Замена сайлентблоков хонда цивик 6
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 04.10.2024
FAQ по сайлентблокам
Рассматривается всё на производителе Febest.
Но я не советую его использовать, по качеству и стоимости я отсортировал бы так:
1) качественные тюнинг - полиуретан или усиленная резина - дорого и жёстче стока.
2) оригинал - дорого и качественно.
3) неоригинал - дешевле оригинала и уступает по качеству (это моё мнение)
Сайленты задней подвески
"Ушастые" - большие сайлентблоки задних продольных рычагов, на картинке тот, куда втыкается болт №28
Сайленты верхних задних рычагов - на картинке №№18 и 19, рычаг проще купить в сборе
http://www.fe-best.de/index.php?page=catalog&pid=4756
Сайленты поперечных задних рычагов - на картинке №21 и те, в которые вставляются болты №27
Определяется просто - окунаешь голову под задний бампер и смотришь, че у тя там: штампованый рычаг (1ая ссылка) или литой (2ая ссылка)
Соответственно в первом случае партномера по Febest
HAB-051 и HAB-053 (2 шт.)
во втором
HAB-150 и HAB-148 (2 шт.)
Сайленты задней тяги - на картинке №11, лучше брать рычаг в сборе
http://www.fe-best.de/index.php?page=catalog&pid=4758
Это все только на одну сторону (по картинкам - на левую). Все это умножай на 2 и получишь полную картину
партномера ориг в каталоге Febest'a идут как "Совместимые OEM"
там же есть ступицы, но эта важная вещь, из неоригинала лучше ставить NTN
Сайленты передних нижних рычагов - передний нижний рычаг - это под номером 5,6 на рисунке. У них по 3 сайлентблока:
Выходит дороже, но при перепрессовке сайлентов в этот рычаг периодически случаются неприятности, когда отверстия растягиваются и сайленты начинают греметь.
Соответственно, все это только на одну сторону - левую или правую, это уже кому как больше нравится Полный комплект сайлентов передней подвески - все вышесказанное умножить на 2.
Покупать и/или хотя бы посмотреть и разобраться: велкам ту http://exist.ru/
Какую фирму ставить - личное дело каждого. Но в любом случае все сайленты делятся на 3 группы:
- оригинал
- неоригинал
- тюнинг
Неоригинала, который был бы лучше и дешевле оригинала, НЕ БЫВАЕТ.
Оригинал - дорого
Тюнинг - еще дороже
Замена сайлентблоков хонда цивик 6
Ветеран форума III-й степени
Замена сайлент-блоков продольного рычага задней подвески Honda Civic на примере подвески Si / SiR / Type-R.
В просторечии их называют большими или ушастыми сайлент-блоками.
Инструмент:
* Ключи рожковые/накидные/головки от 10 до 27, мощные воротки.
* Оправки, съемники, струбцины, винтовой пресс, кувалда, яма в гараже.
* Лом, монтировка, длинная труба-вороток, кирпичи, деревянные бруски.
Основные проблемы: выпрессовать/запрессовать сайлент-блок (требуется большое усилие).
На весу, не снимая рычаг практически нереально заменить сайлент-блок не имеея специальных оправок/съемников и помощника.
Замена сайлент-блока:
Внимательно смотрим на болт схождения задних колес, фиксируем его положение.
Откручиваем трос крепления троса стояночного тормоза к рычагу.
Откручиваем крепление большого сайлен-блока к днищу (два болта на 17).
Пытаемся отгнув рычаг вниз приспособиться струбцинкой/съемником выдавить сайлент-блок.
Делаем вывод что без спецоправки и спецсъемника делать нечего, в одиночку выдавить сайлент не сняв рычаг не реально.
Заднее колесо вместе с рычагом стремится внутрь, наружу выгнуть рычаг можно только с риском погнуть стойки и порвать сайленты верхнего и нижнего рычага.
Принимаем решение снимать рычаг и выпрессовывать сайлент "по человечьи".
Откручиваем крепление нижнего рычага к продольному (колесо необходимо снять).
Откручиваем крепление верхнего рычага к кузову.
Отсоединяем трос ручника и щиток защиты суппорта.
Для запрессовки желательно использовать пресс. Важно не допустить перекоса.
Необходимо поставить рычаг строго горизонтально, оправка должна плотно прилегать.
Усилие запрессовки 1-2 тонны, отнеситесь к процедуре внимательно, метки LWR должны быть четко совмещены.
После запрессовки сайлент-блок должен выступать на 10-12 мм. (см. фотографии)
Собираем все в обратной последовательности.
При износе тормозных колодок меняем колодки.
Тормозной поршень вкручивается а не вдавливается в суппорт.
Моменты затяжки болтов:
P.S. Комплетации El, Ml, Mi, Vi оборудованы задними барабанными тормозами и
отличаются отсутствием заднего стабилизатора (у Vi-Rs есть стабилизатор).
Процесс замены отличается незначительно.
Замена сайлент-блоков в сервисе стоит от 1000 до 4000 руб. в зависимости от региона.
Решайте сами, стоит ли день вашего времени дороже или нет
Замена переднего рычага Хонда Цивик 2005 - 2011
1. Установите автомобиль на подъемник. Если нет возможности, затормозите задние колеса стояночным тормозом и установите под них противооткатные упоры.
2. Баллонным ключом ослабьте затяжку гаек крепления переднего колеса.
3. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.
4. Снимите декоративный колпак и переднее колесо.
5. Обработайте специальным проникающим составом гайку нижнего крепления стойки стабилизатора к кронштейну рычага передней подвески.
6. Шестигранным ключом на 6 мм зафиксируйте от поворачивания палец нижнего шарового шарнира стойки стабилизатора.
7. Ключом на 14 мм отверните гайку крепления.
8. Извлеките палец из отверстия в кронштейне переднего рычага Хонда Цивик и отведите стойку стабилизатора в сторону.
9. Торцевой головкой на 17 мм с удлинителем отверните 2 гайки и 1 болт крепления шаровой опоры к рычагу.
10. Отсоедините передний рычаг Хонда Цивик от шаровой опоры.
11. Головкой на 17 мм выверните и извлеките болт переднего крепления рычага к подрамнику.
12. Головкой или ключом на 14 мм выверните и вытяните болт заднего крепления рычага Хонда Цивик к подрамнику.
13. Снимите рычаг передней подвески.
14. Осмотрите на целостность сайлентблоки снятого рычага.
15. При обнаружении дефектов, замените передний рычаг Хонда Цивик в сборе с шарнирами.
16. Установите рычаг передней подвески в порядке, обратном снятию.
17. Проверьте и при необходимости отрегулируйте в автомастерской углы установки передних колес.
Замена передних сайлентблоков в Honda Civic Ferio ES-1
Ну наконец то дошли руки хоть что ни будь написать на сайте.
Сайлентблоки переднего рычага
Как известно сайлентблоки, это такая вещь, которая в нашей стране умирает очень быстро. Но мне удалось на них отъездить после покупки автомобиля 5 лет. Цывик 2005 года выпуска пробегал почти 100 000 км по России и на оригинальных сайлетблоках. Пробег сейчас составляет 156 000 км, соответственно оригинал прошёл их все. Ниже фотографии в каком состоянии передний сайлентблок:
Мой старый прошедший 156 000 км сайлентблок
Ниже описываю процедуру замены. Сразу обращу внимания, сложность возникла только со съемом шаровой опоры, которая как оказалась умерла и подлежит срочной замене иначе можно остаться без колеса.
1) Снимаем колесо (как в инструкции.)
3) Теперь нужно снять шаровую опору, вот с ней то и начинаются танцы с бубном. Отверткой поддеваем шплинт блокирующий гайку шаровой и вынимаем его. Отворачиваем гайку, момент затяжки там 59 — 69 Н*м. Теперь нужно при помощи съемника снять шаровую опору (как сказано в инструкции)
Так как у меня не было никакого съемника а у нас в магазинах были съемники шаровых от жигулей, то в первую очередь попробовали сварить съемник из 50 того уголка. Но выдавить этим приспособлением ее не удалось. Забивали клин между рычагом и ступицей, тоже никаких результатов. Все съемники гнулись и толку никакого не было. В итоге взяли перфоратор и постучали по шаровой пару минут, затем потянули съемником и одновременно с ударами перфоратора, несколькими ударами молотка по клину выбили наконец то шаровую. В общем 2 дня мы мучились с ней а потом оказалось, что она уже мертвая и можно было ее вообще менять.
Мертвая шаровая из-за которой столько было геморою.
4) Отварачиваем болты (В) и теперь вытягиваем нижний рычаг (А) передней подвески.
5) Теперь нужно достать из этого рычага сами сайлентблоки, для этого Я используя дрель, высверлил всю резину удерживающую центральную часть при этом были сломаны несколько сверел . Затем пилой по металлу, сделал 2 параллельных разреза в сайлентблоке, чтобы его было проще выбить и вставив между разрезами отвертку, молотком выбил сайлентблоки.
Замена ушастых сайлентблоков хонда цивик
Для того, чтобы было понятно, о чем речь, начнем со схемки:
За 7 с лишним лет владения данным автомобилем, эти сайлентблоки пришлось заменить уже в четвертый раз, хотя остальным сайлентблокам подвески хоть бы что, так что можно это смело назвать "болезнью" Хонды Цивик, впрочем как и Партнера, Орхии, ЦРВ (он у них один в один, универсальный).
По симптоматике — в случае износа или разрыва данного товарища ничего особо страшного не происходит, по себе знаю — ездить можно долго и упорно, но начинает поджирать немного заднюю резину и самое главное, теряется устойчивость при прохождении неровностей на скорости. Как это выглядит: шагаем км 100-120, попадаем во впадинку, немножко подлетаем и чувствуется, как заднюю часть машины немного болтает из стороны в сторону, особенно хреновый эффект, когда рвется один из сайлентблоков.
диагностируются в принципе легко: либо визуально (видно трещину, разрыв), но лучше проверять на яме (эстакаде), раскачивая машину вниз вверх за заднюю часть, тогда то и видно всю суть. Бывает, что визуально все ОК, а при раскачивании почти конец. Об этом немного ниже.
Первый раз я менял их, полностью снимая рычаг с машины, используя пресс и т.п. Но впоследствии стал делать это на месте, времени уходит меньше, не надо прокачивать тормоза и много еще чего, каждый сам может прикинуть.
Традиционно выкладываю в форме фотоотчета, для меня процедура очень знакомая, для кого то это ново, картинки однозначно понятней.
В новом году стал замечать, что задняя подвеска становится желеобразной, первыми были обнаружены рваные ушастые. Как писал ранее взял я VTR по 650 р. за шт. На OEM был ценник около 2000 за шт. + нужен съемник и оправка ибо мне совесть не позволила бы колхозить оригинал кувалдой. Т.к. надо было помимо ушастых еще много чего менять это выходило за рамки моего бюджета, решил взять неоригинал и заколхозить их туда кувалдой, не снимая рычаги полностью. Смысла снимать рычаги я не вижу, т.к. чтобы запресовать сайленты в тисках на снятых рычагах один фиг нужна оправка и даже 2. В этом случае лучше сделать оправку и купить или сварить съемник. Самый главный неприятный момент в снятии рычагов полностью это то, что нужно откручивать тормозные шланги и датчики АБС, а если что то обломилось бы, то в поселке я их ну никак бы не нашел… Досконально изучив все варианты замены, понял, что все просто и ценник на сервисах в 2000 за замену одного ну просто космос…
Часть разборки описана в предыдущей части БЖ, повторять не буду.
Для замены требуется открутить болт на "развальном рычаге, гайку с болтом под аммортизатор, 2 болта под сам ушастый и 1 болтик, который держит провод АБС.
Далее отогнул рычаг вниз монтажкой и зафиксировал в таком положении куском доски, предварительно поддомкратив чуть чуть за поперечный рычаг для того чтобы не оборвать тормозной шланг.
Далее нужно найти стрелочку снизу СБ и сделать напротив нее метку на рычаге, у меня уже кто то ее нанес краской до меня.
Верхняя часть резины была порвана, няжняя была на грани, ее расковырял отверткой и вытащил внутренюю часть. Сделал пару надрезов болгаркой насколько достал, после чего пара ударов молотком и СБ вылетел.
Новый СБ ставится стрелкой вниз и длинным ухом внутрь (в сторону глушителя). Смазал СБ и посадочное место маслом и попробовал забить, понял, что не получается его так сказать "наживить"… Попробовал в роли оправки старый сб, так же провал… Посмотрель, что посадочная часть в рычаге раза в 4 уже, чем ширина СБ и был сделан вывод, что если СБ немного подточить, то ничего страшного не произойдет…
Обойму СБ немного закоцал трубой через которую забивал… Колхоз в общем здесь получился, но лично мое мнение, что на работу СБ вообще никак не повлияет… Чтобы разбить таким образом посадочное место нужно штук 20-30 сб поменять! Скорее машина в утиль отправится, чем это произойдет… Кто что только не пишет про забивание СБ и про неоригинал, пока сам не проверю никому верить не буду. Если проходят года 2, то вообще отлично, раз в 2 года потратить 3 часа и 1300 р. это вообще копейки… Если конечно меньше то буду думать…
По многочисленным отзывам полиуретан сюда лучше не ставить, отрывается полиуретан от обоймы. Учитывая характеристики полиуретана и нагрузки в этом месте я этому скорее верю чем нет. Оригинал не факт, что проходит в 3 раза дольше, а стоит он именно во столько раз больше, опять же выделить 3 часа на данную процедуру не критично не разу и с убитыми машина все равно остается подвижной.
Переберая подвеску обнуружил, что пора тормозные колодки вкруг менять…
На задних осталось меньше миллиметра, на передних где то 1-1,5 мм… Передние стояли Textar, были нульцевые при покупке машины, за 25000 км укатались в ноль, хз много или мало, думаю что маловато, сильно я не оттормаживаюсь, довольно спокойный стиль вождения.
Так же есть небольшая проблема с задними амортизаторами, они не справляются со своими обязанностями если на заднем сиденье сидит 1 чел и загружен багажник или 2 чела и более с пустым багажником. Если зад пустой то работаю идеально. Хотелось бы узнать, что за амморты стоят, чтобы если надумаю менять, то такие же не купить, да и посмотреть характеристики этих и взять пожеще…
Пробовал пробивать этот код по магазинам автозапчастей, ничего не нашлось… Если кто нить может их идентифицировать то помогите плиз.
На этом ремонт подвески закончил, остальное все либо в отличном состоянии, либо еще прилично походит, но опять же внешне почти не возможно определить сколько СБ походит… Для начала решил хватит…
Введение
Сайлентблок является расходником, и с течением времени изнашивается. Допустим вы находитесь на тестирование подвески, и диагност используя оригинальный каталог Honda обнаруживается что порванный сайлентблок не продается отдельно, а идет только в сборе с рычагом. Особенно болезненно если это нижний рычаг передней подвески, или продольный рычаг задней подвески. Вы смотрите цены на рычаг и обнаруживаете цены 100-200-300$. Хотя используя ниже список можно потратить около 10$ На сайлентблок и около 20$ На работу (или дешевле). По статистике и опыту скажу, что для того что бы заменить рычаг его нужно деформировать, сломать. Если же ваш рычаг не имеет деформацию, не гнилой, не ржавый то смело менйте сайлентблоки. Хотя сразу скажу, что небольшие рычаги проще и дешевле поменять всборе. Статья про подвеску Honda Civic находится тут.
Сайлентблоки передней подвески
- 1. Сайлентблок переднего нижнего рычага 2шт — TRW-JBU 493,O24296WLS
- 2. Сайлентблок переднего нижнего рычага 2шт — TRW-JBU 494, HAB-042
- 3. Сайлентблок переднего нижнего рычага 2шт — 51391-S04-005, (O24296WB) RBI, HAB-005
- 4. Сайлентблок переднего верхнего рычага, 4шт — TRW JBU 489
- 5. Косточка, Стойка стабилизатора 2шт — J4 964 001 Nipparts
- 6. Втулка переднего стабилизатора, 2шт — (O21296F) RBI
Все сайлентблок CIVIC 96-00 передней подвески, идущие только с рычагами
Сайлентблоки задней подвески
- 1. Сайлентблоки тяги схождения, 4шт — Febest (HARM-10) , RBI (O25288S)
- 2. Сайлентблоки поперечного рычага 4шт — RBI (O25296L) OEM 52365-S04-014
- 3. Сайлентблок продольного рычага ушастый, 2шт — OEM 52385-SR3-000, Febest (HAB-110)
Все скрытые сайлентблоки CIVIC задней подвески, 96-00
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
EJ9 и EK3 — записки инженера о Honda Civic 1998. 2010 – 2019 . Вся информация приводится для ознакомления, автор не несет ответственности за вред полученный в результате применения материалов сайта, находясь на сайте вы подтверждаете своё согласие с этим. Сделано Хондоводом для Хондоводов. Автор: Илья Серб Все изображения имеют авторство Карта сайта Honda Civic, всем VTEC!
Замена рычага передней подвески Honda Civic 4D/5D 1.8 (R18A1)
Вам потребуются: шестигранный ключ «на 6», ключи «на 14», «на 17».
. и инструмент для сжатия пружин.
Работа показана на примере снятия и установки левого рычага передней подвески. Правый рычаг снимается и устанавливается аналогично.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса, ослабьте гайки крепления переднего колеса.
2. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры, снимите декоративный колпак и переднее колесо.
3. Для облегчения отворачивания обработайте специальным проникающим составом гайку нижнего крепления стойки стабилизатора к кронштейну рычага передней подвески.
4. Установите на пружину стойки приспособление для сжатия пружин и слегка сожмите пружину.
5. Удерживая шестигранным ключом от проворачивания палец нижнего шарового шарнира стойки стабилизатора, отверните гайку крепления стойки стабилизатора к кронштейну рычага передней подвески.
6. Извлеките палец из отверстия в кронштейне рычага и отведите стойку стабилизатора поперечной устойчивости в сторону.
7. Отверните две гайки и, через специальное отверстие в рычаге, выверните болт крепления шаровой опоры к рычагу передней подвески.
8. Отсоедините рычаг от шаровой опоры.
9. Открутите болт переднего крепления рычага к подрамнику.
10. снимите болт
11. Открутите болт заднего крепления рычага к подрамнику.
12. . и, придерживая рычаг, снимите болт.
13. Снимите рычаг передней подвески с автомобиля.
14. Осмотрите резинометаллические шарниры (сайлентблоки) рычага передней подвески. В случае обнаружения дефектов замените рычаг в сборе с шарнирами.
15. Установите рычаг передней подвески в порядке, обратном снятию.
16. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки передних колес.
Читайте также: