противном случае двигатель может заглохнуть в любой момент.
А теперь делаем как в кино — чиркаем провод, который питает стартер, отчего произойдет замыкание и автомобиль, если все условия описанные выше соблюдены верно, заведется. Как только это произошло, уберите провод подальше.

Еще одна нестандартная ситуация, что может приключится зимой — в аккумуляторе замерз электролит. Как спасти свою АКБ в таком случае?

Ключи есть, а все равно не заводится? Поможет инструкция как правильно прикурить от другой машины.

Что лучше для вашего ВАЗа, тосол или антифриз? Здесь подробно разбирается этот вопрос.

Как завести без ключа ВАЗ 2106, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112

В случае с автомобилем ВАЗ 2106 необходимо снять крышку зажигания и найти провода коричневого, синего и красного цветов. Толстый красный провод — плюсовой. Коричневый и синий провода нужно скрепить изолентой, а красным чиркнуть по обоим проводам. Автомобиль должен завестись. Аналогичную процедуру можно проделать и для ВАЗ 2109.

Чтобы завести без ключа автомобиль ВАЗ 2110 или 2112, понадобится выдернуть копку включения габаритов целиком, чтобы она болталась на проводах и снимаем крышку: там будет четыре разъема. Теперь нужно вставить ее иначе — в три разъема таким образом, чтобы справа оставался один свободный. При этом заработает бензонасос, зажигание включится. Теперь открываем капот. Нужно принудительно запустить стартер, для чего достаточно перемкнуть гаечным ключом или ножницами медные болты, которые расположены в задней крышке втягивающего реле стартера. Машина завелась.

Увидеть наглядно как без ключа не только завести, но и открыть «десятку» или «двенашку» можно в следующем видео:

Теперь вы знаете, как завести машину без ключа. Конечно, немалое число автомобилей зарубежных дорогих марок уже оснащены кнопками для завода и специальными брелоками, нередко можно встретить и кодовые панели для введения пин-кода. Что же касается отечественных авто, то такая легкая возможность завести машину без ключа должна настораживать — не оставляйте автомобиль без присмотра и без сигнализации.

Об вскрытии авто без ключа читайте тут. Ну а если вы расстроились из-за потери ключей — читайте нашу инструкцию на этот случай.

4 Комментариев

А по мне, так лучше вызвать эвакуатор до СТО, чем разхерачивать зажигание. эвакуатор спб дешево и быстро.

КАК ЗАВОДИТЬ ВАЗ 2110 БЕЗ КЛЮЧА

Видео, помог… Зимой часа 7 посидеть на не заведенной машине…. А видео помог спасибо большое брат.

Вы наверняка не раз видели при просмотре очередного остросюжетного фильма, как главный герой без ключей садится за руль автомобиля, вырывает из-под него пучок проводов, что-то с чем-то соединяет, машина заводится, а он уезжает.

На самом деле подобная ситуация может случиться и в повседневной жизни, без всякого экшена, погонь и других киношных элементов. В любой момент может сыграть человеческий фактор и ключ от замка зажигания, можно просто взять и потерять или сломать при резком рывке в замке двери или гнезде зажигания, что само по себе достаточно неприятно, так как потребует дорогостоящего ремонта и замены замков на всех дверях и подрулевом механизме.

Так как же повторить трюк из кинофильма и как завести без ключа зажигания?

Для этого, прежде всего, необходимо аккуратно добраться до проводов, что потребует снятия защитного кожуха расположенного под рулем.

После того как защита снята, вы сможете увидеть идущие разноцветные провода к замку системы зажигания. Тут стоит любым удобным и доступным вам способом отделить провода от замка зажигания.

После того, как провода отсоединены, стоит определить, где какой провод и за что он отвечает в бортовой системе автомобиля.

Начнем с определения провода заземления. Чаще всего этот провод окрашен в зеленый или черный цвет, на некоторых автомобилях он может быть, как и в бытовых приборах желтый с тонкой зеленой полосой по всей длине провода.

Для проверки того, что выбранный провод действительно является заземляющим, его можно измерить мультиметром, подсоединив один щуп к проводу, а другой к корпусу автомобиля. Если цифровой индикатор показывает ноль, то можно сделать вывод что “земля” найдена, верно. Конец провода стоит изолировать при помощи изоленты или скочлока, иначе при случайном замыкании с питающими проводами существует высокая вероятность вывести из строя бортовую систему автомобиля.

Для того чтобы определить провода, от которых идет питание можно воспользоваться так же цветовой маркировкой провода или измерительным устройством. Как правило, провод питания желтого или красного цвета, все зависит от его вольтажа, так же он может быть не один. Поэтому “прозвонить” стоит все провода и определить, кто есть кто, по их напряжению относительно “земли”. Это можно сделать, соединив один из щупов тестера с заземляющим проводом или корпусом машины, предварительно выставив мультиметр в положение измерения напряжения. После того как найдены все провода питания их стоит сгруппировать и изолировать, что бы они ни имели возможность соприкоснуться с землей или корпусом без участия тестера, это может быть опасно.

Для определения провода питающего стартер, необходимо перевести ручной тормоз в положение нейтрале, после чего можно по очереди соединять не определенные провода с питающими проводами определенными ранее. Один из проводов заставит работать стартер автомобиля. Его можно пометить для себя, например цветной изолентой.

Несколько оставшихся проводов используются для подачи питания автомобиля. Их необходимо соединить с проводом, отвечающим за подачу напряжения. И помните соединение этих проводов должно быть хорошо скреплено, так как во время движения автомобиля соединение может нарушиться и двигатель машины заглохнет.

После чего “чиркаем” провод питающий стартер напряжением, во время замыкания автомобиль начнет заводиться. После того как автомобиль завелся, этот провод стоит убрать.

Так же в процессе завода автомобиля не стоит длительное время держать замкнутыми провод питания и провод стартера, это может привести к быстрому разряду аккумулятора и выходу из строя самого стартера.

В настоящее время, некоторые современные автомобили уже начинают избавляться от ключа зажигания, используя специальные брелоки, кнопки для завода автомобиля или кодовые панели требующие ввод специального PIN кода устанавливаемого водителем. Правда и многие “гаражные Кулибины” пытаются убрать из конструкции автомобиля систему зажигания при помощи ключа и собирают решение старт-стоп engine своими руками.

Чего ждать от технологического процесса автоотрасли в инженерных решениях систем зажигания и завода автомобиля, покажет только время, а пока берегите и не забывайте ключи в автомобиле.

Как завести автомобиль без ключа? : 3 комментария

тазик оч легко завести если производишь угон нужно сорвать замок двери,а потом сорвать панель под рулем,за тем нужно сорвать фишку с проводов чтоб они были свободны и соединить синий черный и красный и положить сверху розовый))))) у мя друзья просто раньше занимались этим ну только всех посадили,просто надо подумать в начале а потом идти на риск……….

Отечественный автомобиль Москвич 2141 хорошо известен не только в России и странах СНГ, но и встречается на дорогах иностранных государств, куда поставлялся автопроизводителем. Конструктивно все модификации автомобиля схожи, разнятся лишь силовыми агрегатами и электрическими схемами системы управления.

Силовые агрегаты

Бензиновые версии

Единственно доступные в те годы были модели двигателей отечественных автопроизводителей, благодаря чему сегодня на дорогах можно встретить «41-й» Москвич, укомплектованный двигателем:

Кроме того, на часть автомобилей в качестве эксперимента устанавливался экспериментальный двигатель УЗАМ объемом 2000 куб. см, от которого в дальнейшем отказались.

Справочно: в последние годы выпуска «41» Москвича автопроизводитель устанавливал французский силовой агрегат Renault F3R272 объемом 2000 куб. см. Модель с французским двигателем получила имя «Святогор». Данная модель получилась самой удачной – видео о ее особенностях активно рекламировались автопроизводителем.

Дизельные версии

В начале девяностых годов АЗЛК выпускал «41» Москвич экспортной модификации:

Заводской индекс М-2141-136;
Заводской индекс М-2141-10.

Отличия модификаций заключались в разном исполнении помпы системы охлаждения и картера сцепления. А на обе модификации устанавливался дизельный двигатель Ford RTF XLD418 рабочим объемом 1800 куб. см.

Справочно: данный двигатель компанией Ford устанавливался на моделях Fiesta, Escort и Sierra.

Электрическая часть

Установка различных силовых агрегатов неизбежно сказалась на схеме подкапотной проводки автомобилей Москвич 2141. Нередко двигатель требовал не только адаптации проводки автомобиля-донора, но и установки целых узлов.

Установка двигателя от ВАЗ 2106 потребовала применения ВАЗовского распределителя зажигания – 30.3706;
Для него же устанавливался «родной» генератор Г-222 с интегрированным регулятором напряжения;
Практически полностью использовалась схема контактной системы зажигания модификации 2106-70.

Конструктивно она состояла из:

Блока управления ЭПХХ (модели 25.3761 или модернизированной модели 2533.3761);
Микропереключателя;
Электромагнитного клапана в системе питания;
Жгута соединительных проводов.

Совет: работоспособность микропереключателя следует проверять на работающем двигателе. Для этого нужно снять своими руками штекер с фиолетовым проводом и замкнуть его на вывод контрольной лампы, а второй контакт – на «массу». При нажатии на педаль газа лампа должна загораться, при отпускании педали – гаснуть.

Особняком стоит модернизация автомобиля Москвич под силовой агрегат Renault F3R272, ради которого схема проводки Москвич 2141 была кардинально переделана:

Для модификаций с отечественными двигателями использовалась однопроводная схема, где роль второго провода выполнял металлический кузов автомобиля:
Электронная система управления силовым агрегатом компании Renault потребовала наличия в схеме второго «минусового» привода;
Также потребовалась электроизоляция корпусов систем управления двигателем, поскольку все остальные приборы и электронные компоненты получали «-» через кузов автомобиля.

Справочно: это было сделано для того, чтобы исключить влияние наведенных токов на работу электронного блока управления. Кроме того, цепи системы управления защищались плавкими предохранителями на 30А, которые устанавливались отдельно в подкапотном пространстве.

Справочно: Хотя цена автомобиля с двигателем Renault F3R272 была дороже аналогов с отечественными силовыми агрегатами, данная модификация считается самой удачной.

Выводы

Обслуживание схем электропроводки автомобилей семейства Москвич 2141 следует начинать с теоретической подготовки, в которой большую часть времени посвятите конструкции силового агрегата. Множественные модификации отразились на проводке и схемах подключения узлов и исполнительных механизмов, о чем следует знать до начала ремонтных работ.

Как завести москвич 412 без ключа

Как завести без ключа ВАЗ 2106, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112

4 Комментариев

А по мне, так лучше вызвать эвакуатор до СТО, чем разхерачивать зажигание. эвакуатор спб дешево и быстро.

КАК ЗАВОДИТЬ ВАЗ 2110 БЕЗ КЛЮЧА

Видео, помог… Зимой часа 7 посидеть на не заведенной машине…. А видео помог спасибо большое брат.

Так как же повторить трюк из кинофильма и как завести без ключа зажигания?

ИЖ Москвич 412 › Бортжурнал › Как выстпроить зажигание Москвич 412 за 5 минут

На днях была такая проблема что один му**к сбил зажигание нам !), не зная не чего про зажигание мы выставили зажигание) для этого нам нужно знать немного! Для работы вам потребуется:
-храповичный ключ или кривой стартер. -плоская отвертка с широким мощным жалом -рожковый ключ 12х13 -свечной ключ -И главное руки растущие из того места:) Я сам с толкнулся с этой проблемой и не мог понять как выставлять зажигание но потом облазив весь интернет так и не нашел развернутого ответа и решил записать блог !( Может не я один такой )) и так: 1.Ослабь болт трамблёра 2.сними крышку трамблера и бегунок 3.посмотрите нету нагара на контактах 4.потом вставь кривой ключ и вращай до метки 2 (как показано на рисунке) метка и шкив должен совпасть

По метке №2 5.собирай трамблер в обратном порядке 6.и сейчас вращая трамблер заводи и как только схватит закрепи (ключём на 13) болт 7.далее на трассе подрегулируй его

Москвич 2140 не заводится - помогите советом. В холодное время перестал заводиться.

Может просто кипяточку надо полить на впускной коллектор?

Совет правильный. еще проще - в теплый гараж его ставить на зиму, ездить - только летом.
третий совет (уже серъезный) - приходить с комплектом свечей сухих, Москвич зимой плохо заводитсяиз-за карбюратора, потом, заплевав свечи - не заводится совсем.
Поэтому часто ,если не завелся, надо ему свечи поменять.
Еще (опять серъезно) перед тем, как в мороз завести - вставить ему кривой стартер и покрутить движок руками, без искры, то есть, без зажигания включенного, чуть-чуть его размять

А самый хороший и надежный способ - продать его нахрен.

den10 dmatsynin

Поставить жигулевский карбюратор соответствующего объема ( по моему 1500см) и отрегулировать по инструкции все зазоры пускового устройства и уровня топлива - заводится потом с пол-пинка , да еще и свечи менять так как положено - советские - 1 раз в 10000км , фирменные - 1 раз в 25000км .

den10 Kadett

Мужики, у бати Москвиченок совсем перестал заводится.
Кто знает, какие прооблемы у этой машины с морозом?
Аккумулятор новый, искра есть.
Но в масле (движка) обнаружили примесь бензина.
Вчера ездил, ночь постоял на морозе и все.
Что за дела могут быть?
Спасибо.

[ALEX] Hondavod2003 sisoff

При первом морозе в этом году стояла машина на стоянке. Пришел я ее забирать, а она не заводится. Заводился с тёщи около 40 минут. Причину так и не понял? Свечки сушил раз пять. А вот про прокаливание свечей слышал неоднозначные высказывания. Некоторые говорят, что после прожигания, свечка работает идеально, но около недели. Кто точно знает можно или нет прокаливать свечки?

Прокаливать вообще не рекомендуют, по крайней мере буржуи. Прокалить можно для того, что бы выжечь нагар или если "забросало" свечи, но только район центрального электрода, узконаправленым пламенем, типа горелки.

Москвичу еще поможет брызнуть эфиром под воздушный фильтре перед заводкой. Безнин конденсируется во впускном коллекторе, эфир - нет

Nosferato kib

Может просто кипяточку надо полить на впускной коллектор?

А самый хороший и надежный способ - продать его нахрен.

Со всем вышеописанным согласен, а у меня когда был москвич в маслянный картер был вмонтирован электрический тен (остался от предыдущего хозяина), включаешь утром на 2-3 минуты и москвич заводился с пол оборота

zhn driver

По поводу прокаливания свечей, слышал, что это не очень хорошо. Помогает только на время, затем свечи быстрее загрязняются.

Брызнуть немного масла в цилиндры - помогает. Улучшает компрессию.

А, чтобы заводилась на морозе, можешь поставить электронное зажигание. У меня знакомый ставил на свой старенький москвиченок. При небольшой доработке подходит зажигание от жигулей.

[ALEX]

Со всем вышеописанным согласен, а у меня когда был москвич в маслянный картер был вмонтирован электрический тен (остался от предыдущего хозяина), включаешь утром на 2-3 минуты и москвич заводился с пол оборота

kib

Со всем вышеописанным согласен, а у меня когда был москвич в маслянный картер был вмонтирован электрический тен (остался от предыдущего хозяина), включаешь утром на 2-3 минуты и москвич заводился с пол оборота

Даже не знаю что можно по-подробнее с днища я видел отводы тена с гетинаксовыми прокладками между теном и картером а кокой там тен был не знаю , и провода электрического метра 3 с вилкой, вот и вся песня, москвич был павлодарский (раньше тех паспорт был как книжка помните, его первая регистрация была в павлодаре, а там холодно, вот видать и замутили такую фитчю)

Kadett kib

Москвичу в очень сильные морозы лампочка и электроплитка как мертвому припарка, будешь греть воздух вокруг очень долго, по отцовскому перожковозу знаю, отец ложил металлический лист под картер толщиной 5 мм раскалял его паяльной лампой до красна тогда только он заводился

Москвич зимой - дело тонкое.

In love with M@ZD@

Знаешь, как владелец москвича 2140 скажу, тама дофига причин может быть. Обычный вариант, свечи прокалить, залить немного бензы в карб, ну и завлодить. Не заводится, паялку и вниз греть, обычно помогало. А если и это не помогает, 3 чувака толкать машинку и вперед.

Знаешь, москвич самый классный весной и осенью, а летом геммор с бензонасосом, зимой не заводится.
Проверь бензонасос, у меня от перегрева поведенный был, замена диафрагмы не помогала.
Карб у меня стоит от 2101.
и еще, этот чертовый кривой стартер еще крутить надо уметь )), а то руки испоганишь

Электрическая схема автомобиля МОСКВИЧ

Сборник цветных схем автомобиля Москвич. Имеются варианты для всех модификаций - "Москвич" 21412-01, 214122, 214123 и Москвич 2335. Для увеличения - кликните на схеме.

Схема соединений генератора москвича

1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – блок предохранителей и реле; 4 – выключатель зажигания;
5 – вольтметр.

Электросхема Москвич 214122

1 – боковой повторитель указателя поворота;
2 – передний указатель поворота;
3 – головная фара Москвич 21412 ;
4 – противотуманная фара;
5 – звуковой сигнал;
6 – лампа ближнего и дальнего света фары;
7 – лампа габаритного света головной фары;
8 – штепсельная розетка;
9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
10 – генератор;
11 – свечи зажигания;
12 – распределитель зажигания;
13 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
14 – датчик включения электровентилятора;
15 – электровентилятор;
16 – дверной выключатель плафонов;
17 – электродвигатель омывателя ветрового окна;
18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов;
19 – выключатель света заднего хода;
20 – дополнительное сопротивление;
21 – катушка зажигания;
22 – стартер;
23 – электромагнитный клапан;
24 – аккумуляторная батарея;
25 – выключатель подкапотной лампы;
26 – подкапотная лампа;
27 – микропереключатель;
28 – блок управления ЭПХХ;
29 – стеклоочиститель;
30 – блок предохранителей и реле;
31 – предохранитель;
32 – реле включения противотуманных фар;
33 – реле-прерыватель указателей
поворота и аварийной сигнализации;
34 – реле включения звукового сигнала;
35 – реле стеклоочистителя;
36 – реле включения электровентилятора;
37 – реле включения обогрева окна двери задка;
38 – реле включения ближнего света фар;
39 – реле включения дальнего света фар;
40 – электродвигатель отопителя;
41 – резистор электродвигателя отопителя;
42 – прикуриватель;
43 – плафон освещения вещевого ящика;
44 – микровыключатель;
45 – переключатель отопителя;
46 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла;
47 – подрулевой переключатель;
48 – переключатель указателей поворота и света фар; 49 - лампа световода рычагов управления отопителем;
50 – замедлитель Москвич 21412;
51 – комбинация приборов;
52 – указатель уровня топлива;
53 – контрольная лампа резерва топлива;
54 – выключатель аварийной сигнализации;
55 – выключатель обогрева окна двери задка;
56 – сигнальная лампа включения указателей поворота;
57 – сигнальная лампа включения габаритного света;
58 – сигнальная лампа включения дальнего света фар;
59 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора;
60 - контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза;
61 – контрольная лампа аварийного давления масла;
62 – выключатель противотуманного света задних фонарей;
63 – выключатель света фар;
64 – выключатель наружного освещения;
65 – вольтметр;
66 – выключатель противотуманных фар;
67 – выключатель зажигания;
68 – выключатель сигнала торможения;
69 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
70 – датчик указателя уровня топлива;
71 – плафон освещения багажника;
72 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
73 – плафон освещения салона;
74 – тахометр;
75 – лампа освещения приборов;
76 – кнопка сброса счетчика суточного пробега;
77 - выключатель сигнальной лампы закрытия воздушной заслонки карбюратора;
78 – спидометр Москвич 214122;
79 – эконометр;
80 – токообогреваемое стекло;
81 – выключатель звукового сигнала;
82 – лампа указателя поворота заднего фонаря;
83 – лампа габаритного света заднего фонаря;
84 – лампа сигнала торможения;
85 – лампа света заднего хода;
86 – лампа противотуманного света заднего фонаря;
87 – задний фонарь;
88 – фонари освещения номерного знака.

Электросхема Москвич 2141

1 – боковой повторитель указателя поворота;
2 – передний указатель поворота;
3 – головная фара;
4 – противотуманная фара;
5 – звуковой сигнал;
6 – лампа ближнего и дальнего света фары;
7 – лампа габаритного света головной фары;
8 – штепсельная розетка;
9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
10 – генератор Москвич 2141;
11 – свечи зажигания;
12 – распределитель зажигания;
13 – датчик указания температуры охлаждающей жидкости;
14 – датчик включения электровентилятора;
15 – электровентилятор;
16 – дверной выключатель плафонов;
17 – электродвигатель омывания
ветрового стекла;
18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов;
19 – катушка зажигания;
20 – выключатель света заднего хода;
21 – стартер;
22 – электромагнитный клапан;
23 – аккумуляторная батарея;
24 – выключатель подкапотной лампы;
25 – подкапотная лампа;
26 – микровыключатель;
27 – блок управления ЭПХХ;
28 – стеклоочиститель;
29 – блок предохранителей и реле;
30 – предохранитель;
31 – реле включения противотуманных фар;
32 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
33 – реле включения звукового сигнала;
34 – реле стеклоочистителя;
35 – реле включения электровентилятора;
36 – реле включения обогрева окна двери задка;
37 – реле включения ближнего света фар;
38 – реле включения дальнего света фар;
39 – электродвигатель отопителя;
40 – резистор электродвигателя отопителя;
41 – прикуриватель Москвич 2141;
42 – плафон освещения вещевого ящика;
43 – микровыключатель;
44 – переключатель отопителя;
45 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла;
46 – подрулевой переключатель;
47 – переключатель указателей лампа;
48 – лампа световода рычагов управления отопителем;
49 – замедлитель;
50 – комбинация приборов;
51 – указатель уровня топлива;
52 – контрольная лампа резерва топлива;
53 – выключатель аварийной сигнализации;
54 – выключатель обогрева окна двери задка;
55 – сигнальная лампа включения указателей поворота;
56 – сигнальная лампа включения габаритного света;
57 – сигнальная лампа включения дальнего света фар;
58 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора; 59 – контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза;
60 – контрольная лампа аварийного давления масла;
61 – выключатель противотуманного света задних фонарей;
62 – выключатель света фар;
63 – выключатель наружного освещения;
64 – вольтметр Москвич 2141;
65 – выключатель противотуманных фар;
66 – выключатель зажигания;
67 – выключатель сигнала торможения;
68 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
69 – датчик указателя уровня топлива;
70 – плафон освещения багажника;
71 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
72 – плафон освещения салона;
73 – тахометр;
74 – лампа освещения приборов;
75 – кнопка сброса счетчика суточного пробега;
76 – выключатель сигнальной лампы закрытия воздушной заслонки карбюратора;
77 – спидометр;
78 – эконометр Москвич 2141;
79 – токообогреваемое стекло;
80 – выключатель звукового сигнала;
81 – лампа указателя поворота заднего фонаря;
82 – лампа габаритного света заднего фонаря;
83 – лампа сигнала торможения;
84 – лампа света заднего хода;
85 – лампа противотуманного света заднего фонаря;
86 – задний фонарь;
87 – фонари освещения номерного знака.

Электросхема Москвич 2335

1 – боковой повторитель указателя поворота;
2 – передний указатель поворота;
3 – головная фара;
4 – противотуманная фара;
5 – звуковой сигнал;
6 – лампа ближнего и дальнего света фары;
7 – лампа габаритного света головной фары;
8 – штепсельная розетка;
9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
10 – генератор;
11 – свечи зажигания;
12 – распределитель зажигания;
13 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
14 – датчик включения электровентилятора;
15 – электровентилятор;
16 – дверной выключатель плафонов;
17 – электродвигатель омывателя ветрового окна;
18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов;
19 – катушка зажигания;
20 – выключатель света заднего хода;
21 – стартер;
22 – электромагнитный клапан;
23 – аккумуляторная батарея;
24 – выключатель подкапотной лампы;
25 – подкапотная лампа;
26 – микропереключатель;
27 – блок управления ЭПХХ;
28 – стеклоочиститель;
29 – блок предохранителей и реле;
30 – предохранитель;
31 – реле включения противотуманных фар;
32 – реле–прерыватель указателей
поворота и аварийной сигнализации;
33 – реле включения звукового сигнала;
34 – реле стеклоочистителя;
35 – реле включения электровентилятора;
36 – реле включения обогрева окна двери задка;
37 – реле включения ближнего света фар;
38 – реле включения дальнего света фар;
39 – электродвигатель отопителя;
40 – резистор электродвигателя отопителя;
41 – прикуриватель;
42 – плафон освещения вещевого ящика;
43 – микровыключатель;
44 – переключатель отопителя;
45 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового окна; 46 – подрулевой переключатель;
47 – переключатель указателей поворота и света фар;
48 – лампа световода рычагов управления отопителем;
49 – замедлитель;
50 – комбинация приборов;
51 – указатель уровня топлива;
52 – контрольная лампа резерва топлива;
53 – выключатель аварийной сигнализации;
54 – сигнальная лампа включения указателей поворота;
55 – сигнальная лампа включения габаритного света;
56 – сигнальная лампа включения дальнего света фар;
57 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора;
58 – контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза;
59 – контрольная лампа аварийного давления масла;
60 – выключатель противотуманного света задних фонарей;
61 – выключатель света фар;
62 – выключатель наружного освещения;
63 – вольтрметр;
64 – выключатель противотуманных фар;
65 – выключатель зажигания;
66 – выключатель сигнала торможения;
67 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
68 – датчик указателя уровня топлива;
69 – плафон освещения салона;
70 – выключатель сигнальной лампы закрытия воздушной заслонки карбюратора;
71 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
72 – тахометр Москвич 2335;
73 – лампа освещения приборов;
74 – кнопка сброса счетчика суточного пробега;
75 – спидометр;
76 – эконометр;
77 – выключатель звукового сигнала;
78 – фонарь света заднего хода;
79 – лампа указателя поворота заднего фонаря;
80 – лампа габаритного света заднего фонаря;
81 – лампа сигнала торможения;
82 – задний фонарь;
83 – разъем для прицепа;
84 – фонари освещения номерного знака автомобиля.

Читайте также: