Какая торпеда подходит на уаз хантер

Обновлено: 05.07.2024

Процесс установки панели "Виктория" на а/м УАЗ-Hunter
© [Gela]

В первую очередь необходимо разобрать штатную панель авто.
А именно: снять спидометр (он электронный, поэтому не будет мороки с протягиванием тросика), реостат регулировки яркости подсветки приборов (находится рядом со спидометром), приборную панель (топливо, давление, температура, напряжение), прикуриватель, красную кнопку- "аварийку", ручку подсоса (её необходимо вынуть полностью вместе с тросиком - для этого откручивается 2 болта на карбюраторе и одна гайка на панели), гидрокорректор фар (не весь, а только находящуюся в салоне - она слева от руля, крепится одной гайкой), штурманскую ручку (крепится 2мя болтами - откручивать осторожно - можно порезаться об выступающие острые части "железной панели"!), сразу можно снять панель с выключателями и переключателями (фары, печка, противотуманки, салонное освещение, переключение между датчиками баков).

Дальше возникает большущий вопрос - нужна ли нам старая панель в идеальном виде? Что это значит?
Поясню: снять её можно,
1) вырезав небольшую часть ниже рулевой колонки или
2) демонтировав руль, подрулевые переключатели и замок зажигания. Определились? Тогда поехали дальше:

Я сначала пытался снять руль: снял верхнюю накладку, открутил гайку (крепит рулевое колесо к валу), рассверлил в съёмнике (шкива коленвала от Волги) отверстия до необходимого диаметра (всё проверяется по месту), прикрутил этот съёмник к ступице рулевого колеса (даже резьба нарезана в ступице), а вот законтрить болты гайками не удалось (помешало контактное кольцо с обратной стороны "баранки"), начал медленно стягивать руль с вала: В итоге после 10 минут борьбы сдалась резьба в ступице! Руль остался на месте! А говорят что на заводе не прикручивают! После второй попытки (провалившейся) решено было руль не снимать (Правда оставался варварский путь - цитата: ":кувалдой его!", но от него отказался - подшипники жалко).
Штатная панель была безжалостно разрезана.

Последним этапом демонтажа стало откручивание 8ми болтов 2х "кронштейнов запора рамы" или, проще говоря, накладок фиксирующих рамку лобового стекла.

Установка средней части панели приборов Виктория.

В первую очередь необходимо разобрать панель Викторию (далее Виктория) на части.

Далее путём примерки средней части к "железной панели" (пластик должен вплотную прилегать к железу, хотя бы снизу и по краям) намечаются отверстия под болты (они же болты "кронштейнов запора рамы" (см. выше). Я крепил панель на 4 болта.
Размечать лучше вдвоём - один держит, а второй - изогнувшись буквой "Zю" размечает отверстия. Высверливаем отверстия. Крепим панель (временно), размечаем ещё как минимум одно отверстие - там где раньше крепилась комбинация приборов остались отверстия с резьбой - используем их! Вообще сейчас решается задача прилегания пластика к железу. Закрепили? - Снимаем!

Следующий этап: внимательно разглядываем гидрокорректор фар - по накладке (0 расположен справа) в специальной выемке слева от руля в пластике размечаем отверстие (нужно учесть, что отверстие сделанное по размерам из накладки придётся дорабатывать напильником!), высверливаем. Прикладываем пластик в "железке" и намечаем область где будет располагаться гидрокорректор. Вырезаем в намеченной области такое отверстие чтобы в его спокойно проходил корпус гидрокорректора (примерно 6 см в диаметре).
Примеряем, в случае успешного прохождения данного этапа переходим к следующему.

Бардачёк (перчаточный ящик): Прикладываем (а ещё лучше - закрепляем) пластик - закрываем бардачёк и отмечаем, где будут располагаться ответные части магнитов. Мне пришлось делать проставки (из дерева) толщиной 2,5 - 3 см между "железкой" и ответной частью магнитов (снова по месту). Здесь кроется ещё одно недовольство панелью - сделали бы ящик глубже на эти 2 см: Прикручиваем ответные части магнитов.

Теперь определяемся с обдувом ветрового стекла! Оставит штатный обдув или городить новый? Если штатный - проблем меньше. Я выбрал второй путь ("Красная таблетка" Matrix).
Второй путь подразумевает установку дефлекторов обдува боковых стёкол от дорестайлинговой Газели (дефлекторы левый и правый разные!) в специально отведённые места на верхней части панели Виктория. Демонтируем штатную систему обдува лобового стекла (4 болта и несколько крепких выражений). Теперь прикладывая верхнюю и нижнюю части примерно намечаем место отверстия под гофрошланг правого дефлектора.(главное попасть между бардачком и центральной консолью).

Вырезаем отверстие, у меня оно оказалось поверх отверстия от прикуривателя (советую не экономить и сделать отверстие больше диаметра гофры! - причина далее.). Левый шланг будет проходить через отверстие от спидометра.
Теперь можно прикрутить среднюю часть Виктории на "железку" окончательно.
Закрепляем гидрокорректор в пластике - возможно не хватит длины шлангов! А ведь если посмотреть под капот в области фар, можно увидеть огромный запас эти шлангов - воспользуемся им! Как? - ослабить места крепления к кузову и из салона чуть-чуть потянуть (только не за корпус!!). Закрепили? Прикручиваем "кронштейны запора рамы" левый и правый к рамке лобового (болты под крестовую отвёртку). Поверх них прикручиваем 4мя болтами среднюю часть Виктории. Закрепляем её в центре, придётся просверлить сверлом на 3 мм несколько отверстий и закрепить саморезами с крупными шляпками (кстати говоря - так и не понял почему "Композитовцы" их не использовали, штатные шурупы имеют довольно большую (в сравнении с толщиной пластика) безрезьбовую поверхность и жестко не фиксируют скрепляемые части).

Высверливаем отверстие под ручку "подсоса" (управления воздушной заслонкой) закрепляем ручку (пропускаем трос - штатный - через отверстие, гайку и печку+моторный щит), можно сразу подсоединить к "карбу" и отрегулировать.
Прикрутили? Нигде ничего не болтается? Поехали дальше.

Займёмся теперь верхней частью панели и приборами.

В первую очередь необходимо определить какие приборы мы хотим видеть постоянно-"перед собой" и расположить их под рулём (рядом со спидометром). Я решил, что важнее видеть давление масла в двигателе и температуру двигателя. Очень жалко, что нет места для тахометра. Хотя для электронного всегда можно найти место. Определились? Тогда вырезаем в стеклопластике отверстия (диаметр отверстия = диаметру прибора) в специально отведённых местах. Устанавливаем приборы. Когда писал о демонтаже штатной панели, забыл упомянуть о 2х блоках контрольных ламп. Под них тоже режем отверстия ниже комбинации приборов.

Переходим к обдуву лобового. Дефлекторы необходимы следующие - 3302-8108095 и 3302-810894 (или от дорестайлинговой Газели). Дефлекторы располагаем в выштамповках таким образом, чтобы поток воздуха бил в точку на стекле перед глазами водителя и пассажира.

При подобном расположении возникает проблема - сложно одеть гофру на дефлектор - поэтому гофру крепим сразу к дефлектору и вспоминаем про отверстие в "железке" под гофру - через него придётся протаскивать гофрошланг! (Позже, уже в процессе доводки вспомнил способ применимый к любым материалам - если опустить шланг в горячую воду, то он становится мягче и более гибким - меньше проблем с установкой!)
Ещё одно: шланги придётся покупать другие - штатные 65 см длиной - а нужны 75 см! Композитовцы утверждают что подходит от ТАЗ 2106 - сколько я его (шланг) ни примерял, так и не понял в каком месте он подходит: Если сильно постараться, то уазовской гофры должно хватить для правого дефлектора, а вот с левым придётся мудрить: Я шланг наращивал куском от такого же шланга (нужно около 12 см).
С подготовкой верхней части закончили.

Готовим центральную часть панели.

Ставим оставшиеся приборы (уровень топлива и напряжение в бортовой сети) - остаётся одно посадочное гнездо. Тут уж выбор большой - можно поставить часы от "шахи", или амперметр и т.д. (кто во что горазд :).
Ниже располагаем кнопки управления освещения салона, передних - задних противотуманок, "аварийку" и т.д. Ещё ниже расположено место под магнитолу или маршрутный компьютер.

Для установки магнитолы необходимо прорезать окно в панели по размерам посадочной корзины (или самой магнитолы).
Так же необходимо увеличить штатное отверстие в центре средней части панели (приходится примерно на область где раньше была штатная комбинация приборов). Причём увеличивать необходимо до размеров отверстия для штатной комбинации приборов. Ушки-крепления с впрессованными гайками - загнуть внутрь. Питание можно подвести с блока предохранителей - свободных гнёзд много, я повесил на место резервного 10А предохранителя, для магнитолы достаточно 5А (без "усилка").
При установке магнитолы будут проблемы с проводкой. Жгут надо удлинять!
Продолжим подготовку центральной части панели:
Ещё ниже переключатели режимов внешнего освещения (фары, габариты), режимов работы двигателя печки, переключатель датчиков бензобаков и т.д. (с установкой осторожнее - пластик фиксаторов хрупкий и ломается - мне пришлось приклеивать переключатели режимов освещения и работы печки с помощью жидких гвоздей - ничего другое не держало).
Выемки под ручку подсоса вырезаем отверстие диаметром с ручку подсоса. :. Почему такое большое? Для того чтобы центральная часть панели была относительно легко съёмной.
Ещё ниже, справа от выемки под ручку подсоса, ставим регулятор яркости подсветки приборов и прикуриватель.

Готовим электропроводку.

Данный этап включает в себя удлинение проводов и добавление нескольких разъёмных соединений. Удлинять необходимо провода к приборам, расположенным под рулём (для спидометра не надо - провода дотягиваются). Мне пришлось удлинить провод подключаемый к лампам освещения (серый), провод массы (чёрный), провод питания приборов (красный) - примерно на 30 см каждый.

В предыдущем абзаце я слукавил - подготовка проводки заняла на самом деле около 7 часов (вместе с беготнёй по магазинам).
1) Необходимо удлинять провода ко всем приборам и выключателям!
провода к приборам верхней и центральной части панели необходимо собрать в несколько соединительных колодок (далее просто "колодки"). Для имеющихся колодок необходимо удлинить провода - самое удачное решение - заново собрать группу нужной длины и закрепить на концах клеммы.
2) На место колодок под выключатели ("направленные" и со сложным расположением контактов) ставим обычные колодки (с параллельным расположением контактов). Колодки под выключатели собираем с проводами нужной длины (около 25 см) и второй частью ("папой") обычных колодок.
3) Провода до "аварийной" кнопки и резистора-регулятора яркости подсветки приборов тоже удлиняем, используя технологию из п.2.
4) Подводим питание к магнитоле (см. выше) и подводим провода к колонкам, антенне и прочему.
Если контактные колодки одного цвета, то нужно каким-то образом пометить соответствующие одному прибору.
С подготовкой закончили. Переходим к сборке.

Сборка панели Виктория.

Собираем, если разобрали, подрулевые переключатели, замок зажигания и их кожух. Кожух придётся немного подрезать (по месту), только ост орожно - а то будет "дырка" на самом видном месте.

Устанавливаем верхнюю часть Виктории, подсоединяемпровода к приборам и индикаторам. Закрепляем её с помощью штатных саморезов и металлических скоб, для увеличения жёсткости я их продублировал, а кое-где заменил, саморезами с широкой плоской шляпкой. В центре необходимо закрепить панель не только парой штатных саморезов (они почти не держат)! Сверлим пару отверстий через пластик и металл (как раз в пространство между гнездом под индикаторы и комбинацию приборов), крепим с помощью саморезов.

С боков пока не трогаем:


Устанавливаем щиток-защиту подрулевых. Для этого в нём вырезается отверстие под замок зажигания, и по месту просверливается через него, среднюю часть панели и "железку" пара отверстий под саморезы. Третий саморез крепит щиток к штатному кожуху подрулевых.

Устанавливаем центральную часть: подсоединяем провода к выключателям и приборам, магнитоле и прочему. Путь прокладки жгутов зависит от того на сколько удлинили провода. У меня основной жгут прошёл справа от магнитолы. При расположении проводов и колодок необходимо учесть наличие прикуривателя (нагрев) и тяг стеклоочистителя.

Вытягиваем ручку подсоса, пропускаем её в отверстие в панели. Корзина магнитолы или сама магнитола должна попасть в отверстие в пластике+железке. Укладываем провода. Совмещаем отверстия на средней части панели и на центральной части панели. Закрепляем центральную часть саморезами - 2 сверху, 1 в выемке под ручку подсоса.

Закрепляем левый и правый карманы (по 3 самореза).
Устанавливаем пистоны в отверстия (можно расширить немного). Закрепляем декоративные «молдинги».

Всё? Нифига подобного!

При включении 1й или 3й передачи на 4хступенчатьй КПП я защемил пальцы между панелью и рукояткой КПП!

Разбираем «пол-салона», а точнее пол салона.

Снимаем «черепаху» (можно только одну левую половинку), ставим КПП на нейтралку, выкручиваем 4 болта, крепящие шарнир ручки к КПП, вынимаем ручку (стараемся не порвать прокладку).

Гнём в тисках или других подручных (подножных) средствах ручку (только не сильно). Собираем всё в обратной последовательности.

Хотя это «состояние» агрегата можно использовать для доливания трансмиссионки выше уровня (я проделал подобное – в КПП добавил 300 мл. ZIC 80W90 и в РК на 2 см ниже верхнего вала, что будет с агрегатом сообщу позже).

Собрали, прикрутили, положили коврики и прочие прибамбасы? Вот теперь ВСЁ.

Про панель приборов Хантера. Наткнулся тут.

вот на это :

Никто не щупал руками? Выглядит интересно, по описанию - тоже заманчиво.
http://vd-brothers.narod.ru/VD-panel_uaz.htm

Себе поставил такую.. Начал ставить более года назад, так и не доделал до конца :)
Приборы и основные кнопочки все перенес. Магнитолу врезал. До правой части руки так и не дошли (даже по помню уж где остатки лежат).

По делу - прикольная панелька. Куча мест, куда можно врезать доп. кнопки и прочие элементы управления, а также разные маленькие коробочки и доп. прикуриватели. Стоит крепко, дикую жару не раз перенесла, перевозимые доски и мебель в нее упирались и ударялись. Ничего не пострадало и не покорежилось. Единственное, перед установкой проклеил ее внутри виброизоляцией, чтобы на звук благороднее была, ну и покрепче на удары.

В планах доделать все до конца, врезать все, что нужно, облагородить, рацию уж наконец-то в нее интегрировать и т.д., но когда ж на это время выкроить? :)

Как обладатель Барса с самой раскрутой панелью скажу (панель и правда хорошая, магнитолу есть куды втыкнуть как и часы):

Ставь приборку от волги/патра (они одинаковые, по вкусу/совместимости выбирай) - там все есть, включая давление масла, остальное - по вкусу.

В красивой Барсоторпеде, к примеру, нет тахометра. А я привык ориентироваться по нему. Раздражает.

ЗЫ: ко мне как-то гаичники пристали. :) Сначала про краску спрашивали, были в а..уе на ответ "родная", потом приборку увидели, хотели пытать, где купил. На ответ "ты че какой темный, машина генеральская, спецвыпуск, я че-то не видел, чтоб ты под козырек при приближении взял и глазами искал 4-го в строю, а ты про торпеду. Родная торпеда! Генерала жаль нету с собой, он-бы тебя научил". "Чего научил. " "Упор лежа принимать, забыл уж поди".

Расстались мирно, счас здороваемся при встрече. :)

Да, забыл сказать: остальное легко изображается подручными материалами плюс обклеить кожзамом.

Хоть те-же "бинтами" (не помню как называются, бинты из стеклоткани) плюс эпоксидка.

Изготовление панели приборов для УАЗ-3151X.

Вдохновился панелью Чифа, но хотелось сваять что-то своё.
К будущей конструкции предъявлялись следующие требования - магнитофон на привычном месте, полочка у лобового стекла, дабы сложить сигареты, или при необходимости поставить рюмочки, тахометр и спидометр перед глазами, пепельница где-нибудь.

Сначала, как и у Чифа, хотел делать из фанеры, но её сложно состыковывать под непрямыми углами. Поэтому выбрал полистирол, благо он легко и намертво клеится, и несложно добыть у рекламщиков обрезков нахаляву. Рекламщики же посоветовали клей "Космофен+". Дорогой конечно, но хватило полтюбика на всё. Склеенный в торец пластик ломается где угодно, только не по склейке.

Начал с обдува лобового стекла - в пластиковую канализационную трубу длиной в ширину машины врезал два тройника, и насверлил дырок 8мм через каждые 20мм примерно. Саму приборную панель городил так, чтобы у стекла осталась щель для воздуха.

Сразу убедился, что штатного моторчика не хватает на увеличенную площадь обдува. Моторчик от М2141, так же как и моторчик от вентилятора радиатора японопомойки положения не спасли, не хватало скорости вращения. Нашёл японский же моторчик от "улитки". Скорость вращения 5200 (на глаз в 1.5-2 раза выше, чем у родного). Крыльчатку поставил москвичёвскую, железную, с догнутыми лопастями. Дует зверски. Но на максимальных оборотах очень громко. Пришлось заодно и помпу Газелевскую ставить, а то печка сразу выстывала.

Дальше поставил магнитофон, под таким углом, чтоб его хорошо было видно. Под него удачно встала пепельница с прикуривателем от Нисана (150р на разборке). Пришлось резать дырку в родной панели.

Следующий этап - подрулевая панель приборов. Приборы туда те, на которые надо чаще смотреть.

Тахометр - газелевский в камазовском корпусе, спидометр родной, добавил к нему синий светодиод на дальний свет (получилось неважно - светодиод слишком яркий, слепит, диод торчит далеко, стрелка в него на 80 км/ч упирается, переделаю летом), показометры давления и температуры. Лампочки в них заменены на светодиоды, и каждый из них дублируется зуммером. Очень полезно. С мерзким писком не пропустишь перегрева или аварийно низкого давления масла. Зуммеры отключаются тумблерами, расположенными там же. На эту же панель - зелёный светодиод - поворотник, жёлтый - ручник, красный - тормоза, ещё один жёлтый - индикатор включения фар (для симметрии). Бибикалка - кнопка на поворотнике. Мне это привычно по Дискавери, да и руль заменить будет проще. Бибикалки от ГАЗ-24, 2 НЧ и 1 ВЧ.

На родной панели приборов освободившееся место заняли амперметр и второй показометр топлива. Как писали в конфе, поставил датчики от ГАЗ-53, в показометры - светодиоды. И зря. Когда остаётся ? бака, они мыргают на кочках, это отвлекает. Можно будет поставить релюхи, чтоб зажглась - и горела, пока зажигание не выключишь. Рядом с вольтметром маленький тумблер для переключения вольтметра между основной и дополнительной АКБ. О них ниже.

Саму панель клеил по кусочкам, примеряя каждый по месту. Занятие долгое и нудное. Готовая конструкция получилась хлипковата, усилил сзади алюминиевыми уголками. Потом обклеил пенополиэтиленом и винилискожей. Правая сторона пока не доделана. В целом результатом доволен, но по холодам она скрипит, зараза, пока не прогреется.

Тумблеры купил в радиотоварах, на 15А. Нижний ряд:
1.габариты/фары
2.печка/печка с газелевской помпой (через электромагнитный клапан БМВ)
3.вентилятор печки быстр/медл
4.зарезервировано под вентилятор 2-й печки
5.вентилятор радиатора автомат/ручн (вентилятор ставлю на зиму, летом родной)

Верхний ряд:
1.фараискатель
2.противотуманки перед
3.противотуманки зад
4.резервный бензонасос от ЗАЗ
5.второй вентилятор радиатора (установлен перед радиатором). На всякий случай реверсивный. Вдруг, например, на замок гаража теплом подуть надо будет.

Снизу 2-й прикуриватель.
Ручку подсоса тоже пришлось переделать, теперь она отвинчивается, при съёмке панели не надо будет вытаскивать весь тросик. Тросик, кстати, от педали газа с япошки.

По второй АКБ - она на 6 АЧ, питает только зажигание. При выключенном зажигании - отключена, при включенном - развязана с основной через диод. Теперь при работе стартера на зажигание идут положенные 12V. Может пригодиться и при пуске с кривого стартера при полностью разряженной основной батарее.

Вы пошто УАЗ Хантер загубили?

Именно так мне хочется вопрошать к заводу УАЗ , когда я вижу его потуги что-то рассказать про УАЗ Хантер.

Да собственно говоря заводу и рассказать то нечего. Линейку Хантера откровенно "сливают", выпуская с каждым годом все меньше и меньше автомобилей. Последнее, что с ним "случилось" - это перевод из "палаты" легковушек в грузовики.

А ведь могло бы быть всё иначе.
В 2014 году хотели сделать если не глобальную, то во всяком случае масштабную модернизацию УАЗ Хантер . Она включала в себя новую панель приборов с более привычным расположением указателей, нормальный отопитель, который не создает выбросы пара на лобовое стекло, двери с опускающимися стеклами !

В качестве повышения внедорожных качеств планировали установку принудительной блокировки.

Проект должен был стартовать в 2015 году. Одна из компаний подрядчиков подготовила необходимые расчеты.

Но завод, посмотрев на затраты, решил никаких изменений не делать.
Так что теперь остается радоваться только виртуальным картинкам.

К примеру, очень интересный проект независимого дизайнера Сергея Крицберга . Завод опубликовал его на своих официальных страницах.

Судя по рендерам, автомобиль сохранил "фамильные" черты 469-го в виде узнаваемого капота и боковой выштамповки.
Двери, естественно, стали больше и шире, а стекло полностью опускается.

Салон, конечно же, изменился до неузнаваемости:

Тут есть даже съемный планшет, на который завязана вся навигация, все видеокамеры и мультимедиа устройства.

Предусмотрена трансформация салона в один большой "спальник".

Не забыл дизайнер и об откидном бортике, который так удобен был в УАЗ-469.

Особая гордость за приборную панель - она теперь цифровая. Присутствует двузонный климат-контроль, а уж дефлекторов на панели и не сосчитать.

УАЗ Хантер обзавелся многофункциональным рулевым колесом с подушкой безопасности, а коробка передач стала автоматической.

Не сказать, что машина получилась простой. Даже совсем наоборот - она теперь "утрет нос" более старшей модели в линейке - Патриоту. И все бы хорошо, только есть одно НО: Такого автомобиля мы никогда не увидим!

Если бы у завода было желание ( или средства ), то он бы еще в 2014 году предпринял какие-то действия и обновил линейку Хантера. Однако, завод этого не сделал :-(
Что, впрочем, не мешает ему подзадоривать ( если не сказать злить ) людей такими картинками. - А знаете почему люди злятся?
Потому, что в России, с её дорогами, не хватает утилитарного автомобиля, который был бы простой, дешевый и проходимый - как автомат Калашникова, только на четырех колесах.

Тюнинг для бездорожья УАЗ Хантер своими руками

Немного истории УАЗ Хантер

УАЗ Хантер – автомобиль повышенной проходимости для эксплуатации на дорогах любой категории, и на повышенной местности. Выпускается с 2003 года Ульяновским автозаводом, где первоначальные модели были УАЗ-469 и УАЗ-3151. Жесткие сиденья, механика, грубая панель приборов, скучные обивки, создавался он больше для служебных целей. Но любители отечественного автопрома знают где применить эту своенравную машину.

Приборка

И начнем с приборки, это пожалуй самое муторное дело, если вы хотите пластиковую с оборудованием. Для разбора, в целях безопасности, нужно все выключить, обязательно промаркировать и подписать все провода, разъединить все тросики, и снять печку, чтобы их вытащить, в общем все убрать.

Далее моем и обезжириваем, если между панелью и лобовом стеклом есть зазор, то здесь отлично поможет силикон, чтобы влага там не задерживалась, а стекала в водосток по краям и сквозняки теперь не страшны.

Вырезаем отверстие под руль 50-ой коронкой и смотрим, какие приборы и где будут установлены. Когда силикон высыхает, то затягиваем воздуховоды. На самой панели вырезаем 60-ой коронкой отверстия под аварийку, спидометр, магнитолу, часы. Все это делается при помощи циркуля, электролобзика и бумажного скотча, коронкой на 29 мм. Коронкой на 60 мм вырезаем отверстия на декоративной накладке, с ней все приборы будут на своих местах. Прикладываем, вкручиваем в родные отверстия, сверлим насквозь все оставшиеся приборы. Плюс в том , что ямка на скос и сама улавливает коронку, то есть тут можно обойтись без сверла. Чтобы высверлить отверстие для спидометра, в сплошной накладке, переворачиваем ее, с обратной стороны отмечаем маркером, лобзиком выпиливаем и обрабатываем на станке круговой наждачкой.

Доработка панели приборов

Под рулевой колонкой прячем кнопку стартера, сбоку замок зажигания, все вставляем по своим местам. Далее заливаем огнестойкой пеной и ждем полного высыхания. Здесь будут основные УАЗовские приборы: часы, два дополнительных переключателя для пневмосистемы, замок зажигания, стартер, аварийка, указатель поворотов, кнопочный блок для стеклоподъёмников.

Внизу можно поставить три выключателя: туманки – задние и передние, фароискатель, стояночный свет, в общем все, что желает ваша душа. Чтобы все подключить, то лучше делать это в гараже или в другом помещении, так как в машине будет это неудобно и намного дольше. Один из тросиков проводим сквозь печку, одеваем руль и смотрим, где будет мешать пена.

Часть проводов с левой стороны выводим на капот, здесь идет разводка на фары, стопари, задний ход, ближний и дальний свет. Просверливаем по панели штатное отверстие сверлом 8 мм, закрепляем. Спидометр ставим с обратной стороны и затягиваем родным креплением. После установки всех приборов крышку панели устанавливаем на место.

Шумоизоляция и утепления салона

Для шумоизоляции и утепления салона понадобится примерно 5м2, то есть 11 листов самоклеющейся вибры – 50*100см с тонким алюминием, можно сказать, это имитация под фольгу. Для экономии лучше взять на рынке, чем в автомагазине. Она необходима для заглушки посторонних звуков в машине, главное ни в коем случае не клеить на ржавчину, тогда весь труд пойдет насмарку.

Перед этим места для поклейки обезжирить ацетоном, листы целиком не поклеить из-за ее жесткости, а частями.

Снимаем защитную пленку, плотно прижимаем. Для теплоизоляции пола можно положить битум – рифленая фольга, битумная основа и защитная пленка.

Также снимаем пленку и с помощью фена в 2 кВт нагреваем сам лист и маленькими частями прикладываем, отлично ложится на неровные поверхности. На участке с большими переходами, уклонами и ребрами берем для этого два листа.

Разрезаем, нагреваем посильнее, чтобы битум выступил, прикладываем половинками и придавливаем. Самая сложная – передняя часть под водительским сиденьем, здесь должен быть на хлест со всех сторон. Также раскладываем, начинаем со стороны руля, снимаем защитную пленку, под низ подтягиваем и кусочками нагреваем, также придавливаем и снимаем бумажку полностью.

Продавливаем кредь, в местах отверстий, здесь лист загибаем, надавливаем, смотрим на другой стороне, как легла, отмечаем для выреза и сквозной отверткой протыкаем эти отметки, и на обратной стороне их хорошо видно, стелим на место отверстия отвертку и пробиваем молотком, так они не закрыты герметичной пленкой.

Расширителей арок

При установке расширителей арок нужны саморезы по периметру арки и внутри нее, давить сильно не надо. Натянуть один край, чтобы вся арка встала как литая, прикручиваем саморезом. Потом этот край держим и прикручиваем арку посередине. Арка, граничащая с салоном, к ней нужно применить сверло, чтобы были отверстия и также саморезами крепим арку. С ними ваша машина будем устрашающе модной. Если нужно расширить колесные арки, то тут поможет резка крыльев.

При выборе колес стоит вопрос, какие ставить, что лучше подойдет и как будет смотреться а одной картинке. Для их установки, если хочется большого диаметра, то лучше заменить некоторые детали:

• Правильно подобрать главные пары;
• заменить штатные полуоси и ШРУСа;
• поменять комплект понижающих шестерен в раздаточную коробку.

Для любителей экстремальной езды лучше установить блокировки с пневматическим либо электрическим приводом включения, и можете устанавливать колеса любого диаметра.

Тюнинг двигателя

Двигатель – это основа основ. Радиатор двигателя лучше перенести наверх, потому что в глубокой луже или грязи он забьется, и остаться без мотора или с перегретым мотором это катастрофа на бездорожье. Многие стараются не делать больших переделок в ходовой части, а пользоваться заводскими установками. Еще одна важная деталь для бездорожья – это ходовая и подвеска.

Коробку можно изменить для комфорта, также можно установить таймус, рычажную раздатку, все это обеспечивает отличную работу на бездорожье. В обоих мостах можно поставить электрические блокировки, изменить подвеску и лифт кузова и лифт подвески. Чтобы ваша машина хорошо и мягко скользила, то лучше поменять амортизаторы. Для повышения эффективности тормозной системы рекомендуется установка дисковых тормозов, которые, к тому же, довольно устойчивы к воздействию влаги и грязи.

Настоящий внедорожник должен уметь передвигаться абсолютно везде и даже пройти водные преграды. Мотор должен «дышать», работая под водой, а эта способность требует надежной гидроизоляции всех важнейших элементов конструкции. Производя тюнинг УАЗ Хантер своими руками на крышу авто выводится специальный воздухозаборник, герметизируется горловина щупа, вся электрика по возможности поднимается повыше.

Тюнинг раздатки и ее механизмов

Раздаточные механизмы и коробку передач тоже необходимо загерметизировать и УАЗу будут нипочем любые препятствия. Большим спросом среди автовладельцев УАЗ Хантер пользуется обвес силовой. Этот агрегат называется еще кенгурятником. Монтажные работы подобного вида проводятся как с помощью профессионалов, так и своими руками.

Для этого потребуются следующие инструменты:

• сварка,
• отвертки,
• ключи и прочее.

Бампер

При реконструировании бампера стоит уделить внимание его весу. Задний бампер выполнен из 3-х миллиметровой стали, а силовые элементы толщиной 5мм. На бампере присутствует буксировочные проушины толщиной 10 мм с нержавеющими люверсами, которые защищают трос от повреждений об острые края проушин. Также можно установить поворотную калитку с большим выбором сьемных кронштейнов, которые можно на нее установить. На калитку также установить кронштейн под запасное колесо, крепление к калитке сделать в виде обхвата и можно было легко регулировать по горизонтали. Стопор калитки может работать как на открывание, так и на закрывание.

Пороги крепятся к раме через сьемный кронштейн, что упрощает установку и дает возможность для дополнительных регулировок. Сверху на порог можно сделать сетку против скольжения и для предотвращения коррозии от скопления грязи.

Передний бампер, как и задний выполнен аналогично. Есть вариант добавить места для упора домкрата Хайджек. Предусмотреть место для крепления гос. номера. А если площадка для лебедки горизонтальная, то она не позволяет ставить и снимать лебедку , не снимая бампера.

Есть еще очень много вариантов тюнинга УАЗ Хантер, как говорится на любой вкус и кошелек, и каждый сможет модернизировать сваю любимую ласточку.

Как обтянуть кожей панель приборов на УАЗе Хантер

Очень часто в описании автомобиля можно встретить интересное словосочетание «салон-кожа». Это значит, что изнутри автомобиль обшит именно кожей, а не дешёвым дермантином, например. И это сразу повышает престижность железного коня. А что можно сделать в этом плане на УАЗе Хантер? Честно сказать, не очень много. Но зато красиво. Например, обтянуть натуральной кожей панель приборов. Смотрится такой вариант весьма прилично.

Важно! Вместо дорогой, натуральной кожи вполне можно использовать виниловый заменитель высокого качества!

Панель приборов УАЗа Хантер

Все, кто знает интерьер автомобиля изнутри — изрядно удивятся. Ну куда можно натянуть кожу на панель приборов УАЗа Хантер? Ведь там всё настолько аскетично. Просто голый металл. Всё правильно. Сначала придётся установить накладную панель, например, «Викторию-2», а уже её украсить кожей или винилом. То есть, имеются два варианта:

1. Купить и установить готовую панель.
2. Изготовить панель приборов самостоятельно.

Конечно, купить готовую панель приборов для УАЗа Хантер проще всего. Это избавляет от множества лишних действий.

Зато при изготовлении этой детали своими руками можно полностью воплотить все свои смелые фантазии. Конечно, если имеется дизайнерская жилка.

Здесь не будет описание процесса установки данной детали на УАЗ Хантер. Это довольно обширная и отдельная тема. Просто небольшая характеристика и цена вопроса.

Итак, это изделие из пластика со стекловолокном. Цвет, как правило, чёрный. Приборы органично размещены в верхней части. В общем, на фото всё хорошо видно. По оценкам опытных владельцев УАЗа Хантер, средняя цена такой панели 3 500 рублей. В принципе не очень и дорого.

Внимание! Материал, из которого выполнена эта деталь, в принципе смотрится и так довольно солидно. Поэтому стоит сначала решить обтягивать или нет кожей «Викторию».

Изготовить своими руками

Здесь тоже не будет подробной инструкции по изготовлению описываемой детали. Главное, материалы, используемые для её изготовления. Это как правило:

• дерево;
• фанера;
• пластмасса;
• металл (жесть).

Каждый автор на всю катушку использует свою фантазию и умение работать с материалами, поэтому формы самодельных панелей приборов для УАЗа Хантер могут иметь самые причудливые формы.

Важно! Главное то, что дерево и фанера лучше всего подходят для обтягивания этой детали кожей.

Выбрать материал для работы

И вот, панель установлена на своё место. Теперь нужно продумать чем обтянуть её. Имеются две возможности.

1. Натуральная кожа.
2. Искусственный винил.
3. Алькантара самоклеящаяся.

Что выбрать? Тут стоит подумать о следующих вещах. Кожа, конечно, выглядит более респектабельно, и что там говорить более красиво, но и стоимость этого материала значительно выше.

Винил значительно дешевле и проще в обработке, хотя менее престижен. Как быть? Ещё один нюанс. УАЗ Хантер внедорожник. Машина для выездов в поле. После охоты или рыбалки, при преодолении труднопроходимых участков в любом случае на панель будет попадать грязь и влага. От частой обработки с элементами влаги и кожа и винил приходят в негодность. Так что следует сразу рассчитывать на возможную замену всей обшивки. Вот исходя из этих данных и своих финансовых возможностей и нужно решать этот вопрос.

Ну и алькантара. Это искусственный материал, запатентованный в Италии, хотя изобретён японцем. Это искусственная замша. Честно сказать, самый удобный в работе и вполне прилично смотрящийся вариант.

Что понадобится

Если волевым решением в работу определены винил или кожа, то придётся приготовить следующий набор:

• клей;
• ножницы;
• канцелярский нож;
• кисточку;
• фен монтажный (в крайнем случае простой).

Это полный набор для работы с упомянутыми материалами.

Внимание! Алькантара в основном с самоклеящимся слоем,поэтому достаточно острого ножа.

Как обтянуть панель

И вот наступил момент истины. Начало работы. Панель приборов снята и лежит на рабочем столе. В первую очередь нужно хорошо её обезжирить. На всякий случай. После этого наносится слой клея на всю покрываемую поверхность и оставить сохнуть. Тонкий слой клея нанести на обратный слой обтягивающего материала и тоже оставить подсыхать. В это время на высохший слой на панели нанести второй и дать подсохнуть совсем немного.

После этого начать накладывать материал, разглаживая его рукой.

Внимание! Нужно накладывать с точки расположенной выше всего, в сторону понижения.

После разглаживания сразу сушить феном. Аккуратно обрезать излишки и вырезать по краю технологические отверстия. Прижать обшивку и просушить особо тщательно. Теперь дать хорошо просохнуть и можно монтировать на место.

Алькантара самоклеящаяся

Здесь всё намного проще. Для начала нужно обезжирить панель приборов УАЗа Хантер. Снять с материала внутреннюю защитную бумагу и наклеить так же, как и кожу на поверхность, тщательно разглаживая. Этот материал в сушке феном не нуждается. Обрезать лишнее, и всё.

На видео представлен процесс обтягивания панели другой модели автомобиля. Но принцип один и тот же:

Как правильно выполнить тюнинг салона УАЗ Хантер

Довольно большой популярностью на территории России пользуется автомобиль отечественного происхождения под названием УАЗ Хантер. Его популярность прежде всего связана с тем, что автомобиль обладает повышенной проходимостью, которая будет подстатье российским дорогам. Первый тюнинг проводился непосредственно самим автопроизводителем.

История изменения рассматриваемого автомобиля

Как ранее было отмечено, первый тюнинг был проведен на Ульяновском автозаводе. Изменения были представлены следующим образом:

• Был модернизирован двигатель для повышения мощности. Мощность в 128 лошадиных сил была достигнута благодаря замене карбюраторного мотора на инжекторный. В результате этого установленная трансмиссия не справлялась с нагрузкой.
• Через некоторое время на автомобиль была установлена другая коробка передач и более совершенное сцепление.
• Были установлены новые мосты, которые могут существенно повысить проходимость автомобиля.
• Салон нового автомобиля изменили путем установки новых кресел и приборной панели, а также нового руля.
• Изменили и экстерьер внедорожника: появился пластиковый бампер и противотуманные фары. Запасное колесо, которое является неотъемлемой частью внедорожника, было спрятано в специальный кожух
• Сделать автомобиль более привлекательным и повысить его проходимость можно путем установки колес, которые имеют размер 16 дюймов.

В целом можно сказать, что отечественный автопроизводитель прибегнул к различным методам улучшения автомобиля. Однако существенным недостатком транспортного средства можно назвать то, что комфорт пребывания в салоне невысокий. Именно поэтому достаточно часто проводят тюнинг салона.

Изменение панели приборов автомобиля

Панель прибора рассматриваемого внедорожника несмотря на внесение достаточно большого количества изменений осталась мало функциональной и не практичной, как и в предыдущих версиях автомобиля. Важным моментом назовем то, что при производстве используется пластик. Этот материал практичный и недорогой, но все же он имеет небольшое качество. Скудное оснащение панели приборов определяет то, что информация просто нечитаемая.

В целом можно сказать, что конструкция не далеко ушла по показателю комфорта от 70-х. Именно поэтому достаточно часто проводится тюнинг приборной панели для того, чтобы существенно повысить читаемость информации.

Методы изменения приборной панели

Изменить приборную панель можно различным образом, наиболее подходящий способ зависит конкретно от предпочтений каждого владельца рассматриваемого автомобиля. В последнее время достаточно популярным способом тюнинга заключается замена стандартной приборной панели на готовые экземпляры, которые можно приобрести и установить, как целую конструкцию. Однако в этом случае расходы существенно повышаются. Поэтому рассмотрим особенности тюнинга приборной панели своими руками.

Рекомендации по проведению тюнинга приборной панели

Основными рекомендациями по проведению тюнинга приборной панели можно назвать нижеприведенные моменты:

• Сначала следует провести демонтаж панели приборов. Не стоит забывать о том, что она подключается к питанию. Для того чтобы обезопасить работы следует отключить от аккумулятора «минус».
• Крепление самой приборной панели проводится при помощи трех винтов. При этом они находятся на открытом виде, демонтаж конструкции можно провести достаточно прост, для чего достаточно провести отвертывание этих винтов.
• После этого можно извлечь конструкцию с посадочного места.
• Как только лицевая часть была удалена, то будет доступным держатель с жгутами проводов.
• Следует провести отделение красной и черной колодки проводных жгутов чтобы отключить устройство.
• Провести демонтаж отдельных приборов можно довольно быстро, для чего можно отсоединить клеммы.
• Для изменения прибора достаточно провести извлечение патронов с лампами.
• Крепление непосредственно датчиков проводится гайкой, которая выворачивается и снимается шайба.
• После этого можно снять сам кронштейн и извлечь шайбу.
• Тюнинг заключается в смене подсветки. Процесс замены источника света предусматривает извлечение из прибора патрона. Патрон закручивается по часовой стрелке, а значит, его достаточно крутить в противоположной стороне для извлечения. Если будет проводится установка светодиодов, то патрон не будет устанавливаться, так для диодов они не нужны. Диоды подключаются напрямую, для чего диод садится на клеящий состав, после чего подводится провод, и он припаивается.
• С разборкой спидометра могут возникнуть проблемы, для чего придется использовать пинцет. Для начала проводится выкручивание 2-х гаек, 2-х кронштейнов и после этого можно аккуратно извлечь конструкцию спидометра. От вывода спидометра отсоединяется колодка жгутов, после чего вся конструкция будет разобрана.

После проведения разбора всей конструкции можно провести изменение конструкции практически до неузнаваемости. Изменить панель приборов можно путем наклеивания новой шкалы, декорирования стрелок, установки новой подсветки. Как показывает практика, работа не занимает более чем несколько часов.

Почему рекомендуется использовать диоды

Есть довольно много причин, по которым проводится использование диодов. К основным можно отнести нижеприведенные моменты:

• Диоды имеют небольшие размеры и при этом степень светоизлучения высока. Эти свойства связаны с особенностями конструкции.
• Диоды имеют большой срок службы. Проведя тюнинг можно быть уверенным в том, что конструкция прослужит многие годы.
• Конструкция автомобильных диодов не реагирует на воздействие окружающей среды. Поэтому устройство может устанавливаться в случае повышенной влажности.
• Стоимость диодов не большая, что позволяет их использовать при изменении практически всех конструкций автомобиля.

При этом в продаже можно встретить самые различные варианты исполнения диодов, которые различаются по цене и излучаемого цвета. Крепление диодов проводится достаточно просто, для этого достаточно припаять проводки должным образом.

Мнение специалистов

Григорий. Проводил большое количество различных работ по тюнингу салона. Много внимания всегда уделяется изменению приборной панели. Это связано с тем, что она практически все время находится в центре внимания водителя. Для того чтобы информация хорошо читалась, следует проводить изменение конструкции: установка новой подсветки или украшение установленной стрелки.

Алексей. УАЗ превосходит многие внедорожники по ходовым качествам, по этой причине и выбрал этот автомобиль. Несмотря на достаточно доступную цену и превосходные ходовые качества, автомобиль имеет существенный недостаток – малый комфорт салона и плохая читаемость информации с приборной панели. Если некоторые работы по тюнингу вызывают трудности, то работа по изменению приборной панели самая простая.

Читайте также:

  
• Снять торпеду на ауди а8
  
• За что поднять уаз патриот хайджеком
  
• Замена заднего стекла ваз 2106
  
• Bmw dash scanner схема
  
• Замена лягушки мерседес w211