Какое масло лить в иж оду

Обновлено: 05.07.2024

14.9 Моторные масла

Кто из автовладельцев, даже редко заглядывающих под капот, не наливал хотя бы раз эту янтарную жидкость в двигатель своего любимца? Кто хотя бы раз не разглядывал разноцветные канистры на полках автомагазинов? Какое масло выбрать, что означают все эти надписи и марки? Как удобно и просто было раньше, вот масло "жигулевское", а вот для всего остального. А теперь .

Почему нельзя, скажем, сделать масло одно для всех машин, чтобы автомобилист не мучился?

Увы, так не получается, по крайней мере, сегодня, хотя свойства моторных масел за последнее время так улучшились, что совершить грубую ошибку при выборе практически невозможно. И все-таки слишком различаются условия работы масла в жару и холод, в бензиновом двигателе и дизеле, да еще и с наддувом. И везде от масла требуется надежно разделять трущиеся поверхности, не допуская металлического контакта, вымывать мельчайшие частицы износа и нагарообразования, препятствовать коррозии, отводить тепло, смывать лакообразные отложения, не окисляться, не вспениваться, не слишком густеть на морозе и не слишком разжижаться при высокой температуре, не образовывать осадков и, наконец, не сильно изменять все эти качества с течением времени. Для этого в масло вводится целый комплекс присадок: моющих, антипенных, депрессаторных (чтобы не густело в мороз), противоизносных и т. п. Некоторые присадки совмещают в себе несколько функций, например, диалкилдитиофосфат бария – это одновременно противоизносная, противокоррозионная и моющая присадка.

В СССР действовал и продолжает действовать сейчас ГОСТ 17479.1-85, определяющий свойства и маркировку масел для поршневых автомобильных двигателей. В зависимости от эксплуатационных качеств установлено шесть групп масел по степени форсирования и типу двигателей, для которых эти масла предназначены.

Группа А – для нефорсированных, Б – малофорсированных, В – среднефорсированных и Г – высокофорсированных двигателей. Кроме того, есть еще группа Д – только для высокофорсированных дизелей и Е – тоже для дизелей, но стационарных и судовых, работающих на топливе с большим содержанием серы. Кроме того, масла групп Б, В и Г дополнительно подразделяются на карбюраторные с индексом 1 и дизельные (индекс 2). Отсутствие индекса говорит о том, что масло годится и в дизель, и в бензиновый мотор, но разумеется, данной группы по степени форсирования.

Другим показателем, положенным в основу отечественной классификации, является вязкость масла в сантистоксах (сСт) при рабочей температуре, принятой за 100° С.

Для того, чтобы масло легко позволяло запустить двигатель на морозе и в то же время сохраняло свою вязкость при работе, в него вводят загущающие присадки – полиизобутилены. Это длинные молекулярные цепочки, имеющие свойство при низкой температуре собираться в клубки. В таком состоянии они почти не влияют на вязкость масла, оно остается достаточно жидким. При повышении температуры клубки молекул "разматываются" и загущают масло, повышая его вязкость. Так получают всесезонные марки масел, имеющие в обозначении индекс "з".

Итак, вот пример расшифровки отечественного обозначения: М12Г – масло моторное, имеющее вязкость примерно 12 сСт при 100° С группы Г, то есть для высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей. Летнее оно или зимнее? И вообще, что такое зима и лето при разговоре о маслах? Принято считать, что зима – это когда средняя температура воздуха в основном ниже 5° С, а лето – выше 20° С. Кроме того, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях (горная местность, песчаные и грунтовые дороги), следует применять масло повышенной вязкости. М12Г – это летний сорт. Зимой предпочтительнее пользоваться маслом М8Г. Хотя надо сказать, что большинство автомобилистов уже давно предпочитает этим маркам всесезонные масла М53/10Г1 или М63/10Г1. Такая маркировка означает что это масло при 100° С имеет вязкость 10сСт, а на морозе ведет себя как зимнее с вязкостью 5 или 6 сСт. Буква "з" – означает загущенное, а не зимнее, как многие считают. Масло М53/10Г1 более жидкое, оно годится для использования в средней полосе и северных районах в течение всего года. Масло М63/12Г1 больше подходит для теплых краев, как более вязкое.

Наша классификация при всей ее информативности довольно громоздка, труднопроизносима, а главное, – не совсем понятно, что такое мало-, средне- и высокофорсированный двигатель.

Во всем мире сегодня приняты два типа обозначения моторных масел: по эксплуатационным свойствам (API) и по вязкости (SAE).

Общество автомобильных инженеров (SAE) предложило классификацию по вязкости при 100° С. Выглядит это так: SAE 20, SAE 40 и т. п. Если масло зимнее, то в его обозначение входит буква "W". Всесезонные масла обозначаются по тому же принципу, что и отечественные, только через тире, например: SAE 20W-50. Следует только помнить, что эти цифры – не сантистоксы. Например, масло М63/14Г1 соответствует SAE 15W-40. Маркировка всех зарубежных масел содержит, кроме названия фирмы-изготовителя, оба типа обозначения, например: Mobil SAE 10W-50 API SF. Иногда в маркировке встречаются слова Super, Extra, Diesel, Turbo, Multigrade (всесезонное) и т. п.

Минеральное, то есть получаемое из нефти, моторное масло имеет, как уже отмечалось, следующий недостаток – сильную зависимость вязкости от температуры. Чтобы уменьшить это явление, вводят загущающие присадки. Но вот беда, они довольно быстро разрушаются из-за высоких механических и тепловых нагрузок. Особенно это заметно на изношенных двигателях, где после пробега в несколько сотен километров на новом всесезонном масле вдруг опять загорается аварийная красная лампочка. Что делать? Переходить на более густое летнее? Но ведь зима на дворе, утром мотор не заведешь. Выход – в использовании синтетического масла.

Их получают путем химического синтеза, чем достигается высокая однородность и стабильность свойств. Но самое главное – вязкость "синтетики" мало изменяется от температуры, то есть она более жидкая на морозе и более густая в жару, чем "минералка". Это свойство позволят снизить износ деталей и потери на трение, что экономит топливо – примерно 2–3%. Кроме того, "синтетика" меньше сгорает в двигателе и вообще служит дольше, образовывая мало отложений. Отличить синтетическое масло легко по надписи "synthetic", а также по широкому температурному диапазону: 5W-40, 10W-60 и т. п. Единственное, что плохо – высокая цена, примерно в 2,5–5 раз больше, чем у минерального масла. Поэтому существует компромисс – полусинтетические масла, то есть смесь "синтетики" с минеральным (не обязательно 50/50). Следует учесть, что самому такую смесь делать не стоит, присадки минерального масла могут не раствориться в синтетическом. В результате образуются "тромбы" в масляных каналах.

Что касается смешивания двух минеральных или двух синтетических масел, это – пожалуйста. И не верьте различным инструкциям, где запрещено смешивать масла разных фирм. Современное масло обязательно проходит омологацию, то есть допуск к применению, а одним из пунктов этой процедуры является удостоверение о полной совместимости. И в самом деле, можете вы представить себе американского автовладельца, который должен был бы постоянно помнить, какое масло залито в его машине? При смешивании различных отечественных масел можно пользоваться формулой:

где X – вязкость смеси, A и B – вязкости смешиваемых масел, y – доля первого масла в смеси.

Несколько слов о выборе масла в зависимости от состояния двигателя. В период обкатки интенсивно выводит продукты изнашивания из пар трения и поэтому оно не должно быть густым. Лучше всего здесь подойдут SAE 20, SAE 30, а из всесезонных SAE 20W-30, 10W-30, 5W-30. В период "зрелости" для вазовских моторов годятся SAE 30, 20W-30, 15W-30, 10W-40. Более густые лучше пока не использовать из-за опасности масляного голодания в холодное время года. А вот двигателям УЗАМ и МеМЗ-968 нужно что-нибудь погуще, так как у первого больше зазоры и хуже маслосъемные кольца, а у "Запорожца" высокая теплонапряженность. Применяйте здесь SAE 20W-40, 10W-50, 10W-60. Эти же масла годятся и для любых "пожилых" моторов.

Надо ли промывать двигатель при смене масла? Если машина все время работала на высококачественном масле, то – нет, но, по крайней мере, раз в два года или каждые 30000 км промыть мотор все же стоит. Тем более, сейчас в продаже есть составы, превращающие залитое старое масло в промывочное. Не приходится, как раньше, несколько раз выливать и заливать, а вся процедура промывки отнимет у вас 5–15 минут.

Моторное масло

Какое лучше залить масло в движок 1.6 ? и сколько литров вообще уйдёт? подскажите.

Комментарии 15

Покупал ZIC в одном из крупных магазинов. В гараже стал открывать — а крышка будто клеем заклеена (будто уже открывали). В итоге лить это не стал, да и продавцу не докажешь, что контрафакт.

Раньше лил кастрол полусинтетику, потом шел хеликс, но всё это параша, особенно если двиг уже с солидным пробегом. Залил теперь хадо и доволен им по уши. Лампочка начинает мигать только при очень сильном нагреве. Но предупреждаю сразу — оно, щука, дорогое. Однако ж стоит того

Statoil 10-40 3,75 л объем

"Сколько людей столько мнений" или "Каждый кулик своё болото хвалит" На какое денег хватает, то и бери, и не забывай, что в процессе эксплуатации ещё доливать понадобится. Если говорить про меня, я лью нашу синтетику "Роснефть", простенько и со вкусом.

Выбор масла, это нечто. А так как у нас все двигатели "индивидуальны", то только методом проб и ошибок.
Я 1.5 года проездил на Manol, полусинтетика, потом синтетика, не понравилось, дрыгатель грубовато работает. Сейчас шелл синтетику 5w40 залил, посмотрим, как зимой будет.

После отцовской минералки, залил шел 10w-40 да еще prolong'а туда бухнул, результат: за 3000 пробега ни миллиметра разницы по уровню и перестал мокрить задний сальник:)

что такое prolong'?

Лукойл полусинтетика -300тысяч пробега ))кто больше ?

Это вопрос религии :))) ибо, сколько ежеводов (класиководов), столько и мнений. Я хадо полусинь 10/40 cl/sf лью, устраивает всем. Знакомый в шестёрку лукойл льёт-не менее доволен. Другой, при переборке двигла сальники фтористые воткнул, залил синтетику-тоже счастлив. Поэтому, лей что-нибудь, не самое отстойное, желательно полусинь, главное на подделку не нарвись.

не ну а че, в мануал посмотреть религия не позволяет, ну а вазодвижок на всем работает, зависит только от жадности

масло в иж 2126 ода

Машине уже 5 лет. С самого начала лил полусинтетику Лукойл люкс 5w-40, сейчас подошло время смены масла и я задумался перейти на синтетику тоже лукойловскую. Вот меня интересует, нормально ли они сочитаются, и можно ли пользоваться промывкой при использовании синтетики.
Ответы типа "нафиг синтетику в такую машину" не интересны. Просьба отвечать по существу. Заранее всем спасибо.

Спасибо.
Но остался ещё один вопросик. Не попрет ли масло изо всех щелей.

Масла одной фирмы сочетаются без проблем читал на каком-то сайте серьёзных маслопроизводителей и попереть не должна из щелей т.к. обычно начинает переть если после русской минералки льют имп. синтетику ну а в крайнем случае можно сделать шаг назад и залить опять что было п.с. а 5в40 это синтетика

Onza написал :
Не попрет ли масло изо всех щелей.

А почему оно должно попереть?

При езде на г. масле в двигателе дубеют резинки и зарастают отложениями а хорошая синтетика их вымывает

Hasik74 написал :
дубеют резинки и зарастают отложениями

Резинки дубеют не от плохого масла, а от старости, резина никак с маслом не реагирует. Отложением зарастать должны тогда не только резинки, но и вааще все что только может.

И зарастают и сальники и всё остальное

А если промыть чем нибудь типа 5иминутки двиг который работал неизвестно на какой бодяге то отложения могут забить сетку маслоприёмника(один случай знаю)

Hasik74 написал :
А если промыть чем нибудь типа 5иминутки двиг который работал неизвестно на какой бодяге то отложения могут забить сетку маслоприёмника(один случай знаю)

Промываю с самой покупки лукойловской промывкой. Всё в норме.

Hasik74 написал :
п.с. а 5в40 это синтетика

Кто это вам такое сказал.

Onza написал :
Не попрет ли масло изо всех щелей.

Это все-таки больше байки ИМХО.
Я когда на 21083 ездил - лил в двигатель синтетику Шелл - ничего не вытекало.

А Вы лили синтетику с новья или в двигатель с пробегом?

Может у лукойла 5в40 это полусинтетика у других масел если первая цифра 5 и меньше это синтетика

Hasik74 написал :
5в40 это полусинтетика у других масел если первая цифра 5 и меньше это синтетика

Может быть все, что угодно, окромя чистой минералки.И то, лошадиная доза загустителя +жидкая мин.основа, сейчас, возможно позволят и такое сделать.Полусинтетика,кстати-понятие растяжимое: это может быть и минералка+полиальфаолефины(кстати, тож из нефти делаются,только переработка глубокая, поэтому называются синтетикой), и гидрокрекинговое масло- преработка нерфти менее глубокая, поэтому одни пишут "полусинтетика", другие честно "гидрокрекинг", а некоторые производители "синтетика". настоящая синтетика у них будет тогда "фалли синтетик". - Если интересно, то на этом форуме жаркие драки по маслам были, а в споре рождается истина. Только её ещё разглядеть надо.

"Я всю жизнь М- 8В лил, и ничего!" Какое масло лить в ИЖ, Восход, Минск и другие двухтактники!?

Как ни странно к двухтактному маслу есть одно главное требование- обеспечить качественную смазку ЦПГ двухтактного мотора в разных режимах работы, при этом было бы неплохо иметь малое дымление, полное сгорание масла и разумеется оставлять по минимуму продуктов сгорания в поршневой группе. Так же масло должно хорошо растворяться в топливе и со временем не оседать на дно заправочной емкости.

А теперь выберем несколько лучших масел для двухтактных моторов. А сравнивались они по 3-м основным критериям:

1) Смазывающие свойства.

2) Противоизносные свойства.

3) Способность сгорать в топливе

А теперь посмотрим какие именно можно смело использовать в своей мототехнике. И думаю вам это удивит, когда у нас на прилавке есть Итальянские и Японские масла, мы можем смело покупать специальное двухтактное масло МГД-14М, которое автор использует на своем не молодом мотоцикле ИЖ. Почему? Во- первых ценник на масло в автомагазинах около 300 рублей за литровую тару, которую хватает на 50 литров топлива. Вот актуальная цена на такое масло.

Для сравнения возьмем популярное двухтактное мало у кроссменов Motul. Оно по своим свойства примерно аналогично с МГД, и даже немного хуже судя по информации экспертизы лаборатории "ЗиЛ". Но за импортный бренд уже просят ценник в среднем 1600 рублей- более чем в 5 раз за отечественное масло. И при этом Мотюль не купить в обычном автомагазине. Хотя для своего Японского мотоцикла автор предпочитал моторные масла этого бренда, и не зря, проблем с ним не было.

Или еще в автомагазинах можно частенько увидеть масла Castrol, у которых в своей линейке есть так же двухтактное масло, но ценник так же не радует.

Вообще в продаже еще встречаются масла отечественного производителя "Роснефть" для двухтактных мотором, и по отзывам владельцев оно довольно неплохое, еще автор использовал вот такое масло:

А какое масло используете вы в своих мотоциклах!? Пишите свои отзывы и рекомендации нашим читателям в комментарии! А если вам статья оказалась полезна, будет приятно увидеть ваш лайк и подписку!

Приложение 3. Смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Иж Ода

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется приложение 3. смазочные материалы и эксплуатационные жидкости ИЖ ОДА, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как приложение 3. смазочные материалы и эксплуатационные жидкости ИЖ ОДА имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Замена масла

Масло меняем на полностью прогретом двигателе. Работу проводим на подъемнике или смотровой канаве.

Пробка сливного отверстия поддона картера двигателя расположена вблизи задней поперечины подрамника. Чтобы ее отвернуть, рабочую часть штатного шестигранного ключа «на 12» для «Классических» двигателей ВАЗ следует уменьшить на 13-20 мм.

Отворачиваем пробку поддона картера.

. и сливаем масло в емкость объемом не менее 4 л.

Сливаем масло в течение примерно 10 минут и заворачиваем сливную пробку.

Съемником отворачиваем масляный фильтр.

. и снимаем его со штуцера.

Смазываем прокладку нового фильтра моторным маслом, наворачиваем фильтр на штуцер блока цилиндров двигателя и затягиваем вручную на 3/4 оборота от момента соприкосновения прокладки с блоком цилиндров.

Для заливки масла...

. снимаем крышку маслозаливной горловины.

Заливаем масло.

Для контроля количества заливаемого масла.

. извлекаем из направляющей трубки щуп-указатель уровня масла.

Уровень масла на щупе должен находиться между метками «min» и «max».

Пускаем двигатель. Когда контрольная лампа давления масла на панели приборов погаснет, останавливаем двигатель. Еще раз проверяем уровень масла и при необходимости доливаем.

Замена масла и смазка агрегатов и механизмов

Для обеспечения лучших условий работы агрегатов и механизмов применяйте смазочные материалы, рекомендованные в приложении 3, соблюдайте периодичность их добавления и замены согласно сервисной книжке. Не смешивайте масла и жидкости разных марок при замене или доливке их в агрегаты автомобиля. Следует промывать системы при замене и переходе с одного вида смазки или жидкости на другой.

Замена масла в картере двигателя

Замену масла проводите на горячем двигателе. Для слива отработанного масла отверните пробку в поддоне картера и одновременно слейте отстой из корпуса полнопоточного масляного фильтра двигателя мод. 331. После слива масла из картера промойте смазочную систему двигателя моющим маслом, для чего залейте 2–2,5 л чистого масла, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу в течение 10 мин.

Рис. 1.29. Маслоналивная горловина двигателя мод. 331: 1 – пробка наливной горловины; 2 – фильтрующий элемент системы вентиляции картера; 3 – горловина; 4 – трубка вентиляции картера двигателя

Далее слейте моющее масло, замените полнопоточный масляный фильтр на двигателе мод. 2106 или фильтрующий элемент масляного фильтра на двигателе мод. 331. Залейте чистое масло, соответствующее сезону эксплуатации, через горловину 3 (рис. 1.29) в крышке головки блока цилиндров, закрываемую пробкой 1, до метки МАХ указателя уровня масла. Пустите двигатель, дайте ему поработать до полного нагрева масла и остановите. Через 5–8 мин измерьте уровень масла и при необходимости доведите до верхней метки.

Замена фильтрующего элемента полнопоточного фильтра очистки масла

Рис. 1.30. Замена фильтрующего элемента полнопоточного фильтра очистки масла: 1 – болт крепления; 2 – пробка; 3 – корпус фильтра; 4 – крышка корпуса; 5 – уплотнительная резиновая прокладка; 6 – фильтрующий элемент

1. Выверните пробку 2 (рис. 1.30) из корпуса 3 и слейте из него масло.

2. Снимите отражатель с поперечины рамы, отвернув четыре винта.

3. Отверните центральный болт 1 крепления корпуса 3 к крышке 4 и снимите корпус с помещенным в него фильтрующим элементом.

4. Выньте бумажный фильтрующий элемент 6, промойте внутреннюю поверхность корпуса фильтра и протрите чистой ветошью.

5. Проверьте состояние верхнего и нижнего резиновых уплотнительных колец. Кольца, имеющие деформированные уплотняющие бурты или не плотно обжимающие выпускную трубку (в крышке корпуса), и центральный болт замените новыми.

6. Убедитесь, что нижнее уплотнительное кольцо надето на центральный болт до упора в стальную шайбу поджимной пружины, и вставьте в корпус фильтра новый бумажный элемент.

7. Приверните корпус к крышке с помощью центрального болта 1 и вверните в корпус пробку 2.

8. Пустите двигатель и проверьте, нет ли течи масла из-под крышки

корпуса или из-под головки центрального болта, а также через резьбу пробки. Убедившись в плотности соединений, остановите двигатель и добавьте масло в картер до нормального уровня, установите отражатель.

9. Для замены масляного фильтра типа ДААЗ-2105 отверните его со штуцера, завернутого в кронштейн полнопоточного фильтра (резьба правая). Проверьте качество уплотнительного резинового кольца, смажьте его моторным маслом и установите новый масляный фильтр. Новый масляный фильтр при установке на место заворачивайте только усилием руки.

Замена масла в коробке передач

Уровень масла проверяйте на холодной коробке, когда все масло стечет со стенок картера и шестерен.

Рис. 1.31. Картер коробки передач мод. 2126: 1 – пробка для заливки и контроля; 2 – пробка сливного отверстия

Слейте отработанное масло из картера через сливное отверстие в нижней части картера, закрываемое резьбовой пробкой 2 (рис. 1.31). Залейте новое масло в картер через отверстие с левой стороны, закрываемое резьбовой пробкой 1, до нижней кромки отверстия. Допускается понижение уровня масла ниже кромки примерно на 6 мм.

Смазка шлицевого соединения переднего карданного вала

Через каждые 30 тыс. км пробега смажьте смазкой № 158 (ТУ 37.101.320–77) подвижное шлицевое соединение переднего карданного вала с фланцем эластичной муфты, отвернув резьбовую пробку.

Замена масла в картере заднего моста

Для слива отработанного масла отверните пробку сливного отверстия. Залейте новое масло в картер заднего моста до нижней кромки наливного отверстия, закрываемого пробкой.

Замена жидкости гидравлических приводов сцепления и рабочей тормозной системы

При замене тормозной жидкости в приводах сцепления и рабочей тормозной системе слейте из них отработанную жидкость и промойте свежей жидкостью.

Удалять воздух из систем необходимо после устранения неисправности, возникшей из-за нарушения герметичности гидропривода и при замене жидкости. Признаками наличия воздуха в системе являются увеличенный ход и мягкость хода педали. При пользовании тормозной жидкостью не допускайте попадания ее на окрашенные поверхности автомобиля. Порядок замены тормозной жидкости и прокачки привода сцепления см. операции по ремонту привода сцепления, а привода тормозов см. «Замена тормозной жидкости».

Смазка шарниров передней подвески и рулевых тяг

В процессе эксплуатации автомобиля согласно периодичности технического обслуживания, указанной в сервисной книжке, проверяйте состояние защитных чехлов шарниров. Поврежденные чехлы замените новыми, вложив в них новую смазку.

Подшипники ступиц передних и задних колес

На автомобиле установлены подшипники с двусторонним уплотнением. В процессе эксплуатации они не требуют регулировки и дополнительной смазки.

Смазка механизмов арматуры кузова

Механизмы и детали арматуры кузова смазывайте при появлении скрипа во время работы, заедании подвижных частей и пр.

Для удовлетворительной работы шарнирных соединений трущихся поверхностей в механизмах арматуры кузова достаточно подачи нескольких капель масла или нанесения тонкого слоя смазки. Излишки смазки удалите, чтобы не загрязнить обивку кузова.

Заправка системы охлаждения двигателя

Система охлаждения двигателя заполнена специальной жидкостью – антифризом, не замерзающей при температуре окружающего воздуха до –40 °С. Кроме того, она обладает антикоррозионными и антивспенивающими свойствами, препятствующими образованию накипи. Антифриз может оставаться в системе в течение трех лет при условии, что общий пробег за указанное время не превысит 60 тыс. км.

При техническом обслуживании автомобиля проверьте и при необходимости восстановите уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке не ниже метки МIN. Порядок замены охлаждающей жидкости см. «Система охлаждения».

Будьте осторожны при снятии пробки с горловины расширительного бачка на горячем двигателе: чтобы не обжечься, снимите пробку, накрыв большой салфеткой.

Моторное масло для мотоциклов ИЖ

Наиболее интересными были ИЖ-1 и ИЖ-2 с 1.2-литровым мотором мощностью 24 л. с. Этот двигатель и сам мотоцикл имели передовую конструкцию для своего времени: вал с продольным расположением, трехступенчатая коробка, массивная штампованная рама и передняя вилка (сочетали в себе параллелограммную и рычажную системы, а также были внедрены конструктором Эрнстом Нойманном-Неандером). Все пять мотоциклов принимали участие и во втором Всесоюзном мотопробеге, который состоялся в 1929 году и имел маршрут 3300 км. В целом, испытания оказались успешными, однако одобрение на серийное производство получила лишь самая маленькая из всех моделей-прототипов – ИЖ-4.

Затем появились модели ИЖ-7, ИЖ-8, ИЖ-9 и ИЖ-12. Их производство велось с 1933 по 1941 год. После окончания войны завод постепенно заработал на полную мощность. Линейка мотоциклов ИЖ расширилась за счет моделей различных классов: дорожного, спортивного и гоночного, а также спецтехники. Из последних дорожных моделей – Иж Планета-5, Иж Юпитер-5, Иж Планета-7, ИЖ Юнкер и т. д.

Масло в двигателе мотоцикла Иж – как часто совершать замену

Моторное масло в двигателях мотоциклов ИЖ необходимо менять каждые 5 тыс. км или раньше – в зависимости от того, насколько быстро смазочный материал утратит свои полезные свойства. Признаками ухудшения качества жидкости являются недостаточный уровень масла, помутнение, наличие продуктов износа в виде осадка, а также запаха гари. На срок годности смазочного вещества могут негативно влиять интенсивная езда с резкими маневрами, резкими стартами и торможениями, частые передвижения по бездорожью и буксировка тяжелых прицепов. Все это оказывает значительную нагрузку на двигатель, который перегревается, а испорченное масло не в состоянии эффективно смазывать и охлаждать детали ДВС.

Двигатель мотоцикла Иж – сколько масла заливать

Иж 2.673 Корнет

Иж Корнет представляет собой мини-мотоцикл с дорожным просветом 195 мм. Характерными чертами данной модели являются высокий руль, дисковые тормоза и хромированные детали. Облицовка – пластиковая, подножки вынесены вперед. Благодаря компактным габаритам мотоцикл получился маневренным и экономичным. Он оснащается двухтактным 2-цилиндровым мотором с карбюраторной системой питаний и воздушным охлаждением. Система смазки – комбинированная (масло смешивается с топливом). Расчетная скорость мотоцикла Иж Корнет не превышает 50 км/час.

Год выпуска-2001

Двухтактный 2-цилиндровый, карбюратор, 50 куб. см, 2,21 л. с., объем масла – 20:1, допуск: API-TC

Иж 6.113-020-05 Юнкер

Иж Юнкер представляет собой мотоцикл прогулочного типа с дорожным просветом 175 мм. Изготовлен в американском стиле, а его отличительными особенностями (по сравнению с предшественниками) являются высокий руль и обтекаемый бак каплевидной формы. На баке закреплена приборная панель.

Обеспечить комфорт пассажиров разработчикам удалось с помощью установки двухуровнего седла, на котором можно уместить как раз двоих. Кроме того, Юнкер оснащается дисковым передним тормозом, а сзади установлен «барабан».

Установлена обновленная система впуска-выпуска, которая отличается сравнительно тихой работой и обеспечивает более высокую тягу на низких оборотах, чем у предыдущих моделей. Общий объем производства мотоцикла Иж Юнкер составил 6000 экземпляров, включая модификации для спецслужб.

Годы выпуска – 2000-2005

Двухтактный 2-цилиндровый, карбюратор, 347 куб. см, мощность – 24 л. с., объем масла – 20:1, допуск – API-TC

Иж Планета 7

Иж Планета 7 представляет собой мотоцикл среднего класса, являющийся преемником успешной модели Планета 5. Владельцы положительно оценивают Планету-7, которая получила довольно интересный оригинальный дизайн, мощный и экономичный двигатель и имеет высокую ремонтопригодность.

Однако есть и недостатки: низкая надежность подшипников заднего колеса, недостаточно эффективное воздушное охлаждение (особенно в жаркое время), некачественная сборка и слабая тяга у версий с прицепом. У модификации Иж Планета 7.107 периодически возникают сильные вибрации двигателя.

Далее отметим основные улучшения в сравнении с предшественником (Планета-5): облегченный 4-тактный мотор меньшего объема, но аналогичной мощности, электрический стартер для запуска, зауженный бензобак, новые приборная панель и оптика с поворотниками, электронное бесконтактное зажигание, улучшенное сцепление, раздельная смазка и пятиступенчатая коробка передач. Проведенные доработки сказались в лучшую сторону на динамических качествах.

Годы выпуска – 1987-2008

4-тактный, 2-цилиндровый, 250 куб. см, 20 л. с., объем масла – 2 литра, допуск и вязкость: API-SG, SH, SJ; SAE 10W-40

Какое масло требуется использовать для двигателя мотоцикла Иж

Оригинальное

Для двухтактных двигателей мотоциклов ИЖ рекомендуется моторное масло Автол, также известное как М8D. Данная жидкость также подходит для КПП.

Неоригинальное

Для двухтактных двигателей – Liqui Moly 2T Motoroil
Для четырехтактных двигателей – Motul 5100 4T 5100 10W-40.

Замена масла ИЖ Планета 5

Замена масла ИЖ Юпитер 5

Замена масла ИЖ Планета 4

Руководство по ремонту Иж Ода 2126 1991-2004 г.в. Полное описание, схемы, фото, технические характеристики

В 2003 году автомобиль оригинальную получил панель приборов.

1 июля 2005 всё года семейство Иж-2126 было снято с БЕЗОПАСНОСТЬ.

производства

Первый Прототип

прототип, который появился на свет в 79 году задним отличался приводом, оцинкованным кузовом типа системой, хэтчбек рулевого управления с рейкой, пятиступенчатой передач коробкой, двухконтурной тормозной системой.

Кроссовер за копейки: тест-оффроуд и драйв-тюнинг Иж Ода

Снаружи

Внутри

экземпляр и многие авто советской и ранне-эпохи российской, Ода грешила жуткой конструкцией пластика внутрисалонного торпедо и обшивок. На момент её появления конструкторы отечественные еще не умели проектировать большие массивы пластиковые, и торпедо вместе с тоннелем пола и остальным всем в салоне гремело, скрипело и хрустело, твой что оркестр. Все соединения пластиковых страдали элементов ломкостью, кривизной, склонностью к самодеформации со противоскрипной, а о временем проклейке стыков разговор не шел Доводить.

Железо

В движении

немало комфортная скорость

Лежачие полицейские вообще проходятся без притормаживания, а вибро-гребенки, дробью предупреждающие по колесам о приближающемся пешеходном переходе, слышны не совершенно в салоне, несмотря на отсутствие намеков на собственно.

модели История

Ваше такому к отношение тюнингу?

Ходовая часть

Какие достоинства у автомобиля ИЖ-2126? отмечают Владельцы доступность и дешевизну запчастей. Много устанавливается деталей от ВАЗа. С поиском нужной запчасти не проблем возникает. А заменить что-либо можно руками своими.

Технические характеристики

Нивы, клиренс

В снегу, на грязи и в льду

На скользкой дороге машина показывает тоже себя достойно. Проходимость на уровне несмотря, внедорожника на 15-сантиметровый клиренс.

Читайте также: