Какие хомуты лучше для патрубков системы охлаждения ваз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Пружинные хомуты патрубков и новые радиаторы со шлангами

Речь поведу в основном о креплении шлангов системы охлаждения ШНивы пружинными хомутами.
Пишу, в том числе не много и для себя, чтобы размеры не забыть.

При подгонке съемной монтажной площадки под лебедку, пришлось несколько раз примерять и силой пропихивать её боковины к лонжеронам. Ну и задевал немного за радиатор.
Видимо резиновые уплотнения такого издевательства не выдержали и появилась течь охлаждающей жидкости.

Что ж, был куплен основной радиатор (2400 р.) и радиатор печки (1100 р.). Менять, так сразу оба – по своему опыту знаю, что ходят они практически одинаково (плюс-минус полгода). Первый «комплект» радиаторов у меня отходил 5 лет, и вышли они из строя почти одновременно.
Так как сливается ОЖ, недолго и поменять их комплектом, слава богу в этом вопросе мне легче – нет кондиционера!

Как выяснилось потом через недельку, после снятия нагрузки основной радиатор «самовосстановился» и не капал, а реальная течь была отсюда.

Обратите внимание — это было единственное уплотнение, на котором у меня установлен червячный хомут «Norma». Все остальные червячные в июле 2018 заменены на пружинные, в прошлый раз не подобрал нужный размер, ну и оставил ради эксперимента для сравнения.

А заменил я заводские «червячные» на «пружинные» по совету опытного товарища и драйвчан. Показательно так же их применение на иномарках.
Да вы и сами не раз наверняка сталкивались с подтеками антифриза и сильно пережатыми шлангами в районе их затяжки. Со временем резина становится задубевшей и свои свойства в этих местах теряет и мы подтягивая — «проклинаем» производителей шлангов.

Случается это из-за неподвижности самого червяка (его тепловая деформация не в счет – она просто не достаточна). А вот патрубки (алюминиевые, стальные и др.) вместе с резиной циклично увеличиваются (расширяются) и уменьшаются (сжимаются) в размерах, в зависимости от прогрева (остывания) двигателя и теплоносителя в нем (антифриза).
Название «пружинные» говорит само за себя, их параметры рассчитаны так, что позволяют при некотором нагреве менять размеры (пружинить) и не так кардинально деформировать резину в местах обжатия на шлангах.
Это по физике, объяснил — как смог.

В этот раз решил идти до конца и радикально – заменить сами шланги (резиновые «БРТ» — 1000 р.) и установить на всю резину пружинные хомуты. Тот червячный – даже подтягивать не стал.

Осмотр старых резиновых шлангов показал, что они были в нормальном состоянии. Считаю, что своих денег резина БРТ – стоит, и в штатных условиях работы «ходит» долго.
При наличии турбины – советуют, а бывает и просто так, особые эстеты ставят силикон.
Стоит он и у меня, так как авто на ГБО, и потребовалась прокладка своих шлангов на подогрев редуктора, также плюсом стоит допнасос.

При снятии патрубков очень сильно удивился рыжему налету и достаточно большим отслоениям на алюминиевом патрубке и термостате. Хотя залит свежий антифриз от «Феликса» и дополнительно установлен так называемый фильтр ОЖ (как потом выяснилось зря, но об этом не сегодня).

Хомуты системы охлаждения и не только.

Негерметичность патрубков системы ОЖ и не только способна изрядно попортить нервы кому угодно.

В этой теме постараюсь по максимуму развернуть вопрос хомутов - в большинстве случаев , основных виновников потери герметичности.
В частности такой вопрос как соотношение размеров привычных винтовых и самообжимных/пружинных хомутов , известных как хомуты от иномарок или хомуты от GM, и правильность подбора.

Огромная благодарность авторам смежных сайтов проделавших немалую работу.

Заблокирован

Никому не секрет что Система Охлаждения (далее СО) Самары да и как в общем у всей линейки Ваз просто отвратная по части течи, особенно это заметно когда на двор приходит минус, замена заводских говняных хомутов на Норму тоже особо не приносит результата, ибо патрубки садятся и перепады температуры и всё это не в пользу герметичности СО, отсюда приходится периодически производить подтяжку что конечно не всегда и удобно да и каждая подтяжка хомута жизни патрбуку не добавляет ниразу, а добавляет только скорую кончину патрубку, а всё потому что когда начинаем затягивать хомут всё сильнее и сильнее патрубок мы просто напросто раздавливаем и далее уже ни о какой герметичности естественно говорить не приходится .

Сами понимаете что от такого патрубка
ждать герметичности уже смыслу нет, это патрубок после сток хомута да и хоть НОРMA ставим такая же картина.

Вот поэтому лично мене это всё надоело и было решено переводить СО на самообжимные/пружинные хомуты от инормарок, с такими хомутами про проблемы с соплями СО можно забыть, и могу сказать это со 100% ибо езжу так же на ино , и сколько инок уже было ни у одной не упало ни капли и не было не единого потения возле патрубков СО даже в самый лютый мороз, лично заводил авто в -37.5 и под капотом всё СУХО как летом, c нашей СО ссать начинает как только минус показывается на улице в принципе,
НО опять же многие скажут это иномарка и их мягкие патрубки, а наше дубовое БРТ фиг чем обожмёшь кроме как не винтовым?!
Могу вас огорчить, патрубки СО на КИА Спортаже реально дубовее чем наши БРТ, проверял лично когда стал заморачиваться данной темой про хомуты, так же в подтверждение что самообжимные хомуты держат отлично наши патрубки есть форумчане с нашего форума и не только нашего которые ставили данные хомуты, НИ ОДИН после установки не сказал что самообжим не держит, на оборот всё СУХО.
Да и когда пытаешься разжать данный хомут понимаешь что давит он дай боже, сила просто адовая, руками он не разжимается ни на мизер, да и пассатижами его разжать это ещё тот прикол.

По принципу работы самообжимных хомутов всё просто, пружинный хомут изначально имеет свой минимальный размер(тоесть находится в сжатом состоянии, не нагруженом) при установке такого хомута мы спец инструментом или вот такими раздвижными пассатижами

мы его разжимаем и одеваем на патрубок, далее он стараясь сжаться начинает давить на патрубок и теперь ВНИМАНИЕ! давить постоянно. в не зависимости от уличной температуры вот поэтому на ино и всё сухо.
Единственное что нужно учитывать при подборе такого хомута что у этих хомутов не особо велик разбег в размере(тоесть как винтовой его разжать не получится),ну и патрубки конешно нужно только новые, старые после винтовых использовать НЕЛЬЗЯ с такими хоутами.
Так же при установке патрубка поврхность штуцера должна быть идеально ровная.

К примеру если хомут возьмём на 40мм то в спокойном состоянии у него размер 33мм и разжать его можно до 40мм, запас на раздвижение есть порядку на полтора/два милиметра тоесть получается до 42мм такой хомут разжимается,
если взять хомут в примеру на 27 мм то у этого хомута разбег в размере уже меньше, 23 в спокойном состоянии и 27 в максимальном, плюсом 1мм есть так же.
Поэтому чтоб такой хомут поставить к нам нужно промерить сначала патрубки на которые мы хотим ставить данный хомут и далее исходя из размера патрубка подбираем хомут и не забываем накинуть чутка на расширение патрубка при одевании на штуцер.
К примеру :
Патрубок у нас на 40мм то хомут нам нужен не ниже 40мм иначе мы его просто не натянем, не забываем что ещё и патрубок чутка расширится при одевании на штуцер, тоесть минимум 40 хомут ,плюсом 2мм есть у этого хомута поэтому одеть будет можно и с другой стороны хомут такой будет работать с максимальным своим давление что опять же есть ГУД, но чтоб не попасть с натягиванием такого хомута лучше всего взять чутка хомут с запасом ,но опять же запас совсем чутка ибо основная работа такого хомута идёт именно когда хомут разжат на максимум то есть далее он будет давить на патрубок всей своей силой что есть ГУД. поэтому если и ставим хомут чуть больше, то размер не должен сильно отличаться от размера патрубка или же должен иметь такой же размер как и сам патрубок,

Хомутов VAG:
Хомут 14X12 N 102 922 01
Хомут 17X12 N 906 553 01
Хомут 19X12 N 906 554 01
Хомут 23X12 N 906 555 01
Хомут 27X12 N 906 556 01
Хомут 32X12 N 906 557 01
Хомут 40X12 N 906 558 01
Хомут 47X12 N 906 559 01
Хомут 55X12 N 906 560 01
Хомут 70X12 N 906 562 01
Хомут 75X12 N 102 960 01
Хомут 80X12 N 906 564 01
где 14 это макисмальный размер хомута и его ширина 12, ну и его номер N 102 922 01

Хомуты GM:
94530096 - 44 мм
94530093 - 40 мм
94530064 - 25 мм
94530069 - 23 мм
94530038 - 17 мм
94530024 - 15 мм

Хомут Chery:
AQ60145 - 45 мм
AQ60140 - 40 мм
AQ60138 - 38 мм
AQ60136 - 36 мм
AQ60132 - 32 мм
AQ60131 - 31 мм
AQ60128 - 28 мм
AQ60127 - 27 мм
AQ60126 - 26 мм
AQ60125 - 25 мм
AQ60124 - 24 мм
AQ60118 - 18 мм
AQ60112 - 12 мм

По хомутам Сhery не стоит особо обольщаться в виду того что их сейчас сложно заказать , хотя да разбег по размерам у них минимален и подобрать такой хомут можно хоть куда без проблем.
Да и в принципе этих размеров хомутов хватает для СО Самары, и СО других семейств ВАЗА.
есть ещё несколько размеров найденных мною на просторах инета.

Хомут КИA:
253313D044-44мм

Хомут OPEL:
4805171-44мм.

44размер хомутов я нашёл на всякий случай если 40хомут не будет подходить к патрубку далее будет понятно почему я решил перестраховаться и найти 44мм хомут.

Перед тем как идти заказывать хомуты ОБЯЗАТЕЛЬНО! нужно купить новые патрубки БРТ и промерить их патрубки я бы порекомендовал брать все армированные простые резиновые ещё есть и такие (от бачка до термоса 2108, обратка и подача ОЖ на печку)будут пожёстче чутка, далее подбираем самые близкие хомуты.

Патрубки системы охлаждения ваз 2114, 2115

Подписчик Ютуб канала подал идею снять видео про резиновые патрубки радиатора ваз 2114 и патрубки печки так, как у него такой автомобиль. Это видео снималось по просьбе Бориса Зверева, и редактируется статья по инициативе Альберта Аухадуллина.

Начнём рассматривать с пароотводящего шланга системы охлаждения. Данный шланг служит для отвода пара от радиатора к расширительному бачку. Длина этого изделия немного более одного метра, диаметр внутреннего отверстия составляет 8 мм.

Этот шланг устанавливается на моделях ваз 2108, 2109, 21083, 2113, 2114 и ваз 2115 с инжекторными и карбюраторными двигателями.

На моделях семейства «десяток» устанавливается такой же шланг, как на фото выше, номер по каталогу 2110-1303095.

Следующим будут рассмотрены шланги, устанавливаемые для подогрева дроссельного узла.

Это подводящие и отводящие шланги для охлаждающей жидкости. Диаметр шланга при замере школьной линейкой составляет порядка 10 мм, а длина 48см.

Патрубки радиатора ваз 2114

Далее идёт подводящий верхний патрубок радиатора, соединяющий радиатор с головкой блока двигателя.

Этот шланг идёт на инжекторные двигатели. Его внутренний диаметр 32мм, смотрите каталожный номер 21082-1303025.

Следующий, это нижний отводящий патрубок радиатора, соединяющий радиатор с термостатом системы охлаждения двигателя.

Его каталожный номер 21082 – 1303010, внутренний диаметр также 32 мм.

Патрубок «уголок» для соединения термостата с водяным насосом (помпой).

Каталожный номер – 2109-1303093-01. Этот патрубок идёт практически на все переднеприводные модели ваз и внутренний диаметр также 32 мм.

Патрубок расширительного бачка, в народе называют «заправочным».

Он служит для соединения расширительного бачка с термостатом. Через него антифриз попадает в систему охлаждения при заполнении системы или доливке через расширительный бочок. Его номер смотрите по каталогу 21082-1303080.

Патрубки печки ваз 2114

Патрубок, служащий для соединения отопителя с головкой блока, называют часто в быту «гусь большой», из-за его сходства с этой птицей.

Шланг подводит охлаждающую жидкость от головки блока к радиатору печки. Смотрим номер по каталогу 2114 – 8101206.

Эти рассмотренные резиновые шланги армированные, кроме шлангов подогрева дросселя и тосольных пароотводящих.

Шланг «гусь кривой» находится под капотом авто и служит для отвода охлаждающей жидкости с радиатора отопителя к водяному насосу.

Каталожный номер гуся кривого 2114- 8101208, заводской БРТ.

Патрубок «коротыш» соединяет термостат с головкой блока двигателя.

Патрубок салонной «малый» печки, подводит охлаждающую жидкость к радиатору печки, через кран, от «гуся кривого».

Его каталожный номер ваз 2114-8101200 от завода БРТ.

Патрубок салонный «большой» отводящий, предназначен для отвода охлаждающей жидкости от радиатора печки через шланг «гусь большой» к водяному насосу.

Номер каталожный 2114-8101204 от завода БРТ.

Под капотом «гусь большой» подводит охлаждающую жидкость к радиатору печки через краник. А отводит жидкость к помпе от радиатора печки «гусь кривой» через салонный «большой» шланг. Например, благодаря набору резиновых патрубков, происходит циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя.

Резиновый патрубок, так называемый «сапуночек» инжекторный служит для соединения клапанной крышки головки блока с резиновый «улиткой» (2111) подачи воздуха в двигатель.

Все представленные в видео соединения относящиеся к системе охлаждения находятся под капотом и в салоне автомобиля ваз 2114, кроме патрубков сапуна большого, малого сапуночка и улитки, служащие для прохода воздуха.

В машине находятся также всем известные шланги подачи бензина, тормозные шланги, вакуумный шланг, а также подачи жидкости для омывания лобового стекла и другие. Их также нужно будет рассмотреть на видео и описать в статьях.

Все резиновые шланги в автомобиле нуждаются в постоянной замене, так как находятся под воздействием агрессивных жидкостей и постепенно теряют свои свойства. Они теряют свою эластичность, дубеют, трескаются и иногда, разрываются при долгой эксплуатации без замены.

Поэтому, периодически рекомендуется просматривать их состояние и производить замену при обнаружении любой неисправности.

На этом видео обзор заканчивается, надеюсь, что ролик будет кому-то полезен как для информации, так и при обслуживании своего авто.

Борис Зверев подал идею в комментариях об оснащении автомобиля Лада ваз 2114 комплектом патрубков, за что отдельное спасибо. На Ютуб канале загружаю видео об автомобиле Рено Логан, так как это мой автомобиль. Вы же Борис подписались и пишите комментарии о технике. Ещё раз спасибо за это и респект.

Яндекс.Видеохостинг

Спасибо, кто посмотрел видеоролик, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и задавайте вопросы.

Фитинги против хомутов: как из-за копеечных деталей снижается ремонтопригодность автомобилей

Мы недавно рассказывали о том, почему в моторах современных машин всё чаще встречаются пластик и герметик, а надёжная роликовая цепь в ГРМ стала чем-то вроде роскоши. Но это ещё далеко не все прогрессивные решения, которые делают машину вроде как технологичнее и лучше, но в то же время сложнее в ремонте. Сегодня мы продолжим разговор о таких спорных конструкциях.

У массовых автомобилей европейского производства, особенно немецких, уже с конца девяностых годов почти все трубчатые соединения стали быстросъемными. Тут нет привычных хомутов, почти нет резьбовых соединений. Стало проще? Вряд ли — проще хомута ничего нет. Дешевле? Тоже вряд ли. Но всё-таки идея прижилась, и стоит признать: плюсов у неё больше, чем недостатков.

Скажи резьбе “нет”!

Идея быстросъемных соединений далеко не нова. Фитинги (Fitting, от английского fit — “соединять”) — широко известный тип соединений для гидравлики, переносных гидролиний и пневматики. Среди них много вариантов соединений безрезьбового типа с пружинными фиксаторами. Такие соединения применяются уже много десятков лет в разных областях, и по удобству использования они превосходят классические резьбовые разъемные и обжимные соединения. К тому же у них часто есть ещё и дополнительный функционал. Например, в отсоединенном состоянии они герметизируют магистраль, не допуская утечек.

Кому впервые пришла идея использования фитингов в автомобиле, выяснить не удалось, но на машинах Volkswagen с середины 90-х годов уже вовсю применяются подобные соединения в большей части гидравлических, вакуумных и пневматических линий. Чем же они лучше классических способов соединения резиновых шлангов патрубками с обжимом пружинным или винтовым хомутом?

У резинового патрубка с одной стороны есть алюминиевая или пластиковая коническая втулка с кольцевым углублением для фиксирующей пружины или вставки и одно или несколько колец для уплотнения соединения. В ответной части патрубка есть соответствующий конический вход и пружина или скоба для фиксации, а иногда ещё и дополнительные средства для герметизации. Конструкция получилась достаточно легкая и недорогая (если, конечно, не сравнивать с обычным хомутом).

Казалось бы: а зачем нужны быстросъёмные соединения в машине? Техническое обслуживание проводят не так уж часто, постоянно всё разъединять не приходится, а стоимость фитинга обычно выше цены хомута… Но всё-таки смысл в фитингах есть.

Удобство механизированной сборки подобного рода соединений позволяет увеличить степень автоматизации на производстве, уплотнить компоновку моторного отсека и почти полностью исключить брак. Особенно важно последнее: не защелкнутое до конца или неисправное соединение сразу потеряет герметичность, что будет выявлено при простейшей проверке. А вот соединения с хомутами требуют тщательного контроля: при неправильной установке деталей возможно медленное разрушение шлангов, медленные утечки и постепенное ослабление соединение в первые годы эксплуатации.

Ну и разумеется, для сборки-разборки при техобслуживании подобного соединения не нужен специальный инструмент. Нужно лишь знать, куда нажимать, и где снимать скобы.

С калькулятором в руке

Очевидный минус такого рода соединений — это увеличенная цена деталей. Правда, разница в стоимости хомута и фитинга будет заметной только в магазине автозапчастей, а вот на конвейере разницы в ценах практически нет. Реальная себестоимость таких деталей — сотни рублей, а не тысячи. И патрубок без быстросъемного соединения стоит примерно столько же, сколько вариант с быстросъемным простеньким фитингом в розничной сети.

На конвейере важнее технологичность сборки, а она у быстросъемных соединений лучше на порядок. Кроме того, быстросъемное соединение специализировано, оно подходит только для этой точки и никуда больше. Получается своеобразная «защита от дурака»: ошибиться с фитингом почти невозможно.

Зато обычный шланг или патрубок заменить намного проще, а хомуты вообще различаются обычно только диаметром и типом. В итоге в ходе ремонта можно подобрать подходящий элемент от любой другой машины. А иногда — даже не автомобильного происхождения, совершенно другой стоимости и широко доступный.

Патрубок с быстросъемными креплениями отличается не только узкой специализированностью. Малейшие отклонения в технологии его производства делают его использование невозможным или рискованным, а для герметичности требуется очень высокое качество изготовления. Это, в свою очередь, уже исключает появление самодельных или просто очень дешевых копий детали.

К сожалению, быстросъемные соединения в процессе эксплуатации изнашиваются. Износ резины и пластика не столь существенен, поэтому наиболее уязвимой частью является именно сам фитинг. Агрессивная среда и высокая температура понемногу разрушают уплотнения, разбалтывают конические посадочные поверхности, фиксирующую пружину и её посадочное место. Кроме того, при частой сборке-разборке соединение изнашивается просто механически, что для таких деталей критично.

В итоге снижение числа отказов в первые несколько лет эксплуатации и улучшение технологичности сборки и даже ремонта через пять-десять лет начинает оборачиваться дополнительными расходами. Патрубки, интеркулеры и прочие детали, сопрягаемые с помощью «быстросъемов», вдруг оказываются заложниками технологии. Появляется еще много проблемных точек, которые нужно контролировать, а единственный способ решить проблему качественно — это заменить все эти детали на новые. На практике же чаще всего выручает мелкий «колхозинг» в виде новых уплотнительных колец разного диаметра, установки дожимающих хомутов, герметика и тому подобного.

Казалось бы, цена одного патрубка смешная. Но их много, и суммы набегают существенные. Например, стандартный комплект для системы охлаждения VW Passat B5+ выпуска 2004 года включает в себя как минимум фланец помпы 06B 121 121. Это всего 1 200 — 1 388 рублей. Добавим пару шлангов системы охлаждения 4B0 121 055 J и 8D0 121 101 K ценой 2 600 и 1 800 рублей. А если соединение с радиатором закисло, и его повредили, то радиатор придётся менять целиком. Он тут уже не очень дорогой, стоит всего 13 000 рублей, но на машинах поновее легко найти радиаторы ценой 30-50 тысяч. Патрубок 06B 121 071 L стоит 3 500 рублей. Во впускном тракте регулярной замены потребуют напорный шланг 3B0 145 834 S, который в оригинальном исполнении уже недоступен, а неоригинальный стоит чуть меньше 3 000 рублей. Куда печальнее, что ответная часть этой детали — сам интеркулер 3B0 145 805 H — стоит 18 000 рублей. В итоге получаем около 12 000 только за основные соединения и держим в уме ещё 30 000 с лишним, если придётся менять интеркулер и радиатор.

В этом же автомобиле есть много других мест, где используются «быстросъемы». Например, патрубок датчика температуры 058 121 132 C. Деталь копеечная, 710 рублей за оригинал, но стоимость её замены выше цены оригинала, а менять приходится каждые три года — иначе течет. Да и других мелких деталей, где применены новые прогрессивные технологии, хватает.

А ведь Passat B5+ был разработан в середине 90-х, и слишком современным его никак не назовёшь…

В общем, “одноразовость” современного автомобиля — понятие несколько преувеличенное, однако стоимость и трудоёмкость обслуживания и правда растут. Причем, как видите, в том числе и за счёт деталей, которые ещё не так давно считались условно вечными, а в случае чего — доступными в любом магазине хозтоваров.

Патрубки охлаждения ваз 2110 8 клапанов инжектор

На самом деле патрубки системы охлаждения на автомобиле ВАЗ 2110 нельзя назвать прочными, надежными и долговечными элементами. С течением времени они могут износиться, потерять свою эффективность. Потому единственное, что остается автовладельцу — выполнить их замену.

Резиновые трубки для СО

Сегодня мы расскажем вам о том, как выполняется снятие и замена данных элементов. Действовать нужно строго согласно руководству по эксплуатации, соблюдать все меры предосторожности. Это позволит вам уберечь себя и свою машину от лишних неприятностей.

Замена патрубков системы охлаждения ВАЗ 2110

Устройство и функции системы охлаждения

Работа системы охлаждения ваз 2110 направлена не только на охлаждение деталей и двигателя, но и на выполнение других функций, а, точнее, на:

отопление воздуха в салоне;
охлаждение смазки;
охлаждение рабочих элементов в автоматической системе передач;
охлаждение воздуха в турбонаддуве.

Схема системы охлаждения ваз 2110 достаточно проста, если в ней внимательно разобраться. Она представлена следующими элементами:

Радиатор охлаждения, отвечающий за охлаждение нагретого антифриза;
Вентилятор, усиливающий охлаждение антифриза в радиаторе;
Радиатор отопителя, отвечающий за обогрев салона;
Расширительный бачок, в который поступает охлаждающая жидкость после сильного нагрева;
Помпа, благодаря которой обеспечивается непрерывная циркуляция жидкости;
Термостат, регулирующий циркуляцию антифриза;
Датчик температуры;
Патрубки, по которым движется жидкость, и фиксирующие хомуты.

Во всей системе, как и в целом автомобиле, сложно выделить важные детали, ведь его работа зависит от совокупных действий всех компонентов. Конечно, шланги системы охлаждения ваз 2110 — второстепенные элементы, но именно от них зависит циркуляция антифриза. Все узлы должны быть прочно соединены хомутами и обработаны герметиком. Патрубок системы охлаждения ваз 2110 должен быть герметичным, иначе даже небольшая трещина может привести к сбою работы машины, утечке охлаждающей жидкости и последующим более серьезным поломкам.

Печка системы охлаждения ваз 2110 — самый удивительный компонент, призванный не охлаждать, а согревать воздух в салоне. Его наличие реализует основную техническую задачу любого устройства — максимально использовать имеющиеся ресурсы для выполнения основных и сопутствующих задач.

Подготовка

Силиконовые
Выполнять снятие патрубков необходимо только при условии, что двигатель автомобиля полностью остыл. Потому если вы только заехали в свой гараж для проведения процедур, не спешите. Лучше оставить автомобиль на ночь, а завтра с утра вернуться к работе.

Убедитесь, что патрубки действительно повреждены и нуждаются в замене.
Обязательно слейте охлаждающую жидкость из системы. Если вы недавно ее меняли, утилизировать жидкость вовсе не обязательно. Просто используйте чистую емкость для слива, чтобы иметь потом возможность залить ее обратно.
Порядок выполнения работ зависит от того, какие шланги используются на вашем автомобиле.

Стандартные патрубки со штуцерным разъемом

Стандартные

В случае наличия таких шлангов, работа по их демонтажу выполняется следующим образом:

Элементы такого типа, как правило, монтируются при помощи хомутов. Только проверьте, что именно это за хомуты — одноразовые скручиваемого типа или стандартные червячные. Если это одноразовые, настоятельно рекомендуем заменить их на элементы с червячным приводом. Они практичнее и надежнее;
Вооружившись отверткой, ослабьте немного крепление хомута и подвиньте его вдоль патрубка. Так вы сможете полностью освободить штуцер;
Шланг аккуратно, без лишних и резких движений, снимается с приемника, то есть штуцера. Достаточно новые, не успевшие износиться патрубки снимать легко, а вот старые могут «прилипнуть»;
Если элемент не хочет просто так сниматься, покрутите его на приемнике, подденьте каким-то острым предметом, потяните. Только больших усилий прикладывать нельзя, поскольку патрубки очень хрупкие. Если ситуация совсем печальная, просто обрежьте шланг при помощи ножа. Это проще, легче, хоть и потребует больших финансовых затрат;
Устанавливая новые шланги, сперва надеваются хомуты, после чего натягиваются на приемники системы охлаждения;
Если ранее вы использовали хомут скручиваемого типа, обязательно его снимите. В качестве альтернативы подойдет как винтовой, так и червячный хомут. По цене большой разницы нет, зато уровень надежности существенно выше;
При возникновении трудностей насадки упругого патрубка на штуцер, немного намочите последний при помощи мыльной воды. Другой вариант — прогрейте концы шлангов в теплой воде;
Ни в коем случае для облегчения установки не используйте смазки, содержащие масла;
Натягивайте концы шлангов на штуцер, проверьте правильность установки и прокладки в подкапотном пространстве;
Теперь заведите хомут в необходимое положение и зажмите, тем самым обеспечив прочное крепление нового элемента системы охлаждения;
Выполните процедуру по заполнению системы охлаждающей жидкостью;
Включите в работу силовой агрегат и следите, нет ли следов утечки охлаждающей жидкости. Вполне возможно, хомут оказался натянут недостаточно прочно, либо имеется брак на самом патрубке. Хотя подобные вещи следует проверять при покупке.

Статья в тему: Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 своими руками

Патрубки в отопительной системе ВАЗ 2110

Любой автомобиль, в системе отопления которого жидкость, используются для соединения всех элементов всевозможные патрубки. При эксплуатации авто ВАЗ 2110 им нужно уделять особое внимание. Если появившийся дефект не устранить вовремя и не заменить патрубки на печке ВАЗ 2110, это может привести к проблемам с двигателем автомобиля. Внимание необходимо уделять не только им, но и хомутам, обеспечивающим герметичное соединение. Отпустившийся или не затянутый вовремя хомут может привести к непредвиденному капитальному ремонту двигателя.

Нужные детали для ремонта

Комплект, чтобы заменить патрубки печки ВАЗ 2110, включает четыре шланга

На фото представлен комплект патрубков:

нижний патрубок для отвода жидкости из радиатора;
верхний подводящий патрубок;
коротыши муфт водяного насоса и термостата.

Верхний подводящий патрубок подводит к радиатору нагретую жидкость, а нижний отводящий, отводит от радиатора охлажденную жидкость двигателя. При обнаружении подтеканий из патрубков необходимо, чтобы срочно была выполнена на ваз 2110 замена этих элементов.

Принцип работы охладительной системы

Как только вы заводите двигатель, начинается работа системы охлаждения. Конечно же, при запуске основной задачей является именно нагрев воздуха в салоне и достижение рабочей температуры деталей двигателя (примерно 90 градусов). Однако циркуляция системы охлаждения ваз 2110 — принудительная, то есть она постоянная и обеспечивается работой помпы, поэтому повлиять на ее включение/выключение невозможно.

Система представлена малым и большим кругами, жидкость в которых циркулирует в зависимости от температуры рабочих деталей и двигателя. В начале работы антифриз движется по малому кругу, в который не включен радиатор охлаждения. Как только жидкость достигает температурной отметки в 85-90 градусов, открывается основной клапан термостата, и антифриз поступает в большой круг, подключающий радиатор охлаждения.

Если поток воздуха, проходящего через радиаторную решетку, сильный, то жидкость хорошо охлаждается, однако если вы медленно движетесь, антифриз медленно остывает и температура постепенно растет, то срабатывает датчик температуры и включается вентилятор, котрый помогает охлаждать жидкость.

Патрубки в отопительной системе ВАЗ 2110

Нужные детали для ремонта

Комплект, чтобы заменить патрубки печки ВАЗ 2110, включает четыре шланга

На фото представлен комплект патрубков:

нижний патрубок для отвода жидкости из радиатора;
верхний подводящий патрубок;
коротыши муфт водяного насоса и термостата.

Артикул: 2110-1303010/25/92 , артикулы доп.: 09-13-83бМ, 2110-1303010

Код для заказа: 158420

Видео замены патрубков радиатора (Ваз 2109-2110, Гранта, Приора)

Ниже на видео с одного из каналов на Ютуб Вы можете посмотреть, как самостоятельно заменить патрубки радиатора.

Каждый водитель должен следить за сроком эксплуатации всех узлов автомобиля, регулярно проходить сервисное обслуживание и осмотр. По регламенту обслуживания большинства автомобилей з амена охлаждающей жидкости, осмотр и по необходимости замена патрубков радиатора системы охлаждения

проводится раз в три года у новых автомобилей и раз в год у старых (возраст более 7 лет).

Основные неисправности

Следует сказать, что отечественный автопром далек от совершенства, поэтому важно уметь вовремя определить причину поломки и восстановить работу машины. Система охлаждения 2110 инжектор также может внезапно выйти из строя, но если это случилось, не паникуйте — предпримите ряд неотложных действий.

В первую очередь, необходимо проверить уровень тосола. Это можно сделать визуально, открыв расширительный бачок или посмотрев на индикатор. Затем надо проверить, есть ли утечка жидкости. Сделать самому это легко — схема патрубков системы охлаждения не сложна. Нередко именно в старых хомутах и негерметичных шлангах кроется основная причина протечки антифриза.

Неисправность авто также может заключаться в тормозной системе. Об этом можно прочитать в этой статье. О том, как тюнинговать ВАЗ 2110, читайте здесь.

Обязательно проверьте циркуляцию антифриза по всей системе. Для этого откройте расширительный бачок и посмотрите, как в него поступает антифриз. Если вы этого не видите, то причиной может быть забитая система шлангов или неисправность помпы.

Иногда происходит вздутие патрубков и расширительного бачка. Это связано с заклиниванием регулирующих клапанов на крышке, из-за которых излишки жидкости не могут полноценно поступать в бачок.

В предыдущей авто статье мы рассматривали шланги радиатора системы охлаждение ваз 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115. На видео и фото посмотрели и узнали, чем комплекты патрубков «восьмёрки», «девятки», «девяносто девятой», «тринадцатой», «четырнадцатой» и «пятнадцатой» модели Лады отличаются друг от друга.

Инструкция по замене патрубков системы охлаждения ВАЗ-2114

Пошагово замена патрубков системы охлаждения в авто марки ВАЗ-2114 выглядит так:

Извлеките провод аккумулятора, который выходит из гнезда «минус».
Аккуратно слейте старую охлаждающую жидкость, но перед этим дождитесь полного охлаждения двигателя. Иначе существует риск получить от охлаждающей жидкости ожоги.
Извлеките такие компоненты: отложите в сторону обивку, обеспечивающую шумоизоляцию, вентилятор, накладку, идущую к раме ветрового стекла, облицовочный материал.
Теперь ваша цель – добраться к воздухосборнику, для этого выкрутите скобы в виде пружин и винты, отвечающие за фиксацию. Для пружинных скоб идеально подходит отвертка, для винтов необходимо взять ключ.
Для ослабления хомутов снимите передний корпус, а затем извлеките из штуцеров старые шланги.
Осталось монтировать в специально отведенное место новые силиконовые шланги, предпочтительно чтобы детали были произведены за границей – они прослужат дольше.
Произведите монтаж других компонентов, следуя обратному порядку этой пошаговой инструкции.

Система охлаждения двигателя

Сказать, что система состоит только из каких-то элементов и не более нельзя, в современных автомобилях напичкано уйма датчиков и контроль ведется бортовым компьютером. Но все же есть основные составляющие, без которых система попросту не будет существовать.

К таким составляющим можно отнести:

радиатор;
водяной насос;
термостат;
пароотводящие шланги термостата;
пароотводящие шланги радиатора;
расширительный бачек;
подводящие шланги радиатора;
электровентиятор радиатора.

Такие части можно найти как в самых современных автомобилях, так и в самых старых отечественных. Поэтому начиная поиски повреждения, стоит в первую очередь осматривать эти элементы.

Протекание патрубков

Заменить протекающий или изношенный шланг совсем несложно, если все делать в соответствии с инструкциями из раздела “Проверка патрубков". Но есть два нюанса.

Убедитесь в том, что оба конца шланга доступны. Патрубки отопителя имеют обыкновение исчезать бесследно за переборкой двигателя и неожиданно возникать иод панелью приборов. Я предпочитаю заплатить механику, чтобы он заменил такой шланг, поскольку это приходится делать, вися вниз головой и работая в труднодоступных местах.

Никогда не пытайтесь менять шланга системы кондиционирования самостоятельно. Кондиционеры заправлены хладагентом, который находится под давлением. Вырвавшись, он может ослепить вас. Если у вас возникнут какие-либо проблемы с кондиционером или его шлангами, лучше всего обратиться за квалифицированной помощью.

До того как заменить патрубок, его нужно купить в автомагазине. Причем подбирать его нужно по типу, диаметру и длине.

По возможности сравните купленный шланг со старым шлангом, перед тем как снять старый патрубок с радиатора. Если шланги не совпадают, верните его назад. Ьели до автомагазина можно как-то добраться без проблем, то лучше всего сиять патрубок, чтобы продавцы в магазине могли сличить и подобрать патрубок, соответствующий по размерам.

Если добраться в автомагазин можно только на машине, то вот несколько советов, как подобрать соответствующий шланг, не имея на руках соответствующего образца.

Если это верхний патрубок радиатора. Не берите патрубки с металлическим кордом. Патрубки радиаторов должны сгибаться на своем пути от радиатора к рубашке двигателя. Некоторые патрубки сделаны в виде прямых труб с металлическим кордом внутри. Это так называемые универсальные шланги, предназначенные для работы на разных моделях машин. Но металлический корд часто прорывает покрытие шланга, вызывая тем самым протекание шланга. Надо иска ть такой шланг (называется готовый шланг) ( 5), который уже имеет нужную конфигурацию и без корда. Патрубок должен легко сжиматься — вот еще одна причина, почему не надо брать шланг с металлическим кордом. Таким образом, если возникают какие-то неисправности, .можно сжать патрубок рукой, чтобы удостовериться в том, что система находится не под давлением. Патрубок, находящийся под столь высоким давлением, что его нельзя сжать рукой,

“подскажет" вам, что откручивать крышку радиатора опасно. Надо подождать, пока давление в системе упадет.

Если это нижний патрубок радиатора. Патрубок должен иметь металлический корд, — это поможет ему сохранить свою форму и противодействовать разрежению, постоянно создаваемому водяным насосом, откачивающим охлаждающую жидкость из радиатора. В таком случае подходит шланге металлическим кордом ( 6).

Покупка и замена хомутов

Не забудьте купить для шлангов и новые хомуты. Они должны быть достаточно длинными, чтобы обхватывать шланг по внешнему диаметру.

Поскольку хомуты стоят недорого, полезно выработать привычку менять их при замене патрубка. При замене патрубков, которые крепились пружинными или винтовыми хомутами, замените эти хомуты хомутами червячного тина.

И.8 представлены все типы хомутов, а ниже объясняется, как нужно обращаться с хомутами всех типов.

Пружинные хомуты. Я просто ненавижу такие хомуты. Чтобы с ними работать, требуется специальный инструмент, который называется плоскогубцы для работы с пружинными хомутами на шланги, каждая из сторон которых предназначена для захвата концов хомута. Вместо того чтобы покупать их, найдите что-нибудь, чтобы захватить концы проволоки и снять их со шланга любым известным вам способом (подойдет даже пила), — все равно они больше вам не потребуются.

Винтовые хомуты. Эти хомуты очень трудно открутить, поэтому их довольно широко используют для крепежа шлангов и аналогичных деталей. Открутите винт и снимите его. Затем просуньте отвертку под хомут и освободите его. Для тою чтобы не ломать себе голову как встави ть новый винт, установите хомут червячного типа.

Хомуты червячного типа. Этот тип хомутов самый лучший. Достаточно раскрутить его с помощью отвертки против часовой стрелки, снять хомут со шланга, надеть конец нового шланга и, вращая винт но часовой стрел-

Очень трудно объяснить, насколько должны быть затянуты или свободны хомуты. Если хомут затянут настолько сильно, что кажется, что он врезается в резину, ослабьте его. Если вы увидите пли услышите, что жидкость вытекает из конца шланга, хомут необходимо затянуть сильнее. Затяните патрубок так, чтобы он держался достаточно хорошо, а потом после небольшого прогона двигателя проверьте, насколько плотно он сидит.

Какие хомуты лучше для патрубков системы охлаждения

После разбора всех и вся пришло время собирать обратно. С вместе с радиатором печки был приобретен и новый кронштейн и новая уплотнительная резинка.
Кронштейн сразу же был подвергнут тюнингу, а именно:
1. Обрезан верхний левый уголок для облегчения закручивания верхней правой гайки педали газа

2. Для облегчения установки была укорочена шпилька кронштейна.

Шпильку кронштейна я чересчур укоротил и были проблемы с накручиванием гайки, буквально нужно было лишних 2 мм оставить. Но это решаемо если у вас есть напарник — он просто прижимает кронштейн и сжимается резинка и все накручивается. У меня же напарника не было и эта проблема была решена засовыванием ручки трещетки 3/8" между корпусом отопителя и кронштейном для того чтобы поджать его.

Поскольку оригинального уплотнителя печки мне не удалось прикупить (Прокладка радиатора 21230-8101074-00), то в ближайшем триппер гипермаркете был приобретен уплотнитель шириной 50 мм и толщиной 4 мм на оклейку радиатора ушло около 680 мм

Далее радиатор был установлен на место, вырез проклеен алюминиевым армированным скотчем который завалялся дома.

При установке верхнего патрубка печки оказалось что хомут в 27 мм невозможно натянуть на шланг. Потому дальнейшая сборка отложилась на 4 дня пока приехали нужные запчасти. Наученный горьким опытом я заказал сразу 28 мм хомута 2 шт, один 29 мм и один 27 мм на всякий случай. Натянуть я смог только 29 мм.
Очень много матюков было произнесено в процессе установки этого всего. При снятых остальных патрубках системы охлаждения оно конечно проще, но не намного.

Кстати вот для сравнения хомут Norma 27 мм(слева) и хомут ВАЗ 27 мм 21901300087(справа, производитель Mubea)

Хозяйке на заметку: если вы сняли старые патрубки и не запомнили каким образом они стояли раньше, то это можно легко определить по старым патрубкам: там где патрубок внутри рыжий от ржавчины — он стоял на трубе от помпы ("саксофоне"), где белый — на термостат, где чистый — на радиаторе печки т.к. штуцера пластиковые.
Вот таким образом стоят патрубки на печку на калине (слева перед авто)

Следующим препятствием был нижний патрубок основного радиатора. Мои клещи для пружинных хомутов не пролазили по длине между коробкой и радиатором ни снизу ни сверху(мешает опора коробки) и после почти часа секаса было принято волевое решение снять левый брызговик двигателя и все более менее быстро установилось.

Далее были установлен шланги подогрева дросселя 2112-1148035-10 один становится как есть (длина 480 мм), второй нужно обрезать до 315 мм.
Залит антифриз Sintec Lux G12 и продут немного по системе с одним снятым шлангом обогрева дросселя.
Далее все остальное что было снято установлено на место.

Запуск двигателя и обороты скачут до 1500-1800, я в панике давай смотреть что не так подсоединил — оказалось нужно было подрегулировать тросик газа т.к. он не давал полностью закрыться дросселю.
Потом пришлось домкратить левую часть авто и газовать т.к. не получалось никак выгнать воздушную пробку.

В итоге все пришло в норму, двигатель после выключения вентилятора на холостых держит около 95-96 градусов, при включении печки на максимум остывает до 93.

Внимание: Пружинные хомуты ставить только на новые патрубки!
Список всех патрубков для 8 клапанного двигателя.

Патрубки ставил без герметика, посадочные места очищал от остатков засохшего тосола и антифриза, посмотрю как поведут себя дальше.

У меня пока все, надеюсь кому то данная информация будет полезна.

В последнее время очень многие российские автовладельцы начали использовать для системы охлаждения силиконовые патрубки вместо стандартных резиновых. Важно будет отметить, что стоимость таких шлангов из силикона в несколько раз превышает цену на те же изделия из резины. Однако, несмотря на столь значимую для множества автомобилистов особенность , производство силиконовых патрубков в России неуклонно наращивает свои темпы. Поэтому сегодня мы попробуем разобраться: с чем же это может быть связано?

Как известно, мода на молдинги, всевозможные обвесы, отрицательный развал колес, неоновую подсветку и другие усовершенствования автомобиля пришли к нам из-за рубежа. То ли под влиянием иностранной субкультуры, то ли от желания доказать, что и в России можно эффектно затюнинговать машину, российские народные умельцы массово принялись дорабатывать своих железных коней, значительно изменяя внешний вид и конструкцию.

Кроме существенной смены дизайна кузова и интерьера, многие владельцы машин так же начали перестраивать и подкапотное пространство, меняя местами расположение бачков, устанавливая декоративные, а нередко и функционирующие турбины и другие детали, среди которых были и силиконовые патрубки системы охлаждения . Стоит ли говорить о том, что эти изделия смотрятся куда более выгодно, нежели обыкновенные резиновые шланги?

Само собой, красивый моторный отсек автомобиля привлекает наибольшее внимание на разных автомобильных выставках, что очень важно для тех, кто делает из машины корч. Тем не менее, то что с иликоновые патрубки системы охлаждения придают абсолютно любому автомобилю больше солидности — совсем не основное их преимущество. Главным же достоинством этих изделий считаются такие технические характеристики как :

Очень высокая износостойкость
Стойкость к агрессивным средам
Длительный срок эксплуатации
Большой диапазон рабочих температур
Сохранение эластичности при морозе

С иликоновые или резиновые — какие патрубки лучше

С поры о том, какие патрубки лучше — силиконовые или резиновые , идут уже не первый год. Сторонники резиновых шлангов в качестве весомого аргумента часто приводят в сравнение более низкую стоимость изделий из нитрил-бутадиенового каучука. Они считают, что совокупная стоимость замены всех резиновых шлангов за все время эксплуатации одного автомобиля по итогу может оказаться значительно ниже одной за мены на силиконовые.

Еще одним доводом в защиту резиновых патрубков, как правило, служит стандартный рабочий диапазон температур. Резина NBR способна выдержать отрицательную температуру в -40°С и устойчива к нагреву до +130°С. Этих границ сполна хватает для функционирования в климатических условиях России от Южных до Северных регионов. По большому счету, это так, но эксплуатация обычной резины при сильном морозе имеет свои особенности.

Чем ниже опускается температурный столбик — тем больше резина дубеет, становясь все более жесткой. Потеря эластичности и затвердевание грозит появлением микротрещин, которые со временем превратятся в большие трещины и нарушат тем самым герметичность в шлангах. Кроме того, эксплуатация машины в зимнее время подразумевает частое изменение температуры — нагрев шланга при запуске двигателя и быстрое остывание при остановке.

В свою очередь, силиконовые патрубки системы охлаждения способны выдержать намного большие температурные изменения, поэтому все колебания в пределах от -40°С до +130°С для них являются стандартными рабочими значениями. Кроме того, наличие у этих шлангов многослойного армирования позволяет выдерживать внутреннее давление в 11 Атм., и проявлять очень высокую устойчивость к внешним деформационным нагрузкам.

Основные сравнительные характеристики патрубков из силикона и резины

Нитрил-бутадиеновый каучук NBR

Эластичность при морозе

Отвечая на вопрос о том какие патрубки лучше — силиконовые или резиновые, с уверенностью можно сказать, что по всем параметрам, кроме стоимости, шланги из силикона оказываются во множество раз лучше, чем обычные патрубки из резины. Поставив их всего один раз, Вы избавите себя от ежегодной необходимости замены потрескавшихся шлангов и уменьшите вероятность возникновения неприятных ситуаций с машиной на дороге.

Производство силиконовых патрубков

Важно отметить, что производство силиконовых патрубков, как и других изделий из силикона — достаточно трудоёмкий технологический процесс, для которого требуется как дорогостоящее оборудование, работать на котором должны квалифицированные сотрудники, так и достаточно недешевое исходное сырье. Эти факторы являются основополагающими для установления производителями столь высокой розничной стоимости данных изделий.

Еще один фактор, влияющий на цену — это качество. Само собой, чем надежнее будет товар, тем дольше можно его эксплуатировать. Срок работоспособности шлангов из силикона достигает (только вдумайтесь) 30 лет! Покупать новое изделие потребуется только лишь при приобретении нового автомобиля. Таким образом, производство силиконовых патрубков — не самый оборотный бизнес и высокая цена устанавливается для его окупаемости.

Третий фактор — страна-изготовитель. Импортные силиконовые патрубки системы охлаждения имеют небольшую наценку из-за стоимости транспортных расходов, таможни и разницы между курсом валют. В то же время качество такой продукции не всегда лучше, чем в России. Отечественные производители силиконовых патрубков, вопреки стереотипному мнению, изготавливают надежные изделия, соответствующие всем стандартам качества.

На современных автомобильных рынках всю свою продукцию активно представляют производители силиконовых патрубков из Америки, Германии, Японии, Китая, России и Польши, а также из множества других стран. Таким образом, потребители всегда могут сами подобрать лучшие силиконовые патрубки из предложенных, опираясь на свои финансовые возможности, вкусовое эстетическое восприятие и предназначение данных изделий.

Л учшие силиконовые патрубки

Многие производители в качестве маркетингового хода часто заявляют, что именно у них продаются лучшие силиконовые патрубки. Однако, достоверного подтверждения этой информации они, само собой, предоставить не готовы. Посудите сами: если два изготовителя используют одинаковое оборудование, закупают одинаковое сырье и придерживаются одних и тех же стандартов изготовления, то чем кроме бренда будет отличаться продукция?

Поэтому выбрать лучшие силиконовые патрубки возможно будет только исходя из конструктивных особенностей Вашего авто, а также в зависимости от условий эксплуатации и хранения, персонального стиля езды и самого функционального назначения патрубков — многие устанавливают их лишь для декоративных целей. Но даже и для этого нужно выбрать один из множества предлагаемых вариантов цветового окраса патрубков, например:

Кроме того, обратите внимание на количество армированных слоёв. Обычно патрубки из силикона имеют от 3-х до 5-ти слоёв, а в некоторых случаях их число может быть больше. Армирование позволяет укрепить каркас, поэтому чем больше слоёв — тем больше степень его устойчивости к разным механическим воздействиям, в том числе внутреннему давлению, а также и ко всевозможным нагрузкам как вибрационного, так и ударного типа.

Таким образом, нужно будет подбирать патрубок в зависимости от рабочего давления в Вашей системе. Силиконовый патрубок с 5-ю армирующими слоями позволит значительно уменьшить турбояму в моторах турбированного типа, а также поможет избежать расширения патрубков при избыточном давлении и большом нагреве. Кроме того, будет важно выбрать необходимую форму изгиба силиконовых патрубков системы охлаждения и их длину.

По умолчанию большинство шлангов из силикона имеют всего 4 варианта исполнения по форме: прямые 0°, угловые под изгиб в 45°, угловые под изгиб в 90°, а также и изогнутые под 180° патрубки. В зависимости от конфигурации автомобиля и расположения угол изгиба может меняться. Наиболее распространенные параметры — это 20° и 135°, но возможно так же производство силиконовых шлангов с другими нестандартными значениями.

Установка силиконовых патрубков подразумевает использование силовых хомутов для осуществления надежной фиксации. Эти патрубки намного плотнее и жестче, чем резиновые, поэтому обычные червячные хомуты не обеспечат должного прилегания и могут сорваться в неподходящий момент от избыточного внутреннего давления. Подбирать хомут необходимо в пропорциональной соответствии с диаметром приобретаемого Вами патрубка.

Учитывая все вышеуказанные нюансы, можно легко подобрать лучшие силиконовые патрубки для своего автомобиля. Если же Вы испытываете трудности при выборе нужного диаметра и длины, то можно будет приобрести готовый комплект силиконовых патрубков. Как правило, они продаются уже в соответствующей сборке под конкретную марку машины, и все что Вам остается — просто установить их и наслаждаться правильным выбором.

ЗАХОМУТАЛИ

/ПРОЙДЕМСЯ ПО РЫНКУ

БЕРЕГИТЕ ШЛАНГИ СМОЛОДУ

ТЕКСТ / ДМИТРИЙ ЕРЫГИН

Хомуты системы охлаждения встретишь у всех отечественных (разве что у «Запорожца» их не было) и большинства импортных автомобилей. Зачем они нужны, объяснять, наверное, не нужно. Под капотом располагаются не только двигатель и радиатор, а еще и хитросплетение разных шлангов и патрубков. Хомутами все это как раз и пристыковывают друг к другу.

Бывают они четырех видов: ленточные, проволочные, скобообразные (как на выпускной системе «жигулей») и червячные. Ленточные потихоньку начинают исчезать с автомобилей и на рынке их практически не найдешь. Скобо-образные тоже отмирают, как не обеспечивающие должной герметичности соединения. Проволочные используются на некоторых иномарках, в первую очередь, «японках». На последнем варианте — червячных хомутах — мы решили остановиться.

При кажущемся большом выборе на прилавках рынков и магазинов нам попались изделия четырех фирм (см. фото). Купили по два образца каждого вида и горку патрубков, для которых они предназначены. Программа проверки состояла из осмотра с пристрастием и оценки хомутов и патрубков после затяжки предельным усилием. Рвутся — не рвутся, режут — не режут. Итак.

Одно из преимуществ червячного хомута перед старыми ленточными — удобство затяжки. С наиболее «правильными» из них можно работать крестовой и шлицевой отвертками, рожковым и накидным ключом («на 7» или «8») и даже соответствующей торцевой головкой. Если хомут не очень «правильный», торцевая головка, а также одна из отверток могут не подойти. Отвертки — по причине несоответствующей прорези, головка — из-за слишком короткого червяка, когда надеть инструмент мешает сама лента хомута. Пользоваться головкой в последнем случае крайне неудобно — она попросту соскакивает.

Каков результат? Самые удачные хомуты — «Норма» и их копия (см. фото 1, 2). У двух других, в том числе «родного» вазовского, будут неудобства при использовании торцевой головки. К «вазовцу» также не подойдет шлицевая, а к его коллеге с Тайваня (фото 3) — крестовая отвертки.

Идем дальше — проверим, сколь ласковы будут хомуты к патрубкам. Ведь и тем, и другим приходится трудиться в нелегких условиях. Двигатель во время работы постоянно колеблется в моторном отсеке, а радиатор закреплен относительно кузова неподвижно. Из-за этого даже хорошие хомуты немного подрезают резину. Плохие же режут патрубки на порядок быстрее.

Проверка показала, что среди тестируемых и в этом нет единодушия. Зато есть закономерность. Способов «нарезать резьбу» на ленте — два. Или делать прорези, или насечки выдавливанием. Оказалось, последний вариант предпочтительнее. Два хомута с такой лентой («Норма» и ее копия) обошлись со шлангами куда бережнее.

1. Изготовитель / NORMA.

Размеры / 25–40 мм.

Инструмент — головка (ключ) «на 7», шлицевая или крестовая отвертка.

Понравился. При затяжке хомута до предельного момента происходит срез насечек с ленты. После снятия хомута на патрубке остается ровный след без надрезов резины.

2. Изготовитель / неизвестен

Размеры / 25–40 мм.

Инструмент — головка «на 7», шлицевая или крестовая отвертка.

Очень неплохо. При затяжке хомута до предельного момента происходит срез насечек с ленты. После снятия хомута на патрубке остается ровный след без надрезов. Очень хорошая копия NORMA. Единственное отличие от оригинала — цвет винта. Здесь он имеет желтоватое покрытие.

3. Изготовитель / неизвестен, Тайвань.

Размеры / 32–51 мм.

Инструмент — головка «на 7» (неудобно), шлицевая отвертка.

Неплохо, но если затягивать очень туго, патрубки придется менять чаще. Головка червяка располагается близко к ленте. При затяжке хомута до предельного момента происходят смятие и надрыв ленты. После снятия хомута на патрубке остаются надрезы на резине.

4. Изготовитель / неизвестен, с конвейера ВАЗа.

Размер / не указан.

Инструмент — головка «на 8» (неудобно), крестовая отвертка.

Жить будет, но очень уж неудобен — головка червяка расположена близко к ленте. При затяжке хомута до предела происходят смятие и срез ленты или даже надрыв. После удаления хомута на патрубке остаются порезы.

ЧТОБЫ НЕ ОПЛОШАТЬ

Автолюбители зачастую вспоминают о системе охлаждения только после появления пара из-под капота или (реже) при отказе отопителя салона. Если стал уменьшаться уровень «Тосола» в расширительном бачке, первое, что стоит посмотреть, насколько герметичны соединения патрубков системы охлаждения с радиатором или двигателем. Течи увеличиваются в холодное время года. Чтобы найти места потеков, утром сразу после пуска холодного двигателя осмотрите все соединения патрубков системы охлаждения. Некоторые антифризы в месте протечек оставляют следы.

На хомутах «Норма» при перетяжке срезается пара зубьев (на ленте), а вот «вазовский» или тайваньский могут порваться.

Читайте также: