Какие сайлентблоки подходят на фиат альбеа

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Открыл сезон 2019, замена сайлентблоков передних рычагов, маленький фейл…

Приветствую други!Всех с наступившим НГ и предстоящим рождеством!Пока страна празднует, я во всю занят ремонтом авто, попросил у AlexeyBardin гараж на весь день, пока его машина лютый проЭктвременно отсутствует.Приехал я к Лехе в 8.00 утра и началось бл@тство с ходовой.Начал со снятия защиты картера-она благополучно шлепнулась мне на голову)))). Снял сначала правый рычаг, открутилось трудновато, ВэДэшечка выручила))

Когда снял рычаг-передний круглый сайлентблок выпал из рычага не прилагая никакого усилия к нему)))
Задний сайлент был разорван на половину.Начал выбивать первый сайлент-делал как в видосе

после моих кривых рук пришлось немного круглым напильником подровнять посадочное

Запрессовывал как в инструкции-из говна и палок собрал нехитрый запрессовщик

ИИИИИИ… я сломал один сыромятный кЕтайский болт!но ничего!его татарский коллега от автомобиля КАМАЗа прекрасно справился с задачей

Готовый сайлентблок в рычаге

Далее насмотревшись видоса принялся к запрессовке заднего сайлентблока-начал искать как из домкрата сделать пресс, потерпел фиаско, забил сайлентблок через оправку, задолбался выставлять эти 7 градусов.

Поставил рычаг не месте, смазав все болты и гайки медной смазкой.

Скажу сразу резинки стабилизатора Febi (код 36612)-2 шт не подошли по внутреннему диаметру, хотя эти номерочки я брал в одном из БЖ Фиат Альбеа, видимо разные диаметры стабилизаторов бывают.

Подмотал немного изоленты под стаб и поставил обратно заводские резинки стаба.
С правым рычагом я разобрался быстро, даже изящно выбил передний сайлентблок

И тут меня постиг фейл…треснул пылник внешнего шруса с правой стороны…ППЦ.Начинаю гуглить чем можно заменить, оригинал стоит как чугунный мост, и о чудо!подходит идеально пыльничек от 2108!благо у Лехи оказались оба пыльника-и от наружной и от внутренный гранаты (тазаводы люди такие-всегда держут в гараже свой минимаркет зч)

Да, вы сейчас начнете советовать силиконовые, но что было под рукой то и поставил, буду наблюдать за ним, сколько проживет, а там видно будет-стоит менять или нет.
Чтобы поменять пыльник нужно подразобрать переднюю подвеску, облегчало сие действие -отсутствие рычага на тот момент, выдернул привод, привязал его, отмыл растворителем, и тут началось.Целый час мучался- двумя отвертками пытался разжать стопорное колечко-в один момент мне повезло и граната со свистом вылетела с палки.

Штатный хомут поставить не смог-поэтому заменил на червячный аналог, потом может и заменю на ленточный либо на хороший фирмы NORMA.Сборка в обратной последовательности, немного добавил смазки в шрус.

В процессе осмотра я заметил начавшуюся трещинку с правой стороны на пыльнике внешнего шруса, пока не продырявился, но затягивать не буду, вскоре поменяю на силиконовый.Ещё ГУФнулся левый рулевой наконечник, люфт такой приличный, благо в запасе лежит комплект новых наконечников lemforder, поменяю их и на сход развал.Даже с люфтящим рулевых наконечником в подвеске появилась долгожданная ТИШИНА! при проезде лежачих не слышно ни лязга, ни скрипов, ни грохотов, как же об этом я мечтал с момента покупки авто!Машине вернулась рулежка, собранность!На этом всё.Закончил я в 18.00, усталый и довольный я поехал домой.

Замена сайлентблока переднего рычага подвески

В процессе ремонта передних рычагов, необходимо заменить сайлентблоки (далее с/б).
Полиуретановые с/б, выбрал финские VTR (FI0101RP) — 741 р. х 2 шт. = 1482 р.
Это самая сложная часть.
Итак, старый с/б развалился, возможно давно, резиновая часть отстала от металлической гильзы, которая в свою очередь осталась в рычаге. И держится она там очень прочно.

Сначала я пытался её выбить зубилом, цепляя за "шляпку", но она просто вся согнулась и ни на каплю не сдвинулась, кто бы сомневался. И тут под руку удачно попалась головка на 21. Узкая её часть проходит в гильзу, а внешняя часть нет, но зато проходит в отверстие в рычаге. Т.е. её можно использовать для выталкивания застрявшей гильзы.
Симпровизировал упор и вставил болт внутрь головки, со стороны выхода начала затягивать гайку, которая упирается в старый рычаг и теоретически тянет на себя болт, а с ним и головку, а с ней и застрявшую гильзу.
Вот только металл старого рычага оказался слишком мягким, гильза не сдвинулась ни на миллиметр.

Тогда я вырезал квадратик металла толщиной в аж 5 мм, в качестве нового упора. Просверлил в нём дыру и попробовал ещё раз.

И даже такой металл начало гнуть.

Дотянув побольше, создав нехилое напряжение, взял газовую гарелку и начал греть сам рычаг. Через секунд 20-30 нагрева, гильза сама сдвинулась от образовавшегося напряжения, наконец-то. Теперь когда рычаг нагрелся и расширился, тянуть стало легче, гильза "пошла"

Последние пару сантиметров преодолел просто ударами молотка по шайбе, которая у шляпки болта.

Наконец, она вышла полностью.

И, вроде, радость что снял, да вот запрессовать новый с/б оказалось сложнее.
Метода по которой я вытаскивал с/б пригодится и для вставки нового с/б.
Моя ошибка в том, что я никак не обработал посадночное место с/б в рычаге. Ведь надо будет запрессовать металл о металл, причём так плотно, что каждая частица будет тормозить процесс.

Непонятно, ровно направил, или неровно, но с/б потихоньку пошёл, но, в какой-то момент, снова стопор. Начал греть.

Всё равно, с/б шёл очень тяжело, увеличил рычаг.

Не нравятся мне такие методы, но попробовал забить его.

Не прокатило, продолжил просто давить, он очень-очень тяжело шёл, резинку с внешней стороны уже расплючщело и почти полностью оторвало, шайбы гнулись.

С прогревом горелкой кое как додавил его.
С/б с правого рычага уже получилось запресовать много легче, во-первых я протёр хорошечно посадочное место и залил WD'шкой. Потом при затягивании гайки (запресовывании) периодически грел рычаг. Получилось знатно легче и аккуратнее.
Под конец запресовывания со стороны гайки необходимо делать проставки, из-за того что узкая часть с/б начинает вылазить наружу и упираться в шайбу. В качестве проставки подошёл гаечный ключ

позже добавил ещё одну приблуду, что была под рукой.

Можно было, конечно, смастерить съёмник-одевальник, а если заморочиться, то ещё и дамкрат туда приспособить, получился бы прям пресс специализированный, но для разового ремонта, без спец инструмента, считаю самый лучший вариант — это использовать таким способом болт для вытягивания и вдавливания с/б. Получается довольно аккуратно и относительно несложно и не долго. Главное не забывать чистить посадочное место, добавлять смазки типа WD и греть рычаг.
Итак, готово — с/б заменены.
На фото ниже, слева с/б без обработки посадочного места, справа — предворительно зачистил и залил WD в посадочное место в рычаге.

Ремонт передней подвески Fiat Albea своими руками

Схема передней подвески Fiat Albea

Передняя подвеска независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Расположение элементов передней подвески на автомобиле показано на рис. 1, 2, 3, 4.

Через упорный подшипник, установленный в верхней опоре, нагрузка передается на кузов автомобиля. Амортизаторная стойка своей нижней частью соединена с поворотным кулаком 3 (рис. 4) передней подвески. Рычаг передней подвески прикреплен задней частью к поперечине 2 (рис. 3) подвески с помощью сайлентблока и резиновой втулки , а передней частью через шаровую опору соединен с нижней частью поворотного кулака передней подвески. Поперечина, в свою очередь, прикреплена к лонжеронам кузова.

Рис. 2. 1-стойка амортизационная; 2- пружина; 3-гайка; 4-буфер сжатия(отбойник); 5-защитный чехол (пыльник); 6-болт; 7-шайба

Стабилизатор поперечной устойчивости 1 с установленными на нем резиновыми подушками соединен с поперечиной 2 передней подвески и с рычагами четырьмя скобами.

Рис. 3. 1-стабилизатор поперечной устойчивости; 2-подрамник; 3-гайка; 4-внутренняя подушка; 5-наружняя подушка; 6-скоба крепления внутренней подушки; 7, 8, 10, 13, 14- винты; 9-втулка; 11-скоба; 12-шайба.

Ступицы передних колес установлены на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.

Подшипники для автомобилей с АВС и без неё отличаются друг от друга наличием магнитной полосы. Т.е. на авто с АВС можно установить подшипник без магнитной полосы, но тогда не будет работать система АВС.

ОЕМ коды деталей передней подвески Fiat Albea

Стойка передняя: оригинал;: 51702390 (без АБС), 51702389 (с АБС).
аналоги от производителя: 51708823 (без АБС); 51708824 (с АБС). Ниже так же приведены аналоги передних амортизаторов других производителей, подходящие на Албеа 100%.

Во многих каталогах опоры амортизаторов бьются наоборот и на FIAT Doblo они установлены наоборот (674- левая, 673- правая). В нашем же автомобиле верхние опоры амортизаторов установлены именно в таком порядке как приведено выше.

Необходимые инструменты для замены передних стоек и пружин на Фиат Альбеа

И так для замены передних стоек и пружин Вам понадобится следующий инструмент: накидной ключ на 13 (верхнее крепление стойки),

накидной на 19, стяжки пружин,
шестигранник на 6 (открутить верхнюю гайку на 19 опоры),
рожковый ключ на 17 (сжимать пружины)

Пошаговая инструкция замены передних стоек и пружин на Фиат Альбеа

Перед заменой старых (убитых) стоек необходимо тщательно продиагностировать в каком состоянии выше перечисленные элементы. Чтобы потом не было печально, когда Вы снимите стойку и разберёте её на составляющие, поймёте что для ремонта не хватает новых элементов, так как старые ставить назад не имеет смысла.

При выходе из строя передних амортизационных стоек рабочая жидкость (масло) попадает на защитный резиновый пыльник, тем самым разъедая его и приводя его в негодность. Также нередки выходы из строя передних опор амортизационных стоек. В общем для замены передних стоек, кроме самих стоек могут понадобиться:

Демпферы (отбойники);
Защитный чехол (пыльник);
Верхние опоры амортизаторов;
Пружины.

Перед заменой передних стоек необходимо произвести нехитрые измерения как показано на фото ниже.

Видео: Замена передних стоек Fiat Albea

Устранение скрипов в передней подвеске Fiat Albea

При возникновении характерных скрипов в передней подвеске (резиновый хруст) после преодоления автомобилем больших неровностей на дороге (пример: лежачий полицейский) первым делом стоит обратить внимание на две составляющих передней подвески, которые могут издавать данные звуки:

Наружные втулки стабилизатора поперечной устойчивости;
Передние сайлентблоки передних нижних рычагов подвески.

Соответственно пытаемся решать проблему возникновения скрипов малой кровью, для этого для начала заменяем втулки стабилизатора. Может на этом и закончатся наши поиски.

Снимаем любое переднее колесо.
Откручиваем центральные крепления с двух сторон стабилизатора и наружное крепление
стабилизатора стой стороны где сняли колесо.
Меняем втулку стабилизатора.

Ну вот и все, о чем я хотел рассказать вам про переднюю подвеску Fiat Albea. Рекомендую посмотреть видео:

Замена Сайлентблоков Передних Рычагов Фиат Альбеа

Ребята, сайт хороший, без сомнения, я многому научился для себя, но извините, не все можно сделать своими руками в гараже, а тем более. во дворе. Нам нужны специальные инструменты, съемники, пружины. Скорее всего, будет куча сломанных крепежей, ран на руках и ногах и неприятное настроение. Есть кошачьи вещи. желательно довериться профессионалам, точнее, так и будет. Просмотр видео убедил меня еще больше. Если это невыносимо, снимите рычаг самостоятельно, но пусть специалисты сделают выдавливание и все. Или друг-мастер на все руки, всегда будет такой. Тогда спасибо за ваш совет.

Акопян писал (а), 09.09.2014

Кто подскажет, сколько времени займет замена сайлентблоков передних рычагов в Nissan Tino?

кузнец написано 13.07.2014

Замена сайлентблока, шаровой шарнир fiat alba

Замена сайлент-блока fiat alba (Fiat Albea) код фронт Варочная поверхность 46421522 задняя правая 46748579 задняя

Fiat Doblo 1.3 Multijet замена сайлентблоки передние рычаги

Fiat Doblo 1.3 Multijet замена сайлентблоков в фронт рычаги.

Генри написано 13.08.2014

очень помогает с ремонтом автомобиля

Майкл написал 29.09.2014

Lex430 написано 8/11/2014

Моя машина Форд Мондео. Принцип замены других автомобилей такой же. Головка на «18» и Torgs 55 должны откручиваться шаровым креплением к кривошипу. Головка «15» необходима для откручивания крепежных болтов к раме. Для поддержки привода и освобождения шарового шарнира от груза необходимо предусмотреть деревянный блок. После этого, как только передний рычаг подвески окажется в ваших руках, вам нужно выбрать аксессуары и продолжить нажимать и заменять сайлентблоки (это требуется только в некоторых случаях).

Alex написано 27.02.2015

ось нижнего рычага не выбита

Владимир писал (а), 20.04.2015

Видео не посмотрел, достаточно всего написано. Я могу поддержать только Валера (написал 18.12.2013). Золотые слова. Конечно, нет "крошить горшки"но есть нюансы. И для фанатов делать все с кувалдой. огромная просьба. стучите в свою машину и не советуйте другим. Как правило, все заканчивается потраченными впустую деньгами, а главное. потерянное время и настроение. Выберите кого-то для чего!

Слабые места и недостатки Фиат Альбеа

Безусловно, у каждого водителя автомобиля свои цели, планы, вкусы по выбору и покупки будущей машины, и в настоящее время немало на отечественных дорогах можно увидеть такой субкомпактный седан, как Fiat Albea. Почему же и за что покупают данный автомобиль всем наверняка известно. Но какими слабыми местами, болячками и недостатками обладает Фиат Альбеа описано ниже.

Слабые места Фиат Альбеа

Выжимной подшипник сцепления;
Задние подушки двигателя;
Задние пружины;
Рулевые тяги;
Подшипники ступиц.

В среднем ресурс подшипника составляет 50 тыс.км. Признаком умирающего подшипника служит – это повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления. Поэтому при покупке обязательно необходимо обратить внимание на работоспособность сцепления в целом, как при трогании так и при переключении в движении на повышенную передачу.

Состояние опор двигателя самому проверить не просто. При покупке необходимо в первую очередь совершить пробный пробег и убедиться в отсутствии вибрации. Как правило, вибрацию можно почувствовать не только по самой машине, но и рулем. Замена в будущем обойдется не дорого.

Задние пружины являются одной из болячек Fiat Albea. При регулярных нагрузках на задние пружины они достаточно быстро проседают. Следовательно, при покупке необходимо обратить на это внимание и вообще проверить целостность пружин.

По рулевому управлению, как не парадоксально слабым место является ни рулевая рейка или рулевые наконечники (хотя зачастую и рулевые наконечники), а сами рулевые тяги. Главными внешними признаками износа рулевых тяг является большой свободный ход руля и стуки при вращении рулевого колеса в стороны. Хотя замена рулевых тяг это не очень дорогостоящая операция, но знать об этом стоит и тем более не составит труда проверить.

Подшипники ступиц, как и на всех автомобилях можно отнести к расходным материалам, но именно на Альбеа ступичные подшипники чаще всего требуют замены. Характерными признаками неисправности ступичного подшипника, как и на других автомобилях является характерный гул при езде.

Основные недостатки Fiat Albea

«Сверчки» в салоне;
Очень слабая шумоизоляция;
Дешевая и некачественная обивка салона;
Малая мощность двигателя;
Проблема с поиском запчастей;
Удовлетворительный обзор;
Оригинальные запчасти стоят дорого.

Вывод.

В заключение можно сказать, что Фиат Альбеа никакими отличительными признаками по отношению к своим конкурентам других марок и моделей не обладает. Важно помнить, что в случае принятия решения о покупке данного автомобиля необходимо учитывать все факторы и риски, а также перед покупкой внимательно осмотреть и проверить работоспособность всех систем и агрегатов данного автомобиля, помимо указанных выше.

ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:

- Автомобили китайского производства популярны в России. Невысокая стоимость, достойное качество сборки, отличные технические характеристики привлекают. - KIA Ceed SW – один из лучших корейских универсалов, присутствующих на рынке на сегодняшний день. Автомобиль весьма комфортен, надежен и при этом. - За годы эксплуатации модель неплохо зарекомендовала в отечественных условиях. Естественно, приобретая небольшой бюджетной автомобиль нельзя.

Гул и постукивание появляются периодически. Появилось ровно спустя два месяца после покупки. Уже купили новые тупицы, поставили – все равно гудение. На сто сейчас нет возможности отвезти машинку и не ездить на ней не могу. В каком направлении искать поломку?

Одно из слабых мест это работа двигателя, при этом страдает выпускной коллектор и датчики находящиеся в нем, при работе двигателя на любом пробеге масло разделяется частично на фракции и в виде эмульсии попадает во впускной коллектор и как результат через примерно 7-8 месяцев выходит из строя ДАД что приводит к комплексным проблемам в электронике авто. Примечание : масло любое можно лить результат тот же ,это особенность двигателя а именно конструкция сапуна которого нет. Единственное решение это ставить кустарно выполненный маслоуловитель, потому как в магазинах такого нет, после установки такой штуки главное не забывать ее чистить хотя бы раз в месяц иначе эмульсия закупорит отверстие проходное и в лучшем случае масло выдавит через щуп а в худшем через сальник передний. Но это летний вариант так как в двигателе повышенные температуры, зимой не так интенсивно коллектор заносит и мослоуловитель я снимаю от греха подальше. И все же есть необходимость один раз в полгода снимать воздушный фильтр и спреем для чистки инжекторов проливать инжектор.

Fiat Albea с пробегом: текущая, но дешёвая коробка и идеальный мотор для бюджетника

Из первой части обзора надёжности Фиат Албеа мы уже выяснили, что кузов частично оцинкован и довольно крепок, подвеска дешёвая, а электрика простая. Серьёзную угрозу представляет разве что негерметичность системы охлаждения. А что насчёт сугубо итальянских моторов и коробок?

Трансмиссия

К ак уже было сказано, Fiat Albea бывает только переднеприводной и только с пятиступенчатой МКП. Конструкция проверена временем и мало отличается от применяемых на старых Фиатах с 80-х годов. Коробка классическая двухвальная, привод механизма переключения — тросами, сцепление с демпфером, вилкой выжима и гидроприводом. Даже пробка для слива масла в коробке есть.

Основное слабое место — это именно масло, которое довольно быстро покидает коробку у машин в возрасте. Сальники не очень надежны, да еще и валы в местах прилегания к сальникам понемногу изнашиваются. При этом объем масла в КП небольшой, всего полтора литра, так что доливать стоит при каждом ТО, а менять раз в два-три года. Операция простейшая, просто слить масло и залить новое по отверстие.

Fiat Albea (178) '2002–11

Если масло уходит, в зоне риска в основном подшипник вторичного вала: он с пластиковой обоймой и разрушается первым. Со временем масляное голодание добивает и подшипники первичного вала, и подшипники дифференциала.

Подшипники можно найти заметно дешевле, если искать по не заводскому коду, а по размеру. В дифференциале применяются 63x38x17 и 68x40x19, на вторичном валу стоит 24х58х17. Аналоги от SKF стоят даже дешевле, чем Fiat просит за очень странный оригинал.

В самом крайнем случае коробку можно купить не только с разборки в непонятном состоянии, но и совершенно новой. По состоянию на весну 2019 года она ещё есть в продаже и стоит менее 60 тысяч рублей, что по сравнению с ценами на европецев — просто копейки. Та же проблемная F17 на Opel менее чем за 250 новой не продавалась — разве что остатки со складов.

Возрастной износ МКП помимо сальников затрагивает и синхронизаторы, и механизм переключения. При пробегах за 200 тысяч шансы на четкую работу кулисы и тросов минимальны, и тросы к тому же склонны закисать во влажном климате и в случаях, когда машина долго стоит.

Мотор

Как и коробка, двигатель на российских Albea один-единственный: старомодный атмосферник 1,4 серии FIRE с двумя клапанами на цилиндр. Он удивляет неплохой мощностью: все же 77 (80) л.с. для такой конструкции — это прилично, тем более что мотор поддерживает Евро-3 и имеет катколлектор, а судя по итальянским ресурсам, отлично форсируется. Cекрет в том, что тут стоит фазовращатель: этого дополнения хватает, чтобы дать лишний десяток «лошадок» и уложиться во все эконормы.

Fiat Albea (178) '2002–11

Здесь чугунный блок, алюминиевая ГБЦ и привод ГРМ ремнем. Кстати, клапаны в случае рассинхрона фаз у него не гнет — итальянцы тоже часто забывают о замене ремня вовремя. Конструкция проверена временем и по части механики слабых мест не имеет. Ремонтопригодность максимальная, мотор очень прост и удобен в ремонте. При этом ресурс поршневой группы — до 350-400 тысяч километров.

Правда, возрастающий после 200 тысяч масляный аппетит и склонность к залеганию колец могут привести к более раннему капитальному ремонту. Потеря подвижности колец — это в основном следствие излишне оптимистичных итальянских норм по интервалу замены масла, аж до 30 тысяч километров. А ещё — перегревов.

Перегревы в основном случаются из-за уже упомянутых в первой части утечек антифриза и отсутствия датчика его уровня. Ещё раз отметим, что качество шлангов и патрубков на этих Фиатах — отвратительное.

Мотор славится не только надёжностью, но и долгим прогревом. Это можно отнести к конструктивным особенностям, хотя часто ситуация осложняется негерметичностью термостата. Его ресурс относительно небольшой, лучше всего раз в 4-5 лет его менять. У машин с пробегами за 200 уже ощутима выработка в корпусе термостата, он перестает центроваться правильно, и даже установка новой тарелки с клапаном не дает эффекта, лучше сменить узел целиком.

Утечки масла через прокладки — дело обычное, сальники и уплотнения у моторов особым качеством не отличаются, а система вентиляции примитивна, к тому же маслоотделитель в крышке ГБЦ забивается и перестает выполнять свои функции уже лет через 6. Так что замена прокладки ГБЦ, замены крышки маслозаливной горловины (она еще и ломается пополам иногда) и уплотнительных колец в крышке ГБЦ — мероприятия достаточно регулярные.

Как и в коробке, в моторе масла немного — всего 2,6 литра, так что даже небольшой масляный аппетит угрожает мотору. Грамм 300 на тысячу через поршневую да еще грамм 200 утечек и через систему вентиляции — и вот уже через 5 тысяч километров мотор остается совсем без масла. В общем, нужно внимательно за этим следить.

Fiat Albea (178) '2002–11

Кстати, моторы отлично относятся к раскоксовкам, только датчик давления масла после применения агрессивной химии наверняка уйдет на выброс. Ну а если уж дело дошло до капремонта, то и он не разорит: бюджет обычно составляет 50-60 тысяч за работу и детали, что вполне на уровне ВАЗов.

В довершение стоит напомнить о ненадёжности высоковольтных проводов модуля зажигания, упомянутого в первой части. Как уже было сказано, пропуски способны быстро прикончить катализатор, а он тут слабенький — не любит не только перебоев в работе системы зажигания, но также холодных запусков. Если вы живете в регионе с очень холодными зимами, будьте готовы к тому, что его придется менять (или удалять) очень рано, при пробегах около сотни тысяч, чтобы не загубить поршневую группу керамической крошкой.

Брать или не брать?

Несмотря на ряд слабых мест, машина получилась живучая, крайне бюджетная в эксплуатации и притом с приличным уровнем пассивной безопасности. Правда, при этом довольно старомодная, маломощная, с салоном из 80-х, часто без АБС и вообще в бедном исполнении.

Если в числе основных требований к машине значатся низкая стоимость эксплуатации, общая надежность и ремонтопригодность, то это ваш вариант. Если вы что-то слышали про комфорт, управляемость или просто покатались на более современном авто, то, боюсь, вам не понравится.

Fiat Albea (2005-2012) – приключения итальянца в России

Фиат Альбеа появился в 2002 году и являлся частью проекта всемирного автомобиля – «Typ178», который стартовал в 1996 году с моделями Palio и Siena.

Над внешностью Albea с 2001 года работал знаменитый стилист Джорджетто Джуджаро. В 2004 году модель пережила рестайлинг. Больше всего преобразилась передняя часть, сзади изменения оказались менее значительными.

С рынка Восточной Европы модель ушла в 2007 году из-за слабых продаж. В декабре 2006 года началась крупноузловая сборка в Набережных Челнах из турецких машинокомплектов, а в конце 2007 года завязалась мелкоузловая сборка со сваркой и окраской кузова. На отечественном вторичном рынке присутствуют только экземпляры, реализованные официально.

Альбеа предлагалась исключительно в кузове 4-дверный седан. Несмотря на свои скромные размеры итальянка может похвастаться приличным багажником вместимостью 515 литров и вполне просторным вторым рядом сидений.

Базовые версии получили подушку безопасности для водителя, гидроусилитель руля и центральный замок. Более дорогие комплектации дополнялись кондиционером, второй подушкой безопасности, передними электростеклоподъемниками и ABS с системой распределения тормозных усилий EBD.

В 2007 году журнал «Авторевю» провел независимый краш-тест, по итогам которого автомобиль набрал 7,5 баллов из 16 возможных. На фоне машин, испытанных ранее (преимущественно отечественных), это был довольно-таки неплохой результат.

Двигатель

Albea комплектовалась бензиновыми двигателями объемом 1,2 л (60 или 80 л.с.), 1,4 л (77 л.с.) и 1,6 (103 л.с.), а так же одним турбодизелем – 1,3 л / 70 л.с.. После рестайлинга из линейки был исключен 1,6-литровый агрегат.

Российские Фиат оснащались лишь одним мотором емкостью 1.4 л / 77 л.с. Привод ГРМ здесь ременный с рекомендуемым интервалом замены 60 000 км. В гаражных условиях обновить ГРМ без специального инструмента (кондуктора) непросто. В сервисе за работу попросят около 2 500 рублей.

Зазор клапанов регулируется с помощью шайб, но необходимости в этом до 150 000 км не возникает.

На отрезке 100-200 тыс. км вырабатывают свой ресурс опоры двигателя (около 2 000 рублей за аналог), бендикс и втягивающее реле стартера, лопается расширительный бачок (от 2 500 рублей). Кроме того, могут выйти из строя термостат (700 рублей), помпа, радиатор (от 3 000 рублей) и топливный насос (3-10 тыс. рублей). Потребует внимания и выхлопная система – сгнивает и прогорает.

Необходимость капитального ремонта двигателя возникает нечасто, да и то уже после 300-350 тыс. км. А вот увеличение расхода масла спустя 200 000 км явление более распространенное. Умерить «аппетит» поможет замена маслосъемных колпачков, в отдельных случаях приходиться менять и кольца.

Трансмиссия

Крутящий момент от двигателя передается на переднюю ось через 5-ступенчатую механическую коробку передач.

Сцепление прослужит до 150-200 тыс. км (8 000 рублей за комплект). Выжимной же подшипник может зашуметь раньше – еще при пробеге 50-100 тыс. км.

После 150-250 тыс. км встречается износ механизма выбора передач (2-5 тыс. рублей) и наружных ШРУС (от 1 000 рублей). Спустя время некоторые владельцы сталкиваются с износом подшипников дифференциала (появляется гул). В сервисе за ремонт возьмут около 5 000 рублей.

Ходовая

На передней оси используется традиционная схема на стойках Макферсон, а сзади – продольные рычаги, объединенные с торсионной балкой. К сожалению, Альбеа имеет посредственные ходовые качества и не достаточно крепкую переднюю подвеску.

Сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов сдаются уже после 50-100 тыс. км (от 3 000 рублей за рычаг). Чуть позже приходится менять передние амортизаторы (от 3 000 рублей) и их опоры (от 1 400 рублей).

Задние стойки служат более 150-200 тыс. км (от 1 300 рублей). К этому времени проседают или лопаются задние пружины (2 000 рублей за аналог). Передние пружины более выносливые. Самые долговечные элементы подвески – сайлентблоки задней балки (1 000 рублей плюс 2-3 тыс. рублей за работу по замене).

После 150-200 тыс. км порой начинают подтекать насос ГУР (от 3 000 рублей) и рулевая рейка (около 9 000 рублей за переборку).

Кузов и салон

Кузов Фиат хорошо защищен от коррозии, по крайней мере, жалоб от владельцев не встречается. Вздутия краски можно обнаружить на крыше – в местах сколов. Здесь металл, в отличие от остальных элементов кузова, не оцинкован.

Зимой владельцы нередко обнаруживают антифриз под водительским ковриком. Течь возникает в месте соединения трубок с радиатором печки – необходимо заменить копеечные уплотнительные колечки.

Иногда выходит из строя термопредохранитель резистора вентилятора отопителя, реже – сам вентилятор (около 4 000 рублей). К 100 000 км изнашивается механизм замка зажигания – заедает или заклинивает.

Генератор может отказать после 150-200 тыс. км: приходят в негодность подшипники, либо в корпусе появляется трещина. За новый генератор придется отдать не менее 7 000 рублей.

Заключение

Fiat Albea - дешевый и просторный автомобиль. Мелкие неисправности хотя и встречаются довольно часто, но благодаря простой конструкции легко устранимы. Оригинальные запчасти весьма дороги, поэтому лучше использовать заменители, которые к тому же нередко оказываются еще и более выносливыми. В сочетании со сравнительно невысокой стоимостью седан вполне оправдывает концепцию бюджетного семейного авто.

Отзыв Fiat Albea 1.4 (2008 г.)

До альбеи была Калина седан люкс 2008г, Ниссан Тиида 2008г. и Фольксфаген Поло автомат 2002 г. Машины разного класса, так что сравнить примерно могу только с калиной. Фиат взял с пробегом 47000 у знакомого. За год накрутил порядка 24 тыс., пару раз менял масло, от замены до замены доливка примерно литр, и лампы ближнего света. Ближе к зиме наметился скрип в области пер. левой стойки. Сделал осмотр, выяснилось, что весной придется менять Стойки по кругу, задние пружины, ступицы с подшипниками. Со ступицами сам виноват, при смене колес к зиме прикрутил болтами от литья, тем самым убив резьбу в ступицах. Решил не рисковать с нарезкой новой и заменить ступицы, а подшипники еще живые, но менять автоматом придется со ступицами. Зиму доездил на страх и риск ничего не делал. В марте хорошо поездил по лужам, зажужжал подшипник генератора. Сейчас начал ремонтировать. Начитался отзывов про цену запчастей и отсутствие в каталогах, готовился к худшему. Но полазив по форумам подтвердил простую истину: Кто ищет - тот всегда найдет. Нашел коды запчастей и в экзисте спокойно по ним подобрал аналоги. Цены на них меня удивили:

Подшипник ступицы Италия: 410 руб. (Подходит от Калины цена 750 руб. )
Ступица: 500 руб.
Подшипник генератора SKF, разбег хороший по ценнику, зависит от поставщика, наличия на складе и срока поставки от 200 - 800 руб., я взял оба по 350 руб.
Стойки передние франция более мягкие, чем оригинал, машина едет намного плавнее - по 2500 за шт.
Задние турция, 1300 за шт. и пружины усиленные задние по 800 руб.
Сайлентблок рычага - 200 руб.

С гуром, коробкой и двигателем пока никаких проблем не имеется.

По ходовой на данный момент сделал вывод, сравнив с Калиной, что обслуживание фиата стоит дешевле, с учетом того что многие аналоги стоят дешевле чуть ли не в два раза Вазовских запчастей.

А если учесть, что на калине к тому же самому пробегу я имел послужной список:

1) Замена Радиатора - 2 раза (1-й раз по гарантии через год после покупки прогнил).

2) Замена всех стоек и опор на 45 тыс км.

3) Замена генератора.

4) Замена датчика скорости..

5) Замена Датчика положения дроссельной заслонки.

6) Замена шаровых, рулевых наконечников и ступичных подшипников.

7) Замена рулевой рейки, ибо не чинится.

8) Замена трапеции дворников.

9) Замена задних обоих эл.стеклоподъемников.

10) Замена Аккумулятора.

И еще куча разного рода мелочей, диагностик и тп, из-за которых минимум раз в месяц приходилось заезжать на СТО и оставлять там от 500 до 1500 руб., и к тому же вечные неизлечимые болезни были, такие как расход масла литр на 1000 км (на сервисе руками разводили и говорили, что так и надо), постоянно неизвестно куда утекающий антифриз. Мне, господа, есть с чем сравнивать. Для меня перебрать мое время и нервы куда дороже. Я не сравниваю с Логаном или какой-то абстрактной мифической машиной, которая "Не ломается". Все ломается. Вопрос только с какой периодичностью и насколько дорого и сложно это устранить.

Как Albea ни назови.

Тестировать FIAT Albea было особенно интересно, поскольку эта машина наряду с Renault Logan стала хитом российских продаж. Априори можно предположить, что одна другой стоит, а значит, вся разница в мелочах.

Цена все же определяет содержимое. Поэтому не удивляет, что коробка передач в Albea только механическая, а двигатель скромный — 1,4 л мощностью 77 л.с. Зато он прост, надежен и экономичен: расход бензина по паспорту — 8,2 л в городе и 5 л на шоссе (АИ-95). Менеджер автосалона подтвердил мои предположения, что итальянцы слегка скорректировали официальные цифры в сторону уменьшения, но ненамного: в городе машина потребляет меньше 9 л, на трассе — 5,5 л. Работающий кондиционер прибавляет еще пол-литра.

Да-да, в бюджетном авто в комплектации Classic прописался довольно эффективный (но шумный) кондиционер. Перечень прочих благ цивилизации обширен: подушка безопасности водителя, ГУР, передние стеклоподъемники, гидрокорректор фар, иммобилайзер, ц/з, аудиоподготовка (аж для шести динамиков, но ни самих 16-сантиметровых динамиков, ни пищалок, ни магнитолы нет — покупайте и устанавливайте!), электрорегулировка зеркал джойстиком и борткомпьютер.

Последний помимо стандартных функций — время, дата, температура за бортом, суточный и общий пробег, средний за поездку расход топлива — предупреждает о превышении установленной скорости. Это что-то типа примитивного круиз-контроля: ты заранее выставляешь скорость, которую не хочешь превышать, и, если разогнался сверх меры, звучит зуммер и на дисплее появляется изображение восклицательного знака в треугольнике.

Но это нам еще предстоит оценить, пока же фотографируем машину с разных точек. Экстерьер без изысков и несет на себе печать времени: по сути дела, это Palio 15-летней давности после легкой «подтяжки». Это не упрек, ведь и Lanos — праправнук более древнего Opel Kadett, и ничего, востребован.

У Albea большой клиренс, ровные зазоры между кузовными деталями, качественная окраска. Двери, крышки капота и багажника закрываются с негромким вкусным звуком. Посадка назад потребует определенной сноровки: угол открывания задних дверей мог быть и побольше. Зато передние распахиваются почти перпендикулярно кузову. И багажник огромный: слон влезет!

Интерьер показался на порядок современнее. Понятно, что материалы — и пластик, и ткань — дешевы, но панель приборов, форма и расцветка сидений по-итальянски стильные. Эргономика водительского места заслуживает всяческих похвал: щиток прекрасно виден, предельно информативен и даже все второстепенные кнопки и переключатели под рукой. Нашелся лишь один прокол: кругляши управления кондиционером утоплены в колодцах, а толстыми пальцами в эту щель можно и не попасть. Зато в отличие от того же Logan сам блок управления расположен удобно, как и магнитола (после ее установки), — не придется отвлекаться от дороги, чтобы переключиться с радио на проигрыватель.

Вообще-то наличие заднего раскладывающегося сиденья — это норма, и упоминаю я об этом, сидя в Albea, лишь потому, что в Logan такого комфорта не предусмотрено. В FIAT троим сзади будет тесно, но не в ногах, а в плечах.

Работа двигателя на холостых почти не слышна, «голос» прорезается после 3000 оборотов. Надо признать, приличная шумоизоляция для бюджетного авто. Разгоняется Albea довольно энергично: по динамике он примерно на одном уровне с Lanos, Nexia или Logan 1.6, и это при том, что у «итальянца» двигатель меньшего объема и мощности. Передачи втыкаются четко, сама рукоятка невысокая. На этом череда приятных впечатлений сошла на нет.

Сначала разочаровали тормоза. Да, они тормозят и машина в конце концов останавливается, но как-то неохотно и вовсе не там, где прогнозируешь. Возможно, наличие ABS восполнит этот пробел (как и в Ford Focus), но эта опция у FIAT Albea доступна лишь в топовой комплектации Comfort, мы же знакомимся с Classic.

При резком торможении заметил, что автомобиль сильно клюет носом. Потом я начал резче входить в повороты, просто кружился на месте (кстати, у «итальянца» крохотный радиус разворота). Так и есть, подвеска настроена мягко, в маневре машина валкая, ощутимо кренится. Да и управляемость не идеальная, постоянно приходится чуть корректировать направление движения.

Итак, в Albea надо умерить амбиции гонщика. Это просто средство передвижения из пункта А в пункт Б, но передвижения достаточно комфортного. Впрочем, гонщика эта умная машина сама притормаживает.

Читайте также: