Какие поршни подходят на ваз

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Какие выбрать Поршни для мотора ВАЗ

Новороссийские и ТАЯ без вытеснителя не буду расписывать т.к. рекомендую рядовым пользователям брать с вытеснителем а те кто берёт под тюнинг сами знают что к чему.

Костама Мотор деталь блэк эдишен не однократно замеченны с выпадающим пальцем (к слову палец не должен выпадать из поршня а у 126 группы в отличие от 124 поршневой палец одного размера)

Костама Мотор деталь обычные — вроде нормальные

Прима (польские) — вроде нормальные

Про поршни СТИ
Итак кратко о поршях все литые поршни примерно одинаковые в цене в зависимости от поставки с пальцами или с пальцами и кольцами обычно дороже из за цены колец и пальцев. Исключение составляют кованные поршни их цена в разы больше. Кованные поршни как например СТИ легче и прочнее НО у них коэффициент линейного расширения больше и изначально установочный зазор больше зимой соответственно поршень сожмётся сильнее обычного и может некоторое время постукивать хотя из за малой массы быстро нагревается и выравнивается сторонников ковки отговаривать не буду но увеличенное линейное расширение это плохо + ещё кое что раз установачный зазор на 2 сотки больше обычного то при замене на малых пробегах если стоит группа С то соответственно нужно ставить А а что делать тем у кого В прикатывать и бояться за то что заклинит при нагреве или точить новый блок а тем у кого стояла а только точит :-( и ещё литые поршни СТИ делают из того же материала что и кованные по этому установочный зазор тоже больше на 2 сотки со всеми вытекающими .
К слову СТИ ковка — есть плоские, №216.00 разм 82.0 и №216.01 разм 82.5 №216.02 разм 83.0 есть в увеличенными выемками без вытеснителя №216.08 разм 82.0 и №216.09 разм 82.5 №216.10 разм 83.0 и есть с увеличенными выемками с вытеснителем №216.11 разм 82.0 и №216.12 разм 82.5 №216.13 разм 83.0. А вот СТИ литьё только без вытеснителя с глубокими выемками № 216.28 разм 82.0 и №216.29 разм 82.5

Вот и дошли до самого интересного АВТРАМАТ и СТК

Сохранить в Альбом
Разная комплектация в синей по мимо поршней и пальцев присутствуют ещё и кольца
Разная комплектация в синей по мимо поршней и пальцев присутствуют ещё и кольца
Пальцы которые идут в комплекте тяжелее оригинальных FM примерно на 3 грамма — за счёт уменьшенного диаметра внутреннего отверстия. Вес каждого около 72 грамм по ставнению с FM там 69 этим можно успешно пользоваться при уравновешивании.

Сохранить в Альбом
Палец СТК
Палец СТК
в зелёной коробке которая мне попалась (гр D) разница между самым лёгким и самым тяжёлым поршнем 2 грамма, а вот в синей которая мне попалась (гр Е) без колец разница между самым лёгким и самым тяжёлым поршнем 7 грамм.

кольца которые были в комплекте в синей коробке мне не понравились
Маркируются SWP

Сохранить в Альбом
Кольца маркируются надписью SWP
Кольца маркируются надписью SWP
теперь расскажу что не понравилось в кольцах
1 — е компрессионное
если посмотреть на торцы замков то видно следы побежалости — как будто их резали болгаркой причём на некоторых сильнее а на некоторых почти нет. если смотреть на замки с обратной стороны колец то видно как будто напильником убрали зазубренны от болгарки с одной стороны проточка почти пол сантиметра а с другой миллиметр и под большим углом. причём если поставить ктольца так чтобы эти проточки совпали то увидим что у 2-х колец надпись окажется с 1 стороны а у 2-х с другой. короче как то похабно сделанно.
2-е компрессионное имеет с внутренней стороны паз для распора кольца газами.

Сохранить в Альбом
2 компрессионное имеет проточку с обратной стороны
2 компрессионное имеет проточку с обратной стороны
старая технология на FM такого нет и вообще помоему это старая технология для широких колец. кольца пачкаются если их протереть перестают и на тряпке чёрный налёт видимо пыль при изготовлении.
3-е т.е. масло съёмное 1 пружина в отличае от FM не из цилиндрической проволоки а из ленточной причём в нутри вставленна проволочак разных цветов — в каких то чёрная а в каких то золотистая или серебристая

Сохранить в Альбом
вставленны проволочки разных цветов
вставленны проволочки разных цветов
в место дырочек под маслослив как у FM щели
дальше — интереснее — в отличае от FM и всех современных колец кромки несемметричные ! это говорит о том что кольцо усторевшей конструкции.

Всё выше перечисленное можно отнести к придиркам НО дальше скажу важную вещь
ТОВАРИЩИ НЕ БЕРИТЕ СТК ПОРШНИ С КОЛЬЦАМИ SWP.
и вот почему

Сохранить в Альбом
Разная толщина кромок
Разная толщина кромок
на одних кольцах кромки обинаковые а на других разные — ну так точно быть не должно. Это откравенный брак
Вообще очень странно по тому что кольца СТК которые продают отдельно имеют маркировку не SWP а СТК
рускими буквами. значит как минимум одни из них не СТК.

Стк используют свой сплав отличный от того из которого изготовлены поршни идущие с завода
хорошо это или плохо пока не ясно.
Юбки поршней идентичны юбкам поршней заводского поршня в место 2 — х маслоотводящих отверстий с нагруженной и не нагруженной стороны как у завода — сделана маслоотводнвя щель.
на юбках поршней нанесено маликотовое антифрикционное покрытие.

Облазил весь интернет но этой информайции негде нет — видимо буду первым :-) и постараюсь распостранять её что бы меньше народа страдали от того что их машина жрёт масло я объяснял в соседней ветке и даже снял видео но не знаю как его сюда добавить ссылку на видео из контакта в соседней ветке делал но наверное позже обьеденю все куски поэтому сюда чуть по позже скину теперь повторюсь ещё раз.

СТК грешат тем что у них не на всех поршнях нормальные боковые проточки под масло отведение
из за чего если ничего не делать а поставить как есть автомобиль начнёт потреблять масло

Сохранить в Альбом
Так должно быть на всех
Так должно быть на всех
Сохранить в Альбом
Но на некоторых так
Но на некоторых так
И так чтобы поршни СТК не ези масло

Нужно взять сверло 2-4 мм и торцом рассверлить недостающие канавки
Вниамние если будете сверлить большим диаметром 3,5 — 4 сверло может выскочить зацепившись за острый край либо делать аккуратно либо меньшим диаметром (особенно это касается маслослива с права если смотреть на боковину поршня)

Сохранить в Альбом
С завода на автрамате не делают отверстий под маслослив
С завода на автрамате не делают отверстий под маслослив
Сохранить в Альбом
Берём сверло на 2мм и делаем отверстия
Берём сверло на 2мм и делаем отверстия
Сохранить в Альбом
Я сверлил по 3 с каждой стороны
Я сверлил по 3 с каждой стороны
Сохранить в Альбом
после того как сверло проходило на сквозь я растачивал отверстие в низ чтобы был отвод масла и от нижней кромки маслосъёмного кольца
после того как сверло проходило на сквозь я растачивал отверстие в низ чтобы был отвод масла и от нижней кромки маслосъёмного кольца
Сохранить в Альбом
с другой стороны всё делаем аналогично.
с другой стороны всё делаем аналогично.
ВНИМАНИЕ
Для тех у кого случился втык обязательно проверяйте шатуны на соосность оси поршневого пальца и оси колен вала часто люди не обращают на это внимание так как глазу не соосность не заметно потом удивляются почему масло ест и ещё поработав в блоке такой шатун выгрызает цилиндры в бок и потом заменой шатуна без расточки не обойтись

Проверить шатуны на большую не соосность в домашних условиях можно так
1 — й способ надеваешь по 2 шатуна на 1 поршневой палец и смотришь как шатуны прилегают друг другу потом переворачиваешь один шатун другой стороной и опять смотришь как они прилегают друг к другу потом переворачиваешь второй и так все шатуны попарно так можно выявить косячные
2-й способ сложнее но быстрее определить одеваешь 4 шатуна нижней стороной на трубу подходящего диаметра на трубу и просовываешь поршневой палец через все 4 шатуна — застревать палец не должен.
более точно в сервисе можешь попросить посмотреть но опять же нужен хороший сервис

Для тех кто всё же решил поставить 124 группу:
Отличие 124 от 126 двигателей
1 шатун более массивный вкладыши шире поршневой палец больше в диаметре поршневые пальцы есть 3-х групп по цветам зелёный жёлтый красный
2 поршень более массивный
3 на поршне кольца толще
4 прокладка между блоком и головкой больше
5 один шкив распредвала имеет другие фазы перекрытия
(так что имейте в виду любители менять ремни со шкивами и роликами на 12 что вы меняете ещё и характеристики двигателя)
6 другая прошивка

Ещё небольшое отступление масло съёмные кольца есть наборные и коробчатого типа — так вот наборные лучше снимают масло а коробчатые ещё по другому называют масло управляющими т к они от части пропускают масло а остатки масла снимает 2-е компрессионное. это продлевает жизнь цилиндрам и кольцам
именно по этому во всех дизелях маслосъёмные коробчатого типа. Вообще предпочтения у всех разные европейцы предпочитают коробчатые а американцы и японцы наборные.
Кому надоел масло жор рекомендую наборные. а кто хочет продлить жизнь котлам коробчатые.

более подробную информацию про СТК и АВТРАМАТ смотрите в моём видео.
ссылки на видио скину после объединения наскольких роликов в 1

Вообще я планирую поставить себе автрамат посмотрю как он себя ведёт хотя не так давно планировал ставить СТК вообще мог бы и мотор деталь обычные попробывать или приму. Просто нет у нас их в городе а заказывать долго.

Следующим ходом планирую снять видео про переборку двигателя со всеми подробностями возможно напиши в блог.
И вообще планирую в дальнейшем сделать цикл фильмов "Хроники Приоры" про все что я делаю и что на каком пробеге менялось и что будет меняться и как что дорабатывать
Если у вас остались вопросы не стесняйтесь задавайте.

Какие поршни поставить на ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЛАДА или иномарки? СТК – найдено ли окончательное решение?

11.02.2020

Поршень СТК для Лады Калины

Несколько опрошенных автомехаников, в том числе Андрей Кирилов, активно трудящийся с отечественными автомобилями в сервис-центре Лада, дали понять, что выбор поршней для наших машин ВАЗ, Лада, УАЗ, ГАЗ и прочее, задача не из лёгких.
Особую путаницу в этом вопросе вызывают два момента: несостоятельность заводских поршней (не всегда, конечно, но что уж скрывать - есть такая беда у нашего автопрома) и появление зарубежных поршневых групп, о которых слагают и басни, и легенды, согласно которым они бесподобны и заставляют старый ВАЗик буквально летать.

СТК против китайцев и американцев

Безвтыковые поршни (что это такое, мы расскажем в этой статье чуть позже) изготовленные в ООО Самара Трейдинг Компани (фирма СТК) среди опытных и грамотных механиков являются самыми популярными и считаются наиболее эффективными.

Здесь мы уже обсуждали эту тему, но есть все основания углубится в этот вопрос. Китайские поршни оказываются достаточно приспособлены к нашему топливу, но они слишком ненадежны, качество сплавов оставляет желать лучшего: складывается такое впечатление, что кто-то нашептал китайским инженерам, что лучше дюралюминиевый шлак, чем советская сталь, чугун и алюминий. Это не так.

Американские поршни, в том числе, ставший знаменитым Federal Mogul сделан чуть более качественно, в отличие от китайских продуктов. Они предусмотрели даже разные группы, но у них совсем нет ремонтных размеров. Завод не предусмотрел этого, поэтому они фактически бесполезны в решении многих задач.

Тест-драйв отечественных машин на поршнях доказал, что динамические характеристики автомобилей после замен поршневой группы, наиболее продуктивны именно после замены на поршни СТК. Иными словами, крутящий момент, компрессия, качество выхлопных газов, уровень масла, динамика разгона, оборотистость и скорость моторов на СТК спустя 30-50 тысяч километров после замены сохраняется прежней. Ни одна марка поршней пока что не показала такого результата.

Поговорим чуть серьезнее о безвтыковых поршнях СТК.В чём же их конструктивное и основное преимущество?

Самое неприятное, что случалось наверняка с каждым автомобилистом – это порванный ремень газораспределительного механизма (ГРМ). Обезопасить себя от такой неприятности можно лишь одним наиболее верным способом – замена поршневой группы на хорошую группу и правильная её настройка. Как себя обезопасить от прорыва ремня и как следствие загнутых клапанов? Есть одна хитрость - это специальные проточки сверху на поршнях, которые в народе (а затем уже и в официальных автосервисах) стали называть «безвтыковыми поршнями».

Безвытковые поршни

Поговорим детальнее о проточках на верхней части поршневой группы, которые использует команда производителей из СТК. Итак, каким же образом все это работает и есть ли необходимость устанавливать на свой автомобиль такие поршни? Или же можно ездить с обычными и не забивать себе голову инновациями? Что ж, опишем сам поршень СТК.

Корпус и строение

Такие поршни представляет из себя почти точную копию обычного поршня автомобиля, только с одной отличительной чертой – в верхней части вместо обычного «зеркала» появляются специальные углубления, для увеличения срока службы как некоторых частей ГРМ, так и самих поршней.

Углубления безвтыковых поршней

Причины установки

Что касается причин, которые заставляют автомобилиста устанавливать такие поршневые группы, то всё индивидуально. Во-первых, следует понимать, что если соблюдать регламенты по прохождению технического обслуживания, ставить оригинальные или качественные запчасти, то автомобиль никогда не подведёт — агрегаты будут работать в штатных режимах. Однако… Это была бы правда, если бы не существовало отечественных машин, в которых нередко поршни имеют разную массу, мотор слишком раскачивается во время оборотистых режимов.

Однако всегда хочется сэкономить или же «протюнить» свой автомобиль, но тут возникает некоторые вопросы. А именно:

Если экономим в частности на системе ГРМ (ремень и прочие ролики) устанавливая некачественные детали – то интервал замены их намного падает. Например, стандартно на наших ВАЗ меняют ГРМ примерно через 30 — 50 000 км, если установили дешёвые «не оригиналы» может проехать около 5000 – 10000 км, а может и меньше.
Также некоторые «народные тюнеры», которые стараются выжать из наших Приор и Калин больше мощности не редко устанавливают воздушные компрессоры на моторы. Но большая часть деталей не рассчитаны на такие обороты (7000 — 9000), как не рассчитана и система газораспределительного механизма. Как вы догадались – связующее звено ремень просто рвёт.

И что же делать? Ведь хочется, чтобы машина не просто работала, но работала эффективно и динамично, при этом желательно чтобы все доработки не стоили бешеных средств! Единственным разумным выходом является оставить в стороне способы уродования мотора, вместо этого просто установить безвтыковые поршни СТК.

Проточка с верхней стороны

Безвтыковыми их называть не очень корректно, хоть и все вокруг это делают.Однако лишь так понимающий человек сразу поймёт и оценит задумку. Название это пошло от простой уловки – поршень не встречается с клапаном при помощи специальной проточки сверху – то есть клапан НЕ ВТЫКАЕТСЯ в поршень, вот отсюда и пошло такое название. Очевидно, что это продлевает срок службы поршня в разы.

Безвтыковые поршни

Однако, если заниматься изучением материала правильно (как с технической, так и с литературной точки зрения), то получается, что в верхней части на поршне присутствуют несколько проточек. Их количество может быть разное – от 2 до 4 штук. Именно благодаря этим проточкам эти два элемента двигателя не встречаются. То есть правильно назвать — поршень с проточками.

Достоинства поршней СТК

Основным преимуществом, которое не подлежит никаким обсуждениям является выносливость. Да, такая система очень вынослива. Даже если у вас рвётся ремень ГРМ и верхний распределительный вал с комплектом клапанов, замирают на месте. А поршень идёт снизу толкаемый коленчатым валом, то никакой катастрофы не произойдёт – они просто провалятся в проточки и все будет в порядке. То есть просто тянем машину на СТО вам восстанавливают механизм ГРМ, и вы едите дальше. Такое преимущество является очень весомым.

Безвтыковые поршни в мертвых точках

Сразу следует отметить, что если таких проточек нет, то вы попадаете на очень неприятный ремонт. Можно и поршни менять, и постель распределительного вала заменять, а чего уж стоит вся система газораспределительного механизма? Ремонт, например на иномарку класса «С» или «D» может варьироваться от 30 000 рублей и выше! Поэтому многие и задумываются об установке «безвтыковых» поршней. Таким системам не страшен и разрыв ГРМ и внезапная замена масла, более того динамические показатели такого мотора заметно выше.

Особенности

Во время появления многих двигателей АвтоВАЗ, для переднеприводных автомобилей, инженеры оснащали поршни такими проточками уже с завода. То есть этот ресурс уже был заложен в производство, связывался такой тюнинг с установкой ремня ГРМ, вместо цепи, а так как он менее надёжен, то нужна была дополнительная подстраховка, которой и является проточка поршней. К слову, это касается не только ВАЗ и других отечественных машин, так обстояли дела и у многих иномарок (не у всех, но у большого количества).

Однако мир развивается, а производители автомобилей едва ли не каждый день придумывают что-то новое. Вот и дошли руки до самого поршня, дело в том, что если его максимально облегчить, то двигатель приобретает дополнительную мощность, как заверяют некоторые производители можно достичь примерно 5 – 7 % от мощности, это очень существенно!

Поршень с проточкой назвать лёгким язык не поворачивается! Для того чтобы углубиться в верхней части (сделать проточки) вам нужно иметь толстую верхнюю часть, что значительно утяжеляет поршень, что соответственно убирает мощность. Однако специалисты из СТК провели активную работу в поисках оптимального сплава, благодаря чему безвтыковые поршни получаются легкими и эффективными.
Существует миф, что проточки плохо влияют на сжатие топливной смеси. Это должно «съедать» мощность. Почему же тогда автомобиль после установки СТК наоборот ведёт себя более резво и динамично? Всё дело в том, что форма камеры сгорания для проточенных поршней является более эффективной. Если подвести итог, можно сделать вывод, что установка такого поршня не только не отберёт у двигателя те же 5 % его мощности, но и наоборот – добавит эти проценты.

Установка на ПРИОРУ

Опишем установку поршней СТК на ВАЗ (ПРИОРА), поскольку именно этот автомобиль является самым покупаемым в нашей стране и именно у этой машины чаще всего возникают проблемы с ГРМ.

Несмотря на то, что сделать замену у себя во дворе на коленке – задача невозможная, процесс установки не скрывает никаких сложностей. Для начала следует разобрать двигатель.

Покупаем безвтыковые поршни, обычно комплект можно подобрать прямо под ваш размер поршня. То есть если у вас поршень 86 мм, то и безвтыковый можно взять также 86 мм. Однако вам нужно либо точно знать размеры, либо замерять на СТО, при разборе. Стоимость может варьироваться от 3000 до 6000 рублей за комплект.
Разбираем двигатель, чтобы вытащить поршни, возможно понадобиться его снятие. (Конечно, можно и не снимать, это на усмотрение мастеров, есть методы и так и так)
Снимаем поршневую группу, меняем на поршни с проточкой.
Далее собираем двигатель.
Ездим с удовольствием.

Многие водители жертвуют мощностью в угоду большей практичности – их понять можно, особенно если посмотреть на рынок запчастей. При обрыве можно залететь на такой ремонт, что мало не покажется, а так вы защищены.

Разнообразие продукции СТК

На самом деле все не ограничивается только лишь Приорами, Калинами и ГАЗами. Компания СТК изготовила множество групп поршней для самых различных машин.

На сегодняшний день Самара Трейдинг предлагает поршни для:

Поршни ВАЗ;
Поршни ОКА;
Поршни ГАЗ;
Поршни ЗИЛ, УРАЛ;
Поршни Lada, в том числе Lada Largus;
Поршни Снегоход Буран;
Поршни Volkswagen;
Поршни Opel;
Поршни Ford;
Специальные спортивные поршневые комплекты.

Если подходить к вопросу более практично и классифицировать поршни не по моделям и маркам, а по их размерам (диаметрам и ходам), то СТК готово предложить поршни фактически для всех автомобилей.

Поршни СТК для автомобилей ВАЗ подходят для таких машин как:

ВАЗ-2101, 2103
ВАЗ-21011, 2106
ВАЗ-2105
ВАЗ-2108, 21081 (об. 1100 кб. см.)
ВАЗ-21083
ВАЗ-21213
ВАЗ-2110 и его модификации. 21083 (при замене шатуна на шатун от ВАЗ-2110)
ВАЗ-2112
ВАЗ-21124
ВАЗ-21126 "Приора-ЭКСПОРТ"
ВАЗ-11194 "Калина-ЭКСПОРТ"
ВАЗ-21116 "Гранта-ЭКСПОРТ"
ВАЗ-21179 "ЭКСПОРТ"
ВАЗ-21126 "Приора"
ВАЗ-11194 "Калина"
ВАЗ-21116 "Гранта"
Лада Ларгус

Поршни СТК для автомобилей ОКА, ГАЗ, Буран, ПАЗ и УАЗ:

ОКА-1111
ГАЗ-406
ГАЗ-405 Евро 2
ГАЗ-405
ГАЗ-405 Евро 3
ГАЗ-409 Евро 2
ГАЗ-409 Евро 3
ПАЗ-523
ГАЗ-402
ГАЗ-410
УАЗ-274
Поршень Снегоход Буран, диаметр D=76,0 мм.

Поршни СТК для автомобилей ЗИЛ и УРАЛ:

ЗИЛ-130 и его модификации (диаметр изделия: 100 мм.)
ЗИЛ-375,"УРАЛ" (диаметр изделия: 108 мм.)

Поршни СТК для автомобилей Volkswagen:

Volkswagen 1,8 S и его модификации (диаметры: 81,0; 81,5; 82,0 мм.)
Volkswagen 1,8 N и его модификации (диаметры 81,0; 81,5; 82,0 мм.)
Volkswagen 1,6л и его модификации (диаметры 81,0; 81,5; 82,0 мм.)

Поршни СТК для автомобилей Opel и Ford:

Opel 1,3 л. и его модификации (диаметры: 75,0; 75,5; 76,0 мм.)
Opel 1,6 л. и его модификации (диаметры: 79,0; 79,5; 80,0 мм.)
Поршень Ford (диаметры: 90,8; 91,3; 91,8 мм.)

Поршни для спортивных целей авто ВАЗ:

спортивного тюнинга таких моторов как ВАЗ-2112.
улучшения динамических характеристик двигателя ВАЗ-21083 (устанавливаются в двигатели: ВАЗ-2108).

Таким образом, сравнивая американские, китайские и даже немецкие поршни, можно сделать вывод, что поршни СТК – наиболее подходящий продукт, по крайне мере из тех, которые существуют на рынке. С каждым годом они становятся все более качественными, все более выносливыми и все более подходящими для всех марок авто, с которыми мы сталкиваемся в своей деятельности.

Как подобрать поршня к цилиндру на ваз

После разборки двигателя тщательно очистите, промойте и просушите все детали.

1. Очистите головку поршня от нагара. Если на поршне есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, трещины, замените поршень. Прочистите канавки под поршневые кольца. Это удобно делать обломком старого поршневого кольца.

2. Прочистите отверстия для стока масла подходящим куском проволоки.

3. Проверьте зазоры между кольцами и канавками на поршне.
Номинальный зазор поршневых колец, мм:
верхнее компрессионное кольцо 1 — 0,04-0,075;
нижнее компрессионное кольцо 2 — 0,03-0,065;
маслосъемное кольцо 3 — 0,02-0,055.
Предельно допустимый зазор для всех поршневых колец — 0,15 мм.

4. Наиболее точно зазоры поршневых колец можно определить промером колец и канавок на поршне. Для этого замерьте микрометром толщину поршневого кольца в нескольких местах по окружности, затем…
5. …с помощью набора щупов измерьте ширину канавок также в нескольких местах по окружности. Вычислите средние значения зазоров (разница между толщиной поршневого кольца и шириной канавки). Если хотя бы один из зазоров превышает предельно допустимый, замените поршень с кольцами.

6. Измерьте зазоры в замках поршневых колец, вставив поршневое кольцо в специальную оправку. При отсутствии оправки вставьте поршневое кольцо в цилиндр (в котором поршневое кольцо работало), продвиньте поршнем как оправкой поршневое кольцо в цилиндр, чтобы поршневое кольцо установилось в цилиндре ровно, без перекосов и…
7. …щупом измерьте зазор в замке поршневого кольца. Номинальный зазор поршневого кольца должен быть 0,25-0,45 мм, предельно допустимый (в результате износа) -1,0 мм. Если зазор превышает предельно допустимый, замените поршневое кольцо.

8. Если зазор меньше 0,25 мм, аккуратно сточите надфилем торцы поршневого кольца.

9. Проверьте зазоры между поршнями и цилиндрами. Зазор между поршнями и цилиндрами определяется как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра. Номинальный зазор между поршнями и цилиндрами равен 0,025-0,045 мм, предельно допустимый — 0,15 мм. Если зазор между поршнями и цилиндрами не превышает 0,15 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор между поршнями и цилиндрами был как можно ближе к номинальному. Если зазор между поршнями и цилиндрами превышает 0,15 мм, расточите цилиндры под следующий ремонтный размер и установите поршни соответствующего ремонтного размера. Измерьте диаметр поршня на расстоянии 55 мм от его днища в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу.

Рис. 4.9. Места измерения зазоров цилиндра

10. Затем измерьте диаметры цилиндра в двух перпендикулярных плоскостях (см. рис. 4.9.) (вдоль В и поперек А блока цилиндров) и в четырех поясах (1, 2, 3 и 4). Для этого необходим специальный прибор — нутромер.
11. При замене деталей шатунно-поршневой группы необходимо подобрать поршни к цилиндрам по классу и одной группы по массе, а также поршневые пальцы к поршням по классу и шатуны по массе. Для подбора поршней к цилиндрам вычислите зазор между ними.
Для удобства подбора поршней к цилиндрам цилиндры и поршни в зависимости от диаметров делят на пять классов: А, В, С, D, Е (табл. 4.1).
В запасные части поставляются поршни номинального размера трех классов А, С, Е и двух ремонтных размеров. Первый ремонтный — увеличенный на 0,4 мм, второй — на 0,8 мм.
По массе поршни разбиты на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г. На двигателе автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 должны устанавливаться поршни одной группы. Для поршней ремонтных размеров в запчасти поставляются кольца ремонтных размеров, увеличенных на 0,4 мм и на 0,8 мм. На кольцах первого ремонтного размера выбито число «40», на кольцах второго ремонтного размера — «80».

Таблица 4.1 Номинальные размеры цилиндров и поршней
Класс Диаметр, мм
цилиндра поршня
А 82,00-82,01 82,00-82,01
В 82,01-82,02 82,01-82,02
С 82,02-82,03 82,02-82,03
D 82,03-82,04 82,03-82,04
Е 82,04-82,05 82,04-82,05

12. На блоке цилиндров группа цилиндров выбивается на нижней плоскости блока (привалочная плоскость под масляный картер) напротив каждого цилиндра. 13. На днище поршня выбиваются следующие данные:
1 — класс поршня по отверстию под поршневой палец;
2 — класс поршня по диаметру;
3 — стрелка, показывающая направление установки поршня;
4 — ремонтный размер (1-й ремонтный — треугольник, 2-й ремонтный — квадрат);
5 — группа по массе (нормальная «Г», увеличенная на 5 г «+», уменьшенная на 5 г «-»).

14. Поршневые пальцы с трещинами замените. Поршневой палец должен легко входить в поршень от усилия большого пальца руки. Вставьте поршневой палец в поршень. Если при покачивании поршневого пальца ощущается люфт, замените поршень. При замене поршня подберите к нему поршневой палец по классу

Таблица 4.2 Классы поршневых пальцев, поршней и шатунов
Размерная группа Модель двигателя ВАЗ 2108
Диаметр цилиндра, мм Диаметр поршня, мм
А 76,00-76,01 75,965-75,975
В 76,01-76,02 75,975-75,985
С 76,02-76,03 75,985-75,995
D 76,03-76,04 75,995-75,005
Е 76,04-76,05 75,005-75,015

Размерная группа Модель двигателя ВАЗ 21083
Диаметр цилиндра, мм Диаметр поршня, мм
А 82,00-82,01 81,965-81,975
В 82,01-82,02 81,975-81,985
С 82,02-82,03 81,985-81,995
D 82,03-82,04 81,995-82,005
Е 82,04-82,05 82,005-82,015

(табл. 4.2). Поршневые пальцы разбиты по диаметру на три класса (1-, 2-, 3-й) через 0,004 мм. Класс поршневого пальца маркируется на его торце краской. Класс поршня по пальцу выбивается на днище поршня, класс шатуна по пальцу — на крышке шатуна.

15. Замените сломанные поршневые кольца и расширитель маслосъемного кольца.

16. Замените сломанные или треснувшие стопорные кольца, удерживающие поршневой палец. Концы стопорных колец должны находиться в одной плоскости. Погнутые кольца замените.

17. Замените погнутые шатуны. Замените шатун, если во втулке 1 верхней головки есть задиры и глубокие царапины. Замените шатун, если при разборке двигателя было обнаружено, что шатунные вкладыши провернулись в шатуне.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Шатуны обрабатывают совместно с крышками, поэтому их нельзя разукомплектовывать.

18. Вставьте поршневой палец в верхнюю головку шатуна. Если при покачивании поршенвого пальца ощущается люфт, замените шатун. Шатуны в сборе с крышками по массе верхней и нижней головки разделены на классы (табл. 4.3).

Таблица 4.3 Класс шатуна по массе верхней и нижней головки
Масса головок шатуна, г Маркировка
верхний нижний буквой краской
184+2 489±3 Ф Красный
495+3 Л Зеленый
501±3 Б
188+2 489+3 X
495±3 М
501+3 В
192+2 489±3 Ц
495±3 Н
501+3 Г Голубой

19. В двигателе автомобилей ваз 2108 , ваз 2109, ваз 21099 должны устанавливаться шатуны одного класса. Маркировка шатуна наносится на крышке шатуна: 1 — класс шатуна по массе (буква или краска), 2 — класс шатуна по поршневому пальцу.

20. Если на поверхностях, по которым работают сальники, есть глубокие риски, царапины, забоины, коленвал необходимо заменить.

21. Промерьте коренные и шатунные шейки коленвала.
Номинальные диаметры шеек коленвала, мм:
коренных-50,799-50,819;
шатунных-47,830-47,850.
Если износ или овальность шеек коленвала превышает 0,03 мм, нужно прошлифовать шейки коленвала до ближайшего ремонтного размера.
Существует четыре ремонтных размера с уменьшением диаметра шеек коленвала:
первый — 0,25 мм;
второй — 0,5 мм;
третий — 0,75 мм;
четвертый -1,00 мм.

22. Если на коренных и шатунных шейках коленвала 1 есть незначительные задиры, риски, царапины, нужно прошлифовать шейки коленвала до ближайшего ремонтного размера. Работу по шлифовке шеек коленвала рекомендуется выполнять в специализированной мастерской. После отполируйте шейки коленвала и притупите острые кромки фасок масляных каналов 2 абразивным конусом. Промойте коленвал и продуйте сжатым воздухом масляные каналы. Овальность и конусность всех шеек коленвала после шлифовки не должна превышать 0,005 мм. После шлифовки шеек коленвала установите вкладыши ремонтных размеров. 23. Если на рабочих поверхностях упорных полуколец есть задиры, риски и отслоения, замените полукольца. На полукольцах запрещается проводить любые подгоночные работы.

24. Измерьте осевой зазор коленвала. Для этого установите коленвал и упорные полукольца в блок цилиндров и затяните болты крепления крышек коренных подшипников (см. «Сборка двигателя»).

25. Установите индикатор так, чтобы его ножка упиралась во фланец коленвала. Сдвиньте коленвал до упора от индикатора и установите стрелку индикатора на 0. Сдвиньте коленвал в обратную сторону. Индикатор покажет величину зазора. Номинальный осевой зазор коленвала равен 0,0б-0,26 мм, предельно допустимый осевой зазор коленвала — 0,35 мм. Если осевой зазор коленвала превышает предельно допустимый, замените упорные полукольца.
В запчасти поставляются упорные полукольца двух размеров: номинального -2,31-2,36 мм и ремонтного (увеличенного на 0,127 мм) — 2,437-2,487 мм.

26. Осмотрите шатунные и коренные вкладыши. Если на шатунных и коренных вкладышах есть трещины, задиры, выкрашивание — замените вкладыши. На вкладышах запрещается проводить любые подгоночные работы.
Номинальная толщина коренных и шатунных вкладышей, мм:
коренных-1,824-1,831;
шатунных -1,723-1,730.
Вкладыши поставляются в запасные части четырех ремонтных размеров, увеличенной толщины:
первый — на 0,25 мм;
второй — на 0,5 мм;
третий — на 0,75 мм;
четвертый — на 1,00 мм.

27. Проверьте зазоры между вкладышами коренных подшипников и шейками коленвала. Эту работу рекомендуется выполнять в специализированной мастерской. Измерьте диаметр шеек и диаметры коренных подшипников, установив крышки с вкладышами на блок и затянув их соответствующими моментами. Вычислите зазор.
Зазоры между вкладышами и шейками коленвала равны:
коренные подшипники (номинальный) -0,026-0,073 мм, предельно допустимый -0,15 мм;
шатунные подшипники (номинальный) -0,02-0,07 мм, предельно допустимый -0,1 мм.
Если зазор превышает предельно допустимый, коленвал необходимо прошлифовать под следующий ремонтный размер.
28. В специализированной мастерской можно замерить биение шеек коленвала. Биение шеек коленвала должно составлять:
коренные шейки и посадочная поверхность под ведущую шестерню масляного насоса — не более 0,03 мм;
посадочная поверхность под маховик — не более 0,04 мм;
посадочная поверхность под шкивы и сальники — не более 0,05 мм.

29. Тщательно прочистите и промойте масляные каналы коленвала.

30. Не рекомендуется выпрессовывать заглушки самостоятельно, для этого обратитесь в специализированную мастерскую.

31. Тщательно очистите поверхности блока цилиндров от остатков старых уплотнительных прокладок. Внимательно осмотрите блок. Если обнаружите трещины, блок надо заменить в сборе с крышками коренных подшипников.

32. Проверьте герметичность рубашки охлаждения блока цилиндров. Для этого заглушите отверстие под водяной насос (установив водяной насос с прокладкой) и залейте Тосол-А40 в рубашку охлаждения. Если в каком-нибудь месте заметна течь, значит, блок цилиндров негерметичен и блок цилиндров надо заменить.

33. Осмотрите цилиндры. Если на зеркале цилиндров есть царапины, задиры, раковины и пр., расточите цилиндры под ремонтный размер (эту работу рекомендуется выполнять в специализированной мастерской) или замените блок цилиндров. При различных дефектах глубиной более 0,8 мм блок цилиндров ремонту не подлежит и блок цилиндров надо заменить.

34. Очистите нагар в верхней части цилиндров. Если там образовался поясок вследствие износа цилиндров, снимите его шабером. Проверьте износ цилиндров, замерив диаметры цилиндров.

Подбор поршня к цилиндру

Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,025-0,045 мм. Он определяется промером деталей и обеспечивается ус тановкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) — 0,15 мм.

Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, то необходимо заново подобрать поршни, чтобы зазор был возможно ближе к расчетному.

В запасные части поставляются поршни классов А, С, Е. Этого достаточно для подбора поршня к любому цилиндру при ремонте двигателя, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с неболь шим перекрытием размеров. Например, к цилиндрам классов В и D может подойти поршень класса С. Также и к изношенным цилиндрам классов А и В может подойти поршень класса С.

Разборка. Снимите поршневые кольца. Уложите пор шень в опору с цилиндрической выемкой и с помо щью оправки А.60308 выпрессуйте палец (рис. 2-32).

Если некоторые детали шатунно-поршневой груп пы не повреждены и мало изношены — они могут быть снова использованы. Поэтому при разборке по метьте их, чтобы в дальнейшем собрать группу с теми же деталями и установить в прежний цилиндр.

Сборка. Перед сборкой подберите палец к порш ню. Для правильного сопряжения необходимо, что бы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня от простого нажатия ру кой (рис. 2-33) и не выпадал, если держать поршень так как показано на рис. 2-34.

Выпадающий палец замените другим, следующей категории. Если палец третьей категории выпадает из отверстия поршня, то замените поршень и повто рите подбор пальца.

Так как палец вставляется в верхнюю головку шатуна с натягом, необходимо нагреть шатун для расширения его головки. Для этого поместите шату ны на 15 мин в электропечь, нагретую до 240°С.

Палец заранее приготовьте к сборке, надев его на валик приспособления А.60325 с уста новленным дистанционным кольцом 5. Кольцо долж но иметь толщину 4 мм , наружный диаметр 22 мм и внутренний — 15 мм . На конце приспособления уста навливается направляющая 3, закрепляемая винтом 4. Винт затягивайте неплотно, чтобы не произошло

заклинивания при расширении пальца от контакта с нагретым шатуном.

Для правильного соединения пальца с шатуном запрессовывайте патец как можно скорее, так как шатун быстро охлаждается и после охлаждения из менить положение пальца будет невозможно.

Поршень с шатуном должен быть собран так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в сто рону отверстия для выхода масла (если оно имеется) на нижней головке шатуна (см. рис. 2-31).

Извлеченный из печи шатун быстро зажмите в тисках. Надевая поршень на шатун, следите, чтобы отверстие под палец совпадало с отверстием верхней головки шатуна. Закрепленный на приспособлении поршневой палец протолкните в отверстие поршня и верхнюю головку шатуна (рис. 2-36) до упора запле- чика приспособления в поршень.

Во время этой операции поршень должен прижи маться бобышкой к верхней головке шатуна в на правлении запрессовки пальца (показано стрелкой на рис. 2-36). Тогда палец займет правильное положение.

После остывания шатуна смажьте палец мотор ным маслом через отверстия в бобышках поршня.

Смажьте моторным маслом канавки на поршне, поршневые кольца и установите кольца на поршень. Ориентируйте поршневые кольца так, чтобы замок верхнего компрессионного кольца располагался под углом 30-45° к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного кольца — под углом приблизительно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца, а замок маслосъемного кольца — под уг лом 30-45° к оси поршневого пальца между замками компрессионных колец.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз (см. рис. 2-30). Если на кольце нанесе на метка "Верх" или "ТОР", то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня).

Перед установкой маслосъемного кольца проверь те, чтобы стык пружинного расширителя распола гался со стороны, противоположной замку кольца.

При подборе поршня к цилиндру должен соблюдаться расчетный зазор. Он определяется измерением диаметра этих деталей и обеспечивается установкой поршней того же размерного класса, что и цилиндры.

В запасные части могут поставляться поршни промежуточных классов по диаметру, например А, С или Е. Этих классов достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры разделены на классы с небольшим перекрытием размеров. Например, к цилиндрам классов В и D может подойти поршень класса С. Поршень того же класса может подойти и к изношенным цилиндрам классов А и В.

Если гильзы цилиндров не требуют растачивания, а поршни и кольца устанавливаются новые, рекомендуется слегка увеличить шероховатость зеркала цилиндра наждачной бумагой мелкой зернистости или произвести хонингование, что улучшит прирабатываемость колец к цилиндрам. Увеличение шероховатости следует осуществлять в диагональном направлении, не допуская перемещений по вертикали.

Поршни к обработанным под ремонтный размер цилиндрам желательно подбирать по усилию, необходимому для протягивания ленты-щупа, вставляемой в зазор между поршнем и гильзой цилиндра (рис. 4.17).

Рис. 4.17. Подбор поршня к цилиндру:

Усилие протягивания ленты определенной толщины (примерно равной номинальному зазору между поршнем и цилиндром) шириной около 13 мм должно находиться в пределах 3,5…4,5 кгс. Ленту располагают в плоскости, перпендикулярной к оси поршневого пальца.

Для обеспечения правильности подбора поршня к цилиндру поршень обязательно должен быть без поршневого пальца, который при холодном поршне искажает истинные размеры его юбки. При этом поршень устанавливают в цилиндр юбкой вверх, иначе при протягивании лента будет “закусываться” из-за конусности поршня.

Поршни различаются между собой глубиной камеры сгорания в донышке поршня и высотой (рис. 4.17 А). Поэтому перед установкой новых поршней необходимо измерить размер «b». Это так называемая высота сжатия, которая для каждого двигателя различна. Новые поршни должны иметь такую же высоту сжатия, как и ранее установленные. Перед установкой поршней необходимо также измерить и высоту камеры сгорания «а», если в поршне таковая предусмотрена.

Выбор поршневой

У меня тоже инжекторная 21214, погнуло клапана . Хочу спросить можно ли мне поставить поршня 2110? У них ведь проточки под клапана на днище поршня и клапана погнуть уже неполучится . Вот только про завихрение у вас прочитал и засомневался что тогда получится? Палец и на моих 213 плавающий и на 2110 тоже плавающий так что с установкой проблем быть недолжно. незнаю только можноли их на инжектор ставить? Слышал на карбюраторную точно ставят.

Хочу добавить что проехал 11тыс. бензин заливал коктейль 80 мешал с 95 в пропорции 50 на 50. И щас когда разобрал двигатель то никаких последствий необнаружил - всё в норме, на инжекторе тоже мешать можно.

чтото я не пойму колено 2121 - тобишь 2103 совместимо с коленом 21213 214 отличается только прочностью

высота блока 2103 2106 21213 и 21214 одинакова

ещё раз про различия.

Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:

на моём двигателе стоят поршни которые ставят на тюнинговые восьмиклапанные моторы 2110 - но и у меня ход колена 88

216 мм.), чем 21213/214 (

214,5 мм.).
А радиус кривошипа КВ одинаков,- 40 мм..
Поэтому у 213-го (214) двига в ВМТ поршни находятся ВРОВЕНЬ с верхней плоскостью блока, а у 03-го (06),- не доходят до неё.
Поэтому когда ставишь 84-е колено ( радиус 42 мм.) в 06-й блок, то поршни, как и в 213-м двиге, в ВМТ получаются заподлицо с верх.плоск..
Если же поставить это колено в 213-й (214) блок, то стандартные поршни уже будут выступать из блока, и нужны либо укороченые шатуны, либо поршни со смещёным ( ес-но,- по вертикали) пальцем, либо точить стандартные ( ).

и самый главный вопрос

зачем переходить на 80 ый бензин??

бензин сырец, который получается при перегонке имеет октановое число 56 - никак не 80. далее определёнными способами в том числе и добавкой его доводят до всех остальных чисел.

смысл ездить на 80 ом есть только у работающих на ЗИЛ 131 - когда бензин просто бесплатный или купленный по 10 рублей

с точки зрения экономии денег надо наоборот повышать степень сжатия и ездить на 95

что касаемо поршней кованых МАМИ и остальных - много написано что при увеличении хода поршня при неизменной длине шатуна - только они способны выдержать перегруз и боковые силы поэтому кованные дороже и долговечней. вообще зря я их не сфоткал прежде чем поставить - там специфические каналы смазки пальца и бабышки выглядят массивнее.

кстати шатуны под такие поршни приходится опиливать головки как на зубильных шатунах

можно кстати собрать конфигурацию 21011 мотора с коленом от тройки и укороченными шатунами получив объём 1.6 шатуны есть в картюнинге - от этого меня удерживает неумение запрессовывать пальцы

Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:

кстати куда можно притулить поршни от 1300 мотора пятёрки с выточками под клапана - валяется комплект?

Безвтыковые поршни: какие лучше и можно ли установить на Приору

Все владельцы Лады Приоры хоть раз стыкались с расходом масла в двигателе больше нормы и обрывом ремня газораспределительного механизма. Потери моторного масла случаются потому, что:

Чтобы этого не повторялось, шатунно – поршневую группу в двигателе рекомендуют заменить на безвтыковую.

Безвтыковые поршни

Безвтыковые поршни имеют проточки под клапана в верхней части поэтому они не «втыкаются» в клапана, отсюда и название. Есть 3 вида безвтыковых поршней для Лады Приоры: СТИ, СТК, АВТРАМАТ.

Поршни СТИ

Это кованые поршни, их изготавливают на предприятии в Тольятти. Имеют глубокие канавки и плоское днище. Юбки покрыты графитом. Рекомендуются к установке на двигатель, который требует выравнивания плоскости головки блока цилиндров.

Для ремонта двигателя 21126 (1,6 л 16 клапанов) предназначен поршень СТИ 216,08 диаметром 82,0 мм. Пальцы и стопора в комплект не входят. Если ремонт без увеличения диаметра невозможен, то применяют поршни 216.09, 216.10, 217.16 или 217.17 и к ним идут поршневые кольца с диаметрами 82,5 мм, 83,0 мм, или 84,0 мм.

Поршни СТК

Поршни СТК изготавливают на предприятии «Samara Trading Company». Эти поршни «лекарство» для поршневых групп.

Их сплав отличается от сплава заводских поршней. Юбки поршней аналогичны юбкам заводских поршней и покрыты маликотовым антифрикционным покрытием.

Недостаток их в том, что не на всех поршнях нормальные боковые проточки под отвод масла. Поэтому, чтобы они не ели масло, нужно сверлом на 2 – 4 мм просверлить недостающие канавки. Сверлом на 3,5 – 4 мм нужно сверлить аккуратно, особенно справа, чтобы сверло не выскочило, зацепившись за острый край.

С 2017 года СТК начал делать новые модели поршней. Сбоку у них 2 слива для масла, которые доходят до середины канавки и есть переход от щели для слива масла к дырочкам, как у заводских поршней. Но дырочек для слива масла теперь не по 2, а по 4 с каждой стороны, что улучшает отвод масла, и увеличивает прочность поршня.

Для Лады Приоры предназначена поршневая группа ВАЗ 21126 Приора диаметром 82 или 82,5 мм. Стандартная комплектация: поршень, палец, поршневые кольца. Возможна покупка составляющих по отдельности.

Поршни АВТРАМАТ

Поршни изготавливают на ООО «АВТРАМАТ». Их сплав идентичный сплаву заводских поршней, а юбка намного шире.

Чтобы избежать расхода масла, нужно сверлом на 2 мм с торцов просверлить отверстия под слив масла (так как на заводе их не делают). Как сверло начинает проходить насквозь расточить отверстие вниз для отвода масла от нижней кромки маслосъемного кольца.

Для ремонта двигателя ВАЗ 21126 предназначен поршень 21126 – 1004015 М–У.

Преимущества поршней с проточками под клапана

Двигатель не повреждается, так как клапана проваливаются в проточки при обрыве ремня ГРМ.
Поршни не перегреваются, редко прогорают и раскалываются.

Недостатки поршней с проточками под клапана

Ухудшается сжатие рабочей топливной смеси и увеличивается объем камеры сгорания и в итоге, мощность мотора снижается на 10%, а расход топлива увеличивается на 10%.
При сжатии смеси бензина и воздуха неравномерно распределяется давление поршня.

Переделка двигателя Приоры на безвтыковые поршни

Чтобы сделать замену поршней, нужно разобрать двигатель. Пошаговая разборка двигателя:

загнать машину на подъемник;
слить масло, антифриз, снять головку;
снять поддон, открутить маслоприемник;
открутить шатуны и демонтировать шатунно – поршневую группу;
заменить поршни на безвтыковые (заранее определив вид и размер поршней);
заменить все прокладки, сальники, маслосъемные колпачки (ремкомплект двигателя);
заменить масло и фильтр на новые;
сделать регулировку клапанов;
собрать двигатель.

При замене поршня нужно помнить о правильном размещении шатуна и поршня относительно коленвала и блока.

Замена поршней на Приоре повышает надежность двигателя, нормализует расход топлива, делает мотор более эластичным на разных режимах роботы.

Замена поршневых колец, шатуна и пальцев, если они не изношены, не проводится. Можно оставить родные.

Полезное видео по теме

Читайте также: