Какие распредвалы лучше на 16 кл приора

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Какие распредвалы лучше на 16 кл приора

да после 5 тыс.букс может чуть раньше. летом было слышно даже с машины как воздух сосет,громче выхлопа сток. (народ можно было пугать))). на зиму фильтор укутон.и перенесен в более теплое место.

Доброе время суток.

Подскажите что лучше поставить:
Распредвал 16-кл Стольников 9,15 фаза 316
Распредвал 16-кл Стольников 9,25 фаза 290
Распредвал 16-кл Стольников 9,8 фаза 306

Чтоб и по городу нормально и на обгоне можно в топку кинуть?

Какую фазу по рекомендуешь?

Может тогда вот такие распредвал 16-кл Стольников 8,9 фаза 280?

Какую фазу по рекомендуешь?

Может тогда вот такие распредвал 16-кл Стольников 8,9 фаза 280?

260-270 градусов особо весело оно и не поедет, ни подхватов, ничего интересного не будет, короче тоска. Такие валы не для отжига.

5 км. на заправке обратил внимание на слабый металлический звон под капотом и на холостых как подтраивал мотор. Все говорили что это не серьезно, похоже было как будто не закручено что-то или распредвал голове перекладывается. Так отъездил еще км 800, мотор крутить не переставал. Затем звон усилился и стало понятно, что это серьезно. biggrin: Вскрыли мотор и окуели..
Штатные форсунки не справлялись на таких оборотах - бедная смесь - перегрев - пиз. ц мотору! Т.е. дополнительный воздух, поступивший в цилиндры двигателя не был грамотно скорректирован дополнительным топливом, что и вызвало обеднение горючей смеси.
Считаю что косвенно виноват чиповщик, хотя как он говорит такая программа успешно работает и на более форсированных моторах. Единственное что он мне сказал, мол, смотри форсунки в районе 8000 уже ПОЧТИ на пределе, и типа смотри на трассе за температурой если будет расти значит беднит. Но, сука, температура по стрелке НЕ РОСЛА! Да и я сколько раз видел в инете реплики всяких говнотюнинггуру что штатных форсов хватает до 160 л.с. за глаза. Да и еще один нюанс, был установлен динамический надув и как я ПОТОМ узнал подобный девайс увеличивал МРВ, на скоростях

180км/ч, до 40кг/ч. Думаю это тоже внесло свой вклад дело убийства моих поршней.:biggrin:
Поэтому хочу предостеречь всех форумчан кто собирается ставить валы и увеличивать наполнение цилиндров другими методами, от недооценки важности состава топливовоздушной смеси на режимах полной нагрузки и возможных последствий этого легкомыслия.

Валы на приору!

Здравствуйте! Ребят подскажите пожалуйта какие лучше поставить валы на приору, стаит кит комплект в наборе идут Валы подъем клапана 8,77/8,70 мм ИПК Колобок но что то такие не хочу, хочу не много по злее!! какие вы можете посоветовать!!

2 Ответ от kamaz 31.05.2011 16:24:53

так ты на них ездил 8,77/8.70 ?

Отредактировано kamaz (31.05.2011 16:25:17)

3 Ответ от Гав 31.05.2011 17:57:17

да, они не тплохие но хочеться не много по злее.
и что лучше стольников или СТИ.

4 Ответ от Гав 31.05.2011 18:36:55

но не больше 9.9 подьема.
какие больше всего оптимальные!!

5 Ответ от reg62 31.05.2011 19:38:57

Если приора с серийным ресивером и коробкой с парой 4.1 иои 4.3, то лучше, чем 2112-сти-3.1 или Нуждин 9.15/284 или Стольников 8.9/280 ничего не придумаешь.

6 Ответ от Гав 31.05.2011 22:37:18

ресивер есть , паук 4-2-1,

7 Ответ от Гав 31.05.2011 22:38:20

Ресивет team 80.

8 Ответ от Данил 01.06.2011 07:43:55

Здравствуйте! Ребят подскажите пожалуйта какие лучше поставить валы на приору, стаит кит комплект в наборе идут Валы подъем клапана 8,77/8,70 мм ИПК Колобок но что то такие не хочу, хочу не много по злее!! какие вы можете посоветовать!!

9 Ответ от Гав 09.06.2011 22:05:39

Это все понятно.
Нужет такой который работает от 4.000 и

но не больше 9.9 подьема.

10 Ответ от Ton1 24.06.2011 03:29:28

Это все понятно.
Нужет такой который работает от 4.000 и

но не больше 9.9 подьема.

11 Ответ от Kuzini 24.06.2011 09:01:19

Про перекрытие не забываем, на Приоре его некуда двигать.

12 Ответ от Stsit 26.06.2011 17:24:22

На приоро низе зачетно едут 9.8 сти-7 , но цековки нужно углублять

13 Ответ от comp66 26.06.2011 18:38:37

кубок лада 8.8 \8.8

14 Ответ от Гав 04.07.2011 23:47:57

А как по городу двигаться на 9.8 ??
Хочется найти золотую середину! !!постоянно сильно подгазовавать тоже не очень хочеться!

Отредактировано Гав (04.07.2011 23:49:02)

15 Ответ от 16V*olt [37rus] 05.07.2011 00:00:37

А как по городу двигаться на 9.8 ??
Хочется найти золотую середину! !!постоянно сильно подгазовавать тоже не очень хочеться!

16 Ответ от Гав 05.07.2011 00:03:59

Друг а у тебя стольников или сти!?

можешь именно сказать какие ?

Отредактировано Гав (05.07.2011 00:05:21)

17 Ответ от one_77 05.07.2011 07:26:42

А как по городу двигаться на 9.8 ??
Хочется найти золотую середину! !!постоянно сильно подгазовавать тоже не очень хочеться!

Комфорт и валилово не совместимы!

18 Ответ от reg62 05.07.2011 10:03:09

Комфорт и валилово не совместимы!

Совместимы, если 4дросселя и объём 1,77 -)))
И валит и низы суперские.
Бюджетик из 150К выходит правда.

19 Ответ от hammer 05.07.2011 10:17:01

Я вполне комфортно езжу на 1,9 и сти5) и низы есть и верх нормальный.
Тут у каждого свое понимание валилова. Я вот например не считаю, что у меня машина валит. Просто быстро передвигается. А валят корчи)

20 Ответ от zr 05.07.2011 11:05:51

21 Ответ от 16V*olt [37rus] 05.07.2011 20:19:36

Друг а у тебя стольников или сти!?
можешь именно сказать какие ?

Не, у меня Нуждин 10.05 (308). Перекрытия 2,5/2,2

Комфорт и валилово не совместимы!

Ну комфорт понятие растяжимое. У меня друзья кто со мной ездит, удивляются как я могу так ездить. А я уже не замечаю, обычный гражданский режим у меня, ни сколько не напрягаюсь. Трогаюсь с 2500об/мин примерно, для этого естессно в пробке приходится отпустить впереди стоящего чуть-чуть. Переключаюсь в районе 5000об/мин (это когда не спеша в городе еду). Если начинать выеживаться, то у меня в 8500 переключения.

22 Ответ от one_77 06.07.2011 01:23:08

Совместимы, если 4дросселя и объём 1,77 -)))
И валит и низы суперские.
Бюджетик из 150К выходит правда.

Я вполне комфортно езжу на 1,9 и сти5) и низы есть и верх нормальный.
Тут у каждого свое понимание валилова. Я вот например не считаю, что у меня машина валит. Просто быстро передвигается. А валят корчи)

ну это все прописные истины.. что все относительно.. то сё..
я вот с ацких куражей "привалил" домой в 7мь утра.. и чуть поделился своим позитивным состоянием измененного сознания на форуме, а тут сразу такой всплеск философской активности..

может просто стоит поднастроить свой "ножной" лаунч-контроль?

Отредактировано one_77 (06.07.2011 01:28:13)

23 Ответ от Pavel 06.07.2011 02:22:33

Друг а у тебя стольников или сти!?
можешь именно сказать какие ?

Не, у меня Нуждин 10.05 (308). Перекрытия 2,5/2,2

Ну вообще то эти валики при правильном построении софта позволяют не потерять "низ" с полноценной верхушкой,так что вопрос открыт,может вы не так пытаетесь ездить? На валах СТИ7,1Т лайт ездил лично,фаза там пошире будет,ежели пытаться тянуть "внатяг" до 2000 об/мин,то поддёргивания неизбежны,но валы стояли в боевом режиме и перенастраивать их желания не было,дочери было шесть лет,замечание было только одно,-"папа,машинка прыгает,как коняшка и музыки нет",а детям надо верить.

Низовые валы на приору

Друзья, обращаюсь к Вам за советом.
Приора у меня с электронной педалью, по двигателю ничего не делалось.
Доработана КПП 12 ряд, пара 4.1, как едет мне нравиться.
Так же убран катализатор, поставлена приёмная труба под 2 датчика.
Хочу чтобы машина быстрее набирала обороты в среднем диапазоне, от 2000 об/мин до 6500 об/мин.
Ставить хочу на штатные шестерни, подрубить ГБЦ могу.
Так же нужно, чтобы был ровный холостой.
Пока на примете СТИ-3,1.
Если можно, поделитесь своим опытом или советом!
Заранее спасибо.

FakeHeader

Comments 34

если только крышку сниму, будет видно маркировку?

Завтра собираюсь снять ресивер на приоре, предыдущий хозяин менял валы. Но он не помнит какие покупал.
Если я сниму крышку клапаннов, я смогу увидеть маркировку валов. И чтобы прокрутить вал, достаточно будет вывесить одно колесо и прокрутить?

По маркировке я не знаю, максимум можно узнать подъём клапана…может другие подскажут.
А прокрутить можно прямо за болт шестерни. Но можно и так как ты сказал, машину на передачу и покрутить колесо. Но и за болт не сложно крутиться

запили гбц, поставь дросель 54 или 56,рессивер и выхлоп 4.2.1 выход на 51 трубу.взлетишь без валов. будет мало валы всегда можно поставить

Пилить голову, ставить рес и остаться на стандартных валах?Все что ты описал, делается для того, чтобы мотор крутился в 7-8 тысяч!Стандартные валы крутятся 5500 максимум!Смысл?

у меня мастер мотор 52 48 отличные городские палки. в городе расход 8.5 литра при спокойной езде

Буду первым, а может и единственным ProCar 9.0 с фазой 262 полнообразные. Вер.2, СОВЕТУЮ, график в посте www.drive2.ru/l/4171904/

стольники 10.7 фаза 296. едут с низов. как такой вариант?

А на верхах как?

с низов где то с 3.5 берет такие валы крутят до 7.5 , можно и до 8 если подшаманишь, на верхах хорошо тоже тянет. но учти это низовой вал не для верхов.

а какие перекрытия если не секрет?

под 2 датчика зачем ? что б огорал зазря ? в прошивке второй датчик отключается.

уса 8.6 — поедут даже на заводской прошивке.

остальное нужно откатывать онлайн.

+1 за УСА. можно еще 9.12 их же производства посмотреть, холостой тож ровный

Сти 3.1 идеальный вариант под твоё описание

Сейчас под твои запросы немало вариантов. Уса 8,6 самые дешевые, в худшем варианте ходят 15 тыс и начинают крошиться кулачки. Нуждин 8,7 чуть дороже, то же самое, хотя и говорят что какчество выросло. Гранта Спортовские 9,55/9,25 кажется, по цене как Нуждин, это наварка, ходит вроде ничего, на заводе ж ставят. СТИ 3 еще дороже. По качеству лично у меня претензий не было, едут на 500 об дальше предыдущих вариантов. Все перечисленное стает на сток шестерни в рекомендованные перекрытия и кроме СТИ 3 может работать без откатки проги. СТИ тоже может в принципе, но тыр-пыр будет заметный, лучше откатать. Есть варианты из Прокара, но они дороже СТИ, какчество хорошее, едут в принципе как и все перечисленные.

Каждый из нас старается всячески улучшить свой автомобиль, и путей к этому находится великое множество. Когда же речь заходит о двигателе, все в один голос твердят об увеличении его мощности. Хотя, если более серьёзно подойти к вопросу, то прежде надо обратить внимание на его крутящий момент.

Мы знаем, что выжать наибольшую мощность возможно при стабильных максимальных оборотах, но такой режим двигателя применяется редко. Обычному водителю более важна приёмистость автомобиля, который послушно отзывается на педаль газа как в режиме хода с места, так и при его разгоне. Такое поведение машины обеспечивается большим и относительно постоянным крутящим моментом на низких и средних оборотах, чем и «грешат» ВАЗовские двигатели. На низкой частоте вращения коленчатого вала у них отсутствует достаточная «тяга».

Владельцы автомобиля ВАЗ часто жалуются на дёрганье машины в начале движения, заметные провалы при резком нажатии на «газ», у многих быстро «летит» сцепление и практически все отмечают неэффективность пятой передачи. Действительно, при оборотах двигателя менее 3000 об./мин. наблюдается его недостаточная приёмистость. Кривая крутящего момента зависит от параметров газораспределения, так называемых «фаз распредвала», а также «время-сечения» открытия клапанов, которые задаются профилем кулачков распредвала. В зависимости от его угла поворота и получается разная величина открытия клапана. Для лучшего функционирования автомобиля на низких оборотах добиваются быстрой подачи в цилиндр необходимого объёма рабочей смеси, то есть заметно сужают фазу открытия впускного клапана.

В отличие от обычных распредвалов, в спортивных моделях используются кулачки с другими геометрическими размерами. Их более высокая и широкая форма приводит к тому, что клапан поднимается на большую высоту и дольше находится в открытом состоянии, что обеспечивает подачу полноценной смеси. Профиль кулачков отличается плавностью форм, что делает работу механизма газораспределения более надёжной на широких фазах.

Из всего вышесказанного следует, что максимальная мощность двигателя и его крутящий момент могут иметь различные величины. И если использование стандартного распредвала предполагает увеличенный крутящий момент на средних оборотах, то спортивный обеспечивает максимальную отдачу на высоких оборотах двигателя. Спортивный распредвал на автомобили ВАЗ устанавливается с разрезной шестерней (звёздочка или шкив распредвала), с помощью которой становится возможна более точная регулировка и настройка фаз. С её помощью настраивается наибольшая мощность на необходимых оборотах двигателя.

Применением тюнинговых распредвалов можно добиться работы двигателя под нагрузкой без заметных перебоев даже при снижении оборотов до предельного уровня. При этом отодвигается граница детонации, то есть перестают «стучать пальцы» на малых и средних оборотах коленвала. Заметно снижение расхода топлива и уменьшение токсичности выхлопных газов. Как следствие, уменьшается склонность двигателя к детонации, а значит, увеличивается его ресурс.

Распредвалы на ВАЗовских двигателях довольно чувствительны к регулировке зазоров, поэтому на тюнинговых распредвалах заметно увеличен участок сбега кулачков на стороне закрытия клапана. Это облегчает регулировку зазоров и в несколько раз снижает их количество. Проследим этот факт на следующем примере: после установки тюнингового распредвала регулировка клапанных зазоров требуется после 60 000 км пробега двигателя. При использовании обычного распредвала потребовалось бы не менее четырёх регулировок. Это заметно увеличивает срок эксплуатации изделия и экономит средства и время, необходимые на каждую регулировку клапанов. Посчитайте сами: грамотная регулировка занимает не менее 3,5 часов и стоит порядка 20 у.е.

Опции темы

вопрос к знатокам. низовые распредвалы на 16клапов

посоветуйте низовые валы на 16 клапов, чтобы фаза не более 280, а подъем не более 10.

я склоняюсь к сти 3, но пока никого не видел на этих валах.

Пнд вроде про сти3 чот мне говорил как то . у Коса вроде тоже сти3 был.

У меня на 8 клапаннике был (притом полторашке). А там он верховой. Подъем же 11.7.

Как отличить впускной распредвал от выпускного на ВАЗ-2112: различия

Фото впускного и выпускного распредвалов

Впускной и выпускной распредвалы обозначены стрелками на фото. На фото двигатель с снятой клапанной крышкой

Различие распредвалов

Отличие впускного и выпускного распределительного вала в наличие паза под датчик фаз

На самом деле разницы в конструкции выпускного и впускного распределительного вала нет. Существует только одна причина, по которой они не взаимозаменяемые. На впускном распределительном вале есть каемочка, которая рассчитана под датчик фаз газораспределения.

Некоторые автолюбители вместо стандартных заводских распределительных валов устанавливают спортивные, которые увеличивают мощность. Именно в этом случае начинается существенная разница.

Впускной распределительный вал имеет больший размер кулачка, что в свою очередь открывает клапан не на 7,6 мм, а на 13,2. Это позволяет двигателю увеличить мощностные характеристики. Так само и выпускной имеет немного другие характеристики – открывается клапан не на 7,6, а на 10,8 мм, что значительно добавляет мощности.

Различия распредвалов спортивного характера

Выводы

Распределительные валы 16-ти клапанного двигателя на ВАЗ-2112 не отличаются конструктивными особенностями, кроме того, что на впускном вале проточена дополнительная кромка под датчик распредвала (фаз). Если впускной и выпускной элемент перепутать местами – это приведёт к нарушению фаз газораспределения и если двигатель долгое время проработает в таком режиме, владельца неизбежно ждёт капитальный ремонт головки блока, в лучшем случае.

126 и 127 двигатель на Приору (16 клапанов): ресурс, признаки поломки

126 мотор Приоры -выглядит так

Мотор 126 и 127: рабочий ресурс, отличия

Это моторы на Приоре обладали рабочим объемом 1,6 л (или 1596 см куб). Оптимальный для городских седанов, объем двигателя на Лада Приора дал хорошее сочетание «динамика-расход»: вместе с очень приличным разгоном расход топлива не превышает заоблачные числа. Оба мотора получили хорошие оценки, потому что машина в городе и на трассе вела себя отлично.

Фактически 126 двигатель Приора стал первым «шестнадцатиклапанником» для этой модели, а 127 – это доработанная версия, «разогнанная» конструкторами автоВАЗа. Помимо одного рабочего объема мотора они обладают другими идентичными характеристиками. Рядный тип расположения четырех цилиндров дает упрощенную конструкцию, доступную для ремонта собственными силами.

Система распределенного многоточечного впрыска участвует в создании хорошей, насыщенной топливо-воздушной смеси (обедненная смесь может привести к поломкам). Диаметр цилиндра – 82 мм, ход поршня составляет 75,6 мм, степень сжатия равна 11. «Движки» попали под стандарт Euro 4, питаются они бензином с октановым числом 95.

127 мотор для Приоры был модернизирован до таких показателей: 106 л.с. (78 Квт при 5800 оборотов в минуту), разгон до «сотки» за 11,5 секунд (с МКПП), расход по городу 8,9 л на 100 км (с МКПП), максимальный крутящий момент – 148 Нм.

Разница может показаться не такой заметной, но это очень маленький, но сильный шаг в проектировании со стороны автоВАЗа (на этом закончилось изменение шестнадцатиклапанных«движков» с объемом 1,6 л). Для машины класса Лада Приора мощность двигателя была достаточной.

В том же блоке необходимо сказать про рабочую температуру. Абсолютно нормальной, рабочей температурой считается диапазон от 90 до 95 градусов по Цельсию. Дальше, когда автомобиль толкается в пробке, греется на солнце, или по иной причине, но все еще может работать – от 97 до 110 градусов. Мотор«тупит» местами, сильно изнашивается, но доехать до места назначения все-таки можно. Температура ниже 90 градусов – это прямой знак, указывающий на то, что машина еще не прогрелась, и лучше подождать на месте, пока стрелка не укажет на заветную отметку 80-90.

Эксплуатация автомобиля при температуре выше 110 градусов опасна тем, что ресурс работы мотора заметно снижается – горячие детали проходят очень сильный износ, преодолевая силу трения.

Вообще ресурс двигателя Лада Приора при нормальном стиле езды и бережном отношении составляет 200 000 км – после этой отметки наступает время, когда «движку» требуется капитальный ремонт. Про ремень ГРМ в рекомендательном характере автоВАЗ упомянул отдельно, сказав, что его нужно проверять каждые 100 000 км (многие автолюбители говорят о цифре 50 000 км).

Во всех двигателях Лада есть проблема, и она связана с клапанами, о чем и пойдет речь дальше.

Гнет ли клапана

Когда на Приоре срывает ремень ГРМ, клапана погнет. Именно поэтому выше было сказано о том, как часто нужно проверять его на наличие повреждений. Любая трещина или надрыв может стать началом очень веселого приключения: когда ремень сорвет, машина не поедет своим ходом и ее придется вызволять с места поломки.

Сколько стоит двигатель 126 и 127

Двигатель 126 имеет каталожный номер 21126100026030, продается по цене около 107 000 рублей, 127-ой, соответственно, имеет каталожный номер 21127100026030, его цена – чуть выше на 3-5 тысяч рублей. Цена вторичного рынка, будет значительно ниже (вплоть до 20-25 тысяч рублей), но экономия не окупится – б/у «движок» может прослужить не больше 1000 км, это – настоящая лотерея.

Как узнать какой мотор стоит на Приоре

Признаки необходимости ремонта ДВС

Снижение компрессии

Снижение компрессии в цилиндрах ниже отметки в 16 атмосфер – плохой знак. Такая высокая граница соответствует степени сжатия – 11.

Если компрессия снижается (или наоборот увеличивается), то «движок» придется перебирать.

Стуки в двигателе

Стуки в двигателе могут доноситься с нескольких точек. Это могут быть гидрокомпрессоры, ролики ремня ГРМ или пальцы. А еще причиной стука может быть низкий уровень масла. Ответ на вопрос даст тщательный детальный осмотр всех деталей агрегата и проверка уровня масла.

Сизый дым с выхлопной трубы

Сизый дым, который идет из выхлопной трубы, появляется, если в камеру сгорания попадает масло. Оно может протечь либо с клапанов, либо из-под поршня. Результат один: масло съедается, из трубы валит сизый дым. Когда место утечки будет локализовано, половина проблемы уже будет решена.

Троит мотор

Самостоятельный ремонт двигателя Приора 16 клапанов обходится в среднем в 16-20 тысяч рублей. Величина расходов зависит от серьезности поломки и может быть ниже или выше этого среднего диапазона. Ремонт двигателя Приора можно доверить в чужие руки, но тогда за работу придется заплатить – иногда стоимость ремонта доходит аж до 40 тысяч рублей.

Как установить распредвалы на приоре 16 клапанов?

Метки ГРМ на 126 16-клапанном двигателе транспортного средства Приора выставляются для того, чтобы движок работал идеально. Порядок заключается в распределении деталей работы четырехтактного движка транспортного средства Приора. Сами насечки располагаются на заднем кожухе, распредвале, маховике. Их используют при смене ремня ГРМ, который активирует весь этот сложный газораспределительный механизм.

Установка и замена распредвалов на 16-ти клапанный ВАЗ-2112

Замена распределительных валов на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 происходит при их износе и выработке опорных шеек. Чаще всего это происходит тогда, когда проходит время капитального ремонта силового блока или ГБЦ. Это достаточно сложная процедура, но ее реально сделать своими руками.

На видео ниже установка распредвалов и разрезных шестерён на 16-ти клапанный двигатель семейства ВАЗ

Видео материал расскажет, как заменить распределительные валы на ВАЗ-2112 16 клапанов, даст некоторые рекомендации и советы.

Метки ГРМ Приора 16 клапанов 126 двигатель, как выставить

Заключение

Опытные механики советуют не экспериментировать с метками ГРМ самостоятельно. Так как такие эксперименты могут привести к капитальному ремонту двигателя 126. Поэтому важно вовремя приезжать на профилактическое обслуживание в сервис-центр. В нем проверят ремень газораспределительного механизма на трещины и сколы. Проведут все необходимые работы по урегулированию проблем с силовым агрегатом.

Процесс замены распредвалов

Распределительные валы с шестернями и крепежными элементами

Для того, чтобы установить распределительные валы на ВАЗ-2112 16 клапанов их необходимо сначала демонтировать. Как и любая запасная часть, они устанавливаются в обратном порядке от разборки.

Итак, рассмотрим, поэтапный процесс снятия и установки впускного и выпускного распределительного вала.

Демонтаж распределительных валов

Для начала, как и при любых ремонтных операциях, необходимо демонтировать «клемму-минус» с АКБ.
Снимаем крышку ремня привода ГРМ.

Выкрутив крепежные болты, которые указанные на схеме снимаем крышку ГРМ

Выкрутив гайки крепления снимаем клапанную крышку

Отсоединяем датчик аварийного давления масла

Схема демонтажа и затяжки болтов корпуса подшипника распредвалов

C заглушками распредвала надо быть аккуратным, если не верно их установить, то вытечет масло. Вовремя не заметите, сократите ресурс двигателя или «встрянете на капремонт»

Снимаем две задние заглушки головки блока

Вынимаем распределительные валы с посадочных мест

Снимаем сальники с распредвала. Если он не снимается, аккуратно разрежьте его или подденьте отверткой.

Установка распределительных валов

Теперь, когда все снято, можно преступить к установке новых распредвалов на автомобиль:

Моторным маслом смазываем кулачки и опорные шейки валов.

Смазываем шейки и кулачки распределительного вала моторным маслом

Слева показан впускной распредвал, а справа выпускной

Как необходимо наносить герметик на крышку корпуса подшипников распредвала

Прессуем новые сальники в на распределительные валы

Выбор

Распределительные валы головки блока цилиндров для ВАЗ-2112 производятся только заводом изготовителем, поэтому аналоги искать не стоит.

Оригинальные каталожные номера: впускной – 2112-1006015, выпускной – 2112-1006014 . Каждый распределительный вал стоит в среднем около 3000 рублей.

Нюансы

При установке корпуса подшипников и головки блока нельзя наносить герметик, который содержит силикон. Это связано с тем, что мотор нагревается, а соответственно и герметик, который выделяет пары, что могут попасть в цилиндры и далее по системе. Использовать стоит герметик, у которого в инструкции или на упаковке указано, что он безопасен для датчика кислорода.

При нанесении герметика на полости, не стоит много его наносить, ведь при затяжке болтов он может попасть внутрь и это приведет к закупориванию масляных каналов, а соответственно не будет смазки. Отсутствие смазочной жидкости приведет к повышенному износу деталей, которые быстро выйдут из строя.

Какие валы поставить на приору

Интересует такой вопрос;какие валы купить Брагин 8,6 или Уса 8,6?

Comments 44

Уса 8.6 отличные валы!

у тебя такие валы стоят?

а эти валы можно на родные шестерни поставить?

да, это разгон на стандартных шестернях…

а прошивал в онлайн?

не вижу смысла. лучше купи сразу с хорошим подъемом и фазой.

и смысл ставить злые валы на сток двиг и сток коробку? что за глупые советы…

Конечно лучше брагин, только не уса они ни едут, их стоковые валы рвут даже)

Я этим цифрам буквам не верю тоже, то что видел своими глазами то и пишу тут, а так дело каждого каким сказкам верить

они хоть околостоковые но везут стоку полубому, у самого такие)

ты считаешь что брагин 8,6 лучше едет чем уса 8,6?

Я вижу что уса не едут

))) советуешь брагин взять?

Закиев я знаю вещи делает

))) кто такой Закиев?

Конечно лучше брагин, только не уса они ни едут, их стоковые валы рвут даже)

Интересно как надругается наша 10ка одна на стоковых валах над ней

интерсно получается типа это норма что машина едит 7сек до 100? и турба тазики так едут у многих 😀

какие нафиг 7 секунд. Я часто вижу люди при легком тюнинге впадают во все тяжкие и присваивают себе какие-то немыслимые цифры.
Стоковая приора едет около 11,5 секунд — это объективная цифра, отраженная в документации на машину… наравне с мощностью в 98 л.с. Я лично мерил 2 стоковых приоры летом в жару и они выдавали около 11 секунд разгона до 100 по GPS.

Все эти высеры видео разгона, выложенные в youtube не выдерживают никакой критики… вызывают многочисленные споры даже по тому, в какой момент времени стрелка пересекла отметку 100 на спидометре. Иными словами, погрешность, у самых наивных, достигает плюс-минус 5 секунд.

9 секунд при холодном воздухе валит твой конфиг, что подтвердит как GPS, так и заезд с Audi A4 1.8T, которая по документам разгоняется за 8.3 и формально "супер_сказочные_тюнеры" должны просто выдрать ее со своими 7 секундами…

Гы если ты именно по моей машине написал то ты прав. выше написано что сток валит. И я скинул ссылку на приору котороя разгоняется за 7,5сек.

Объективно 80% всех тюнеров не ищут нужные перекрытия валов и не откатывают боевую прошивку. Только этим и объясняется то что у одного скажем валы колобковские едут лучше, а у другого такие же валы едут хуже.

Я знаю турбо таз, который при лучшем проезде дает 7.3 до 100 по GPS… какая мощность неизвестно, т.к. стенда нет, но он оставляет позади все тюнинговые 126 моторы и с впуском-выпуском-валами, и с впуском-выпуском-клапанами-портингом-адовыми валами и адовой кпп…

Может быть они все плохо настроились? может быть так сложилась судьба? 😀 Но именно в связи с этим фактом (турботаз ложит 7.3, а атмосфера проигрывает) я очень сильно сомневаюсь что даже настроенная придора на сток кпп, с впуском на гофре->рессивер-> сток канал -> сток клапан -> вал с фазой 272 и подъемом 8.9 на свободном выпуске может выдавать такую полку момента как турбодвигатель и показывать соизмеримое время (в частности 7.5 сек)
Максимум что можно сделать это достигнуть условной отметки в

450 массового расхода и на этом завершить корчевание атмосферной приоры, которая должна остаться полностью городской машиной. Потом снять видео для друзей, в котором разогнать приору с горки и завить — построил мощный корч ))))

надо попробывать эту гипер програмку Racing Tester, может у меня покажет 5 секунд? )))

у меня едет быстрее 7 секунд до 100… гонял несколько раз с цивиком тайп Р ( у которого 6.6 сотка ) и каждый раз он был сзади, до сотни на пол корпуса и чем больше скорость тем больше он отставал … водитель оч опытный .

в сабже речь идет про машины без доработки кпп — стандартная пара 3.7, сток ряд.

может я слегка поздно, но тут увидел ссылку на свою машину, и разговоры типо я обманывал на счет 7.5 до 100, я уже устал со всеми спорить, кто хочет зайдите посмотрите у меня видео с гонок, где я ездил с машинами у которых разгон 7-8сек до 100 сразу все будет понятно, мне и на гонках не верил никто что у меня коробка сток и овощные валы, как выяснилось у меня были разные один 8.9 другой 8.6, ездил с машинами с 7мым рядом, злыми валами, обгонял! почему сам незнаю, смысла врать мне нету, не я изобретал валы и тд. и я их не продаю…да и мотора того уже нет…

Комментарии 65

Здравствуйте помогите подобрать валы на приору 16кл 98 лс. Стоит прямоток от стингер 4.2.1 и ресивер 3.5 л от СТТ перфоманс. Хочу валы подобрать чтоб без доработки головки и замены данного ресивера.Что посоветуете ?

УСА 8,6 будет оптимальным вариантом. Если найти сможете.

Всем спасибо за участие! Валы выбраны!

Самый лучший вариант: УСА 8,6 (272) — подрыв с низов и до 7650 об/мин. Лучше по цена и качеству не подберешь!

А где у нас в городе можно купить?

Можно через меня заказать. У меня знакомый гоняет в Тольятти может привезти. Или я могу свои тебе продать новые в упаковке за 6000.

Напиши в личку как с тобой связатся!

Самый лучший вариант: УСА 8,6 (272) — подрыв с низов и до 7650 об/мин. Лучше по цена и качеству не подберешь!

значит такие же как и мои сти1(8.8 фаза 271)

Эти варианты не вариант. 🙂 машина очень много бегает, легкий запуск и ресурс не могу принести в жертву!

щас хочу продать эти валы и купить попробывать стольники 8.9 фаза 280.но там цена 13 т р и под заказ

Могу продать Стольники 8,9 (280) за 11 000 рублей

дороговато проще 2 добавить и новые у Д.Жени заказать

Как знаешь. У меня стояли не долго 4 месяца, выработки нет. Состояние отличное.

они у тебя полнобазные?почему снял как приход вообще от них расскажи

полнобазные — всегда! Других у Стольникова не бывает с такими характеристиками. Едут только с 5000 до 7650 отсечка. Они не прут.

Могу продать Стольники 8,9 (280) за 11 000 рублей

и кстати расскажи как едут как в мороз как вообще)))

Честно — нифига они не едут! На мороз валы не влияют. Настройка программы важнее. Как настроишь так будет. Я ждал большего от этих валов. За 13 000 они должны валить, а они едут только с 5 000 оборотов. Это очень поздно на стандартной коробке.

не ожидал такого если честно.мои сти с самых низов тянут

Написать можно что угодно. Главная проверка — это гонка с соперником. Только так ты понимаешь тянет твой мотор или нет.

либо так либо стенд

Стенд дорого, а дорога самое то. А потом с соперником и пообщаться можно что у кого стоит и как настроено ))

а на сти 3 валят как чумовые

кпп у меня 18 3.9 блока

У тебя не валы тянут — а коробка. Если такую комплектацию под стольниковы — ты не объедешь их. Я говорю про стандарт коробку.

я сначала без вало ездил потом поставил.и разница почувствовалась сразу

Стандарт до 6000 об/мин. Валы добавляют верха. И опять таки многое зависит от программы!

прогу я подредактировал т к весной форсы поставлю и обратно пиленую гбц.щас смысла нет

согласен, в зиму эконом нужен ))

Стандарт до 6000 об/мин. Валы добавляют верха. И опять таки многое зависит от программы!

насчет валов все от фазы зависит.на моих 271

В Стандартные метки — считаются низовыми валамы, тянут с низов. А у Стольникова фаза 280 — перекрытия нужно выставлять и от каждого выставления разный эффект. Производитель рекомендует 1,1/1,1 — но это вообще тупняк. Самое то 3/3 — это супер валилово с 3500, но холостого нет! Вот как то так и подпираешь компромисс с разрезными шестернями. Я на город ставил 1,1/1,1, а перед стартами открывал капот и ключем выставлял 3/3 и заезд был мой. Кальдина 2 л турбо (под 200 л.с.) кузов вытащил!

Расположение распредвалов ваз 2112 16 клапанов – Установка и замена распредвалов ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео

Подать объявление. Частные объявления и предложения организаций.

Фото впускного и выпускного распредвалов

Впускной и выпускной распредвалы обозначены стрелками на фото. На фото двигатель с снятой клапанной крышкой

Различие распредвалов

Отличие впускного и выпускного распределительного вала в наличие паза под датчик фаз

На самом деле разницы в конструкции выпускного и впускного распределительного вала нет. Существует только одна причина, по которой они не взаимозаменяемые. На впускном распределительном вале есть каемочка, которая рассчитана под датчик фаз газораспределения.

Различия распредвалов спортивного характера

Как отличить впускной распредвал от выпускного на ВАЗ-2112: различия

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Введите символы, чтобы продолжить.

Что-то идет не так? Напишите нам

Пошаговая инструкция для 16 клапанного авто

Необходимые инструменты

Вам нужно подготовить:

новые детали для замены (выпускной и впускной распределительные шкивы);
торцевой ключ на 8 мм;
герметик.

Этапы работ

Чтобы правильно осуществить процесс замены выпускных элементов, предлагаем вам воспользоваться инструкцией, подготовленной специально для наших пользователей. Также этот мануал подойдет для тех, кто хочет заменить сальники выпускного распредвала, датчики или заглушки.

Откройте капот вашего 16 клапанного ВАЗ 2112. Демонтируйте защитный кожух ремешка привода газораспределительного механизма.
После этого необходимо снять крышку ГБЦ, а также устройство контроля аварийного давления (датчика) моторной жидкости. Датчик снимается, чтобы в процессе работ он не повредился. Также можно снять наконечник проводов датчика.
Когда датчик демонтирован, вам нужно открутить все винты, которые крепят корпус подшипников распредвалов. Это делается при помощи торцевого ключа на «8». Все болты следует открутить равномерно, а не по одному.
После этого демонтируйте корпус подшипников распредвалов выпускных клапанов 16 клапанного ВАЗ 2112. Следует отметить, что корпус демонтируется со свечными колодцами. Их нужно вытащить из корпуса.
Теперь что касается заглушек технологических отверстий. Во время процедуры замены распредвалов заглушки часто теряются у автомобилистов. Заглушки представляют собой маленькие детали круглой формы.

Заглушки нужно демонтировать из мест установки в ГБЦ, в общей сложности заглушки — две, и они находятся в районе задних торцов распредвалов.

Когда эти элементы демонтированы, положите их отдельно. Заглушки лучше не терять.

После этого можно произвести демонтаж распределительного вала выпускных клапанов. Распредвал выпускных клапанов желательно снимать первым. Когда распредвал выпускных клапанов снят, приступайте к демонтажу элемента впускных клапанов.
Теперь дело осталось за сальниками. Приступаем к демонтажу сальников, откладываем их в сторону. К слову, при демонтаже сальников также будьте осторожны, чтобы не повредить их. После снятия сальников произведите осмотр демонтированных устройств. На сальниках не должно быть механических повреждений, следов износа, микротрещин и т.д.
Если вы решили произвести установку спортивных распределительных шкивов на свой 16 клапанный ВАЗ 2112, то заранее необходимо приобрести тюнингованные детали. Установка спортивных элементов распространена среди российских автомобилистов. Возьмите ваши спортивные распредвалы и смажьте их кулачки, а также опорные элементы моторной жидкостью.
Учтите: выпускной и впускной спортивные компоненты не являются взаимозаменяемыми, на них отмечена маркировка. К примеру, на компонентах выпускных клапанов нанесены цифры 1006014.
После этого по периметру ГБЦ 16 клапанного ВАЗ 2112, а также по поверхности корпуса подшипников шкивов нужно нанести небольшой слой герметика. Более точно места нанесения отмечены на фото. С герметиком лучше не переусердствовать.
Когда герметик нанесен, шкивы можно поставить на место установки.
Затем произведите установку корпуса подшипников на ГБЦ. Равномерно затяните все винты, пока корпус деталей не будет прилегать к ГБЦ. К слову, винты тоже желательно затянуть в определенной последовательности, вы можете подробнее узнать об этом на видео и фото.
Потом следует запрессовать сальники, а также смонтировать заглушки в ГБЦ 16 клапанного ВАЗ 2112. После этого сборку необходимо произвести в обратной последовательности, не забудьте про датчик.

Модификации двигателя ваз 21214 и их отличия

Модификация мотора	Наличие ГУР	Выпускной коллектор	Класс экологичности ЕВРО
21214-41	сварен из нерж. стали	3
21214-34	_	литой из чугуна
21214-33
21214-32*
21214-31	сварен из нерж. стали	4
21214-30	—

*21214-32 – имеет топливные трубки с быстрыми разъемами, маховик под сцепление 215 мм (на остальных моделях на 200 мм).

Геометрия блока цилиндров 21214 и 21213 одна и та же. Гильзы в цилиндрах не предусмотрены. Из-за применения эжектора изменена конфигурация передней крышки двигателя для монтажа датчика положения коленчатого вала. Для монтажа ГУР на блоке сделано отверстие для установки кронштейна, дополнительно, имеется резьбовое отверстие для установки датчика детонации, а также резьбовые отверстия со шпильками для монтажа кронштейна модуля зажигания.

Головка цилиндров 21214-1003011-30 (36) доработана из головки от 21213. Для доработки потребовалось ввести отверстия для установки датчика фаз и шпилек для монтажа впускного ресивера. Для установки гидрокомпенсаторов в головке отлиты приливы в которых выполнены резьбовые отверстия. С введением гидрокомпенсаторов тепловых зазоров в конструкции головки упразднены регулировочные болты. По отдельным трубкам к гидрокомпенсаторам поступает масло под давлением.

Имеются два вида головок: российские 21214-1003015 и канадские 21214-1003015-30. Отличие головок следующие: у первых, диаметр резьб в отверстиях под гидрокомпенсаторы М18/1,5, колодцы под гидрокомпенсаторы не имеют дренажных отверстий; у вторых, отверстия М24х1,5, а колодцы с дренажными отверстиями (маркировка выполнена в отливке). Взаимозаменяемость головок, как и гидроопор старой и новой конструкции не возможна.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем. Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше. После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Помогите разобраться с приорой!

В общем решил сделать капиталку и уже пожалел что не обратился в сервис и решил сэкономить!

Проблема в том что после капремонта своими руками машина не заводиться, двигатель приора 126,

В общем что есть: подача топлива-форсунки рабочие, прыскают правильно,

искра хорошая-катушки, свечи новые, рабочие,

метки (и как только не пробовал) стоят верно, тютелька в тютельку)

Прошивали эбу, уже как только не прошивали только бы завелась,

ИТОГ: НЕ ЗАВЕЛАСЬ, бьет в глушитель в воздушник, пытается звук что вот вот должна, но тщетно,

не ругайте))) буду рад любой помощи!

Из попыток, масло лили в цилиндры в перемешку с бензином-0, метки на распредвалах

на зуб вперед пробовал-0, с толкача-0, в общем сил уже нет))) обидно)) что могло пойти не так, где искать проблему.

Авто: toyota и нива

1. я уже плохо помню, кто в курсе пусть поправит. по меткам, коленвал делает два оборота, а распредвал один, бывает что метки и совпали, но все равно выставлено не правильно, нужно снять ремень провернуть коленвал на один оборот, и опять метки совпадут. так?

2. компрессию меряли?

Особенности распредвала на автомобиле нива

На первый взгляд, распредвал автомобиля НИВА очень схож с любым другим распредвалом, однако есть некоторые моменты, по которым можно с лёгкостью определить, что эта деталь именно для НИВЫ.

На большинстве распредвалов имеется шестигранник под ключ (обычно на 27) между кулачками второго цилиндра. Распредвалы, которые изготавливаются для автомобиля НИВА, имеют сразу два шестигранника на своей оси (между кулачками второго цилиндра и третьего). Визуально это является главной отличительной особенностью этой детали.
Следующим отличительным фактором является расстояние между базой и вершиной кулачка. Если необходимо убедиться, что деталь именно для НИВЫ, и наличие второго шестигранника для вас ещё не гарантия подлинности изделия, берите в руки штангенциркуль и приступайте к измерению. Базовый размер кулачка распредвала в большинстве случаев один и тот же и составляет 30 миллиметров. А вот расстояние от базы до вершины у НИВЫ составляет 37 миллиметров. Измерив любой другой распредвал, расстояние окажется не больше 36.3 миллиметров.

Если оба из этих пунктов соблюдаются, будьте уверены – запчасть подлинная и можно приступать к установке распредвала на вашу НИВУ.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Распредвал 21213

Есть тысяча мнений по поводу того, есть ли смысл ставить распредвал от Нивы на классические модели ВАЗ, но однозначного ответа быть не может, и вот почему. Функция распредвала:

обеспечивать своевременное открытие впускных и выпускных клапанов;
сохранять стабильность фаз газораспределения;
синхронизировать работу клепанного механизма с кривошипно-шатунным.

На всех классических моделях ВАЗ стоит распредвал, который рассчитан на работу двигателя в оптимальном режиме, когда максимальный крутящий момент достигается около 3400-3500 об/мин. Распределительный вал от 21213 отличается от классического 2101 тем, что за счет смещения угла положения кулачков изменены фазы газораспределения.

В каких случаях необходимо менять?

Шкивы 16-клапанного ВАЗ 2112 необходимо заменять, когда они износились или на них присутствуют механические повреждения. В частности, речь идет о:

выходе из строя или отработанном ресурсе эксплуатации опорных шеек шкива;
механический изгиб распределительного вала;
отработанный ресурс службы, а также задиры кулачков элемента.

Лада 2112 с ДВС 16 кл Если во время работы двигателя в клапанах появляется какой-то посторонний стук, то он, как правило, вызывается одним из таких повреждений. В том случае, если вы зафиксировали сниженное давление моторной жидкости в системе, то это может свидетельствовать об увеличении зазоров в подшипниках.
Для этого, чтобы ликвидировать эту неисправность, необходимо отшлифовать и восстановить опорные шейки шкива. Также следует увеличить канавки, при помощи которых поступает моторная жидкость. Это делается для того, чтобы смазывающая жидкость после очередной отшлифовки производила смазку элементов ДВС. Что касается шеек, то их после шлифовки следует отполировать зеленой пастой ГОИ.

Читайте также: