Какой краской красят газели на заводе

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Покраска будки (фургона) Газель, СОБОЛЬ

Покраска любого кузова автомобиля относится к сложным технологическим процессом. Когда речь идет о покраске будки Газель или Соболя, то этот процесс имеет свои сложности и особенности, связанные с более значительной площадью окрашиваемой поверхности.
Многие оттягивают процедуру полной окраски, заменяя ее мелким ремонтом лакокрасочного покрытия. Однако мелкий кузовной ремонт и локальное окрашивание обеспечивает защиту кузова ненадолго: покрытие подвержено старению, теряет «товарный» вид, покрываясь «паутинкой » мелких трещин. Тогда неизбежной становится полная покраска кузова фургона автомобиля. Некоторые организации пытаются самостоятельно делать внешнюю покраску кузова в домашне-гаражных условиях. Но профессиональный автосервис не заменишь кустарной обработкой, поэтому покраску и ремонт будки, конечно же, лучше выполнять в хорошем автосервисе, где мастера подходят к делу с достаточно профессионально и ответственно. Даже беглого взгляда на перечень работ, достаточно, чтобы убедиться в необходимости наличия специальных условий и инструментов для этой процедуры:
Следует помнить, что до 90% работ при покраске кузова отводится подготовительным процессам и лишь 10% отводится на покраску автомобиля и его сушку.
В автосалонах и мастерских кузов подвергается тщательной и неоднократной мойке водой, сушке в специальной камере при t 90 °С.

1 этап - удаление старого слоя краски:

Снимают покрытие, используя 2 метода: механический и химический.
Механическая очистка предусматривает применение ручного или механизированного инструмента: металлических щеток, скребков, стамесок, наждачных или карборундовых камней и т. д. Это простой, но очень трудоемкий метод.
Химическая очистка проводится с использованием различных смывающих составов.
Когда лакокрасочное покрытие полностью размягчилось и отслоилось, оно легко снимается , очищенная поверхность протирается тканью. Все старые остатки покрытия или ржавчины устраняются с поверхности кузова с помощью механического шлифования крупнозернистой шкуркой.

2 этап - очистка кузова от ржавчины:

Механический метод очистки требует наличия механизированного инструмента. Если же металл кузова очищается вручную, то используют стальные щетки, наждачную шкурку или другие абразивные материалы.
Химический метод очистки называется травлением. Для этого используются готовые химические составы, с помощью которых удаляется ржавчина.
Удаление продуктов коррозии производится также с применением преобразователей ржавчины. Они переводят ржавчину в неактивное состояние и дополнительного механического удаления ржавчины не нужно. Максимальная толщина слоя коррозии не должна превысить 80–100 мкм.

3 этап - обезжиривание уайт-спиритом.

Это очень ответственный момент, так как на поверхности кузова не должно оставаться даже ворсинок от ткани или кисти. Мастер проверяет качество обезжиривания с помощью фильтровальной бумаги: на ней не должно оставаться следов жира или грязи. Случается, что поверхность надо не раз еще промыть растворителем, чтобы полностью ее обезжирить.
Хороший автосервис отличается от посредственного именно качеством подготовки поверхности к окраске. Ведь даже незначительное пятнышко жира на поверхности –является потенциальным очагом коррозии.

4 этап - выравнивание поверхности.

Это делается с помощью шпатлевки либо рихтования. После нанесения шпатлевки производится сушка в специальном режиме, затем очередное обезжиривание, сушка и окончательная грунтовка.

5 этап – покраска кузова.

Сначала идет нанесение проявочного слоя, затем наносится основной, декоративный слой. Чтобы восстановить покрасочный слой кузова фургона Газели, необходимо соблюсти много технологических этапов. Каждый из них предусматривает специальные условия и технологии особое оборудование, качественные материалы. Важная роль в процессе покраски принадлежит подбору цвета красок и эмалей, а также помещению, в котором происходит покраска автомобиля. Только современный автосервис может дать на выходе высокое качество, надежность, покрытия и гарантировать его долговечность.

Покраска бортового кузова

Покраска бортового кузова ⇐ Vario. Кузов

Вот после работы приезжаю на место где находится кузов (г.Балашиха) И по возможности работаю с ним. В субботу покрасил. Ушло 3 литра краски по ржавчине 3в 1м. Название не помню.

Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Это как я понял еще не конец (((((

Ну вот продолжение. После затяжного ожидания кузов поставили мне на бочки. Ну то есть не именно МНЕ на бочки, а по моей просьбе кузов поставили на бочки.))))

Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Продолжаем зачищать и красить.

Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Там в дали среди других трудяг стоит мой и ждет свой очереди.

Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Загнал автомобиль в бокс. Как на зло полетела днем ранее кран-балка. Ключи от авто с кранами манипуляторами в сейфе(((( Будем делать что делается.

Покраска «Газели» своими руками: пошаговая инструкция и рекомендации

К сожалению, качество покраски отечественных автомобилей «Газель» оставляет желать лучшего. Отзывы владельцев говорят, что эмаль трескается и слезает через 3-4 года эксплуатации. Разумеется, ездить на ржавой машине довольно неприятно. Также это отталкивает заказчиков. В приоритете всегда были только чистые и ухоженные машины. Поэтому назревает вопрос о покраске «Газели». Фото и описание процесса – далее в нашей статье.

Мойка

Прежде всего следует тщательно вымыть кузов машины. Желательно использовать мойку высокого давления. Почему именно так? Под высоким давлением вымываются все частички грязи, даже въевшиеся в ЛКП. Вручную очистить кузов так, как это сделает «Керхер», невозможно. Поэтому сперва вымываем всю грязь с автомобиля.

Обезжиривание

Разумеется, если на кузове есть жирные следы, их не уберет даже «Керхер». Дело в том, что вода не растворяет жир. Чтобы его убрать, нужно воспользоваться специальными средствами. Подойдут следующие препараты:

Уайт-спирит.
Антисиликон.

Подготовка кузова

Далее необходимо снять все пластиковые элементы, а также оптику. Все это будет мешать нам при покраске «Газели». Удаляются все лишние детали:

Решетка радиатора.
Бампер (на последних моделях «бизнесов» он идет уже в сборе с решеткой).
Подкрылки.
Пластиковые накладки арок и порогов.
Повторители поворотов и головная оптика.
Антенна.

А как быть с лобовым и боковыми стеклами? Конечно, в идеале их нужно тоже убрать. Но если время на покраску ограничено, можно из просто заклеить пленкой, а края – малярным скотчем.

Зачистка дефектов

Чтобы подготовка «Газели» к покраске прошла успешно, нужно также удалить все крупные дефекты:

Сколы.
Трещины.
Вмятины.

Очень часто на «Газелях» ржавеют детали кузова. На первом поколении сильно страдает низ дверей (причем с обеих сторон), а на новых – капот. Чтобы удалить ржавчину, следует приобрести цинковый преобразователь. Какой лучше выбрать? Сейчас мы не будем говорить о брендах. Самое главное – чтобы он был с распылителем (в виде спрея). Так, вещество равномерно ложится на поверхность и разъедает ржавчину, формируя на ней защитный цинковый слой.
Средство действует в течение часа. После этого можно насухо вытирать поверхность и переходить к покраске «Газели».

Что касается вмятин и сколов, их следует выровнять шпаклевкой. Важно наносить состав тонким слоем. В противном случае шпаклевка начнет трескаться. Причем произойдет это не сейчас, а спустя 6-10 месяцев после покраски. Выравнивают слой при помощи наждачной бумаги. Сначала используют шкурку с большим зерном. Подходя к финишной отделке, зернистость бумаги уменьшают вплоть до двух тысяч. Если на месте сколов и вмятин обнаружилась даже самая малая ржавчина, ее тщательно убирают. Причем зачищают вместе с заводской краской. Дело в том, что коррозия может скрываться под ЛКП и быть невидимой для человеческого глаза. Поэтому зачищаем до тех пор, пока ржавчина полностью не пропадет.

Грунтование

Чтобы покраска «Газели», своими руками сделанная, прошла успешно, нужно подготовить грунт. Обратите внимание: средство наносится только на голый металл. Если принято решение лишь освежить старую краску, нанеся на ее поверхность новую, грунт применять не стоит. Он попросту не засохнет на таком покрытии, и эмаль быстро облупится. Поэтому грунтуем только те места, которые были зачищены до металла.

Покраска

Меры предосторожности

Работая с обезжиривателями и прочими растворителями, следует защитить руки и глаза. Во время покраски используйте респиратор. При этом работы следует производить в закрытом помещении. Любая пыльца будет потом заметна на поверхности.

Заключение

Итак, мы выяснили, как производится покраска «Газели» своими руками. Бюджет работ обычно в два раза дешевле профессиональной покраски. Главное – найти чистое и сухое помещение. Все приобретённое оборудование и расходные материалы окупятся уже при первой покраске.

Чем красят автомобильные кузова?

Прежде всего договоримся о терминологии. Если говорить о процессе нанесения лакокрасочных материалов (ЛКМ), как будет правильно: «покраска кузова» или «окраска»?

Филолог проголосует за покраску. Мол, окраска – это приобретённое свойство, полученный цвет. Вспомнит защитную окраску у хамелеона и тому подобные примеры. А применительно к технологии надо говорить «покраска». С ним не согласится автомобильный маляр: окраска, и все тут. Так пишут в профессиональных статьях. И он привык говорить так же. Мы принимаем сторону маляра и переходим к теме.

Итак, окраска кузова… На конвейере кузова и кабины «в металле» тщательно обезжиривают, промывают и направляют в огромную ванну для химической обработки – фосфатирования. После этой операции на металлической поверхности образуется тончайшая плёнка из фосфатов железа и цинка, назначение которой – защищать металл от коррозии при появлении микротрещин в будущих слоях лакокрасочных материалов. Отметим, что фосфатная плёнка обладает хорошей адгезией к металлу и обеспечивает надёжную адгезию последующих защитных слоев.

После фосфатирования кузов снова тщательно промывают, сушат и… опять погружают в гигантскую ванну. В этой ёмкости на фосфатную пленку методом катодного или анодного осаждения наносят слой водоразбавляемой грунтовки с антикоррозионными добавками.

Если кузов служит катодом, процесс именуется катафорезом, в противном случае – анафорезом. Отметим, что катафорез обеспечивает более надёжную антикоррозионную защиту, поэтому анафорез сегодня практически не применяют. Толщина слоя катафорезной грунтовки достигает 20 мкм, а благодаря электроосаждению он распределяется равномерно как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях, включая скрытые полости кузова и сварные швы.

После сушки при 180 °С на катафорезный слой наносят еще одну грунтовку – выравнивающую. Ее назначение двояко: во-первых, заполнять и сглаживать мелкие дефекты поверхности, во-вторых, ограничивать развитие трещин в будущем лакокрасочном слое. К слову, в отличие от катафорезной, выравнивающая грунтовка от коррозии не защищает.

И, наконец, после сушки и шлифования загрунтованная поверхность окрашивается эмалью либо материалами двухслойной системы: базовая эмаль (металлик) плюс прозрачный лак.

Существуют конвейерные технологии, где выравнивающая грунтовка отсутствует. В этом случае применяется особое катафорезное грунтование с толщиной слоя до 40 мкм. Требования к качеству металла и к качеству сборки кузова здесь очень высокие! Зато выигрыш налицо: экономятся производственные площади и энергозатраты на сушку, а также сокращаются выбросы в атмосферу летучих органических соединений (ЛОС). Иногда выравнивающую грунтовку заменяют дополнительной базисной эмалью, при этом она выполняет две функции – выравнивания и создания черного или белого цветового подслоя для получения специальных эффектов в трехслойных системах ЛКМ.

Мы совершили краткий экскурс, чтобы напомнить: даже самые современные автоэмали не обеспечат качественную окраску кузова без тщательной его подготовки – и конвейерные технологии иллюстрируют это как нельзя лучше.

Нитроэмали

На заре автомобилестроения маляры использовали краски на основе природных смол, скипидара и олифы с добавками сажи и других пигментов. В двадцатые годы на смену таким краскам пришла нитроэмаль.

После окончания Первой мировой войны производственные мощности по выпуску пороха оказались незагруженными. Но химики быстро сообразили: пироксилин (тринитрат целлюлозы), применяемый в производстве пороха, и коллоксилин, идущий на изготовление нитролака – близнецы-братья! И тот, и другой являются сложными эфирами целлюлозы и азотной кислоты и различаются, в частности, содержанием азота. И вот многие пороховые заводы занялись выпуском киноплёнки, а также нитролаков и нитроэмалей на основе нитроцеллюлозы.

Напомним о некоторых свойствах нитроэмалей. Низкое содержание нелетучих веществ в растворе коллоксилина определяет малую толщину плёнки при высыхании, поэтому для получения качественного покрытия толщиной 75–125 мкм требуется наносить до десяти слоев эмали. Готовое покрытие стойко к действию температур в диапазоне от –40 до +60 °С. Если же нитроэмалевое покрытие нагреть до 100 °С и более, плёнка разрушится и даже может загореться.

Иногда спрашивают: за счёт чего происходит полимеризация нитроэмали? Запомним раз и навсегда: никакой полимеризации в нитроэмалях не происходит! Отверждение, а точнее высыхание, осуществляется за счет испарения летучих растворителей. Это чисто физический процесс. После высыхания образуется обратимая плёнка, которая может быть снова растворена в растворителе.

Для своего времени нитроэмали были, безусловно, хороши: они быстро высыхали при комнатной температуре и неплохо противостояли воздействию масел, бензина, солнечных лучей и атмосферных осадков. Правда, для сохранения высокого блеска они требовали частой полировки, но с этим приходилось мириться.

В советские времена правительственные ЗИЛы и «Чайки» окрашивали только нитроэмалями. Покрытия насчитывали до 12 слоёв, включая грунтовочные, и выглядели те «членовозы» великолепно. Правда, их почти непрерывно подкрашивали и полировали – благо было кому…

Под маркой НЦ нитроэмали выпускаются и по сей день. В сегодняшнем кузовном ремонте они применяются крайне редко, что неудивительно: по всем показателям, кроме цены, нитроэмали проигрывают современным ЛКМ. Мы же относимся к этим материалам с искренним уважением – все же они были первыми!

Алкидные эмали

Их у нас называют «эмалями воздушной сушки» – и вполне справедливо, о чем будет сказано далее. А пока несколько формальностей.

Алкидная эмаль – это суспензия пигментов в алкидных лаках с добавками модификаторов – в частности, растительных масел. И тут возникает закономерный вопрос: а что такое алкидные лаки? Пожалуйста, это растворы алкидных смол. Хорошо, а что такое «алкидные смолы»? Слово «алкидный» происходит от англ. alcohol – спирт и acid – кислота. Соответственно алкидные смолы получают на основе многоатомных спиртов и многоосновных кислот. Попутно заметим, что термина «алкид» в фундаментальной химии не существует, это термин из лексикона лакокрасочников.

К алкидным относятся и некоторые ремонтные автоэмали. Возможно, кто-то удивится: неужели ПФ-115 и звучные брендовые продукты стоят в одном ряду? Да, с точки зрения механизма отверждения это так. В отличие от нитроэмалей при сушке алкидных материалов параллельно протекают два процесса: испарение растворителя (физическая сушка) и химическое превращение компонентов связующего в пространственно-сшитый полимер. После полного отверждения растворить такую пленку невозможно, поэтому ее называют необратимой.

В банке с алкидной эмалью находится один компонент, способный к реакции, – это раствор алкидной смолы, модифицированный растительным маслом. От растительного масла продукту достаются «хвосты» высших жирных непредельных кислот, содержащих сопряженные двойные связи.

Второй компонент алкидных эмалей – это кислород воздуха. Благодаря его взаимодействию с указанными двойными связями образуется высокомолекулярное соединение, т. е. происходит отверждение. А поскольку каждая молекула алкидного компонента имеет несколько двойных связей, полимер получается «пространственно сшитым». Так что кислород – полноценный компонент связующего, его вполне можно считать отвердителем.

Маляры знают, что плёнка алкидной эмали хорошо сохнет сверху, а вот «вглубь» – хуже… Это характерно при отверждении кислородом – по мере высыхания его доступ вглубь слоя затрудняется. Поэтому задача производителя – применение технических решений, обеспечивающих равномерноe высыхание плёнки. А на совести автомаляра – делать покрытие равномерным по толщине.

Авторемонтные алкидные эмали конечно же имеют более высокое качество по сравнению с «дачной» ПФ-115. И сегодня на рынке есть очень неплохие алкидные авторемонтные эмали российского производства. Они еще послужат владельцам отечественных грузовиков и автобусов, особенно при весеннем обновлении внешнего вида. На конвейерах алкидные эмали не применяются.

Меламиноалкидные эмали

Наши мастера давно и упорно называют их «синтетикой». Почему? Никакого секрета: при создании алкидной части этих эмалей химики использовали синтетические жирные кислоты. Отсюда и пошло – «синтетика», «окрасить синтетикой».

Как и в предыдущем случае, при отверждении меламиноалкидных ЛКМ одновременно протекают два процесса: испарение растворителя и поликонденсация смол (образование необратимой плёнки). В поликонденсации участвуют два компонента – но до поры до времени они мирно соседствуют в банке и друг дружку не трогают. Что это за компоненты? Во-первых, это алкидная составляющая, модифицированная растительным маслом, во-вторых – меламинформальдегидная смола.

В отличие от эмалей воздушной сушки алкидная составляющая меламиноалкидных эмалей содержит мало двойных связей, но обязательно имеет реакционноспособные гидроксильные группы ОН, как у спирта.

В отличие от алкидных эмалей алкидная составляющая здесь практически не вступает в реакцию с кислородом воздуха. Но зато при повышении температуры упомянутые гидроксильные группы ОН начинают взаимодействовать с метилольными группами меламиноалкидной смолы. Вот она, изюминка! Реакция между двумя компонентами запускается при нагреве! Поэтому второе название меламиноалкидных эмалей – «эмали горячей сушки».

Внимательный читатель уже, наверное, догадался о преимуществах такого механизма: в отличие от кислородного отверждения алкидных эмалей полимеризация здесь проходит равномерно по всей глубине. В результате образуется надёжная необратимая плёнка с пространственной сшивкой по всем направлениям. Если же равномерность отверждения вглубь слоя отсутствует, это означает одно из двух: либо эмаль «левая», основанная на дешёвом алкидном ингредиенте (в результате инициативу перехватывает кислород воздуха), либо нарушен температурный режим (реакция не пошла).

Итак, при высокой температуре меламиноформальдегидная смола играет роль отвердителя. А каковы значения этой температуры? Никакого секрета: 150 °С – для грунтовок, 130 °С – для эмалей, например, для широко известной МЛ-1110.

Впрочем, существуют эмали с отверждением при 105 °С. В них применяется более реакционноспособная меламинформальдегидная смола – она-то и позволяет снижать температуру сушки. Но есть у таких ЛКМ и минусы – хранить их более года нельзя, поскольку даже при обычной температуре реакция хоть медленно, но протекает. Это своеобразная плата за повышенную реакционную способность смолы.

Меламиноалкидные эмали применяют для окраски автомобильных кузовов на заводских конвейерах. А вот в ремонтных целях их используют в соответствии с поговоркой «на безрыбье…».

Акриловые эмали

Не ищите в химических справочниках и энциклопедиях слово «акрил» – все равно не найдете. Этот термин является разговорным и означает «акриловый лак», «акриловая эмаль». Но прежде чем коснуться теории, посмотрим на тару, в которую разлиты акриловые ЛКМ.

В этой группе материалов компоненты связующего (плёнкообразователя) разнесены по разным банкам. В отличие от меламиноалкидных эмалей хранить их в одной ёмкости нельзя, они тут же вступят в реакцию. Первый компонент содержит раствор акрилового сополимера. Это высокомолекулярное вещество, продукт совместной полимеризации акриловых мономеров – акриловой и метакриловой кислот, а также их сложных эфиров (если кому интересно – метилакрилата, бутилакрилата, метилметакрилата, бутилметакрилата и др.). И что важно: в составе этого сополимера есть звенья с гидроксильными группами ОН – запомним это.

Теперь о втором компоненте, фактически – отвердителе. В его состав входит полиизоцианат. Но название названием, а нам важно знать, что он содержит изоцианатные группы O=C=N-, весьма и весьма реакционноспособные. И когда раствор сополимера и отвердитель соединяют, гидроксильная и изоционатная группы вступают в реакцию. Благодаря этому возникающая при полимеризации полиуретановая сетка получает пространственные сшивки.

В конечном итоге в отверждённой акриловой плёнке образуется полиуретан, придающий покрытию исключительно высокие потребительские свойства, в частности стойкость к атмосферным воздействиям и эластичность.

Описанная система носит название «акрил-уретановой». Такие материалы имеются в арсеналах всех известных окрасочных систем, как конвейерных, так и ремонтных.

Бывает и такой вопрос: можно ли отверждать акриловые ЛКМ изоцианатами, применяемыми в работе с меламиноалкидными эмалями? Нельзя! В акриловых системах сополимер и полиизоцианат тщательно подбираются друг к другу. Если взять другой отвердитель, получим другой полимер с совершенно иными свойствами.

Водорастворимые эмали

На рубеже веков человечество в хорошем смысле зациклилось на охране окружающей среды, озоновых дырах и глобальном потеплении. Тогда же в лакокрасочном мире родились два направления, позволяющих сократить выбросы ЛОС при производстве ЛКМ.

Первое – это материалы с высоким содержанием нелетучих веществ (вплоть до 100%). Наибольшее развитие они получили в Северной Америке*, именно оттуда пришло понятие HS (High Solid). Эта аббревиатура относится к ЛКМ, при нанесении которых в окружающую среду выделяется не более 420 г ЛОС на литр готового продукта.

Второе направление – это ЛКМ на водной основе. Наиболее интенсивно оно развивалось в Европе, а теперь становится господствующим во всем мире, включая Китай. В автомобилестроении первыми ЛКМ на водной основе были так называемые «окуночные» и анафорезные грунтовки. Кстати, в России такие материалы начали применять более 40 лет назад.

Затем на водной основе стали выпускать выравнивающие грунтовки и базисные эмали. Наибольший выигрыш по сокращению выбросов ЛОС даёт применение водных базисных эмалей, что понятно: в органоразбавляемых (мастера говорят – «сольвентных») базисных эмалях растворителей больше всего.

Общие принципы отверждения водоразбавляемых ЛКМ в общем-то те же, что и органоразбавляемых: физическая сушка и химическая реакция. Водные материалы существенно дороже органоразбавляемых. Правда, в Европе иной менталитет, экологический: «Я покупаю дорогой автомобиль, производство которого нанесло минимальный ущерб окружающей среде». Нам этого не понять. В Россию технологии нанесения водоразбавляемых ЛКМ не поставляются даже на автозаводы зарубежных фирм. Исключение – грунтовки. Что мешает? Законодательство, бедность, морозы? Ведь водорастворимые ЛКМ боятся холодов… Однозначного ответа нет.

Что касается своих разработок… Российские чиновники, предприниматели, инженеры и химики созданием отечественных ЛКМ на водной основе для автомобилей не озабочены. Значит, жизнь не заставила. Пока… не заставила.

Такова краткая ретроспекива развития автомобильных эмалей. От обратимой плёнки «нитро» через отверждаемое кислородом покрытие алкидных ЛКМ, через пространственную сетку «синтетики» к полиуретановой «сшивке» акриловых эмалей… «Нитро», «синтетика», «акрил»… И вот теперь – водорастворимые эмали, сохраняющие окружающую среду. Но нет предела совершенству. Пройдет немного времени, и появятся новые окрасочные материалы и технологии. И тогда мы опять вернемся к теме.

Растворители и разбавители

Растворитель и разбавитель – это не одно и то же, хотя и тот и другой применяются для получения требуемой вязкости ЛКМ.

Растворитель – понятие фундаментальное, он служит для получения истиного раствора, в котором молекулы растворенного вещества располагаются равномерно.

Разбавители, применяемые в лакокрасочной промышленности, строго говоря, не обязаны что-то растворять. Их задача – понижать вязкость, не приводя к расслоению и коагуляции разбавляемого продукта. Поэтому разбавители могут быть и несовместимыми с разбавляемым материалами.

Иногда свойство несовместимости разбавителей оказывается полезным: нарушение родственности изменяет форму макромолекул ЛКМ, они как бы «поджимают лапки», что очень эффективно снижает вязкость продукта. Разумеется, такие разбавители не должны отрицательно влиять на процесс формирования плёнки, и тут всю ответственность на себя принимает фирма, производящая разбавитель.

Несмотря на каталожное наименование «разбавитель», некоторые фирменные продукты с физико-химической точки зрения являются все же растворителями.

Ацетон, являясь растворителем, не пригоден для снижения вязкости ЛКМ – он слишком летуч и не обеспечивает оптимального высыхания плёнки при испарении. В лакокрасочной промышленности он применяется в качестве компонента сложного растворителя или разбавителя.

Катализаторы, инициаторы, отвердители

В публикациях на тему ЛКМ часто путают понятия «катализатор», «инициатор» и «отвердитель». В действительности это разные материалы и механизм их действия различен.

Как известно из школьного курса химии, катализатор увеличивает скорость химической реакции, но сам в реакцию не вступает. В акриловых системах используют катализаторы на основе органических аминов, ускоряющих реакцию уретанобразования.

Инициатор в отличие от катализатора участвует в реакции, генерируя радикалы, расходуется (распадается) сам и в конечном итоге входит в состав полимера. Пример: второй компонент (тюбик) в полиэфирных шпатлевках содержит именно инициатор.

И, наконец, об отвердителях. Отвердитель – это полноправный компонент связующего. Он не является ни катализатором, ни инициатором.

Полезно знать - заводская покраска

Любому автомобилисту интересно, чем и как производят окраску автомобилей в заводских условиях, на заводе производителе, какую краску при этом используют. Так же данная информация полезна при выполнении ремонтных работ, зная тип краски нанесенной на авто заводом можно повысить качество ремонтных работ, применить такие же материалы или близкие по свойствам, более подходящие. Воспроизвести заводской метод окраски не в заводских условиях невозможно и пусть не говорят работники автосервисов о хваленом суперсовременном оборудовании, очень высокой квалификации рабочих. При наличии современного оборудования, квалифицированного персонала, соблюдении технологии, использовании заводских материалов можно только приблизится к заводскому качеству, но не повторить. На сегодняшний день автопроизводители применяют одну технологию окраски, немного измененную под себя в ту или другую сторону. Весь процесс окраски кузова автомобиля в заводских условиях разбит на этапы. Вся подготовка к покраске и покраска кузова происходит на конвейере без участия человека, роль оператора (человека) - контроль. А теперь подробнее.

«Свежи» кузов поступает на конвейер, обезжиривается. Для обезжиривания применяют специальные моющие растворы. Далее кузов промывают водою, высушивают и опускают (окунают) в ванну, где кузов полностью покрывается тончайшим слоем солей металлов – происходит фосфатирование кузова. Далее кузов опять промывают и высушивают, после чего грунтуют. Для грунтовки применяют грунты, на водной основе наносимые с использованием анодного или катодного электроосаждения, что позволяет обеспечить полное покрытие сварочных швов, скрытых полостей в кузове. После высыхания грунта кузов шлифуют всухую, далее опять грунтуют - наносят промежуточный грунт и далее производят покрытие лакокрасочным материалом. Большинство зарубежных производителей для покраски применяют эмали на акриловой или полиуретановой основе. Вышеуказанные эмали на синтетической полиуретановой и акрилуретановой основе. Акриловая эмаль - двухкомпонентная, высыхает за счет полимеризации смолы в результате химической реакции с отвердителем. Отвердитель добавляется непосредственно перед покраской. Полученное покрытие обладает высокой прочностью, твердостью, эластичностью и химической стойкостью.

Покраска «Газели» сделать самому своими руками: пошаговая инструкция и рекомендации

Мойка

Уайт-спирит.
Антисиликон.

Подготовка кузова

Решетка радиатора.
Бампер (на последних моделях «бизнесов» он идет уже в сборе с решеткой).
Подкрылки.
Пластиковые накладки арок и порогов.
Повторители поворотов и головная оптика.
Антенна.

Зачистка дефектов

Чтобы подготовка «Газели» к покраске прошла успешно, нужно также удалить все крупные дефекты:

Сколы.
Трещины.
Вмятины.

Очень часто на «Газелях» ржавеют детали кузова.
На первом поколении сильно страдает низ дверей (причем с обеих сторон), а на новых – капот. Чтобы удалить ржавчину, следует приобрести цинковый преобразователь. Какой лучше выбрать? Сейчас мы не будем говорить о брендах. Самое главное – чтобы он был с распылителем (в виде спрея). Так, вещество равномерно ложится на поверхность и разъедает ржавчину, формируя на ней защитный цинковый слой.

Средство действует в течение часа. После этого можно насухо вытирать поверхность и переходить к покраске «Газели».

Грунтование

Покраска

Теперь переходим к основному этапу. Часто автолюбители задаются вопросом: сколько нужно краски для покраски "Газели"? Ответ будет зависеть от масштаба производимых работ. Если нужно «облить» целиком «Газель» в кузове микроавтобус, потребуется до трех литров краски. Если это кабина-одиночка (как на 3302 и ее модификациях), хватит и полутора литров плюс столько же отвердителя. Но лучше покупать с запасом, чтобы потом в панике не бежать в магазин. Пусть в гараже будет небольшой запас. Им, например, можно подкрашивать царапины и сколы в дальнейшем. Также для работ нам нужен отвердитель и краскопульт. Первый смешивается с базой до тех пор, пока со стержня пульта не будет стекать по 3 капли в секунду. Состав наносится под давлением в 3 бара. Покраска «Газели» осуществляется с крыши. Далее эмаль наносится на двери, стойки и капот (то есть сверху вниз). Красить нужно в три слоя с периодичностью в 15 минут. За это время состав просохнет и будет готов к повторному нанесению. По окончании на поверхность наносится прозрачный лак. После завершения работы следует оставить автомобиль на некоторое время. До полного высыхания автомобиля должно пройти не менее трех суток. Сушка производится при температуре не менее +20 градусов. Также не рекомендуется производить мойку под высоким давлением в течение месяца.

Меры предосторожности

Заключение

Как, самостоятельно, покрасить газовый баллон? Какая нужна краска?

Надо покрасить газовый баллон, краска отслаивается, внешний вид баллона уже не устраивает.

Как покрасить газовый баллон, какая нужна краска, как подготовить поверхность к покраске?

Если в целом, то газовые баллоны окрашиваются красками по металлу.

Есть в продаже и грунт-эмаль, то есть работает по принципу 2 в одном (и грунтовка и краска).

Красить баллон кистями, или валиком, не советую, качество окраски будет низким.

Лучший вариант, это покраска краскопультом, если его нет, то можно приобрести аэрозольные краски (в баллончиках).

Я красил баллон алкидной краской по металл "Престиж" (аэрозольной).

Грунтовку тоже брал аэрозольную и тоже "Престиж".

Грунтовка должна быть совместима с краской, к примеру алкидная краска и алкидная грунтовка.

Так же важно подобрать цвет краски, вот пример,

Баллон с кислородом окрашивается в голубой цвет, надпись "кислород" в чёрном цвете и.т.д.

Баллон лучше красить пустой, то есть без газа.

Перед окраской удаляем с поверхности слои старой краски.

Баллон окрашивается в вертикальном положении, поэтому лучше брать смывку-гель, он не стекает с поверхности.

Смывка наносится кистью.

Далее шпателем убираем остатки краски.

Если есть ржавчина удаляем её щёткой, можно использовать и преобразователь ржавчины.

Далее поверхность обезжиривается.

Перед нанесением грунтовки надо защитить все не окрашиваемые поверхности, вентиль баллона к примеру.

Одеваем на вентиль целлофановый мешок и фиксируем его скотчем.

Всё, встряхиваем баллон с аэрозольной грунтовкой и с расстояния 150-200 мм наносим грунтовку равномерным слоем.

Точно по такому же принципу наносится краска на поверхность.

Я красил в 2 слоя с просушкой.

После полной просушки краски, наносим надпись по трафарету.

Для начала надо полностью слить не только газ с баллона, но и осуществить его пропарку, чтобы избежать неприятных ситуаций. Конечно можно воспользоваться и дедовским методом - залить в баллон воды под самый верх.

Вообще я бы посоветовал для начала заглянуть внутрь и оценить его состояние изнутри, возможно уже и окраска не понадобиться.

Не смотря на то, какой у вас баллон и где он используется, его нельзя красить в ту краску, какая вам понравится, есть определённые стандарты и каждый газ соответствует своему цвету.

Цветов используется как минимум два - первый цвет для окраса баллона, а второй цвет для надписи, также на некоторых баллонах рисуют полосу третьего цвета, короче тут надо смотреть, какой газ будет использоваться в баллоне.

Кроме надписи наименования газа на автомобильных баллонах (возможно где-то и ещё) на баллон той же краской, что и надпись наименования газа наносятся наименования стандартов и прочих нормативных актов.

Когда вы определились с тем, что красить можно и нужно, приобрели краску, тогда надо приступать к работе, алгоритм таков:

1 - Для начала надо очистить от старой краски, для этого используйте специальные смывки, инструкция к ней всегда прилагается, в основном это делается так, смывка наносится на баллон на некоторое время, когда краска поднимется её смывают под давлением или протирают тряпкой. При необходимости повторяют процедуру.

2 - После смывки надо баллон отмыть от оставшейся грязи и жира, это делают растворителями.

3 - После мытья будут видны места ржавчины, в зависимости от степени ржавления её очищают разными способами, если сильно ржавый баллон, тогда применяют металлические щётки ручные или вращающиеся, а в последнюю очередь преобразователи ржавчины, которые после использования также счищаются щётками.

4 - Баллон после чистки надо тщательно отмыть растворителем и поставить в сухое, тёплое помещение для просушки.

5 - Далее баллон надо покрыть грунтом (лично я не советую использовать краску грунт-эмаль 3 в 1). Сколько слоёв и какой грунт использовать зависит напрямую от состояния металла баллона. Грунт не только подготавливает поверхность к покраске, она ещё и выравнивает поверхность.

6 - Теперь самый основной этап - это сама окраска. Наносить краску я рекомендую краскопультом в 2, а то и 3 слоя, конечно лучше всего баллон подвесить на крюк и окрас производить в камере с сушкой.

7 - После полного высыхания основной краски надо нанести надписи, используя трафареты, какие размеры и шрифт должны быть, смотрите в вопросе. А также в тех баллонах, где используется, нарисовать линию (полосу).

Краска для газовых труб: правила и нормы покраски внутри квартиры и на улице

Коммуникации в квартирах и домах — это обычное явление. Некоторые из них можно спрятать за ГКЛ. А вот к содержанию газовых труб выдвигаются особые требования, так как от их состояния зависит благополучие и жизнь людей.

Согласитесь, что к эксплуатации газовых коммуникаций следует отнестись максимально ответственно. Краска для газовых труб должна выбираться с особой тщательностью, поскольку ее задача защитить стальной сплав от коррозии. Однако газовые трубы, выкрашенные по общепринятому стандарту могут уродовать интерьер.

Мы расскажем вам, когда следование нормативам обязательно, а в каких случаях ими можно пренебречь. Вы узнаете, как выбрать краску для газовых коммуникаций и провести основные этапы окрашивания. В качестве бонуса мы раскроем секрет, как точно рассчитать требуемый объем краски.

Причины окрашивания газового трубопровода

Окрашивание транспортирующих газ к потребителю труб производится не только с целью придания эстетичного вида коммуникациям.

Среди причин для окрашивания газопроводных коммуникаций значатся:

выделение цветом газового трубопровода и отличие его от других коммуникаций;
защита металла от коррозии, что ощутимо увеличивает сроки службы газовых труб.

Управление газоснабжения и газификации имеет полное право отключить газ, если коммуникации находятся не в порядке.

Согласно принятым на государственном уровне нормативам, все магистрали многоэтажных домов (вплоть до задвижки), состоят на балансе управления ЖКХ. В квартирах и частных домах следить за состоянием газовых труб должны владельцы.

Что написано в нормативной документации?

Нормативные документы регламентируют только цвет, в который должны быть окрашены газовые трубы. Согласно картотеке цветовых эталонов газопровод должен быть окрашен в желтый N 205-206 (ГОСТ 14202-69).

На фасадах домов и на проходящих по улице трассах покраска газовых труб осуществляется в единый желтый цвет. В цвет фасада газовые трубы могут быть окрашены в исключительных случаях после получения разрешения эксплуатирующей организации. Цвет коммуникаций внутри частных домов и квартирах не регламентируется.

Если трубы будут окрашены в другой цвет, то в экстренной ситуации при отсутствии хозяина дома ремонтная бригада может не сориентироваться и вовремя не перекрыть газ, что грозит серьезными последствиями.

Также в регламенте «Правил безопасности системы газораспределения и газопотребления» п. 2.3.9 ПБ 12-529-03 указывается, что краска должна наноситься в два слоя. Предварительно обязательно проведение грунтования и выполнение подготовительных работ.

Исполнители для покраски газопровода

Ответственное лицо регламентируется для каждого конкретного случая. В качестве руководства рекомендуется использовать договор, заключенный для технического обслуживания и проверки состояния газопровода.

В многоквартирных домах процедура окрашивания газовой трубы возлагается на владельцев квартир. Трубопровод, проходящий вдоль фасадов, улиц и подъездов окрашивается представителями газовой службы или местной коммунальной организации.

В частных домах трубопровод, расположенный в пределах участка и частных построек, окрашивается собственником дома. Трубы, находящиеся на территориях с общественным статусом, красят представители газовой службы.

Выбор краски для окрашивания газовых труб

Для окраски газопровода, как и других металлических поверхностей, чаще всего используют алкидную краску. Название по ГОСТу — ПФ-115. Так как она делается из смолы, краска отличается вязкостью и густотой.

Нужно учесть, что она имеет неприятный резкий запах, который долго выветривается. Еще один недостаток — краска огнеопасна, а газ легковоспламеняющийся элемент.

Среди основных преимуществ алкидной краски: высокая прочность и устойчивость к атмосферным осадкам. Также ее можно наносить на горячие поверхности. Еще одно преимущество — невысокая стоимость.

Выбирая, какой краской в пределах квартиры лучше красить поверхность газовой трубы, необязательно приобретать только рекомендованные варианты.

Можно воспользоваться и другими красящими составами:

полиуретановая краска — отличается эластичной структурой, хорошей адгезией и долговечностью;
эпоксидная — характеризуется долговечностью, но не эластична;
электропроводное вещество — признано самым надежным покрытием в виду высоких антикоррозийных свойств и долговечности.

Несмотря на то, что существуют краски, которые можно наносить на ржавчину, рекомендуется предварительно обработать газовые трубы: зачистить поверхность от старого покрытия и ржавчины, обезжирить подготовленную поверхность, вслед за тем покрыть грунтовкой.

Современные красящие вещества, предназначенные для газовых труб, имеют специфические названия. Чаще всего само слово «краска» на этикетке отсутствует, поэтому простой обыватель сталкивается на этом этапе с трудностями.

Самые популярные краски для газовых труб на сегодняшний день:

Эпостат — эпоксидная грунт-эмаль по металлу, обладающая антикоррозийными свойствами, термо- и морозостойкая, быстросохнущая;
Цинконол — защищает металл в любых климатических условиях, обладает отличной адгезией и защищает от коррозии;
Нержахим — защищает металл, можно наносить на ржавчину, защищает от коррозии, быстро сохнет;
Полиуретол — не нуждается в предварительном грунтовании, обладает устойчивостью к кислотам, воде, нефтепродуктам.

Технология нанесения краски на газовую трубу не отличается от окрашивания любого другого металлического материала. Единственный нюанс, при удалении старой краски запрещено использовать нагревательные приборы.

Технология окрашивания: особенности

Прежде чем приступить к окрашиванию газовых труб, нужно провести подготовительные работы.

Очистка труб проводится металлической щеткой, которая удалит следы ржавчины и коррозии. Использование растворителей облегчит работу. В целях безопасности рекомендуется использовать респиратор, чтобы не вдыхать вредные пары.

После очистки нужно обезжирить поверхность. Нормы расхода обезжиривателя на 1 кв. м. указаны на его этикетке. Следующий шаг — покрытие поверхности грунтовкой в два слоя. Смесь наносится кистью.

Грунтовка сохнет в течение 24 часов. Если температура ниже 15С, то время высыхания увеличивается. Столько же необходимо подождать и перед покраской. Краска наносится ровным слоем. Не допускайте потеков.

Необходимо наносить покрытие толстым слоем. После того, как краска высохнет, можно приступать к нанесению второго слоя. Таким образом, обеспечивается максимальная защита металлической поверхности.

Газовая служба рекомендует окрашивать коммуникации в желтый цвет. Однако это требование не регламентировано для квартир и жилых помещений частных домов. Цвет газовой трубы в квартире может быть подобран в соответствии с интерьером.

Красить рекомендуется небольшой кистью, нанося малыми порциями, чтобы избежать подтеков. Кисточку нужно держать перпендикулярно трубе. Чтобы покрасить заднюю часть следует изогнуть кисть. Покрыть трубу краской желательно до того, как будет произведена отделка стен.

При использовании алкидной краски, повторный слой наносится через 4-6 часов. Современные виды краски сохнут гораздо быстрее. Точно время указывается производителем на упаковке.

Формула расчета количества краски

Разобравшись, чем покрасить газовые трубы, нужно рассчитать количество краски. Никаких норм на расход краски для покрытия газовых труб не существует. На каждой банке производитель указывает, сколько материала требуется для окрашивания 1 кв. м. поверхности.

Нужно учитывать, что нанесение должно производиться в два слоя. Формула для расчета:

S= π×D×L

D — диаметр трубы;

π — константа (3,14);

Данный метод используется при окрашивании большинства трубопроводов.

С критериями выбора и лучшими термостойкими красящими составами для нанесения покрытия на металл ознакомит следующая статья, в которой детально разобраны все стороны вопроса.

Выводы и полезное видео по теме

Покраска газовой трубы в частном секторе

В ГОСТ 14202-69 четко регламентировано, каким цветом следует красить газовые коммуникации. В этом случае ремонтная бригада может быстро определить источник проблемы и устранить его, не подвергая людей опасности. Помимо сигнальных свойств, краска защищает металлические трубы от коррозии.

Если вам приходилось красить газовые коммуникации в квартире или частном доме, поделитесь своим опытом с посетителями сайта. У вас был прецедент с газовой службой? Расскажите свою историю в комментариях. Пишите отзывы, задавайте вопросы экспертам и принимайте участие в обсуждениях.

Читайте также: