Киа церато улучшение звука

Обновлено: 04.07.2024

Шумоизоляция kia cerato выполняется самостоятельно

Шумоизоляция киа церато, отличный способ для улучшения комфорта в машине, после выполнения комплексной обработки салона эффект звучания акустической системы становится более объёмным. Звукоизоляция для автомобиля кроме того заглушает вибрации и гул от мотора и других агрегатов, кроме того, посторонние шумы, ранее проникавшие внутрь салона с улицы, тоже пропадают.

Что это дает

Шумоизоляция заглушает, снижает шумы внутри салона автомобиля, наибольший эффект, как сказано выше, достигается только при комплексной (полной) обработке всего автомобиля:

Особенно заметен эффект от шумоизоляции кузова при движении по грунтовой дороге, полностью пропадает стук от попадания камней из-под колес по аркам и днищу машины
После обработки дверей, полностью пропадает посторонний шум, издаваемый стеклоподъёмниками
Шумоизоляция – это выгодный способ для повышения класса салона машины, за счёт понижения всех видов шумов и усиления элементов корпуса
Не все знают, что шум, это не только досадная помеха, мешающая насладиться музыкой и общением
Излишний шум вызывает повышенное утомление, раздражение и снижает рефлексы водителя (что повышает опасность аварии)
Продолжительное нахождение человека в условиях повышенного шума, даже если одевать наушники, вызывает сужение всех сосудов в организме, от этого, возрастает сердечная нагрузка, со временем может появиться стенокардия и даже инфаркт
Можно обратиться к мастерам, однако своими руками работа обойдется намного дешевле

Набор инструментов

Из специфических инструментов нужен только фен строительный, либо что то на подобие, для прогрева виброматериалов, остальные есть у любого автомобилиста:

Набор ключей (или головок с трещоткой)
Набор отверток
Растворитель и тряпку
Ведро с водой
Нож (лучше сапожный) и ножницы
Матерчатые перчатки
Твердый валик

Нужные материалы

Теперь перечислим необходимые материалы, линолеум и другие «колхозные» виды шумоизоляции исключены, они плохо подходят по шумопоглощающим показателям, а строительные, могут быть токсичными, поэтому не рискуйте:

Вибропоглощающий материал (Вибропласт или Бимаст) – подавляет волны вибрации, превращая их в тепловую энергию, все они имеют битумную, мастичную либо комбинированную основу и требуют прогрева, перед приклеиванием
Звукопоглощающий материал (Акцент, войлок, поролон) – пористые материалы, в структуре которых шум поглощается (затихает)

Примечание: войлок рекомендуется применять запаянным в полиэтилен, иначе он накопит влагу, со временем возникнет плесень и неприятный запах.

Звукоотражающий материал (Сплен) – полностью отражает шумы в обратном направлении, эффективен при наружном применении (в салоне будет создавать эхо)
Подавляющий скрипы материал (Маделин и Битопласт) – устраняют скрипы от трения обшивки и элементов приборной панели, достаточно оклеить одну из двух трущихся элементов

Подробно о шумоизоляции

Шумоизоляция капота

Начинать рекомендуем с наиболее простой поверхности – крышки капота, сейчас расскажем, как наклеить шумоизоляцию на авто:

Сначала снимается штатная изоляция
После этого, необходимо отмыть от загрязнений и обезжирить поверхность
Вибропоглотитель вырезается по размерам и форме впадин капота, если покупали материал листовой, тогда лучше сначала изготовить картонный шаблон
Если купили готовый комплект, тогда немного проще
Берем вырезанный кусок виброматериала, снимаем пленку, прогреваем его феном
Затем, прикладываем к поверхности и прикатываем тем самым валиком
Катается от центра к краям, чтобы выгнать пузыри воздуха, от них и эффект ослабевает и ржавчина возникает, вследствие появления внутри пузырей конденсата
После того, как проклеили все впадины, (фото ниже), вырезаете звукопоглотитель (либо звукоотражатель) по контуру капота (чтобы закрывал все пространство)
Наклеиваете звукопоглощающий материал поверх вибропоглотителя (лучше использовать с покрытием из фольги, он более устойчив к высоким температурам) будет служить теплоизоляцией, что полезно в зимний период
Третьим слоев возвращаете штатную защиту
Инструкция рекомендует заодно проклеить и моторный щит
Работа по той же схеме, очистка, обезжиривание, виброматериал, звукоотражатель
Пропускать его нельзя, это перегородка между салоном и моторным отделом, через неё проходит вибрация и рев двигателя в салон

Обработка вибропоглотителем выполняется только в углублениях на крышке капота

Шумоизоляция потолка

Обработка потолка требует снятия его обшивки, и помощника, вдвоем вам и снимать будет проще, и клеить материал на потолок легче:

Снимаете потолочную обшивку и вытаскиваете её из салона
Убираете штатную изоляцию, обычно она стоит небольшими фрагментами

После снятия потолочной обшивки нужно удалить фрагменты заводской шумки

Отмываете поверхность, обрабатываете растворителем
После чего наклеиваете виброматериал между ребрами жесткости, предварительно прогрев его

Важно: Потолок нельзя утяжелять, иначе крыша машины прогнется, поэтому вибропоглотитель выбираете 2-3миллиметра, звукопоглотитель 5-6 миллиметров.

Звукопоглотитель клеите поверх сплошным листом или большими кусками встык
После этого возвращаете обшивку обратно
Обработанная крыша не только снижает шум дождя, но и препятствует проникновению внутрь салона внешних посторонних звуков и вибрации от сопротивления воздуха на высоких скоростях

Шумоизоляция дверей

Первым шагом снимаются все ручки, декоративные панели и обшивка с двери, для этого:

Отверткой вынимаете заглушки и откручиваете крепления ручек
Снимаете клипсы, крепящие обшивку, тут важно работать аккуратно, сохранить клипсы и не повредить отделку
Под обшивкой может находиться полиэтилен, его тоже надо удалить
После этого, приступаете к обработке филенки двери
Мытье и обезжиривание не пропускаем, затем
Через отверстия заводите кусками виброматериал и прикатываете, если валик не проходит, воспользуйтесь рукояткой отвертки или молотка

Совет: работать рекомендуется в перчатках, чтобы не исцарапать руки.

Внутренняя обработка двери вибропоглотителем

Проверьте работу стеклоподъемников и рычагов, чтоб не заедали
Вторым этапом следует закрыть все отверстия, кроме дренажных, тонким вибропоглотителем, либо фольгой (типа «Виек»)
Предварительно, поверхности обезжириваются
Таким образом не только глушатся вибрации, но и создается замкнутый короб, для улучшения звучания фронтальной акустики

Выполняим закрытие отверстий

Третьим слоем, клеите шумопоглотитель сплошным куском, чтобы максимально закрывал поверхность
Дверную обшивку изнутри тоже проклеивают шумопоглотителем
Затем, клеится антискрип в местах прилегания обшивки к металлу и вокруг рукояток
После этого возвращаете назад обшивку и ручки
Все остальные двери обрабатываются аналогично

Шумоизоляция пола

Обработка днища – наиболее трудоемкое занятие, так как придется разбирать салон и вынимать все кресла:

Откручиваете и вытаскиваете все сидения, коврики и обшивку пола
Затем тщательно отмываете (это наиболее грязная поверхность) и обезжириваете
Виброизоляцию кладете кусками внахлест

Важно: при разборке салона, чтобы не растерять крепеж, собирайте его в коробку, запоминайте порядок разборки салона; не заклеивайте крепежные шпильки и отверстия.

После разборки салона начинаем клеить виброизоляцию

Днище багажника проще обработать совместно с салоном kia cerato производится двойным слоем вибропоглотителя с толщиной минимум 5миллиметров
Шумопоглощающий материал рекомендуется брать толщиной 10 миллиметров
После прокладки материала, идет сборка салона
Наружная шумоизоляция днища и колесных арок, тоже требует внимания, через днище снаружи проникает вибрация от трансмиссии, шум глушителя, шелест шин и стук камешков
Поэтому днище покрывается либо слоем виброизоляции и шумопоглотителя
Либо мастикой или «жидкой звукоизоляцией»
Цена, может быть выше, зато полностью окупится качеством и долговечностью
Жидкая шумка – после нанесения и высыхания будет и шумопоглотителем и защитой от влаги и ударов камней по краске
Плюс она гораздо легче, чем листовые материалы
Обрабатывать ею проще, особенно в труднодоступных областях
Если имеются пластиковые подкрылки, их изнутри тоже проклейте шумопоглотителем

На этом обработка завершается, желаем успеха и наслаждения комфортной ездой, в дополнение можете ознакомиться с обучающим видео.

Улучшение Киа Церато – доводим корейское купе до идеала

Как и тюнинг подавляющего большинства корейских авто, доработка Киа Церато в кузове купе должна начинаться с улучшений в двигателе и ходовой части. Именно мотор и подвеска вызывают больше всего нареканий из-за низкого качества отдельно взятых элементов. Давайте детально рассмотрим модернизацию этих и других деталей Cerato Koup, вышедшей на рынок в 2007 г.

1 Доработка мотора Киа – простой способ повышения мощности

Приступая к тюнингу автомобиля, каждому из нас хочется убить двух зайцев сразу, то есть заменить изношенные штатные детали и при этом увеличить мощность автомобиля. В случае с Церато добиться такого результата можно путем замены штатного фильтра "старым добрым" фильтром-нулевиком.

Многие специалисты утверждают, что монтаж новой запчасти практически не приносит каких-либо результатов, то есть мощность мотора после ее установки почти не меняется. С одной стороны, такое утверждение можно считать правильным, если устанавливается нулевик непонятных китайских производителей. Но если подойти к тюнингу ответственно и выбрать для Киа фильтр известного производителя с хорошей репутацией, в итоге мощность машины с такой запчастью возрастет не менее чем на 10 %. При выборе качественного фильтра нулевого сопротивления для Koup стоит учитывать год выпуска детали. Это связано с тем, что в модельных линейках большинства производителей бывают откровенные провалы, то есть запчасти, с установкой которых вы не получите более-менее нормального результата.

Взять, к примеру, известную фирму Spectre, которая, можно сказать, "поднялась" на производстве нулевиков. Универсальные элементы этой компании известны своей надежностью, но так было не всегда. К примеру, запчасти, выпущенные в промежутке с 2010 по 2012 гг. относятся специалистами к высокотехнологичным деталям с длительным сроком эксплуатации. В 2013 году фирма переживала спад, из-за чего покупать запчасти этого года выпуска не посоветует ни один специалист. В 2014 году и позже компания снова наладила производство качественных автомобильных фильтров. Фирма Spectre – далеко не единственный производитель, в истории работы которого наблюдались подъемы и спады. Есть масса других аналогичных примеров.

2 Усилители стоечных опор на Церато – тюнинг подвески

После модернизации мотора купе пришло время позаботиться о его подвеске. Для тюнинга ходовой части корейской модели есть масса запчастей, но отдавать предпочтение стоит тем элементам, в которых Cerato нуждается в первую очередь. Первой из таких деталей многие считают специальные усилители стоечных опор. Для чего они нужны? При регулярных наездах на ямы, изобилием которых славятся наши дороги, на штатной опоре стойки Kia появляются трещины и вмятины.

Кроме того, повреждениям поддаются и отдельные части кузова Koup. Чтобы не портить внешний вид машины и не допустить полную деформацию опор стоек, необходимо монтировать усилители. Достоинства таких запчастей более чем очевидны. Во-первых, повышается площадь, на которой опора контактирует с кузовом и передней подвеской Kia. Это способствует перераспределению ударной нагрузки на большую часть кузова, тем самым защищая его от деформации. Во-вторых, усилители защищают "стакан" кузова от дальнейшего "выдавливания" при уже имеющихся вмятинах на кузове Koup. В-третьих, резко снижается уровень шума, который передается от ходовой части к кузову купе.

Как видим, усилители обладают немалым количеством плюсов, и устанавливать их действительно стоит. Сделать это довольно просто своими руками. Нужно действовать по следующему алгоритму:

вначале поднимаем Kia домкратом и снимаем колесо;
откручиваем гайки, удерживающие стойку подвески;
снимаем шайбы и отсоединяем стойку от штатного кулака Cerato;
демонтируем шплинт;
откручиваем гайку и снимаем стойку от наконечника рулевой тяги;
монтируем усилитель на стоечную шпильку;
устанавливаем стойку вместе с ее защитной прокладкой;
делаем сход-развал.

В результате тюнинга ваш купе не станет проходимее. Однако машина будет легче преодолевать небольшие препятствия, и от этого не будут страдать детали ее подвески и кузова.

3 Баферы на пружины – зачем и как устанавливать?

Чтобы повысить проходимость Cerato и перестать постоянно бояться, что вы не сможете проехать по той или иной дороге, можно установить баферы. Это специальные межвитковые проставки, которые изготавливаются из прочного, но упругого материала. Функция баферов довольно проста – они берут на себя основной удар при наезде Kia на яму или бордюр и защищают нижние элементы кузова авто от повреждений.

Наличие баферов делает купе немного жестче. Так, при резких маневрах и экстренном торможении боковая и передняя часть кузова наклоняются гораздо меньше. Кроме того, после монтажа баферов примерно на 2 см увеличивается клиренс Kia.

Установить баферы на Koup достаточно просто. Вначале необходимо поднять автомобиль домкратом, после чего открутить колесо. Так мы снимем нагрузку со штатной пружины Церато. Далее очищаем пружины Киа от грязи и мусора, застрявшего в них. Ставим бафер посередине пружины, между вторым и третьи витком. Если вы заметили, что подушка купленной вами запчасти занимаем места больше, чем один виток в пружине, то лишний кусок бафера нужно срезать. Крепим деталь пластиковыми хомутами, идущими в комплекте. В конце останется проверить сход-развал подвески Kia.

После проделанного тюнинга мы получили более проходимое купе с жесткой подвеской. Теперь Cerato будет быстрее реагировать на ваши команды и меньше наклоняться при резких поворотах.

4 Для чего Киа облегченный маховик?

В результате всей проделанной работы ваш Cerato стал мощнее, послушнее и проходимее. В принципе, многие владельцы Koup на этом и заканчивают тюнинг своего авто. Однако, можно не пожалеть несколько тысяч рублей и немного доработать трансмиссию Киа. Отличным вариантом бюджетной доработки станет замена штатного маховика сцепления более легкой запчастью. Но вначале разберемся, для чего же нужна такая доработка.

Как показывает практика, автомобили с полностью переделанным и улучшенным мотором способны быстро раскрутить не только штатные, но и утяжеленные вращающиеся элементы. Но что делать с машиной, мотор которой либо остался нетронутым, либо, как в нашем случае, был модернизирован лишь новым фильтром. Ответ прост – снизить вес этих самых вращающихся элементов. Таким образом, мотору станет легче раскручивать последние, что положительно отразится на ускорении и общей динамике Киа.

Штатные маховики, которыми снабжались купе 2007 г. в., весят не менее 6 кг. Более новые модели Cerato 2010–2013 г. поступали в продажу с деталями весом не более 5 кг. Самые последние комплектации Koup 2014 года вышли на рынок с элементами массой 4,5 кг. Но даже такие сравнительно легкие запчасти можно заменить деталями с меньшей массой. Для этого необходимо приобрести маховик, вес которого не будет превышать 3 кг.

После покупки запчасти останется установить ее на авто. Вначале нужно полностью разобрать КПП Киа, после чего открутить 2 крепежных болта, удерживающих штатный маховик. Ставим вместо старой запчасти новую и прикручиваем ее крепежами из комплекта. Далее, не собирая КПП, стоит проверить работу детали. Для этого заводим мотор и ждем минуту, пока он нагреется. Затем резко жмем на педаль газа и смотрим, как ведет себя новый маховик. Если он мгновенно реагирует на прогазовку и раскручивается, то можно собирать конструкцию КПП в обратном порядке.

В результате тюнинга мы получаем неплохие изменения в показателях Cerato. Во-первых, двигатель Kia станет быстрее набирать обороты, а значит, машина будет быстрее разгоняться. Во-вторых, авто будет употреблять меньше топлива, особенно при быстрой езде. В-третьих, снизится нагрузка на другие элементы трансмиссии. Так, уменьшится вибрация коленчатого вала, снизится стирание и тепловая нагрузка на сцепление купе.

5 Внешние доработки – замена штатной сетки радиатора

Для внешнего тюнинга авто изготавливается не меньше аксессуаров, чем для внутренних доработок. Но для того, чтобы авто стало эффектнее, не всегда обязательно покупать продукцию известных производителей. Взять хотя бы тюнинг решетки радиатора. Чтобы улучшить эту часть кузова, достаточно приобрести квадратный метр обычной сетки рабицы, которую можно найти в любом хозяйственном магазине. При выборе изделия для Kia обращайте внимание на сетку с мелкими ячейками. Оптимальным вариантом станет покупка решетки с отверстиями диаметром не более 2 мм.

После покупки изделия можно приступать к его установке на Cerato. Для этого сначала снимаем передний бампер купе, очищаем его внутреннюю поверхность и откладываем в сторону. Затем отворачиваем 2 верхних и 2 нижних болта крепления штатной решетки Kia на внешней стороне кузова машины. То же самое проделываем и с болтами под капотом Церато. Далее плоской отверткой аккуратно вытаскиваем решетку. Главное при этом – быть очень аккуратным и надежно удерживать отвертку в руке, иначе она выскользнет и поцарапает кузов Koup.

После демонтажа прикладываем к штатной решетке рабицу и обрезаем последнюю по контурам заводской сетки. В результате нужный нам кусок рабицы должен иметь форму и размеры штатной решетки радиатора Koup. Затем ставим новую сетку и прикручиваем все крепежи. В конце тюнинга останется установить бампер Kia. В результате работы ваш "кореец" станет получать более чистый воздух, чем прежде. Кроме того, к двигателю не будет попадать столько мусора и насекомых, которые раньше засоряли патрубки и систему охлаждения мотора Церато.

6 Самостоятельный монтаж светодиодов в оптику купе

Для того, чтобы ваш Церато стал оригинальнее и ярче, есть масса различных аксессуаров. Но большинство из них поражает не только своим разнообразием, но и заоблачной стоимостью. Поэтому лучше всего выбирать что-то среднее в соотношении "цена-качество". Как правило, "золотой серединой" многие автолюбители считают диодную подсветку автомобиля, а конкретно его передних и задних фар. Среди достоинств такого тюнинга можно выделить простоту в монтаже, отсутствие необходимости частой замены и регулярного ухода.

Для того, чтобы установить подсветку на фары Киа, нам потребуется:

60 диодных лампочек с резисторами на 12 В;
канцелярский нож;
малярная лента или скотч;
плоская и крестовая отвертка;
электропроводка;
паяльник.

Вначале необходимо полностью демонтировать передние фары Kia. Делать это нужно крайне аккуратно, так как оптика "корейцев" 2007–2014 г. в. "славится" своей хрупкостью. Далее отключаем от фар штатную электропроводку Cerato и полностью очищаем посадочное место оптики. После этого переходим непосредственно к тюнингу. Нам потребуется разобрать фары купе на составляющие. Для этого несильно нагреваем фары машины бытовым феном, и их детали начнут отклеиваться друг от друга. Вы должны сразу определиться с тем, на какой именно фонарь вы хотите поставить диоды. После этого моем и обезжириваем поверхность деталей фары.

Как только оптика высохла, берем тот фонарь, который нужно подсветить диодами и начинаем наносить на его края суперклей. В результате у нас должен получиться тонкий равномерный слой, к которому мы будем крепить диодные лампочки. Прикладываем к клею саму подсветку. Стоит соблюдать одинаковую дистанцию между диодами, иначе получится некрасиво. После того, как вы приклеили последнюю лампу, берем проводку и припаиваем к каждому диоду по кусочку провода. Далее скручиваем все провода в один жгут и выбираем место, куда будем подключать подсветку. Для этого есть 2 варианта. Если вы хотите, чтобы подсветка срабатывала каждый раз, когда вы открываете двери купе, то подключаем провода к электрическому замку открывания-закрывания дверей. Если вам нужно, чтобы подсветка срабатывала при запуске мотора, то подключаем проводку к замку зажигания.

Далее проверям работу подсветки. Если все работает, то просовываем жгут проводов далее в подкапотное пространство Cerato, приклеиваем к фонарю другие элементы фар и ставим конструкцию на место. Если несколько лампочек не работают, то проверьте состояние жгута – возможно, какие-то провода не были подключены к питанию.

Автозвук, подготовка своими руками прокладка силового кабеля и line out из ШГУ Церато 2

Появилось немного свободного времени, решил протянуть силовой кабель для усилителя. Долго ломал голову где же его разместить, сначала хотел под одним из передних сидений, но там крепить толком негде и дефлекторы обдува для ног пассажиров, и к тому же в дальнейшем планируется установка еще одного усилителя или же другого но более мощного, поэтому решил все таки тянуть провод в багажник.

Тут еще дилемма тянуть ли только "+" или оба контакта от аккумулятора или же брать "-" с кузова, конечно при идеальном раскладе надо тянуть оба провода, но хорошо подумав, я решил тянуть один только "+", массу продублирую от батарейки на кузов под капотом и соответственно потом возьму ее с кузова в багажнике, дело в том что расчетная мощность моей системы в будущем не превысит 55-60 А, поэтому такого инстала вполне будет достаточно, на данный момент у меня есть один усилитель DLS MA22 с потребляемой мощностью около 300 ватт или же 25 ампер, позже он будет заменен либо на 4х канальный либо будет добавлен еще похожий усь, ну с этим разобрались думаю объяснил свои цели.

Теперь непосредственно протяжка кабеля, для моих целей был приобретен отечественный кабель КГХЛ-25, т.е площадь сечения кабеля 25 мм2 (чистая медь) он же 4GA, от приобретения автокабеля отказался осознанно в виду его неадекватной цены, кабель который я купил стоит 180 рублей метр, за эти деньги автокабель это только омедненный алюминий, а чистая медь от 400+.

Площадь сечения выбирал по этой таблице

из нее видно что при длине до 6 метров выбранного сечения с запасом хватит на мои хотелки) Далее откручиваем левый подкрылок, внизу левой части кузова видим резиновую заглушку, корейцы предусмотрели вероятность протяжки дополнительного провода, красавчики что скажешь) Далее заводим кабель из под капота в крыло

рядом с уже имеющейся штатной проводкой, в крыле крепил кабель к штатной проводке при помощи пластиковых хомутов

доводим кабель до резиновой заглушки, делаем в ней отверстие при помощи ножа, чтоб кабель сидел плотно

снимаем в салоне пластиковые накладки, там все на защелках сломать что то сложно если аккуратно тянуть, нужно будет только открутить ручку открывания капота, под этой накладкой увидите блок со штатными разъемами, отсоединяете их и вынимаете сам блок, там интуитивно все понятно, ничего сложного.

Оттуда протягиваем наш кабель, пропускаем его в свободное место блока который вынули и ставим его (блок) на место, подсоединяем разъемы на место и дальше тянем кабель вдоль порога

скрепливаем его стяжками к штатной проводке, потом надо будет открутить один болт который держит боковую часть заднего дивана, там тоже все понятно ничего сложного

в багажник завел кабель чз штатное отверстие проводки, там есть поролон для защиты провода от трения в него и обернул кабель, ну вот все силовой "+" в багажнике, провозился часа 3 наверное не торопясь, ушло 6 метров, если честно расчитывал что хватит 5 метров и метр будет на дубль массы под капотом и на массу к усилителю в багажнике, но в багажнике осталось около 60-70 см, как раз чтоб закрепить и подключить к усилителю.

Усилитель буду крепить к спинке заднего дивана, об этом в следующей серии. Пока заказал остальные плюшки для подключения, пред, колбу, обжимные клеммы и акустический кабель, как придет и будет время буду делать.

Теперь к особым маньякам, который спросят а почему кабель не гофре?) Скажу так гофру я купил, диаметр 10 мм, почему то я решил ее хватит, но когда дошло дело я понял что сам кабель в диаметре все 12 мм, и к тому же его собственная изоляция вполне толстая

Изоляция огонь, нафиг гофра

, кстати не то что на кабеле для автозвука, места сочленения кабеля с кузовом в одном месте чз резинку, в другом чз поролон, так что при толщине данной изоляции гофра нафиг не нужна.

Ну вот как то так, усь будет работать на фронт из АК74С, работы еще полно, нужно выводить линейки с потехи, делать кольца на динамики, тянуть провод для акустики и всякой мелочи.

Далее вопрос по линейному выходу с магнитолы.Много было перелопачено информации, но все че то не то. Никакой конкретики, вроде много кто делал, а деталей нет или нет описаний итоговых результатов, а может я тупой просто)короче я решился)

Сначала я припаял провод прямо на вход микросхемы усилителя, ну теоретически это же правильно, а вот нифига, при проверке работоспособности выяснилось что сигнал там довольно слаб, да к тому же он при подключении усилителя проседает на саму микросхему и основные каналы играют тише втрое, стало быть это нам не подходит, начал рыть дальше и нашел интересную инфу. На ШГУ Церато есть три ISO разъёма А В и С, первые два это питание и выход встроенного усилителя, а вот разъём С предназначен для разного рода "фишек" таких как usb, aux, кнопок на руле итак как задействовано на нем только половина контактов, то стало интересно что выполняют остальные, нашел распиновку разъёма С в интернете, а там оказывается есть линейные выходы!

Так как был на работе проверить не мог, на следующий день снял магнитолу и не отключая ее от бортовой сети попробовал с данных выводов при помощи наушников и проводов проверить есть ли там что? Ну и конечно же ничего не услышал, снял потеху пошел домой, разобрал и вижу что корейцы использовали данный разъём по своему и линеек туда не предусмотрено

Распиновка подписана на плате разъёма

Так что снова пролетели…

Припаивал к СМДшкам что находятся сразу за контактами F 115,116 -это фронт(левый, правый)и F 117, 118 это тыл.

На плате это выглядит гораздо мельче чем на фото, так что аккуратнее.

Массу припаиваем где удобно на плате, я сделал это у разъёма антенны.

Потом крепим провода при помощи клеевого пистолета, выглядит не очень зато надежно и крепко

Наношу на микросхемы новую термопасту и прикручиваю радиатор

Провод Remote взял с контакта acc, он подписан на плате с другой стороны, усилитель выключается при извлечении ключа зажигания.

В процессе работы проверял все неоднократно, отдельно поканально и вместе со штатным усилителем, чтоб не было проседаний сигнала, все исправно и боеготово)

И идем проверять в машине с заведенным мотором на наличие помех, подключил усь, к нему колонку от музцентра проверил, все огонь!)

думаю рассказал все довольно подробно и запись поможет кому нибудь, да все регулировки также работают на линейный выход, тембры(какие уж есть) и балансы.

Времени часа 4 потратил примерно.

Всем добра, до связи !)

Ставим под сомнение зрелость седана Kia Cerato

Цены стартуют с отметки 1 049 000 рублей за 1.6 с «механикой». Именно в таком варианте Cerato подорожал сильнее всего — на 60 тысяч относительно предшественника, который остаётся в продаже. Таким образом KIA стимулирует спрос на старые машины именно с младшим мотором.

Отправляю друзьям в Москву фотографии с хорватского теста нового Cerato. Отвечают: «Это Rio?» Вот сейчас было обидно! А ведь KIA указывает на сходство новинки — ни много ни мало — со Стингером! Мол, при прежней колёсной базе удлинён капот, а лобовое стекло сдвинуто назад на 14 см. Увы, стингеровскими пропорциями, когда передняя стойка смотрит в центр колеса, тут не пахнет. Автомобиль выглядит ладно, но обычно. Отсюда и путаница. Причём отныне надо уточнять, о каком именно Cerato идёт речь, ведь предыдущее поколение будет выпускаться и дальше под названием Classic.

До сих пор, по статистике, клиенты KIA предпочитали экономить 160 тысяч рублей и чаще брали версию Luxe, отказываясь от подогрева задних сидений, 17-дюймовых колёс в пользу 16-дюймовых, пренебрегая системой стабилизации и другими электронными помощниками. Новый Cerato по умолчанию оснащён системами стабилизации и контроля давления в шинах, а у версии 2.0 Luxe добавились датчик света и парковочные сенсоры сзади.

При этом Luxe нового поколения за 1 159 000 рублей всего на 35 тысяч дороже «классического» Люкса — разница почти вдвое меньше, чем у базовых версий с мотором 1.6. Вот как KIA подталкивает покупателей двухлитровых машин к выбору нового Cerato. Вопрос — зачем при таком ценообразовании продолжать выпуск устаревших двухлитровых машин?

Что до оказавшейся в моём распоряжении топ-модели, то у неё нет прямого аналога в линейке Classic. Premium с плюсом — это первый Cerato с кожаным салоном, памятью и электрорегулируемым поясничным подпором водительского кресла. А ещё только сюда устанавливаются радары — для слежения за слепыми зонами при перестроении и выезде с парковки задним ходом.

Регулировок водительского кресла с сервоприводами хватает, чтобы даже высокий человек удобно устроился и по рукам, и по ногам. Подушка хорошо распределяет нагрузку, но профиль спинки не самый ортопедический — мне удобнее всего сидеть по-спортивному, вертикально. К обзорности претензий нет, в том числе к виду в салонное зеркало. Я предпочитаю держать руки на кожаном руле «без десяти два» — и толщина, и форма обода оптимальны в местах хвата.

При запуске Cerato вздрагивает, затем вибрация выравнивается и не вызывает дискомфорта. Достаточно отпустить тормоз, чтобы седан резво набрал пять километров в час — в пробках подгазовывать не придётся. К счастью, у нас пробок не предвидится: маршрут проложен по шоссе, второстепенным дорожкам и серпантинам.

Разгон с места ожидаемо живее, чем давеча на Тусане с таким же 150-сильным мотором. Субъективно разница как раз на пару секунд при разгоне до сотни. Для Cerato заявлены 9,8 с. Тащить легковушку атмосферной «четвёрке» гораздо легче, управление тягой удобно — нет необходимости крутить коленвал до отсечки. Немузыкальное это дело. Тяги для нормального движения хватает, даже если действовать акселератором в полхода.

На парковочных и городских скоростях руль лёгок. На шоссе тяжелеет, но усилие всегда ненатурально. Ноль не слишком выражен, однако отпусти баранку — она охотно возвращается в исходное положение. Отклики на управляющие действия быстры и довольно точны, крены минимальны, отчего при перестроениях или в быстрых поворотах есть ощущение спортивности.

Оно улетучивается в шпильках: при переборе со скоростью машина упирается внешним передним колесом и почти не реагирует на изменения тяги и вызванное этим перераспределение нагрузки. Задняя подвеска не проявляет какой-то интересной кинематической настройки, а грубо спровоцированный занос мгновенно гасится неотключаемой системой стабилизации — скучновато.

Толкаю рычаг коробки влево в положение S — так включается общий спортрежим, даже добавляется синтетическое усилие на баранке. Главное — стрелка тахометра постоянно находится в диапазоне 2000–3000 об/мин, и реакции на подачу топлива быстрее и точнее. Кнопка Drive Mode Select при этом неактивна: чтобы выбрать Comfort, Eco или адаптивный Smart, нужно вернуть рычаг в «Драйв». Не хватает программы Custom, как на Стингере, чтобы можно было распустить руль, удержав в тонусе мотор и коробку.

Дискомфортная навязчивость моторного шума, который нарастает не линейно, а как-то сразу после трёх тысяч оборотов, особенно заметна на фоне приличной звукоизоляции. Салон неплохо развязан и от внешнего мира, и от шинного гула. Качение хотя и проявляется уже на 60–70 км/ч, не мешает разговаривать вполголоса даже на шоссейных скоростях.

А вот руками и телом хорошо чувствуешь, что происходит с колёсами. Даже на ровном с виду асфальте плотная подвеска учитывает трещинки и камушки, от которых зудит на руле. Когда появляются заплатки и средние неровности — а таких дорог в России хватает — становится совсем некомфортно. О пробоях речи не идёт, зато присутствует явное акустическое сопровождение работы шасси.

Kia позиционирует Cerato как автомобиль для тех, кто вырос из молодёжного Сида. При таком раскладе было бы логично ожидать, что у семейного седана для взрослых будет меньше спортивных амбиций, а в приоритете окажется ездовой комфорт. Но нет. Поэтому, если обязательно нужен Cerato, присмотритесь к комплектации Prestige за 1 229 000 с мотором 2.0 — в ней есть всё необходимое, и при этом ей положены 16-дюймовые колёса.

Паспортные данные

Kia Cerato	2.0
Кузов
Тип кузова	седан
Число дверей/мест	4/5
Длина, мм	4640
Ширина, мм	1800
Высота, мм	1450
Колёсная база, мм	2700
Колея передняя/задняя, мм	1549/1558 (225/45 R17)
Снаряжённая масса, кг	1322
Полная масса, кг	1720
Объём багажника, л	502
Двигатель
Тип	бензиновый
Расположение	спереди, поперечно
Число и расположение цилиндров	4, в ряд
Число клапанов	16
Рабочий объём, см³	1999
Макс. мощность, л.с./об/мин	150/6200
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин	192/4000
Трансмиссия
Коробка передач	автоматическая, шестиступенчатая
Привод	передний
Ходовая часть
Передняя подвеска	независимая, пружинная, McPherson
Задняя подвеска	полузависимая, пружинная
Передние тормоза	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	дисковые
Шины	225/45 R17
Дорожный просвет, мм	150
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч	203
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с	9,8
Расход топлива, л/100 км
— городской цикл	10,2
— загородный цикл	5,7
— смешанный цикл	7,4
Норма токсичности	Евро-5
Ёмкость топливного бака, л	50
Топливо	АИ-92

Техника

История

Константин Болотов, Кирилл Васильев

Первое поколение — седан под названием Kia K3 — дебютировало в Южной Корее в 2003 году. Сменщика модели Kia Sephia (также известной как Mentor, Shuma, Timor) на другие рынки корейцы решили выводить в 2004-м под другими именами. В Старом Свете автомобиль (доступный теперь и в кузове хэтчбек) представили как Cerato, а в Америке он продолжил носить славное имя Spectra.

Новинке многое досталось от родственной компании Hyundai — автомобиль разделил платформу с Элантрой третьего поколения (спереди стойки McPherson, сзади двухрычажка) и заполучил моторы семейства Beta II: бензиновые «четвёрки» 1.6 (105 л.с.) и 2.0 (143 силы). Также Cerato комплектовался тремя дизелями CRDi. Коробки передач — пятиступенчатая «механика» и четырёхдиапазонный «автомат».

Второй Cerato, представленный в 2008 году, на многих рынках назывался Kia Forte. Имя Cerato автомобиль сохранил в России и ряде других стран — например, в Австралии и Бразилии. Причём пока в Штатах модификацию хэтчбек по-прежнему величали Спектрой (Spectra V).

Корейцы заявили, что седан построен на абсолютно новой платформе, которая впоследствии легла в основу следующего поколения седана Hyundai Elantra (такой вот возврат долга). Имея стойки McPherson спереди и скручивающуюся балку сзади, седан второго поколения для неамериканского рынка оснащался бензиновыми моторами 1.6 (126 л.с.) и 2.0 (150 сил), работающими с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом».

Третье поколение Cerato вышло в 2013 году. Конструкция шасси принципиально не изменилась, но была модернизирована ради улучшения управляемости, плавности хода и энергоёмкости подвески. Линейка двигателей состояла из «атмосферников» Gamma 1.6 (128 л.с., 155 Н•м) и Nu 2.0 (150 л.с., 192 Н•м). С выходом на рынок седана четвёртого поколения «третий» Cerato не уходит в отставку — его продолжат собирать в России под названием Cerato Classic.

Тема: Модернизация штатной аудисистемы (улучшение звука)

О способах улучшения качества звучания путем замены штатной акустики писалось не мало в соседней теме, в этой предлагаю обсудить модернизацию методом паяльника т.е. замены отдельных компонентов на плате штатной аудиосистемы JD, в частности, некоторые меняют усилитель мощности ( TDA7560 вместо TB2926AHQ, что дает меньшие токи покоя, шумы и искажения ) и конденсаторы (улучшение фильтрации помех), тем самым с помощью малых денег выжимают от штатного звука максимум

1) Микросхема TDA7560. Цена — 150 рублей.
TDA7560
2) Конденсаторы электролитические: 4700mFx35V (18x35+105) и 6800mFx25V (18x35,5+105). Конденсаторы пленочные: 2,2mFx160V (К73-17В) и 0,47mFx100V (CL-21). Цена за все — 64 рубля.

Конденсаторы электролитические
Конденсаторы пленочные
3) Так же купил оловоотсос за 70 рублей и термопасту за 40 рублей.
Далее снял и разобрал магнитолу.

Плата магнитолы до переделки (вид сверху)

Плата магнитолы до переделки (вид снизу)

Штатную микросхему TB2926AHQ мы даже не стали выпаивать, а просто срезали ножки кусачками.
Когда все манипуляции по замене микросхемы и конденсатов завершены, плата выглядит следующим образом:

Плата магнитолы после переделки (вид сверху)

Плата магнитолы после переделки (вид снизу). Провода припаяны к ножкам 1 (-) и 20 (+)

Начало сборки корпуса. Плата и конденсаторы закреплены на свои места

Далее собираем корпус магнитолы и идем бежим в машину для тестирования.
Впечатления: Звук стал СОВСЕМ другой! Немного громче и значительно чище! Существенной прибавки низких частот я не ощутил, но вот средние и высокие — это просто супер!

Что думаем по этому поводу ? Есть среди нас аудио-радиолюбители ?)

9 пользователя(ей) сказали cпасибо:

725 445

"лучше, выше, сочнее", "глухо, тихо". это очччень субъективно. Смотря что слушать - Пинк Флоид или Трофима. Смотря для чего слушать - для драйва или для умиротворения. Смотря с чего слушать (битрейты МП3 или Флак).

2 пользователя(ей) сказали cпасибо:

5 2 722 1,455 10 98

Отпишусь о своих впечатлениях. Так же заменил TDA 7560 и конденсатор ( делал не сам, отнес в мастерскую , отдал 350 р) плюс , зашумил карты дверей ( метал пока не трогал) Имхо, эффекта "вау" не испытал. Звук стал чуть собрание и все( может старею ) . Как бы есть с чем сравнивать , до этого , в других моих машинах были более посерьезнее системы . Опять же имхо.

765 343

Все перепаял и выпаял линейки. Звук становится реально лучше. Особенно с Сабом в багажнике))

Магнитола 4.3 цветной монитор. Ценник в первом посте устаревший - микросхема стоит теперь от 350 руб.

3 1