Какие рычаги поставить на ауди а6 с5

Обновлено: 02.07.2024

Посоветуйте комплект рычагов для А6С5

Здравствуйте одноклубники!
Был на диагностике, на весну приговорили 6 рычагов, ясен пень менять сразу все. Фирм изготовителей полно, хочется цена-качество.
В ваг-сервисе отговорили от лимфердера, мол очень много брака и дорогие(29.000 тыс. руб.)
Китай однозначно НЕТ!
Не знаю имеет ли значение, подвеска у меня спорт пакет или S-line, путаю вечно… Низкая вобщем и жёстче чем обычные.
Спасибо за ответы!

Комментарии 56

Думаю hde, ещё вроде EGT. Patron нет. Тут пишут 15 тыс пробег все норм. Для меня в год норма 20-25 тыс. Что можно сказать про подвеску за 15 тыс? Ничего

Вот и я о том же, 15 тыс, это обкатка для хороших рычагов)
А у Вас какие стоят?

Если не ошибаюсь, hde. Пару рычагов ставил Китай. На год хватило. Планирую hde ставить весной

Есть HDE и HDE iQ вроде… Какие выбрать?

Тоже весной буду менять. Смотрю в сторону RTS.

Лучше не торопиться, я оригинал нашёл за 1000 шт верх и 1500 шт низ, у заменителей с резиной беда, трескается или рвётся а шаровые если смазкой хорошей набить то два три года проживут .

Я на разборе беру оригинал, да и друзья также. 800 рублей +- один, ходят те же 10-50 тысяч зависит от стиля езды

Ну на ниссане возможно и так, он и весит в 2 раза меньше чем ауди. Разные нагрузки и принцип работы.

HDE самое то. Цена не космос, качество норм.

Привет) у меня А4 Б5, этим летом менял полностью всю переднюю подвеску, с рулевыми тягами и наконечниками, поставил фирму "рatron" не помню какая страна производитель но вышли они мне очень дешего (8 рычагов, косточки, рулевые тяги, наконечники и комплект болтов, все обошлось в 12 тысяч, но это конечно через знакомого) единственное что, подсказали смазки под пыльники ещё добавить перед установкой.
Вот отъездил уже около 15 тысяч и тьфу-тьфу-тьфу ни единого постороннего звука

Спасибо! Патрон Китай, а не хотелось бы. Ходят они, как говорят на форуме в среднем 25 тыс. Км

Тема: Ремонт подвески А4,А6,А8, W B-5 , в-5+

Ответ: Ремонт подвески А4,А6,А8, W B-5 , в-5+

У меня пока проблем с подвеской небыло, езжу на пассате Б5
70тыс. уже намотал после того как оригинальный полный комлект ставил.

В интернете накопал что есть какието усиленные, как мои накроются буду тестовать усилинные.

Ответ: Ремонт подвески А4,А6,А8, W B-5 , в-5+

У меня пока проблем с подвеской небыло, езжу на пассате Б5
70тыс. уже намотал после того как оригинальный полный комлект ставил.

В интернете накопал что есть какието усиленные, как мои накроются буду тестовать усилинные.

Ответ: Ремонт подвески А4,А6,А8, W B-5 , в-5+

В общем так:
Конвеер:
1. TRW (с завода 99г.) - отходила там 90т.км., тут на 120т.км замена 2х верхних рычагов, сейчас 180т.км. - начала греметь, шаровые на нижних слабые почти болтаются, на верхних маленький люфт, рулевые тоже на подходе.
Далее насколько удалось пробить стену молчания, пожимания плечами и включения дурачка у продавцов и в сервисах. (пробег по хорошим дорогам).
Оригинал:
2. VAG (8D0498998) скорей всего TRW, реже Lemfoerder (бывает в перемешку), ходит 70-100т.км. (снят с производства)
3. VAG (8D0498998B) обновлённый комплект, ходимост неизвестна.
Заменитель оригинала:
4. Lemfoerder (27421) 70-100т.км
5. Lemfoerder (27421 01) хуже или тоже
6. Lemfoerder (27421 02) ещё хуже
7. Lemfoerder (27421 03) ещё хуже (возможно Китай)
8. Lucas/TRW 50-80т.км.
Аналоги: (фуфел)
9. Dello 15т.км
10. Delphi
11. FEBI 10-15т.км гавно то ещё. (проверено на себе)
12. Flennor
13. Herzog 10-20т.км. очень слабые резинки.
14. JP Group
15. Klokkerholm
16. Mapco
17. Meyle HD Усилинная, рулевые лучше не ставить.
18. Moog
19. NK
20. Ocap
21. Optimal 10-15т.км.
22. Rts
23. Ruville
24. SWAG
25. Teknorot
26. Triscan
27. Trucktec
28. Tuopu

Верхние рычаги ходять раза в 2 меньше, так что перед заменой стои проверить, и менять парами.

Оригинал = VAG стоит 350 евро, если намного больше, то плюнь в рыло этому продавцу и вали из этого магазина, с ними по другому никак.

Замена передней подвески Audi A6 C5 в сборе

Фотоотчет детально отображает как проходит замена передней подвески в сборе Audi A6 C5.

Для того, чтобы произвести замену нам понадобится:

желательна яма, ,
качественные головки на 16\18,
очень желателен накидной (кривой) ключ на 16\18, который значительно облегчит работу,
молоток.

На одном из этапов ремонта будет необходим съемник рулевых с широкой «лапой», а также стяжки для пружин, дешевыми лучше не обходится.

А после того как рычаги с амортизатором заменены самое время отправится на развал/схождение.

Ослабляем болты переднего колеса.Домкратим автомобиль и ставим на надежный упор. Снимаем колесо. Щёткой, очищаем все болты и гайки от грязи. Особое внимание уделяем пазам верхней части поворотного кулака, где крепятся верхние рычаги. Обратите внимание на очищенный паз (слева) и неочищенный (справа). Если наблюдаете у себя похожую ситуацию, их необходимо тщательно вычистить и пролить «Жидким ключом».

Единой методики по замене подвески нет – с какой стороны начать, сверху или снизу – решать Вам. Можно сделать так: откручиваем 2 болта крепления скобы суппорта и снимаем тормозной суппорт (со скобой) и тормозной диск. Суппорт подвешиваем к кузову на проволоку. Запрещается вывешивать суппорт на тормозном шланге!

Необходимыми головками и ключами ослабляем все гайки и болты передней подвески! Очень важный момент. Перед откручиванием, аккуратно, молоточком обстукиваем все гайки и болты.

Откручиваем гайку крепления болта верхних рычагов. Проворачиваем болт (уже без гайки, ключом). Затем аккуратно выбиваем молотком.

Если болт закисает и не идет – вариантов для его съёма много. Например греть поворотный кулак и выбивать одновременно проворачивая болт за шляпку (поэтому не торопитесь с решениями «махать шашкой», а тщательно продумайте последовательность действий).

Но не торопитесь вынимать болт (достаточно убедится, что он выходит).

Выкручиваем болт амортизатора. Откручиваем болты и гайки тяг (серьги) стабилизатора к переднему нижнему рычагу.

Затем необходимо ослабить нижние рычаги, для чего откручиваем гайки обоих рычагов, но не до конца, а вровень с краем болта. Устанавливаем съёмник. Палец нижних рычагов имеет диаметр около 20-25 мм. То есть «лапа» съёмника должна быть широкой.

Верхний болт рычагов доступен для снятия, нижние рычаги также. Выкручиваем болт верхних рычагов и аккуратно, молоточком выбиваем его из кулака. Поворотный кулак ставим на упор, если не снимали ШРУС.

Снимаем нижние рычаги. Для выкручивания задних нижних рычагов от кузова, Вам необходимо будет приопустить подрамник.

Т.к. в комплекте с подвеской шли болты подрамника (кстати, старый болт оказался слегка гнутым), был полностью выкручен болт подрамника и ключом выкручен болт рычага, насколько это получилось (болт упирается в тормозные трубки).

Заодно диагностировано состояние сайлентов подрамника.

Далее, взявшись за болт и потянув его вниз, а также вывернув рычаг в нужную сторону, выкручиваем старый болт. Потом, взяв новый болт вкрутите его в подрамник до упора не протягивая. Таким образом будут заменены (по очереди) все болты подрамника.

Чтобы в дальнейшем не опускать подрамник – поставьте болты наоборот – гайкой смотрящей назад, а не вперед. Нет принципиально никакой разницы, кроме существенного облегчения дальнейших работ.

Отличие рычагов оригинал от лемфердера.

Снимаем рулевой наконечник.

Для этого выкручиваем сначала верхний болт, а потом переднюю гайку и выбиваем палец. Далее – ослабив контргайку (но запомнив как она стояла) руками выкручиваем наконечник. После чего верхние рычаги отстыкованы от поворотного кулака. Нижние рычаги и тяги стабилизатора сняты. Рулевой наконечник снят. Поворотный кулак стоит на упоре.

Затем переходим к снятию стойки:Откручиваем из под капота 3 болта и вынимаем стойку.

Следующий этап: разборка стойки. Откручиваем 2 гайки и снимаем верхнюю чашку от амортизационной стойки.

Тут понадобятся качественные (!) стяжки пружин. Стягиваем пружину – захватывая максимально большее количество витков, т.к. даже 1 не зажатый виток способен весьма сильно выстрелить. Усилие там огромное! Далее специальной головкой на 18 откручиваем гайку амортизатора, а шестигранником удерживаем шток амортизатора от проворачивания. Накидной ключ (даже «кривой») туда не пролезет, накиньте головку. Через головку поставьте шестигранник и удерживая его – газовым ключом за головку отверните гайку. Снимаем верхние опоры, пружину, пыльник и отбойник.

Проверяем состояние нижних отбойников (резинки).Собственно вот и весь процесс разборки. Сборку начинаем со стойки амортизатора.

Не забываем прокачать амортизатор! Устанавливаем нижний отбойник на чашку амортизатора. Устанавливаем сжатую пружину. Сверху в обратном порядке ставим чашку с установленным пыльником и отбойником. Устанавливаем верхнюю опору и закручиваем гайку.

Обратите внимание, чтобы концы витков пружины не отошли от крайних упоров. Схема ориентации витков:

Затем — сборка верхней чашки. Снимаем старые рычаги. По аналогии, устанавливаем новые, соблюдая угол установки.

От выступающего вперед края чашки до рычага необходимо выдержать расстояние в 57 мм с допуском +- 2 мм. Устанавливаем верхнюю чашку на амортизатор и прикручиваем 2 гайками с усилием 20 Нм. Устанавливаем стойку в нишу колесной арки и прикручиваем 3мя болтами (не затягивая). Устанавливаем нижние рычаги. Крепим рычаги к поворотному кулаку (не затягивая).

Устанавливаем верхние рычаги к поворотному кулаку, отгибая их вниз руками.

Дополнительно были заменены сайленты стабилизатора – откручиваем 2 гайки – опускаем стабилизатор вниз и меняем резинку, предварительно обезжирив поверхность. Условие: запрещается наносить масло. Закручиваем 2 новых гайки.

Устанавливаем «серьги» — тяги стабилизатора – не забывая про правильную их ориентацию. Крепим амортизационную стойку к нижнему рычагу. Устанавливаем рулевые наконечники. Для этого: берем старый наконечник – ставим в упор к стенке. Новый ставим рядом. Помечаем положение гайки (переносим со старого на новый). Снимаем гайку со старого и перекручиваем на новый на тоже расстояние – смысл в том, чтобы не сильно сбить углы установки колес и без особых хлопот доехать до сход-развала. Дополнительно можно снять пыльники с рейки и промазать шаровые пальцы синтетической смазкой. Руль станет ходить несколько легче. Плюс подтянуть гайку на 38 (крепящую этот самый палец).

Вкручиваем новый наконечник в тягу рейки. Зажимаем гайку. Устанавливаем наконечник в поворотный кулак. Фиксируем его большим болтом. Только после этого вкручиваем верхний (маленький).

Затягиваем 3 болта верхней чашки амортизационной стойки – усилие затяжки 75 Нм. Остается сделать протяжку рычагов – помните – там где есть сайлентблоки. А именно: крепление амортизатора к нижнему рычагу, крепление нижних рычагов к кузову, тяга стабилизатора – все это затягивается только стоя на колесах. Остальные шаровые тяните на поддомкраченной ступице, хотя это не принципиально. Не забываем про сход развал.

Замена передней подвески Audi A6 C5 в сборе

Если у вас возникли проблемы с заменой подвески у своего автомобиля, то мы с радостью вам поможем! Весь процесс замены передней части подвески автомобиля Ауди А6 С5 мы наглядно отобразили в фотоотчете.

И так, нам потребуются: Домкрат Средство для отвинчивая приржавевших деталей Съемник рулевых тяг Стяжка пружин Свечная головка на 16 18 Ключ рожково-накидной кривой на 16 18 Молоток Смотровая яма

Первым делом нужно заменить рычаги и амортизаторы передней подвески. После этого располагаем автомобиль так, чтобы был свободный доступ к передней нижней части. Снимаем колесо. В зависимости от состояния болтов и гаек, либо предварительно чистим их жесткой щеткой, либо сразу обильно смазываем их «жидким ключом». Отмечу, что верхняя часть поворотного кулака требуют более тщательной проработки. Поэтому не поленитесь, а очистите этот «узел» как следует - щеткой и «жидким ключом».

Если вы хотите узнать с какой стороны начинать замену подвески, то я вас разочарую - ответа вы не найдете. Тут вы хозяин- с какой хотите, с той и начинайте.

Шаг 1. Откручиваем все болты скоб переднего тормоза и вынимаем весь тормозной узел с суппортом и диском.

Шаг 2. Вешать суппорт на шланг тормозной

Шаг 3. Затем все гайки и болты для облегчения дальнейшего откручивания обстукиваем. И заручившись нужными инструментами ослабляем соединения передней подвески.

Гайку крепления болта верхнего рычага необходимо демонтировать, извлекаем болт на сколько это возможно ключом, а затем без фанатизма легонько выбиваем его молотком.

Совет: если данном этапе возникли сложности с извлечением болта из насиженного годами места, рекомендую воспользоваться пневматическим инструментом, либо если такого нет, то можно на ночь обработать тормозной жидкостью или средством для удаления приржавевших деталей (типа ВД-40), после чего прогреваем поворотный кулак и выколачиваем прокручивая болт за шляпку.

Шаг 4. Удостоверившись, что болт свободно может покинуть свое место- аккуратно извлекаем его и все остальные болты, и гайки тяги стабилизатора.

Шаг 5. Ослабляем немного нижние рычаги, для этого выкручиваем гайки вровень с болтами. Полностью извлекать гайки не надо! Демонтаж пальцев оси нижних рычагов подвески потребует съемник рулевых тяг с широкой лапкой.

Шаг 6. На этом этапе болт верхних рычагов так же готов к демонтажу, выкручиваем его и аккуратно выбиваем из рычага поворотного кулака. Кулаг располагаем на опору.

Шаг 7. Пришло время заняться нижними рычагами.

Чтобы без проблем извлечь задние нижние рычаги придется сделать дополнительные манипуляции, а именно опустить подрамник (удобно это делать домкратом) для более свободного доступа к гайкам. Оговорюсь, что выкрутить болт рычага- достаточно трудоемкий процесс, т.к. сам болт при извлечении «врезается» в тормозные трубки, но это шаг нужно проделать.

Шаг 8. Воспользовавшись случаем проверьте состояние сайлентблоков.

Шаг 9. Переходим к замене всех болтов подрамника. Действуем по принципу старый тянем вниз, одновременно отводим рычаг в сторону и извлекаем болт. Теперь новый вкручиваем до упора, но не увлекайтесь главное не переусердствовать с силой затяга. Так проделываем со всеми болтами до конца.

Мой вам совет: чтобы в дальнейшем избежать шага с опусканием подрамника домкратом, просто следует установить болты наоборот, т.е. гайка у вас будет располагаться сзади, а не спереди. Такая установка никак не отличается от стандартной, но заметно облегчит в дальнейшем работу.

Шаг 10. Далее демонтируем рулевой наконечник.

Для этого пошагового:

1) извлекаем верхний болт

2) переднюю гайку

3) выбиваем палец

4) ослабляем контргайку (совет: обратите внимание на то, как она была установлена до съема, это позволит избежать дальнейших сложностей при обратной установке)

5) выкручиваем наконечник

Перед нами результаты трудов. Сняты: верхние рычаги нижние рычаги тяги рулевой наконечник сняты поворотный кулак установлен на опору.

Шаг 11. Далее мы подобрались к этапу съёму стойки. Для этого придется повозится со съемом всей конструкции амортизатора. Начнем с того, что выкрутим из под капотного пространства 3 болта на 16 и вынем стойку.

Приступаем к разбору. Снимаем верхнюю чашку от амортизационных стоков (открутив 2 гайки).

Теперь необходимо подготовить хорошие (качественные) стяжки пружин. Убедившись, что предыдущее условие соблюдено, приступаем к стяжке пружины, захватив максимальное количество витков. Помните, что даже один «потерянный» виток во время съема может неслабо отпружинить. Шестигранным ключом зажимаем шток амортизатора от прокручивания, одновременно откручиваем гайку 18 головкой (рекомендую воспользоваться именно головкой, т.к. никакой другой ключ туда не встанет). Шестигранной отверткой удерживаем шток амортизатора от прокручивания и накидным ключом выкручиваем гайку.

Шаг 12. Следующим этапом снимаем: верхние опоры пружину пыльник отбойник.

Шаг 13. Сразу оцениваем состояние нижних отбойников (резинки).

На этом этапе сложный и трудоемкий процесс разборки выполнен.

Шаг 14. Начинаем компоновку всего узла со стойки амортизатора.

Внимание: первым делом перед обязательно следует прокачать амортизатор.

Соединяем воедино по порядку:

Амортизационную чашу
Сжатая пружина
Закрепите чашу для пыли и отбойника наверху
Верхнюю опору
Ну а в конце, закрепите хорошенько гайку

Внимание: концы пружины не должны отходить от крайних упоров!

Шаг 15. Компонуем верхнюю чашку и не забывая про угол установки монтируем новые рычаги. Тут важно выдержать требуемое расстояние от переднего края чашки до рычага. Гайками закрепляем верхнюю чашку.

Шаг 16. Стойку монтируем в арку колеса и фиксируем болтами (не перетягиваем).

Шаг 17. На очереди нижние рычагами. Их монтируем к поворотному кулаку. Затем к тому же поворотному кулаку присоединяем верхние рычаги, отгибая их вниз.

Шаг 18. Состояние сайлентблоков было плачевное- поменяли безоговорочно.

Вот весь процесс пошагово:

Удаляем 2 старые гайки
Стабилизатор вынимаем
Резинку меняем, как все протрем обезжиривателем
Фиксируем новыми гайками

Шаг 19. Добрались до этапа монтажа тяги стабилизатора (помним про положенную ориентацию). К нижнему рычагу присоединяем стойку амортизатора и рулевые наконечники. Совет: перенесите положение гайки с заменяемого наконечника на новый. Далее просто снимаем гайку со старого, располагаем на новый в положение, которое отметили. Это очевидное действие дает возможность при монтаже колес сохранить углы и без опаски добраться до сход-развала.

Шаг 20. Настоятельно рекомендую попутно удалить пыльники с рейки и проработать шаровые пальцы какой-либо автомобильной синтетической смазкой, а также подтянуть резьбовые соединения крепежной палец гайки.

Наши действия дальше: внедрите в тягу рулевой рейки, собственно сам наконечник; затем затягиваем гайку; после чего уже можно соединить с поворотным кулаком наконечник; помните, что закреплять его нужно большим болтом; теперь пришло время маленького болта - демонтируйте его (расположенный сверху); ну и конечно, болты, в количестве трех штук, прикрутите к верхней чашке амортизационной стойки (максимальная затяжка 75Нм).

Шаг 21. Осталась совсем немного: протянуть рычаги.

Будьте осторожны: Все, что касается сайлентблоков (соединение рычагов к кузову, тяга стабилизатора и т.д.) все это проводим только в автомобиле, установленном на колеса.

Шаг 22. И наконец, не забываем про сход развал.

Подытожив, хочу добавить, что только от вас зависит, как часто вы будете проделывать всю эту сложную работу. Настоятельно рекомендую: Уделять внимание качеству устанавливаемых запчастей, а также условиям эксплуатации автомобиля.

Помните, что машина - это женщина, которая любит ласку, заботу и внимание.

7 лучших производителей рычагов подвески

Они принимают на себя нагрузку от массы автомобиля, веса, находящихся в салоне людей и груза. Данная деталь также отвечает за удержание транспортного средства при поворотах, торможении. Расскажем о лучших производителях рычагов подвески, пользующиеся спросом у автолюбителей. Рассмотрим особенности работы этих изделий, симптомах выхода из строя.

Содержание:

Лучшие производители рычагов подвески

Различаются три вида рычагов этого узла ходовой части автомобиля: поперечный, продольный, а также подрамник. Последний служит для размещения на нём поперечных штанг. Поперечный рычаг помогает кузову смещаться при ускорениях, кренах кузова машины. Продольный – сдерживает колёса транспортного средства при движении автомобиля вперёд и назад.

Чтобы выдержать подобные серьёзные нагрузки, рычаги должны быть выполнены из прочного материала. Назовём компании, продукция которых по мнению специалистов и водителей отличается надёжностью.

Описание. Свою продукцию MOOG выпускает методом ковки и литья из стали или алюминия. Пальцы рычагов проходят обработку при помощи индукционного закаливания материала, что позволяет увеличить их эксплуатационный ресурс. Изделия покрываются цинко-ламельным покрытием, что защищает их от образования ржавчины. Такой способ обработки также способствует улучшению товарного вида продукции.

Обеспечивает работоспособность продукции инновационная синтетическая смазка, изобретённая в компании. Изделия из алюминия обрабатываются пескоструйным методом, позволяющим нивелировать образование трещин на поверхности.

Комплектация. Рычаги поступают в продажу, как отдельно, так и в комплекте с элементами крепежа.

Срок службы. По отзывам пользователей данные рычаги ходят около 60 тыс.км пробега.

Рычаги для Audi A6

RTS второй комплект первый 80 отходил и то ещё можно было 20 отъездить, а вот все патрон - ставил верхние рычаги, после 4 тыс. салентблоки начали рваться.

Комментарии к отзыву

Долговечность:

TRW брал 5 лет назад 50т. пробег. Шаровые люфтят и корозированы.

Долговечность:

Ставил на ауди а6 с4 рычаги jtc 254-255, решил не скупиться и поставить фирму, и 10 тысяч не отходили при нормальной эксплуатации, даже ещё и поржаветь не успели а шаровые застучали и ещё как застучали.

Долговечность:

Пару лет назад поставил два прямых рычага TRW, ценник у них совсем не дешёвый, один уже скропостижно скончался, заскрипела шаровая, скрип этого рычага не спутать ни с чем, проезжая по частному сектору на меня лаяли все собаки вокруг, а жители советовали смазать телегу.

Почитав отзывы в интернете оказалось что я не один такой, trw уже давно понос. По ходу под пыльник попала вода и грязь, хотя все было целоят и любители мерсов, бмв и ауди.

На прошлую А6 С5 брал весь комплект рычагов HDE, они у меня отходили около 80 т.км до появления стука в верхних. После этого опять заменил всем комплектом, поставил тоже HDE.

Долговечность:

Комплект рычагов HDE 104001 — 1 год уже откатал.

Долговечность:

Покупал рычаги hi drive, проездили 1.5 года и 30 тыс. км, низ до сих пор весь живой, верх вот поменял.

Заказал все рычаги патрон. Вроде их прям хвалят и они ходят. Заодно заменил левый подшипник ступицы передний NK. Теперь тишина и я доволен)))

Список, по возрастанию и реально таких рычагов, которые ездят. Kamoka, RTS, AIC, AS Metal. Есть ещё Profit, тоже не плох, но цена как бы не совсем. От себя советую или AIC или As metal, последними доволен.

Верхние рычаги — 4 шт. ставил rts, 35 тысяч проехал — вопросов нет.

Напишите свой отзыв о рычагах

Помогите другим - расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

Vectra
Mokka
Antara
Astra
SPORTS TOURER
Meriva
Zafira Tourer

Уже не в первый раз с ними сотрудничаем, заказываем запчасти. Менеджеры всегда вежливые и грамотные, готовые проконсульт .

На Febest написанно уже 25 отзывов.

У предохранителей Tesla только 90 голосов! Рекомендуете?

У пневмобаллонов OEM BMW только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

У тормозных дисков SNR только 8 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?

У тормозных колодок KRAFT только 4 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

У тормозных колодок ВИС только 20 голосов! Рекомендуете?

У свечей зажигания OEM Toyota только 10 голосов! Рекомендуете?

На глушители CBD написанно уже 25 отзывов.

Доброго времени суток. Куплена турбина этого производителя на Пежо боксер 3. Цена 45000. Установлена в официальном серви .

ВАЗ (Lada) 1111 Ока

12 августа 2021, 23:33

В авторейтинге стартеров для ВАЗ (Lada) 1111 Ока участвует уже 10 производителей!

12 августа 2021, 23:21

В рейтинге лучшие фаркопы только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

12 августа 2021, 23:16

На Monroe написанно уже 25 отзывов.

12 августа 2021, 21:18

В авторейтинге тормозных колодок для Ford Focus участвует уже 20 производителей!

Daewoo Lanos (Sens)

12 августа 2021, 21:02

В авторейтинге шин для Daewoo Lanos (Sens) участвует уже 25 производителей!

12 августа 2021, 20:33

Отличные подшипники, причем по выгодной цене. Отъездил на них уже 70 тыс км и пока все гуд. Жаль раньше об этой фирме не .

12 августа 2021, 20:14

Проголосовал ЗА легковой прицеп ССТ на странице рейтинга

12 августа 2021, 18:20

12 августа 2021, 14:17

В рейтинге лучшие блокировки дифференциала только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

12 августа 2021, 06:43

У шин GISLAVED уже 500 голосов!

12 августа 2021, 05:32

В рейтинге лучшие пламегасители только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

12 августа 2021, 02:28

12 августа 2021, 00:54

В рейтинге лучшие подушки двигателя учавствует уже 100 производителей!

11 августа 2021, 23:24

я хочу вас огорчить, но вы убрали симптом, но не саму болезнь. Теперь все масло, которое текло наружу идет во впускной к .

11 августа 2021, 23:20

ну то что пшикнул - это не доказательство герметичности. При высокой уличной температуре в районе 32 градусов, давление .

Мойка высокого давления

11 августа 2021, 20:29

В рейтинге лучшие мойки высокого давления учавствует уже 30 производителей!

11 августа 2021, 16:56

Проголосовал ЗА стартер ELTRA (ПРАМО) на странице рейтинга

11 августа 2021, 15:36

Проголосовал ЗА топливный фильтр SAKURA на странице рейтинга

11 августа 2021, 06:32

В рейтинге лучшие предпусковые подогреватели учавствует уже 20 производителей!

9 августа 2021, 16:52

Не очень понял ваш отзыв. Ето хорошо или плохо с вашей точки зрения? Лучше что бы фильтр прираспиле не был черным в итог .

из Перми Алкоголик

9 августа 2021, 16:51

Проголосовал ЗА комплект сцепления Luk для ГАЗ Газель на странице авторейтинга.

7 августа 2021, 16:45

Проголосовал ПРОТИВ ремней ГРМ Gates для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

7 августа 2021, 16:36

Проголосовал ЗА ремень ГРМ Contitech для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

Материалы по теме на

108
6
152k

58
2
148k

ТОП производителей рычагов для Audi A6

Данную запчасть для автомобилей Audi A6 делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях рычагов из таких стран как: Испания, Германия, Турция, Польша, Китай и других.

В августе 2021 года в рейтинге рычагов для Audi A6 на PartReview приняли участие 12 производителей. Он построен на базе 32 отзыва и 99 голосов.

Какие рычаги выбрать для Audi A6?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение RTS. 18% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались рычаги SWAG - 3%.

Замыкает тройку фирма Stellox с результатом в 3% голосов.

В общем рейтинге рычагов, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

Другие запчасти для Audi A6

Выяснив, какие рычаги предпочитают ставить владельцы Audi A6, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В августе 2021 года на PartReview лидировали:

Также можно узнать, что выбирали владельцы Audi A6 среди производителей таких запчастей как: Подушка двигателя, Радиатор охлаждения, Помпа, Термостат, Свечи зажигания, и других.

Уже сложная, еще ресурсная. Что надо знать, покупая подержанную Audi A6 C5

Вы спросите: какой смысл рассказывать про столь старую модель? Audi A6 С5 выпускалась в 1997-2005 годах, так что даже самым свежим экземплярам больше 15 лет, но это не мешает "шестерке" второго поколения оставаться одним из самых популярных автомобилей на вторичном рынке.

Факты

Поколение А6 С5 встало на конвейер в апреле 1997-го. Седан выпускали до 2004 года, универсал – до 2005-го.
Автомобиль был доступен с кузовами седан и универсал, при этом на базе второго была создана модель Allroad Quattro с изменяемым в пределах 142-208 мм дорожным просветом. Также в линейку вошли "заряженные" S- и RS-версии, самой мощной из которых была 480-сильная RS Plus.
На испытаниях на безопасность по методике EuroNCAP, проведенных в 1998 году, А6 С5 заработала три звезды из пяти возможных.
Модернизация модели была проведена в мае 2001-го. Помимо незначительных изменений в дизайне и интерьере "шестерка" получила улучшенную шумоизоляцию, доработанное шасси, усиленный кузов, а также модель перевели на CAN-шину. Тогда же была обновлена линейка моторов.

Рынок

Самые дешевые экземпляры можно найти и за 2500$, но даже по фото видно, что собой представляют такие машины. Куда больше шансов отыскать что-то "живое" за 3500-4000$, и это наверняка будут автомобили первых лет выпуска с 4-цилиндровым бензиновым мотором и, скорее всего, на "механике". По другую сторону "баррикад" – наиболее свежие и ухоженные варианты по цене 7000-8000$ с дизельным или мощным бензиновым двигателем, как правило, в хорошей комплектации. Сюда же относятся и изначально более дорогие Allroad Quattro, но даже они не превышают планку 8000$.

Соотношение седанов и универсалов среди выставленных на продажу машин примерно равное, а вот дизельные версии заметно популярнее – две трети предложений. Это же можно сказать и про механическую коробку передач. Полный привод имеет в лучшем случае четверть автомобилей, впрочем, в эту статистику вошла только модель А6. Если добавить "заряженные" S6 и RS6, а также Allroad Quattro, то долю легко довести до 1/3.

Кузов, салон, электрика

Качественно собранный оцинкованный кузов может очень долго оставаться в достойном состоянии, но только при условии элементарного ухода за ним. Отсутствие брызговиков приводит к пескострую нижней части передних крыльев и порогов, "незалеченные" сколы со временем перерастают в очаги коррозии – ржавых "шестерок" на наших дорогах немало. В общем, все в руках владельца, благо по современным меркам кузов не очень сложный и дорогой в ремонте.

Салон собран из дорогих и качественных материалов, которые долго сохраняют хороший вид и старятся очень медленно, так что у аккуратного владельца интерьер вполне может выглядеть как новый. Жаль, таким долголетием не обладает электрооборудование, а его у А6 предостаточно, особенно в дорогих версиях.

Если еще 10 лет назад можно было перечислять наиболее известные "болячки", то сейчас скажем просто: перед покупкой проверяйте работу всех систем и "наворотов", при этом не забудьте про банальное – стеклоочистители (по славной традиции всего концерна VAG трапеция периодически закисает), стеклоподъемники (пластиковые направляющие ломаются), климат-контроль (тут все, от "глючащего" блока управления до отсутствия фреона из-за негерметичности системы).

Двигатели

Но сами по себе эти моторы и достаточно простые, и ресурсные, хотя сейчас с учетом их возраста все в большей степени зависит от того, как с ними обходились предыдущие владельцы. В любом случае по уровню эксплуатационных расходов и стоимости ремонта турбомотор 1.8 – очень неплохой вариант для небогатого покупателя.

Дело в том, что двигатели V6 в обслуживании обойдутся куда дороже. Скажем, при замене привода ГРМ необходимо демонтировать переднюю оптику, бампер и радиаторы. Помимо ремня на старом экземпляре, скорее всего, попросится под замену и цепь привода распредвалов, кроме того, необходимо будет заменить и водяной насос. На этом фоне "умерший" лямбда-зонд или отказ любого из датчиков – происшествие не самое дорогое, но очень даже возможное (помним про возраст!).

Атмосферные двигатели 2.4 (136-170 л.с.), 2.8 (193 л.с.) и 3.0 (220 л.с.) достаточно надежны, но все равно могут потребовать внимания опять же из-за системы охлаждения, утечек масла, выхода из строя фазовращателей. Форсированный битурбомотор 2.7 (230-250 л.с.) считается менее надежным, хотя, возможно, все дело в том, что и "пришпоривают" его чаще, ведь покупается он не для спокойной езды. Из оригинальных "болячек" стоит отметить проблемы с турбинами. Про моторы V8, которые ставили на самые мощные версии, надо знать главное: уровень расходов у них соответствующий, к покупке такой техники надо быть и морально, и материально готовым.

Похожая история и с дизельными моторами. Да, 2.5 TDI V6 радует тягой (150-180 л.с. и 310-370 Нм), но конструктивно он сложен, дорог в обслуживании и ремонте, при этом не так уж надежен. Быстрый износ рокеров в ГРМ и недолговечный топливный насос VP44 давно стали притчей во языцех, да и ресурс цилиндропоршневой группы не считается рекордным.

В общем, на роль ресурсного и надежного 2.5 TDI не претендовал и раньше, а с возрастом "живых" моторов наверняка осталось еще меньше. Брать их можно, но только после тщательной диагностики и у заботливого владельца. При этом лучше искать экземпляры после 2003 года с усовершенствованным ГРМ.

Альтернатива – версия 1.9 TDI. До 2001 года самый слабый 110-сильный вариант имел систему распределенного впрыска, но все остальные модификации оснащались насос-форсунками. Двигатели считаются надежными, но сейчас вопрос в пробегах и состоянии "железа". Основные проблемы обычно касаются как раз насос-форсунок и износа их распредвала, также бывают вопросы по работе турбонаддува. Но вообще специалистов и запчастей (в том числе и б/у) хватает, так что с обслуживанием и ремонтом проблем не предвидится.

Трансмиссия

Проще и дешевле механическая коробка, хотя не стоит забывать, что в мощных версиях используется дорогой двухмассовый маховик. Классический "автомат" ZF применяли на полноприводных машинах, он считается надежным, но опять же многое зависит от стиля езды и обслуживания. Коробка не любит грязное масло и резвую езду, перегревы и неисправности гидротрансформатора для нее не такое уж редкое явление. А с учетом возраста и пробегов вероятность проблем только увеличивается.

Впрочем, куда более рискованный вариант для покупки – вариатор Multitronic, который предлагался на машинах с передним приводом. Здесь возможны проблемы и с электронным блоком управления, который расположен внутри коробки и страдает от перегрева, и с гидроблоком. Агрессивный стиль вождения и повышенные нагрузки запросто сокращают срок службы шкивов и ремня до 100-150 тыс. км, а их замена – удовольствие не из дешевых. В общем, если и брать Multitronic, то только после тщательной диагностики и с минимальным пробегом.

Полный привод Quattro "настоящий". Постоянный полный привод с самоблокирующимся механическим дифференциалом Torsen эффективен и долговечен, если только намеренно его не "убивать". Но, как показывает практика, проблем с узлами трансмиссии не возникает даже на самых старых и хорошо поездивших машинах.

Ходовая часть

Кстати, если у полноприводных машин сзади многорычажка, то у моноприводных – более простая подвеска с меньшим количеством деталей. Но это не особо принципиально: как раз задняя подвеска у С5 достаточно ресурсная. А вот передняя куда нежнее, притом что на каждое колесо – по четыре рычага. Понятно, что от заводских деталей там уже мало что осталось, теперь ресурс рычагов зависит от качества примененных запчастей. На Allroad Quattro применялась пневматическая подвеска, с возрастом проблем с ней хватает, так что важно убедиться, что она исправна. Впрочем, может статься, что она давно заменена на пружинную, – такое решение тоже практикуется.

Наш вердикт

По меркам 2021 года Audi A6 C5 – автомобиль прочный и долговечный. Разве что за исключением передней подвески, слишком сложной и не очень ресурсной. Но годы берут свое, к тому же сами автомобили дешевеют и переходят в руки менее состоятельных владельцев, притом что уровень затрат все равно остается внушительным, особенно если под капотом V6. Так что найти "шестерку" в достойном состоянии с каждым годом все сложнее, но еще можно. Главное – запастись терпением.

Искать и не сдаваться. Подержанные машины в базе объявлений Автобизнеса

Как заменить верхние и нижние рычаги подвески на Ауди А6 С5

Рычаг на Ауди А6 С5– элемент независимой подвески автомобиля. Служит для обеспечения ограниченного движения в вертикальной плоскости колеса, которое он удерживает на месте, не позволяя ему откатиться в сторону.

В зависимости от конструкции подвески рычаги делятся на типы по количеству точек крепления. Кроме того, их классифицируют и в зависимости от того, под каким углом они находятся к направлению движения автомобиля. По этому параметру рычаги делят на продольные и поперечные. Чаще всего в независимой подвеске встречаются рычаги А-образной конструкции (их также называют треугольными рычагами), прямые рычаги с двумя точками крепления и Н-образные рычаги, которые представляют собой 2 спаренных простых рычага, имеющих общую перемычку.

Особенности эксплуатации рычагов подвески Ауди А6 и причины выхода из строя

Коррозия
Механическое воздействие (попадание в яму, ДТП)

Видео: Диагностика рычагов передней подвески

Пошаговая инструкция замены рычагов передней подвески Ауди А6 C5

Замена верхних и нижних рычагов передней подвески Ауди А6 C5 начинается с того что нам необходимо:

Открутить ступичный болт, снять колесо, суппорт, скобу и тормозной диск. Далее мы откручиваем болт стойки от стабилизатора, потом прямой несущий рычаг в подрамнике, далее кривой направляющий рычаг в подрамнике и три болта сверху, что держат опорный кронштейн.
Вынимаем резиновую заглушку из крыла, и аккуратно вытаскиваем провода от АБС и датчика износа колодок, разъединяем фишки.
Берем новые детали, которые собираемся установить.
Все эти детали устанавливаем на прежнее место в обратном порядке.

Замена передних нижних рычагов Ауди А6 С5

Пошаговая замена передних нижних рычагов Ауди А6 С5

1. Снимаем колесо, откручиваем болты, снимаем старые рычаги. Ниже на фото показано что нужно открутить, и какие рычаги снять. Если что-то не откручивается применяем WD-40, стучим молотком и тп.

Далее выкручиваем болты крепления второго рычага.

2. Берем новый рычаг и заводим в посадочное место для шарнира и сайлентблока.

3. Наживляем и прижимаем болты. Закручивать болты рычагов нужно только на нагруженной подвеске.

4. Берем другой рычаг, наживляем и прижимаем болт.

На другой половине рычага шарнир. Ставим его в посадочное место, и прижимаем гайкой.

Закручиваем последний болт.

5. Далее затягиваем болты с нужным моментом динамометрическим ключом (моменты затяжки смотреть в мануале по авто). Только не забывайте что болты затягиваются, когда рычаги нагружены.

Для этого можно воспользоваться подкатной стойкой чтобы нагрузить рычаги.

Читайте также: