Капает масло рено трафик

Обновлено: 05.07.2024

Как я победил течь масла с поддона 1.9DCI

И так по порядку. Причины этой болячки обнаруженные мной.
1) Крепление подушки двигателя к поддону. Я даже затрудняюсь предположить в каком эмоциональном состоянии был инженер, который решил что самая главная подушка, которая противодействует вращению двигателя вокруг своей оси, должна крепиться к дюралевому поддону. У меня нет слов… Вот так выглядит это извращенство

2) Неудачная конструкция уплотнения — паз в поддоне, в который укладываеться узкая высокая прокладка. Очень малая площадь уплотнения из-за такой конструкции, надо было делать традиционную.
3) Низкое качество самих прокладок. Мой опыт показал, что они не выдерживают температуры, в следствие чего дубеют, и "садяться", теряют упругость. Последняя прокладка, которую я снял, не выступала с канавки поддона, считай что ее там не было вообще.
4) Очень важный момент! Смотрите на картинках как сливная пробка выступает внутрь поддона. Из-за этого не сливаеться примерно чуть больше пол-литры масла, если сливать традиционным способом. По возможности лучше менять масло на сервисе, где есть вакуумный слив через щуп, — вот так высосут все! Если же такой возможности нет, то гните металлическую трубку с тормозной системы, и вытягивайте шприцом через переходник, руководясь моими фотографиями.
Снятие поддона не увенчалось успехом, на 7 из 22-х болтов облизало головки. Это просто ужас, не дай Бог вам пережить это собственными руками. Сами болтики сделаны под головку "звездочка". Половину из этих болтиков получилось открутить путем приваривания к головке гайки, но это ооочень тяжело, т.к. болты оцинкованные, и при попытке открутит за гайку, она отрывалась с оцинковкой. Остальным болтам пришлось сосверливать головки. Предпоследний болт никак не поддавался из-за плохого доступа, пытались сбить головку зубилом, и аккуратненько так провалили дырку в поддоне)) Заварили аргоном за 60 грн. Это мой первый опыт с аргоном, рекомендую! Оч качественно выходит. Лучше бы весь поддон был с аргона. Родные болты-звездочки решил заменит традиционными болтиками под грани, но не тут то было! Болтики то не простые, а с резьбой на 7, с шагом 1. Неделю я искал и нашел идеальный вариант — и резьба на 7, и головка под наши родные грани, и шайба литая, да еще и 6-гранник внутри. Заплатил я за них по 16грн за шт, итого 352 грн! Но зато я счастлив теперь, вот так!
Теперь главное, сама процедура. Прокладку взял фирмы Victor Reinz, моторный герметик Victor Reinz жаростойкий, 300-градусный.

Спросите любого моториста — услышите что лучше нету герметика, по этому и прокладка такая. Поддон отмыл до блеска, так что кот ( у которого яйца блестят) почувствовал бы себя неполноценным.

Поверхность блока, куда ставиться поддон, сначала обезжирил растворителем, затем зачистил до блеска наждачкой. Это важно, там есть ржавчина и много грязи.

После зачистки прошелся тряпкой с растворителем раз 5, в конце белой тряпкой для контроля чистоты. Далее уложил герметик в паз поддона под прокладку толстым слоем, примерно 5мм, потом аккуратно положил на герметик прокладку не садя ее полностью на место, а именно на герметик, чтобы его толщина не изменилась, и оставил это дело на полдня сохнуть. Для чего? Чтобы герметик подсох, и стал упругим, держал свою толщину, и при монтаже не вылазил со всех щелей, и чтобы лишний герметик не попал в маслозаборник. Таким образом я поднял прокладку выше, фактически увеличил ее рабочую толщину, теперь она прижметься к поддону намного сильнее, а если вдруг она не выдержит температуры, то 300-градусный герметик под ней все равно будет пружинить ее вверх. Через полдня беру герметик, и укладываю его толстым и высоким слоем возле прокладки, с внешней стороны, чтобы излишки гермета вылазили на улицу, а не в картер.

Не додумайтесь ложить герметик возле прокладки с внутренней стороны! Излишки могут упасть в масло и забить сетку маслоприемника, потом масленное голодание и смерть мотору, да и не нужен герметик с той стороны. Монтировал поддон к двиглу крайне аккуратно, чтобы не размазать дорогой герметик, строго снизу вверх, не возить им по сторонам пытаясь попасть, короче прицелиться надо очень хорошо, просто перед нанесением герметика потренируйтесь. Затягивать болты тоже надо хитро. Там еще есть 4 болтика, которыми поддон крепиться и к коробке передач. Кто не в теме — поддон на этом движке по сути являеться задним фланцем двигателя. После того как вы "наживите" все болтики — полностью закрутите болты те что крепяться к коробке, но не зажимать! Просто до конца закрутить, это надо для того чтобы поддон полностью прилип к коробке. Дело в том что если зажать сначала основные болты, то поддон не прилипнет к коробке, даже если сильно затянуть, таким образом узел блок-поддон-коробка у вас не станет монолитом, чего мы и добиваемся, и будет дальше колбасить прокладку за каждым рывком. Основные болты заверните так, чтобы герметик на поддоне только коснулся к блоку, и оставьте так на пару часов застыть, чтобы герметик сохранил толщину. Потом затянул все болты, но не максимально, лучше оставить на ночь, а утром затянуть на максимум.

Повторная перетяжка через 1000 км, показала что ничего не отпустилось, следов масла нет!

Почему капает масло под машиной? Причины утечки масла

Опытные водители, после того как выгнали машину из гаража, смотрят, не осталось ли на полу под машиной каких либо пятен или подтеков. Увидев капли масла на полу, многие начинающие автолюбители сразу же спешат отдать автомобиль на ремонт в автосервис, при этом, не понимая причин утечки масла и оценить примерные затраты на ремонт.

Существуют несколько причин утечки масла, рассмотрим их подробно:

1. Плохая вентиляция картера. Износ поршневой группы.

Бывает так, что часть выхлопных газов попадает в картер, минуя поршневые кольца. Обычно это происходит, когда двигатель изношен и требует ремонта. Скопившиеся в картере газы создают избыточное давление, тем самым, выдавливая масло.

2. Течь масла в области масляного датчика.

Прокладка масляного датчика со временем изнашивается и в месте соединения начинает подтекать масло.

3. Течь масла в области масляного фильтра.

Если имеется утечка в области масляного фильтра – то обычно это не представляет большой угрозы. Нужно лишь подтянуть масляный фильтр или же при необходимости его поменять.

4. Протечка сальников.

5. Подтекание из под прокладки поддона двигателя или коробки передач.

Также довольно часто встречаемая причина утечки масла. Решается заменой прокладок на новые или же использованием автомобильного герметика.
Стоит помнить, что масло – это одна из главных жидкостей в автомобиле, которая обеспечивает его работоспособность. Поэтому если вы обнаружили утечку масла, то откладывать ремонт на потом не стоит. Если ваших знаний и навыков достаточно для проведения ремонта по устранению утечки масла, то можете действовать самостоятельно. Но как быть, если познаниями в области механики автомобиля вы не блещете? Тогда лучше доверить ремонт профессионалам в специализированном автосервисе.

Проблема течет масло на Renault Trafic

Как угоняют автомобили.

Мини мойка 1000 бар.

ТЮНИНГ ВАЗ

Русская смекалка. Универсальное боковое зеркало.

Провалилось педаль сцепления. Прокачиваем цилиндр сцепления от воздуха.

Как отремонтировать треснутый бампер без паяльника и фена

ВОЛГА бизнес класса полный фарш.

Подключаем розетку для фаркопа bmw e34

Замена масла на Renault Trafic II 1.9

Замену масла в двигателе Renault Trafic 2 1.9 л. необходимо производить, в соответствии с установленным регламентом, каждые 30 000 км или каждые 2 года, в наших же условиях этот период необходимо сократить минимум в два раза. При смене масла в двигателе нужно обязательно произвести замену и масляного фильтра, а также следует обратить внимание на кольцо уплотняющее пробку поддона двигателя и если есть необходимость его также заменить.

Какое масло и фильтр нужно для Рено Трафик 1.9

Моторное масло

Масло для двигателя рекомендуется покупать либо оригинальное Elf, либо же других проверенных производителей, но такое которое бы отвечало спецификации ACEA A3/B4. Объём масляной системы с фильтром — 4,7 литра.

Масляный фильтр двигателя

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
RENAULT	7700274177	317
Аналоги
FILTRON	OP6433	187
MANN FILTER	W753	282
PURFLUX	LS932	298

Инструмент для работы

Смотровая яма или подъемник;
Ключ-квадрат для сливной пробки на 8 мм; для масляных фильтров F-61901 «FORCE»;
Емкость для отработанного масла;
Чистая ветошь.

Как заменить масло и фильтр масляной системы Трафик 2 1.9

Спускаемся под автомобиль и сливаем старое, отработанное масло, открутив сливную пробку;
После стекания всего масла закручиваем пробку обратно;
Откручиваем масляный фильтр и меняем его на новый;
Заливаем в двигатель новое моторное масло до верхней отметки на масляном щупе;
Запускаем двигатель на 10-15 секунд, а после снова проверяем уровень масла на масляном щупе двигателя.

Далее в фотоотчете более наглядная инструкция.

Начинаем производить замену моторного масла на автомобиле Renault Trafic 1.9. Стрелками на фото указано место нахождения сливной пробки поддона двигателя и масляного фильтра.

С помощью ключа квадрата откручиваем сливную пробку поддона двигателя.

И сливаем масло подставив снизу, заранее приготовленную, емкость для отработки. После полного стекания масла с двигателя закручиваем обратно сливную пробку, предварительно проверив и если необходимо, заменив уплотнительное кольцо пробки поддона.

Далее мы приступаем к замене масляного фильтра. Рукой или с помощью специального съемника для масляного фильтра откручиваем фильтр.

Обращаем внимание, что при откручивании и снятии масляного фильтра потечет масло, так что снизу также необходимо подставить емкость для масла.

Сняв фильтр подставляем емкость под двигателем до окончательного скапывания масла.

Теперь нам необходимо сравнить снятый масляный фильтр с приобретенным фильтром.

Если новый фильтр масла такой как нам нужно, подготавливаем его к установке. Смазываем уплотнительную резинку масляного фильтра моторным маслом.

Вытираем чистой тряпкой установочное место на двигателе, готовя его к установке нового фильтра.

И прикручиваем на свое место новый масляный фильтр.

Теперь, после замены фильтра масла, приступаем к заливке в двигатель приобретенного моторного масла. На этом двигателе крышка маслозаливной горловины разломана и не сразу её можно увидеть на двигателе.

И еще на данном двигателе заливная горловина и масляный щуп это одно и тоже. Заливать масло необходимо через масляный щуп.

Для удобного заливания масла мы на воронку надели шланг, таким образом удлинив маслозаливную горловину.

Теперь спокойно и удобно заливаем в двигатель новое моторное масло.

Ждем полного стекания масла и проверяем уровень масла на щупе двигателя. Оптимально рекомендуемый уровень масла должен быть по центру между нижней и верхней меткой на масляном щупе.

Течет масло между двигателем и коробкой: диагностика и способы ремонта

В процессе эксплуатации транспортного средства водитель может заметить течь масла между двигателем и коробкой передач. Сразу отметим, подобная неисправность появляется на разных автомобилях, причем независимо от того, какой тип мотора (дизель, бензин) и КПП установлены.

Другими словами, подтекает масло в месте соединения трансмиссии и ДВС на разных авто, когда на машине стоит механическая коробка передач МКПП, роботизированная коробка передач с одним или двумя дисками сцепления РКПП, автоматическая коробка передач с гидротрансформатором АКПП, бесступенчатый вариатор и т.д.

Далее мы поговорим о том, почему может появиться подтек масла между силовым агрегатом и КПП, а также что делать водителю, если между мотором и коробкой передач видны подтеки свежей смазки, активно бежит масло или смазочный материал на деталях покрыт пылью (течь незначительная, имеет место запотевание).

Течет масло между коробкой и мотором: почему так происходит

Для лучшего понимания и быстрого выявления проблемы начнем с особенностей смазочных жидкостей в КПП и ДВС. Дело в том, что условия работы трансмиссии и силового агрегата значительно отличаются. По этой причине в двигатель заливается моторное масло, а в коробку передач специальное трансмиссионное. Как для мотора, так и для КПП смазочный материал может иметь минеральную, синтетическую или полусинтетическую основу.

Однако на этом сходство заканчивается. Обратите внимание, указанные жидкости сильно отличаются по своим базовым свойствам (вязкость) и пакетам химических присадок. Это обусловлено тем, что в двигателе смазка подается к нагруженным узлам и деталям под давлением, к элементам с меньшими нагрузками поступает путем разбрызгивания.

Параллельно моторное масло сильно нагревается, подвержено окислительным процессам и т.д. В большинстве коробок передач (кроме гидротрансформаторных АКПП) сопряженные детали смазываются посредством разбрызгивания смазочного материала во время вращения узлов, нагрузки на детали внутри трансмиссии намного меньше по сравнению с ДВС.

Такие особенности работы определяют и общий срок службы смазочных материалов в каждом узле (в среднем, 10 тыс. км. для моторного масла и 50-80 тыс. для трансмиссионного). Еще отметим, что для каждого узла производитель ТС определяет индивидуальные допуски по вязкости и другим параметрам смазки.

Не подходит вязкость моторного или трансмиссионного масла

Теперь вернемся к нашей основной проблеме. Вполне очевидно, что если течь между коробкой и двигателем появляется сразу после перехода с более «густого» по SAE масла на маловязкую смазку (например, была произведена замена минералки на жидкую синтетику), тогда высока вероятность банального несоответствия залитого материала рекомендуемым параметрам.

Если же никаких других предпосылок для появления утечек не выявлено, тогда уместно говорить о неисправности. При этом анализ самого масла позволяет определить, откуда оно течет, из коробки или двигателя. Давайте остановимся на этом подробнее.

Возникла неисправность в ДВС или КПП: как точно определить

Если залитые в мотор и КПП жидкости соответствуют всем параметрам, тогда течь масла в месте соединения двигателя и коробки передач является результатом поломки одного из указанных агрегатов. Реже, но вполне возможно одновременное возникновение неполадок сразу в обоих узлах.

Как уже было сказано, смазка в КПП и ДВС отличается по консистенции, цвету и запаху, что позволяет сделать некоторые выводы. Для первичной диагностики это очень важно, так как можно точнее определить, какой агрегат дал течь и почему. Для этого нужно внимательно изучить потеки, цвет масла, пыль и грязь на нем.

Для этого уровень оценивается по щупу, снижение показателя укажет на проблемы с мотором. Добавим, что КПП на некоторых автомобилях также может иметь свой масляный щуп. Однако такая проверка позволяет точно определить проблемный агрегат тогда, когда масло интенсивно вытекает наружу. В этом случае обычно можно также заметить масляные пятна под передней частью автомобиля.

Если же были обнаружены только потеки на поверхностях и деталях в месте соединения трансмиссии и силового агрегата, тогда уровень смазки не всегда сильно падает. В такой ситуации помогает дополнительная оценка подтекающей жидкости.

Моторное масло имеет более светлый рыжевато-янтарный оттенок, оно текучее, его подтеки условно «впитывают» в себя пыль и грязь. Трансмиссионное масло обычно темнее, может иметь красноватый оттенок (масло ATF). Такая смазка гуще, имеет характерный едкий запах, подтеки быстро обрастают толстым слоем пыли, накапливая загрязнения на своей поверхности в виде «шубы».

Отметим, что на практике также часто используется следующий способ. Часть вытекающей жидкости нужно собрать в емкость, в которую предварительно была залита вода. Моторное масло при попадании в воду сворачивается, сохраняя форму капли, после чего опускается вниз. Трансмиссионная жидкость на дно не опускается, расплываясь по поверхности пятном.

Масло подтекает из двигателя или коробки передач: основные причины и ремонт

Появление различных течей в месте соединения коробки передач и двигателя чаще всего происходит по следующим причинам:

износ или выход из строя сальников (например, задний сальник коленвала);
возникли различные дефекты валов и уплотнителей;
появление и увеличение люфтов валов (первичный вал и т.д.); ;
произошло прослабленеие креплений;
уплотнители и прокладки потеряли свои свойства;
произошла амортизация сальника на первичном вале коробки;
коренной сальник может быть изношен;
во время ремонта неправильно установлен сальник или прокладка;
нарушена геометрия или целостность поддона;
масло выдавливает в результате проблем в системе вентиляции картера;
появилась амортизация валов в месте соединения коробки и двигателя;
масляный насос или гидротрансформатор в АКПП вышел из строя;

Прежде всего, нужно определить, откуда течет масло. Далее можно переходить к поиску причины и устранению неисправности.

Смазка течет из двигателя

Давайте начнем с силового агрегата. Как правило, утечка часто возникает в случае проблем с герметичностью заднего сальника коленчатого вала ДВС. Указанный элемент обычно выходит из строя на агрегатах с солидным пробегом.

Сальник коленвала выполнен из резины, устойчивой к воздействию масла. Однако в процессе эксплуатации деталь теряет эластичность и твердеет, а также может выдавливаться в результате износа упорных колец коленвала. В результате масло после прогрева ДВС вытекает наружу.

Еще отметим, что к проблемам с задним сальником коленвала может привести ситуация, когда машина простаивает по месяцу и более без запуска силового агрегата. Дело в том, что во время такого простоя вся смазка стекает в картер, уплотнители становятся сухими, происходит их деформация или разрушение.

Добавим, что ситуация с повышенным давлением может возникнуть и в КПП. Если давление растет, тогда сальники, прокладки и уплотнители не справляются с нагрузкой и пропускают смазку наружу. Смазочный материал может вытекать очень активно, что повышает риски более серьезной поломки проблемного агрегата. Другими словами, если проблему своевременно не устранить, тогда может понадобиться капремонт ДВС или переборка коробки передач.

Важно понимать, что протечки масла через задний сальник могут привести к быстрому уменьшению уровня смазочной жидкости в картере. На МКПП и РКПП смазка из мотора также может попадать на сцепление, вызывая потерю тяги, пробуксовки и рывки во время езды.

Если указанные симптомы совпадают с тем, что на приборной панели загорается лампочка давления масла, тогда необходимо срочно проверить уровень смазки в двигателе. Потеки в области стыка коробки и ДВС укажут на то, что нужно срочно заменить задний сальник коленвала.

Затем двигатель можно запустить и погазовать на холостом ходу, поднимая обороты до 900-1100 об/мин. Если картон плотно прижимается к горловине, значит система вентиляции работает нормально, то есть в картере создается разрежение. Если же такого не происходит, тогда патрубки и другие элементы системы нуждаются в очистке, продувке или замене.

Масло вытекает из коробки передач

Как уже было сказано выше, обнаруженный при осмотре смазочный материал на стыке коробки и мотора может быть как моторным, так и трансмиссионным маслом. Начнем с того, что механические коробки МКПП редко текут в этой области, так как масло в них находится ниже подшипника первичного вала. Таким коробкам более свойственны утечки смазки в зоне расположения прокладки крышки поддона КПП или из сапуна.

Чаще всего вытекание масла между мотором и коробкой происходит на машинах с АКПП. Масло в таких коробках подается к сопряженным деталям не путем разбрызгивания, а под давлением, которое создает масляный насос. Другими словами, давление внутри АКПП более высокое.

Еще отметим, что в некоторых случаях утечка смазки сопровождается вспениванием. Появление пены в трансмиссионном масле может возникнуть как в результате перелива или снижения уровня, так и после залива смазки, которая не подходит по допускам и требованиям. Также это справедливо и по отношению к моторному маслу в ДВС. Если по щупу видно, что уровень масла в моторе или КПП выше нормы, тогда нужно удалить излишки.

Что касается АКПП, запрещается доливать в такую коробку масло, которое отличается по свойствам от ранее залитого. Другими словами, нельзя смешивать трансмиссионные масла. То же самое можно сказать и применительно к моторному маслу. Для перехода на другие жидкости необходимо сначала промывать двигатель или коробку передач, чтобы удалить остатки старой смазки. После этого производится полная замена масла в коробке или двигателе.

Отметим, что во многих случаях даже серьезный ремонт коробки автомат может не принести желаемых результатов, причем расходы на такую операцию будут достаточно высокими. По этой причине оптимально провести полную диагностику данного узла, после чего можно принять решение о том, что будет выгоднее, ремонтировать или заменить коробку на контрактную или новую.

Например, к утечке приведет даже неплотно вставленный щуп для проверки уровня масла или недостаточно затянутая сливная пробка. Еще смазка может вытекать в местах установки различных датчиков. Распространенной причиной является недостаточная затяжка указанных элементов, повреждение уплотнительных колец в месте их установки и т.д.

Если смазка вытекает через датчики ЭСУД, это говорит о том, что резиновый уплотнитель поврежден, пережат или имеет другие дефекты. Также разрушенным может быть и сам датчик. В этом случае устройство меняется на новое или производится только замена уплотнительного элемента (при такой возможности).

Советы и рекомендации

Появление сбоев в работе или шумов четко указывает как на поломки, так и на проблемы со смазочным материалом (недостаточный или высокий уровень, потеря свойств, несоответствие смазки допускам и требованиям и т.д.).

Например, если коробка гудит на нейтральной передаче, тогда выйти из строя может подшипник на ведущем валу или произошло снижение уровня трансмиссионного масла. Если проблемы связаны с муфтой синхронизатора или блокирующим элементом, тогда шум в коробке появляется при езде на определенной передаче (чаще на повышенной, 3 скорость, 4 и т.д.).

Гул от коробки может появиться и тогда, когда происходит ослабление крепления КПП. Недостаточный выжим педали сцепления или проблемы с этим узлом (особенно на авто с однодисковым «роботом» РКПП) становятся причиной хруста, рывков, толчков, затрудненного переключения. При этом детали испытывают повышенные нагрузки, после чего возникают дефекты, на стыке коробки с мотором появляется масло.

Другими словами, удается на некоторое время восстановить герметичность между валами и сальниками. Это позволяет добраться до места ремонта ТС своим ходом. Так вот, мы настоятельно не рекомендуем использовать подобные решения как в двигателе, так и в КПП.

Прежде всего, износ деталей присадка не убирает, то есть сама поломка не только сохраняется, но и прогрессирует. Также этот способ не подходит для сильных течей. Более того, добавка оказывает серьезное влияние на смазочный материал и на сами детали внутри узла. Если иначе, добавление присадки ухудшает базовые свойства моторного или трансмиссионного масла, засоряет систему смазки двигателя и КПП.

Частым результатом становится то, что после разборки агрегата, в который ранее заливались такие добавки, обнаруживается полная неремонтопригодность или значительный износ не только изначально проблемных, но и других элементов конструкции.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает течь моторного масла из-под клапанной крышки. Из этой статьи вы узнаете о причинах такой утечки масла в указанной области, а также о способах ремонта для восстановления герметичности крышки и соединения.

По этой причине лучше правильно подобрать смазочный материал на долив и использовать его по мере необходимости, чем покупать герметики и добавки. Также автомеханики и опытные водители не рекомендуют после обнаружения течей переходить на более густую смазку, которая не рекомендована производителем ТС или не соответствует условиям эксплуатации автомобиля.

То же самое можно сказать и о специальных загустителях масел. Хотя такой подход в ряде случаев позволяет уменьшить или устранить течь, однако смазывание сопряженных нагруженных деталей также ухудшается. В результате сильно увеличивается износ деталей двигателя или КПП.

Подведем итоги

Достаточно распространенной ситуацией является то, что водитель может долго не замечать возникшей проблемы, особенно если сальники, прокладки и уплотнители не текут, а «потеют». Другими словами, уровень смазки снижается, но постепенно. Опасность состоит в том, что агрегат все равно подвержен износу, а также рано или поздно может открыться сильная течь. В этом случае коробка передач или двигатель останется без масла за считанные минуты.

Вытекающая смазка не только загрязняет КПП и ДВС, но и попадает на другие элементы в подкапотном пространстве, оказывая на них негативное влияние. Также всегда нужно помнить, что снижение уровня смазки в двигателе или коробке быстро приводит к износу и дальнейшим поломкам указанных агрегатов.

Назначение и принцип работы сапуна. Для чего сапуны устанавливаются на ДВС, КПП и мосты. Когда необходимо чистить сапун, полезные советы и рекомендации.

Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.

Основные причины попадания моторного масла в свеченые колодцы. Что делать водителю, если масло течет в свечной колодец, как провести ремонт своими руками.

Почему течет масло из-под прокладки или корпуса крышки клапанов: причины утечек смазочного материала. Как самому убрать течь масла из-под клапанной крышки.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Что означает "двигатель сапунит". Проблемы с цилиндропоршневой группой и ГРМ, повышенный расход масла. Нарушения в работе системы вентиляции картера ДВС.

Наша общая проблема! Касается всех! Течь поддона!

Ребята, не оставайтесь равнодушными, делайте репосты, может кто-нибудь уже переделал эту конструкцию и поможет нам советом!

Течет масло из под прокладки поддона! Течет у всех обладателей 2 поколения 1.9 дизелей и 2.0 бензинок Renault: Trafic, Laguna, Espace, Scenic и т.д. Если кто не в курсе, то просто посмотрите у себя под машину )))

Чем опасно? Отвечаю: вытекшее масло потоками ветра раскидывает по всему мотору, по всем патрубкам, по всем резинкам, сайленблокам и т.п. Масло, попавшее на резиновые механизмы, начинает разъедать резину и детали выходят из строя раньше положенного им срока (сальники, ремни, патрубки, шарниры и т.д.) + сантиметры пыли песка и масла на вашем моторе! Очень красиво!

Почему течет? Отвечаю: конструкторы – идиоты! Инженеры Рено умудрились прикрутить нижнюю подушку ДВС прямо к поддону! Уму не постижимо! Получается, что при каждом разгоне, при каждой перегазовке, при каждой вибрации мотор стремится оторвать поддон от блока при помощи нижней подушки ДВС.

Что делать? Отвечаю: желательно переделать конструкцию крепления нижней подушки – убрать её от поддона и закрепить в другом месте. Идеальное место крепления подушки – это центр (между КПП и ДВС). Таким способом крепили подушки у автомобилей предыдущего поколения (пример удачного крепления подушки записан на видео).

Мое мнение однозначно: пока подушка прикручена к поддону – будет течь масло.

2 прокладки уже заменил – все бесполезно! Первая прокладка была заменена после 200 км пробега. Вторая потекла после 10 км пробега.

Все смотрим видео! Есть моторы, у которых все прикручено по фен-шую!

Renault Trafic 2007, engine Gasoline 2.0 liter., 120 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 62

Чушь несусветная. Не надо открывать америку. Поддон прилегает к блоку напрямую, а не через прокладку(прокладка там по краю в качестве уплотнения)

Подушка не причем! Течет также на Volvo V40, поддон такой же, только без подушки)
Кто-нибудь пробовал оригинальную прокладку с промазкой герметиком по Suzuki мануалу только указанных мест?
Может течет из-за того, что эти места игнорируют, прокладка не плотно ложится на старый засохший герметик, а нужно нанести туда свежий.

Народ ! Что это за хрень Rhodorseal 5661?
Есть опыт, замены герметика чем то другим ? У меня СГВ. Снял маховик а там коренная крышка на герметике. Снимать коробку на Витаре, то ещё счастье, вдобавок что бы устранить течь — вытаскиваю двигатель. Ох и веселуха. Чем заклеить наглушняк ? Я такой маразм вижу впервые. Стартер одноразовый, щётки привариваются . не заменишь просто так. Этот реношный мотор уже бесит. Только из за него хочу машину продать

Ой, да забейте вы на эти "сопли". Масло что-то там разъедает? Там всё маслостойкое, да ещё и антикор вам бесплатно. А вытекло — долил, ещё и масло освежил, всё норм. Вот не лень страдать от этого!
А насчёт инженеров Рено, автор — разработай чё-нить годное, ОК? У меня шесть Рено было и есть, никогда не напрягали. Рядом с проблемами одноклассников эти точки крепления — детсадовская беда.

согласен. рено — хорашая машина! но с поддоном — косяк.

Забей )))) я то забью а вот техосмотр нет ))
Надо клеить. Сделал. Купил оригинал

герметик поддона ( 7701404452) RHODORSEAL 5661

Не совсем согласен с тем, что течет из-за подушки. У меня в первый раз текло в районе заднего коренного сальника, второй раз сзади возле подушки, а вот в третий впереди. Зимой поменял в последний раз прокладку. если будет течь, то хер с ней. Запарился я ее мучать. там болты очень геморные (m7) и потому если их убить, то попадаем автоматически на не малые деньги. думаю проблема кроется в излишнем давлении в двигле. А этому причиной может быть подзабитый катализатор и при работе двигла на больших оборотах газы идут в двигло и давят. Но для этого есть маслоулавливатель (он же клапан вентиляции картерных газов). И сальники давило бы в первую очередь, а не прокладку. Короче хрен победишь. Если у кого будет дельный и аргументированный совет по решению, то с радостью рассмотрю и обсужу. А пока я в замешательстве.

Если газы идут в картер, то мотор нужно выкинуть ). Причина картерных газов — изношенность поршневой группы и поршневых колец.

А у нас не машины, а прямо вибрирующие целки)))) Практически еще даже не ездили. Все прекрасно понимают, что если у машины пробеги за 200, то картерные газы уже присутствуют. А еще с тем учетом, что каты могут быть подзабиты, то от газов и вовсе ни куда не деться.

ну хз. у меня в сценике 330 тыс нарисованно. никаких газов. а в трафике состояние поршневой как с завода, хоненговочка и т.д. сверкает! www.drive2.ru/l/5378071/

а про картерные газы ты прав (в смыле пробегов 200 тыс),
я не зря искал себе трафика около 2х лет, и купил бензина и из россии, хоть и не люблю бенз. безвыходная ситуация. Дизели из европы на масле гоняют по 30 тыс км, к каждой подхожу — открываю заливную горловину — а от туда дым. *** поршне. поэтому вы и масло доливаете и егры чистите и масло в интеркуллере и т.д.
но поддон не от газов течет. а от того, что 3 тонны стали привентили к поддону.

у моего родного брата сценик2 после кап ремонта. никаких картерных газов нет. а поддон прикручен к подушке — течет, уже ручьем, брат просто забил болт на это дело и смерился.

Тоже искали упорно этот сценик, с раза 20 нашли машину без "парка" из горловины. я прям даже удивился. купили, заменили масло в моторе — и чудо! пошел "парок" на новом масле! масло стал жрать и т.д. Вскрыли мотор — а там выработка. хона нет (как зеркало), поршень болтается, как га*но в прорубе, выработка такая, что через тряпку пальцем чувствовалась ступенька (граница до которой поршень ходит). А "парка" не было т.к. перегонщик в мотор присадок налил, которые масло делают гуще. Масло поменяли — и понеслась.
Самое главное, что на убитом моторе машина ехала только в путь! резвая, бодрая, только масло жрала. Самое интересное — мы тоже попытались временно зашаманить мотор и продать машину, но присадки не действовали. я не знаю, что там залил продавец, но мы не смогли повторить его фокус!
Вывод: дсишный мотор будет ездить до последнего, пока в разнос не пойдет, будет резвый и т.д. но будет масло жрать. Тяга и мощь сохраняется за счет электронного впрыска (принцип инжектора) + турбина дует.

Менять моторы на б/у — бесполезно, т.к. этот мотор будет европейский, а значит тоже убитый. Выход — капиталка.

Точили болок, гильзовали, хоненговали, покупали новые поршки в сборе, новый коленвал, и т.д.

проехал брат на сценике уже тыся 60, масло синтетика эльф 5W40 — от замены до замены, ни грамма не доливает на 10 тыс, это при условии, что поддон течет!

И самое главное — никакого "парка", "дымка" из заливной горловины.

И еще один важный момент:

дсишники часто чистят ЕГР, так вот, забивается он из-за того, что сажа смешивается с маслом, а масло попадает туда из-за изношенной поршни! гонит масло в клапан! получается кокс из сажи и масла.
В нормальном моторе в ЕГР сажа сухая и не откладывается в клапане, сажа вылетает в глушитель!
за 60 тыс км мы один раз только ради интереса сняли посмотреть клапан — никаких отложений, мы даже не протирали его, так и поставили обратно.

Масло для Renault Trafic 2 поколение

С годами двигатель Trafic стареет (устает), параметры в таблице учитывают возраст автомобилей и актуальны для замены масла в 2021 году.

Если автомобиль эксплуатируется круглый год в регионе с преобладанием холодного сезона, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонок зима или всесезон.

Если автомобиль эксплуатируется круглый год в регионе с преобладанием теплого сезона, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонки всесезон.

Если автомобиль эксплуатируется редко в течении года и преимущественно в теплое время года, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонки лето.

По возможности, сверьте выбранное масло на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалы техобслуживания.

Состояние масла по капле

новое масло

допустимое состояние масла

масло в отработанном состоянии

отработанное масло с механическими примесями

отработанное масло в среднем состоянии

отработанное масло в плохом состоянии

очень плохое недопустимое состояние масла

масло с перегретого двигателя

Одну каплю с масляного щупа двигателя, необходимо капнуть на лист бумаги и подождать 15 минут, пока она пропитается и сформирует четкое пятно. Теперь сравниваем полученный образец с таблицей. Полная инструкция.

Какое масло лить в двигатель Renault Trafic?

F4R 820,

M9R 630; M9R 780; M9R 782, M9R 692; M9R 630; M9R 780; M9R 786, G9U 630, M9R 782

Французской автомобилестроительной компанией Renault на базе ACEA была разработана собственная система допусков и требований к моторным маслам. Рено рекомендуют эксклюзивный бренд моторных масел ELF. Именно это моторное масло считается оригинальным к двигателям авто марки Renault. Для моторов Рено были разработаны масла, отличающиеся повышенными требованиями к совместимости с системами нейтрализации отработавших газов с допусками RN0700, RN0710 и RN0720.

Какое масло лить в двигатель Рено Трафик бензин

Оригинальное масло

Производитель рекомендует лить оригинальное моторное масло Elf. Для бензиновых моторов первого поколения предпочтительней смазочный материал с вязкостью 5W-40, когда в бензиновые ДВС второго поколения лучше всего подходит родное масло 5W-30. Довольно часто автомобилисты делают выбор в пользу полусинтетического масла Elf Evolution 700 STI 10W-40.

ELF Evolution 900 SXR 5W-40

4 литра Артикул: 194877

Средняя цена: 3400 рублей

1 литр Артикул: RO196114

Средняя цена: 700 рублей

4 литра Артикул: 194863

Средняя цена: 1500 рублей

1 литр Артикул: 201555

Если вы решили выбрать смазочный материал от другого производителя, тогда обращайте внимание на допуски. Они должны быть как минимум ACEA A3/B4. Также рекомендовано наличие специальных допусков Renault.

Одобренные аналоги по допуску

G-energy Expert L 10W-40

4 литра артикул: 4630002597534

Средняя цена: 1100 рублей

1 литр Артикул: 4630002597527

Средняя цена: 300 рублей

Total Quartz 7000 10W-40

5 литров Артикул: 201525

Средняя цена: 1950 рублей

1 литр Артикул: 201528

Texaco Havoline Extra 10W-40

5 литров Артикул: 840126LGV

Средняя цена: 2500 рублей

1 литр Артикул: 840126NKE

Средняя цена: 680 рублей

Neste Premium+ 10W-40

4 литра Артикул: 116345

Средняя цена: 1600 рублей

1 литр Артикул: 116352

Средняя цена: 500 рублей

Какое масло лить в двигатель Рено Трафик дизель

Если дизельный двигатель оснащен сажевым фильтром, предпочтение стоит отдать малозольным моторным масла Low SAPS с низким процентным содержанием сульфатной золы. В случае, когда сажевик отсутствует, вполне можно пользоваться смазочными материалами ACEA A3/B4.

ELF Evolution 700 Turbo Diesel 10W-40

4 литра Артикул: 10140501

Средняя цена: 1500 рублей

1 литр Артикул: 194871

Средняя цена: 450 рублей

ELF Evolution Full-Tech FE 5W-30 (сажевый)

5 литров Артикул: 194908

Средняя цена: 3800 рублей

1 литр Артикул: 194906

Средняя цена: 850 рублей

Масло для двигателя 1.9 и 2.0

Наибольшее распространение получили автомобили с 1.9-литровым дизелем и 2.0-литровым бензиновым мотором. При выборе смазочного материала для этих силовых агрегатов учитывайте специальные допуски Renault.

Для турбодизельного 1.9-литрового мотора подойдет следующее масло:

ELF Evolution 700 Turbo Diesel 10W-40

Бензиновый 2.0-литровый движок хорошо работает на следующей технической жидкости:

ELF Evolution 900 SXR 5W-40

Сколько масла в двигателе Рено Трафик

Заправочные объемы моторов Рено Трафик составляют:

Совет: рекомендуем держать в запасе несколько литров материала, чтобы в случае необходимости восполнить недостающий объем смазки в системе.

Когда нужно менять масло в двигателе?

В идеале масло в бензиновом и дизельном двигателе стоит менять каждый раз при прохождении 5-7.5 тысяч километров, что объясняется высокой нагрузкой на ДВС, смазочный материал быстрей утрачивает первоначальные свойства по причине регулярных перегревов и загрязнения продуктами износа.

Замена масла в двигателе Рено Трафик

Заменить масло в двигателе Рено Трафик можно и самостоятельно, но для этого нужно предварительно прогреть двигатель, подставить под картер пустую емкость (от 5 до 10 литров в зависимости от движка) и дождаться, когда полностью сольется отработанный материал. Дальше ставим новый масляный фильтр и заливаем свежее моторное масло.

Читайте также: