Kia magentis 2004 мт 2 0 провалы при разгоне
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 04.10.2024
Провалы при разгоне
Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.
АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.
Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:
- провалом от 2 до 9 секунд,
- рывком в 1–2 секунды.
Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.
Причины провала при разгоне
Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:
- Неисправность системы подачи топлива;
- Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
- Ошибки в ЭБУ;
- Неисправность свечей зажигания;
- Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
- Засорение или неисправность форсунок:
На ГБО проблема может возникнуть из-за:
- Сбойного блока управления ГБО;
- Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
- Газовой проводки;
- Плохой массы.
- Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет. - Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
- Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.
Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.
Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.
Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:
- Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
- Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
- Мягче переключаются передачи;
- Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.
Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:
Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.
Kia Magentis I (2000-2005) – провинциал
Kia Magentis – среднеразмерный седан класса D. Он является очень близким родственником Hyundai Sonata четвертого поколения. Машины отличаются только деталями наружного оформления и оснащением. Внешность по тем временам вышла разумной и привлекательной, но сегодня задняя оптика выглядит старомодно.
На корейском и американском рынках автомобиль назывался Optima. С 2001 года седан для России собирали в Калининграде на предприятии «Автотор». В 2003 году модель пережила рестайлинг. Наиболее характерные изменения – передняя оптика с раздельными фарами, новые передний бампер и радиаторная решетка.
Маджентис предлагал ряд стандартного оборудования наряду с опциональным. Все машины оснащались кондиционером, электрически управляемыми зеркалами, стеклами и замками. Базовые тканевые сиденья за доплату могли стать кожаными. Более богатые комплектации могут похвастаться круиз-контролем, АБС с распределением тормозных усилий, системой контроля сцепления с дорогой TSC, электроприводом водительского сиденья, климат-контролем, деревянными вставками и даже люком.
В 2001 году «американская» Оптима в краш-тестах по версии IIHS заработала всего одну звезду.
Двигатели
Kia Magentis Калининградской сборки предлагался с бензиновыми моторами объемом 2,0 л/136 л.с. и 2,5 л/168 л.с. Данные агрегаты – самые распространенные на вторичном рынке (более 90%).
Газораспределительный механизм рядных четверок объемом 2,0 л (Sirius II / G4JP) и 2,4 л (Sirius II / G4JS) приводится в действие зубчатым ремнем. Его следует менять через каждые 40-50 тыс. км. Дешевые аналоги нередко рвутся уже через 20-30 тыс. км. В результате, повреждаются поршни и клапана. В случае неприятности следует готовиться к ремонту на сумму около 50 000 рублей. Примерно столько же попросят и за контрактный мотор.
Имейте в виду, что замена ремня ГРМ на двигателях серии Сириус требует определенного опыта. Наличие балансирного вала усложняет точную выставку меток. При несовпадении меток появляется вибрация, и мотор теряет в тяге.
В V-образных шестерках - 2,5-литровом (Delta / G6BV) и 2,7-литровом (Delta / G6BA) - используется привод ГРМ комбинированного типа: ремень плюс цепь. Зубчатый ремень приводит в действие впускные распредвалы, которые соединены с выпускными валами цепью. Срок службы цепи – более 250-300 тыс. км. Неприятности с ремнем ГРМ здесь встречаются значительно реже.
Случаи капитального ремонта двигателя наблюдаются после 200-300 тыс. км. Поводы для вскрытия – увеличение расхода масла и потеря компрессии в оном из цилиндров. Для ремонта понадобится около 50 000 рублей. К счастью, капиталка – явление не повальное.
Спустя 150-200 тыс. км могут потребовать замены опоры двигателя и коробки передач (1-2 тыс. рублей за подушку), а так же датчик положения дроссельной заслонки и катушки зажигания (от 1 500 рублей). Вскоре может прохудиться радиатор (от 3 000 рублей).
Перебои в работе 2-литрового агрегата нередко вызваны отказавшим датчиком положения коленвала (2 500 рублей). Для его замены придется снимать привод ГРМ. Временами сдается и датчик зажигания ITS J5T. При этом перестает работать тахометр. Стоимость аналога – от 1 500 рублей. Впрочем, некоторым удается оживить датчик с помощью паяльника.
После 150-250 тыс. км выходят из строя катализаторы. Со временем прогорает гофра приемной трубы выхлопной системы.
Гидравлические компенсаторы зазора клапанов начинают стучать по прошествии 200-250 тыс. км: сначала на холодную, а затем и после прогрева.
На внутреннем рынке Южной Кореи реализовывались машины и с моторами, предназначенными для работы на газе. На вторичном рынке встречаются такие экземпляры. Следует учитывать, что с возрастом неизбежно увеличивается количество проблем с газовым оборудованием.
Трансмиссия
Двигатели сочетались с 5-ступенчатой механикой или 4-скоростным автоматом. АКПП – японская F4A42 разработки Mitsubishi. Коробка надежная и долговечная. Первые жалобы на работу встречаются после 200-300 тыс. км и чаще в машинах с мощными V6. Сбои могут возникать из-за отказа датчика скорости, а так же окисления или повреждения контактов и проводки. До серьезного ремонта дело доходит после 300 000 км, на что потребуется около 50 000 рублей.
О проблемах с механикой ничего неизвестно. Разве что приходится менять сцепление (11 000 рублей вместе с работой), а в машинах с 2,5-литровым агрегатом еще и недешевый двухмассовый маховик. Стоимость оригинального узла – почти 50 000 рублей. К счастью, можно подобрать аналог за 9-10 тыс. рублей.
Ходовая
На передней оси используется схема на двойных поперечных рычагах, а на задней – многорычажная система с эффектом подруливания. Подвеска довольно мягкая, кузов в поворотах сильно кренится и раскачивается на пологих волнах. Реакции на поворот рулем замедленные и размазанные.
Ступичные подшипники ходят более 100-150 тыс. км (1-2 тыс. рублей). Не меньше прослужат амортизаторы, сайлентблоки и шаровые опоры. Через какое-то время могут просесть задние пружины.
Рулевая рейка может застучать или потечь после 200-250 тыс. км. За новую рейку придется отдать свыше 9 000 рублей.
Другие проблемы и неисправности
Следы коррозии на кузове уже немолодого Маджентис зачастую можно обнаружить в районе задних колесных арок и порогов.
Трещина в верхней части металлического топливного бака – явление распространенное. Дефекту способствует неисправный адсорбер. Стоимость нового топливного бака – от 8 000 рублей, а адсорбера – от 3 000 рублей.
Порой подводит муфта компрессора кондиционера (от 2000 рублей) или сам компрессор (от 9 000 рублей за аналог). А спустя 200-250 тыс. км внимания может потребовать и генератор (от 5 000 рублей).
Нарушения в работе климатической установки возникают в результате откручивания винтов крепления моторчика привода заслонки, износа самого моторчика (1 000 рублей) или отсоединения патрубка, связывающего печку с блоком управления климата.
Заключение
Сомнений не возникает: Kia Magentis первого поколения – вполне надежный автомобиль. Большинство проблем и неисправностей обусловлены солидным пробегом и приличным возрастом. К счастью, все неисправности легко устранимы и не требуют больших затрат… если только не брать в расчет возможный ремонт автомата или двигателя (после обрыва ремня ГРМ).
Тема: KIA Magentis 2.0 CRDi EDC16C39 не едет на холодную.
KIA Magentis 2.0 CRDi EDC16C39 не едет на холодную.
Ответ: KIA Magentis 2.0 CRDi EDC16C39 не едет на холодную.
Ответ: KIA Magentis 2.0 CRDi EDC16C39 не едет на холодную.
Ответ: KIA Magentis 2.0 CRDi EDC16C39 не едет на холодную.
Ответ: KIA Magentis 2.0 CRDi EDC16C39 не едет на холодную.
У меня подобная проблема
сегодня приехал клиент мажентис 2.0 срди
ошибок нет
заводится с пол тычка
тяга в норме
но есть одно НО
когда плавно разгоняешься машина как немного начинает подергиваться с 1800 до 2000 оборотов и потом опять все ок.
проявляется на 1й и 2й передаче и только когда плавно набираешь обороты.
когда тапку в пол все ок никаких головняков.
фильтр воздушный чистый
впускной патрубок без трещин и порывов
есть один момент который мне не нравится
в фактических параметрах расход воздуха прыгает то 25кг то 45 кг
и в это время проблема
когда расход воздуха на холостых не прыгает и показует 41 кг то все ок и провалов и рывков нет при разгоне.
Какие у кого мысли ?
Ответ: KIA Magentis 2.0 CRDi EDC16C39 не едет на холодную.
У меня подобная проблема
сегодня приехал клиент мажентис 2.0 срди
ошибок нет
заводится с пол тычка
тяга в норме
но есть одно НО
когда плавно разгоняешься машина как немного начинает подергиваться с 1800 до 2000 оборотов и потом опять все ок.
проявляется на 1й и 2й передаче и только когда плавно набираешь обороты.
когда тапку в пол все ок никаких головняков.
фильтр воздушный чистый
впускной патрубок без трещин и порывов
есть один момент который мне не нравится
в фактических параметрах расход воздуха прыгает то 25кг то 45 кг
и в это время проблема
когда расход воздуха на холостых не прыгает и показует 41 кг то все ок и провалов и рывков нет при разгоне.
Причина дерганья машины, провалы динамики и газа при разгоне. Рио 3. Мастера не могли найти.
Недавно моя машина начала дёргаться во время движения. На холостых все работает отлично, нет подтраивания, обороты не плавают. Но в движении периодически появляются какие-то провалы, как будто не хватает топлива или пропадает искра. Давлю на педаль газа, а машина наоборот тупит. Сначала это появлялось раз в три-четыре дня, потом каждый день и по нескольку раз в день.
Бортовой компьютер ничего не показывает. Подключил к машине смартфон с специальной программой, настроил там несколько необходимых индикаторов, но и они особых отклонений тоже не показали. Моей рио 7 лет, и пробег 240000 км
Заехал в один сервис, поговорил с мастером. Он предположил поломку клапана адсорбера. Возможно, но косвенные признаки не проявлялись. Обычно, когда клапан выходит из строя, то как минимум есть проблемы с запуском, не ровная работа на холостых оборотах и характерный "пшик" при открывании крышки бензобака. Но ничего этого не наблюдалось.
Другой мастер грешил на систему зажигания: свечи, бронепровод или катушки зажигания. Но этот вариант тоже маловероятен. Во первых я поменял свечи примерно 3000км назад, брал в провереном месте. Во вторых все катушки уже заменены и я прекрасно знаю как они себя проявляют. Там нет никакой переодичности, если она вышла из строя, то совсем. И в третьих, проблемы с зажигания бортовой компьютер фиксирует сразу и загорается "чек".
Позвонил старому знакомому электрику, и он выдвинул свою версию. Конденсат на форсунках. Мол не качественный бензин у нас в городе, надо бы их почистить. 100г спирта на 10л бензина в бак, и должно помочь. Меня эта версия как-то не очень устроила, но спирта на всякий случай немного раздобыл (Пока не заливал, сомневаюсь).
Потом я заметил одну важную особенность. Этот недуг появлялся в самую жару. Не утром, ни вечером, ни в прохладную погоду такого не было. Следовательно, что-то перегревается и начинает не корректно работать. Тут вообще можно очень много датчиков перебирать. Ну и сами понимаете, если начать все подряд менять (метод научного тыка), то никакой бюджет этого не выдержит. А именно так и работают большинство "специалистов", с которыми мне пришлось сталкиваться.
К стати, при осмотре всех датчиков (разъемов), до которых мог дотянуться, обнаружил один недостаток. Провод идущий из общего жгута к клемме датчика каленвала сильно натянут. Причём под прямым углом относительно клеммы, получается как бы на излом. Сама клемма крепится на металлическом кронштейне, не знаю так было задумано или нет, но я немного согнул кронштейн, ослабив натяжение.
Поиск и устранение неисправностей
1.2.21 Поиск и устранение неисправностей / Kia Magentis
Вероятная причина
- Износ коренных подшипников
- Заклинен подшипник
- Согнут коленчатый вал
- Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала
- Замените
- Замените
- Замените
- Замените упорный подшипник
Стуки поршня и шатуна
- Износ подшипников
- Заклинен подшипник
- Изношен поршневой палец
- Износ поршня в цилиндре
- Сломано поршневое кольцо
- Замените
- Замените
- Замените поршень, поршневой палец или шатун
- Восстановите цилиндры
- Замените
- Неисправны компенсаторы зазоров клапанов
- Жидкое моторное масло
- Изношены или повреждены шток клапана или направляющая втулка клапана
- Замените компенсаторы зазоров клапанов
- Замените моторное масло
- Замените клапана или направляющие втулки клапанов
- Низкий уровень моторного масла
- Загрязнено моторное масло
- Низкое качество моторного масла
- Ненадлежащим образом собраны поршень и шатун
- Увеличенный зазор в замке поршневого кольца
- Загрязнен воздушный фильтр
- Проверьте уровень моторного масла
- Проверьте состояние масла
- Замените моторное масло
- Отремонтируйте или замените
- Замените
- Очистите или замените воздушный фильтр
- Недостаточная подача масла
- Жидкое моторное масло
- Увеличенный зазор в подшипниках
- Проверьте уровень моторного масла
- Замените моторное масло
- Замените вкладыши подшипников
- Низкое давление масла
- Низкое качество моторного масла
- Износ или овальность шеек коленчатого вала
- Загрязнены каналы подачи масла в коленчатом валу
- Износ подшипников
- Неправильно установлены подшипники
- Нарушение концентричности коленчатого вала или подшипников
- Проверьте уровень моторного масла
- Замените моторное масло
- Проверьте и отремонтируйте коленчатый вал
- Очистите каналы
- Замените подшипники и проверьте систему смазки
- Отремонтируйте или замените подшипники
- Замените
- Неправильное натяжение зубчатого ремня
- Отрегулируйте натяжение зубчатого ремня
- Пробита прокладка головки блока цилиндров
- Изношенны или повреждены поршневые кольца
- Изношен поршень или цилиндр
- Изношено или повреждено седло клапана
- Замените прокладку
- Замените кольца
- Отремонтируйте или замените поршень и/ или блок цилиндров
- Отремонтируйте или замените седло клапана и/ или клапан
- Низкий уровень моторного масла
- Неисправен датчик давления масла
- Загрязнен масляный фильтр
- Изношены шестерни масляного насоса или крышка
- Жидкое моторное масло
- Открыт предохранительный клапан
- Увеличены зазоры в подшипниках
- Проверьте уровень моторного масла
- Замените датчик давления масла
- Замените масляный фильтр
- Замените масляный насос или крышку
- Замените моторное масло
- Отремонтируйте предохранительный клапан
- Замените вкладыши подшипников
- Закрыт предохранительный клапан
- Отремонтируйте предохранительный клапан
- Не затянуты опоры двигателя (передняя и задняя)
- Не затянут кронштейн крепления коробки передач
- Не затянут кронштейн подмоторной рамы
- Не затянута центральная опора
- Повреждена опора коробки передач
- Повреждена опора подмоторной рамы
- Поврежден вал опоры
- Затяните требуемым моментом опоры двигателя
- Затяните требуемым моментом кронштейн крепления коробки передач
- Затяните требуемым моментом кронштейн подмоторной рамы
- Затяните требуемым моментом центральную опору
- Замените опору коробки передач
- Замените опору подмоторной рамы
- Замените вал опоры
- Утечка охлаждающей жидкости
- Повреждение сердечника радиатора
- Подвергнутые коррозии или треснутые шланги (шланг радиатора, шланг отопителя и т.д.)
- Неисправен клапан крышки радиатора или установка пружины
- Неисправен термостат
- Неисправен водяной насос
- Замените
- Замените
- Замените
- Замените
- Замените
- Замените
- Посторонние включения в охлаждающей жидкости
- Замените охлаждающую жидкость
- Неисправен термостат
- Неисправна крышка радиатора
- Забиты каналы или шланги системы охлаждения
- Не натянут или порван приводной ремень
- Неисправен водяной насос
- Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или его электропроводка
- Неисправен электрический вентилятор радиатора или его электропроводка
- Неисправен термодатчик вентилятора радиатора или его электропроводка
- Недостаточно охлаждающей жидкости
- Замените термостат
- Замените крышку радиатора
- Замените или очистите забитые элементы системы охлаждения
- Отрегулируйте натяжение или замените приводной ремень
- Замените водяной насос
- Замените датчик температуры охлаждающей жидкости
- Замените или отремонтируйте вентилятор радиатора
- Замените термодатчик вентилятора радиатора
- Долейте охлаждающую жидкость
- Неисправен термостат
- Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или его электропроводка
- Замените термостат
- Замените датчик температуры охлаждающей жидкости
- Ослаблены соединения
- Повреждены шланги, трубы или масляный радиатор
- Затяните соединения
- Замените или отремонтируйте шланги, трубы или масляный радиатор
- Повреждены элементы
- Замените или отремонтируйте поврежденные элементы
- Ослаблены соединения
- Повреждена труба или глушитель
- Затяните соединения
- Замените или отремонтируйте трубу или глушитель
- Повреждена перегородка в глушителе
- Повреждена резиновая подвеска
- Труба или глушитель контактируют с кузовом
- Повреждена труба или глушитель
- Замените глушитель
- Замените резиновую подвеску
- Отрегулируйте положение системы выпуска отработавших газов
- Замените или отремонтируйте трубу или глушитель
2.0L Duratec-HE (MI4) - история борьбы с детонацией (звон пальцев) и тупостью движка при разгоне
Может быть кому-то будут полезны мои изыскания. Купил Galaxy 2.0L Duratec-HE (MI4) МКПП. Сканирование прибором ELM 327 (Bluetooth) не выявило никаких ошибок DTC. "Джеки чан" не горел. Стал "доводить до ума": перетряхнул переднюю подвеску, заменил масла, фильтры, свечи. Все, вроде бы, в норме стало, но машина вяло разгонялась на низах и присутствовала сильная детонация (звон поршневых пальцев). После 4500 оборотов машина начинала резко разгоняться, как в жо. у ужаленная. При этом был средний расход бензина по городу - до 18 литров. "Покурив" сей форум, а так же форумы по Мондео и Фокусу, стал последовательно делать все стандартные процедуры, которые полагается делать в этом случае:
- проверил клапана IMRC (они стояли новые, меняли старому хозяину машины перед самой продажей) - сопротивление обмоток в обоих клапанах по 39 ОМ, при снятии фишки с включенным зажиганием, оба щелкают и перекрываются как надо.
- промыл дроссельную заслонку (была практически чистая)
- промыл датчик MAP
- промыл и почистил клапан EGR
- заменил оба кислородных датчика, ибо выдавали не очень качественную синусоиду с заниженной амплитудой.
- пробовал заправляться бензином АИ-98
В итоге - результатов ноль! Как "звенели пальцы" при разгоне, как тупила машина до 4500 тыс. оборотов, как был огромный расход - так всё и осталось!
Катался на такой же машине у брата - все ОК.
Сломал всю башку в поисках проблемы. Предположил последнее - не исправно исполнительное устройство IMRC. Решил снять с клапанов управления IMRC трубки, которые соединяются с исполнительным устройством системы IMRC и прокатиться, чтобы выяснить, как это повлияет на работу движка. Результат меня приятно удивил. Сразу же пропала детонация, а движок подхватывал прямо с самых низов! Почитав Ford ETIS, выяснил, что "IMRC измеряет скорость воздуха во впускном коллекторе. При низких оборотах двигателя IMRC полностью закрыт, поддерживая скорость потока воздуха высокой, при низком объеме. По мере увеличения частоты вращения двигателя IMRC открывается, чтобы больше воздуха могло проходить во впускной коллектор". Тогда я полез под капот, в заведомо исправной машине брата, чтобы посмотреть, как работает исполнительное устройство системы IMRC. Когда зажигание выключено, заслонка IMRC полностью открыта - это видно по штоку (шток видно рядом с корпусом дроссельной заслонки, чуть ближе к салону) - он поднят вверх. При заведенном движке на холостых оборотах, шток находится внизу - заслонка закрыта полностью. Когда брат прибавлял газу, повышая обороты движка, заслонка приоткрывалась. В моей машине шток начинал шевелиться только при достижении двигателем 4500 об./мин. Путем сравнения двух машин и методом "тыка", выяснилось, что те балбесы, что меняли блок клапанов управления IMRC, у предыдущего хозяина, перепутали местами трубки, соединяющие электро клапана IMRC с вакуумным исполнительным устройством IMRC. По-этому в моем движке заслонка почти всегда была закрыта, вот и не хватало воздуха движку, как следствие большой перерасход бензина, "звон пальцев" во всех режимах и тупость двигателя!
На рисунках видно, как должны быть соединены трубки.
Рисунок 3.jpg 116,96К 449 Количество загрузок: Рисунок 1.jpg 113,22К 332 Количество загрузок: Рисунок 2.jpg 137,81К 302 Количество загрузок:
Кстати, правильность соединений всех трубок и работу исполнительного устройства системы IMRC быстро можно проверить так: на работающем на холостых оборотах двигателе шток исполнительного устройства IMRC должен быть опущен вниз. Снимаем фишку с контактов клапана IMRC 1 (он ближе к салону авто) - шток исполнительного устройства IMRC должен подняться вверх.
Может быть, ничего нового я не сообщил, ибо многие вещи на этом форуме уже обсуждались не раз. Я здесь недавно, и перелопатить весь форум просто физически не было времени, но благодаря "коллективному разуму" форумчан и потраченному времени под капотом, моя машина поехала как надо: паровозная тяга с самых низов, никакой детонации и расход вошел в норму!
Отзыв Kia Magentis 2.0 (2004 г.)
Вот решил поделиться своим опытом эксплуатации автомобиля KIA Magentis 2004г. Приобрел в апреле 2014, как временный авто. Старый мне немного подбили и я его продал не рихтуя. За вырученные с продажи деньги взял авто по- моложе. Почему именно Мадж? Просто при просмотре вариантов на момент покупки особо выбора моделей по моим критериям (деньги, год, размер, объем двигателя и т.д) не было. Тем более, повторюсь, брал временный вариант. Короче, отсутствие “лишних” денег сказалось на том, что я эксплуатирую Мадж уже более 4 лет и более 55 тыс км. Пока не пожалел ни разу.
Итак. Оформил сделку и поехал на заправку. После первой заправки обнаружилась течь в баке, до покупки обнаружить ее не представлялось возможным, т.к. трещина (по причине ржавчины) была сверху бака и визуально никак не просматривалась. Бак пришлось заказать новый. Пришёл за 3 дня, по цене – не помню. Сверху залил его мастикой какой-то, кажется антикором или антигравием и поставил на место. По всему остальному с машиной было всё в порядке. Ну и как полагается конечно же поменял расходники (фильтра+масло) (40 $) и комплект ГРМ (105 $).
На сегодняшний день пробег авто составляет 328 тыс. км. За время эксплуатации менял естественно опять же расходники (фильтра, масла, торм. колодки), диски перед-зад. Тяги стабилизатора задние поменял 30 тыс. назад, пробег передних – подходит к 40 тыс. Также менял шаровые опоры передние верхние, ступичный подшипник левый (40$), шрус наружний тоже левый (38 $), катушки зажигания с проводами, прокладка клапанной крышки. Собственно по надежности – машина ни разу меня не подводила, единственной неожиданной поломкой было - это выход из строя датчика оборотов коленвала.
Конечно как и в любом авто, особенно преклонного возраста и с немаленьким пробегом есть в ней и пару косяков:
1. начался жор масла (1л – на 3-4тыс), точнее сказать не могу. Приходится подливать, т.к. в движок лезть не хочу, раскоксовку тоже делать не хочу, для таких пробегов как-то стремно;
2. ржавеют задние арки. Надо будет заняться переваркой;
А так ездит отлично: тяга, приемистость, не дымит, гостехосмотр проходит сама.
Вобщем, я остался доволен качеством сборки и надежностью данного корейского аппарата.
Использование ГБО на Kia Magentis 2 поколение
Стоимость установки и оборудования ГБО 4 на пропане (среднего качества) рассчитанного для Magentis (2 поколение), учитывая конструкцию системы впрыска топлива и другие кузовные характеристики составляет от 21000 до 25000 руб. В эту сумму не входят дополнительные установоки, такие как: обтяжка баллона карпетом, установка фильтра тонкой очистки газа, установка система принудительной смазки клапанов, установка редуктора повышенной мощности, установка внешнего заправочного устройства под лючок бензобака и другие полезные опций. Для модификаций с более мощным мотором стоимость будет чуть дороже.
Для нашей Kia Magentis, в стремлении сделать систему на газу удобной в использовании, некоторые из указанных ранее опций станут обязательными, это добавит к стоимости от 5000 до 10000 руб. Также придется получить новую диагностическую карту ТО взамен действующей, так как после установки ГБО изменяется масса автомобиля и вид топлива, снова затраты в размере 2000 руб.
Перед установкой положено регистрировать ГБО в ГИБДД. Обычно компания установщик предоставляет услуги помогающие в короткие сроки, без ошибок и беготни составить и получить все необходимые документы, стоимость такой помощи в пределах 5000 руб. В услугу не входит оплата госпошлин: 800 руб. — свидетельство о соответствии ГБО, 500 руб. — получение свидетельства о регистрации, 350 руб. — за внесение изменённых данных в техпаспорт авто.
В итоге рассматривая вариант установки на Kia Magentis (2 поколение) оборудования ГБО 4 поколения среднего класса (2-3 года гарантии) работающего на пропане, реальная сумма всех затрат составит от 35000 до 44000 руб. Плюс ежегодно по 1500 руб и более при прохождении обязательного ТО для установленного ГБО, которое выполняется раз в год или каждые 10 тыс. км.
Да можно, но ставят намного реже чем на пропане. Помимо заметного понижения в мощности мотора (до 25%) высокооктановым метаном, есть ряд весомых недостатков такой системы.
| Показатель | ГБО пропан | ГБО метан |
| Стоимость оборудования | низкая | высокая |
| Цена топлива | дороже | дешевле |
| Расход относительно бензина | больше | меньше |
| Вес ГБО | легче | тяжелее |
| Сложность монтажа | проще | сложнее |
| Запас топлива | больше | меньше |
| Давление газа в баллонах | 12-15 атмосфер | 200-250 атмосфер |
| Вредные выбросы | есть | нет |
| Октановое число | 105 | 120 |
| Падение мощности | нет | есть |
| Доступность пунктов заправок | на уровне бензиновых заправок | не более 2-3 на город |
| Контроль безопасности | ниже | выше |
| Регулярное тех. обслуживание | чаще | реже |
| Окупаемость | быстрее | медленнее |
После установки
Все двигатели Kia Magentis (2 поколение) используя в работе газ пропан, стабильно теряют в мощности до 15%. Высокооктановый газ в ДВС сгорает медленнее бензина, добавляя температурные нагрузки на выпускной тракт. В случае с пропаном такие нагрузки нивелируются регулировкой угла зажигания, поэтому пропан более интересен водителям для установки.
При правильных настройках ГБО для данного ДВС его ресурс остается прежним. Другими словами, заниматься установкой и настройкой должен квалифицированный специалист, иначе возрастет риск значительного влияния на состояние ЦПГ, клапанов и других элементов ДВС. После установки двигатель должен работать ровнее и тише как в автомобилях работающих на бензине марки АИ-100. Количество газов из выхлопной трубы становится заметно меньше.
Устанавливаемое на Kia Magentis ГБО требует обязательного ежегодного (или каждые 10 тыс. км) технического обслуживания по четкому регламенту. Данные об этом вносятся в диагностическую карту при прохождении общего ТО.
В процессе каждого обслуживания обязательно необходимо: заменить фильтры газа, слить конденсат с газового редуктора, скорректировать работу газовых форсунок, проверить баллон и шланги на утечку газа. Стоит понимать, что все составные части ГБО имеют свой срок службы, по истечению которого требуется их замена.
Нет не нужно, это маркетинговая уловка производителей масла, основанная на том что реально происходит.
Срок службы масла в Magentis (2 поколение) при работе двигателя на газе повышается, потому что газ чище бензина в нем отсутствует сера, которая является катализатором образования высокотемпературных отложений и нагара. При этом в моменты сгорания пропана или метана образуется больше воды. На непрогретом двигателе, а также при неисправной системе вентиляции картера она конденсируется, обводняет масло, тем самым снижая его характеристики.
В результате получаем компенсацию обводненного масла повышением его срока службы. Препятствовать обводнению масла и повысить нейтрализацию кислот в нем, не сможет не одна присадка. На помощь в данной ситуации может прийти только регулярная замена масла. Наиболее беспокойным водителям стоит просто чаще его менять.
Расчет окупаемости ГБО для Kia Magentis (2 поколение)
Мы заполнили поля, используя для расчета вариант установки оборудования 4го поколения на пропане и средние эксплуатационные значения модели Kia Magentis в 2021 году, учитывая возраст и особенности кузова (2 поколение). Вы можете изменить данные в этих полях, настроив расчет индивидуально.
Другие поколения Kia Magentis
Общие рекомендации
Первая неполадка. Провалы при разгоне и невнимательность Чеха
Через неделю после покупки начал замечать небольшие подергивания при разгоне между 1500-2000 оборотов. Проявлялась проблема не всегда, но со временем ситуация ухудшалась. Жена этого вообще не замечала, хотя ездила на машине довольно часто, но мне это не давало покоя.
Начал читать форумы и драйв, ничего конкретного не нашёл. Что-то похожее у людей было, но не мой случай.
Звоню своему мастеровому, мужик реально толковый, сам с Красноярска, в Праге уже 20 лет. Проблема в том, что он профи по немцам, к корейцам немного скептически относится.
Как всегда у все расписано на месяц. Но удаётся договорится оставить машину на пару дней, когда будет свободное время, посмотрят.
Оставил. Звонит вечером и говорит, что не знает в чем дело, на первый взгляд все хорошо везде. Следующий день он на ней катается по рабочим моментам, проблему видит, чувствует при разгонах, но разводит руками.
Предлагает мне отдать машину мастеру, который работает у официального дилера Hyundai под его ответственность.
Плачу 2500 крон за поиск и устранение проблемы!
Чешский мастер просто машину на 3 дня для выяснения причины. Купил думаю машину, все на ней ездят кроме меня) жена, понятно, гундит, пешком ходить с ребёнком не хочет)
Проходит неделя, это же Чехия, здесь своевременно только за квартиру платят. Чех заявляет, что все ок забирай.
Я на работе, забирает жена.
Спрашиваю у жены, как?
Все ок, отвечает.
Ладно, приезжаю с работу, беру машину и еду на мойку.
Дёргается!
Следующим утром звону чешскому мастеру, объясняю, что он них…ра не устранил.
По телефону мне грузит, что почистили ЕГР, с форсунками все ок, топливный насос ок. Но это не утешает, отгоняю ему обратно.
Ищет дальше.
В это время мне мой русский мастеровой говорит, не ссы, пока не сделает не отстанем.
Ок, решено, мучаем Чеха)
2 недели, с.ка, недели этот чешский гуру катается на моем авто. 2 недели, я злой, жена тоже. Отобрали машину у родственников, они тоже злые)) короче, все злые!
Чех звонит, говорит готова!
Спрашиваю, точно?
Отвечает, да 100%.
Ладно, едем забирать.
Приезжаю и становлюсь ещё злее.
Машина стоит у автосалона, и как-то странно стоит, вернее заднее колесо странно стоит. А оно откручено напрочь, чуть гайки накручены и и повсюду стружка, видно ездили на ней.
Выходит довольный Чех, видит, что я не довольный. Спрашивает, что такое, я молча показываю на колесо. Реакция его меня удивила.
Вот я глупец говорит, забыл колесо прикрутить. А потом добавил, что он на ней ещё по делам по городу ездил. По стружке видно, что ездил и не мало. Даже не извинился негодяй.
Прикрутили колесо, идём дальше.
В чем дело, спрашиваю я.
ЕГР говорит походу или софт вэр, одно из двух, но 80%, что ЕГР. Мы, говорит, его тщательно почистили и теперь все норм.
Блин ну как можно было первый раз его почистить, что только после второй чистки проблема ушла.
В итоге, машина не дёргается и по сей день.
Уже 16000 км.
Чех конечно, жук редкостный, говорит мне, вам нужно колодки менять. Отвечаю ему, что я знаю в каком состоянии у меня колодки, они ещё в норме, процентов 50.
Он заявляет, что задних почти нет, нужно срочно поменять.
Прекрасно понимаю, что за 2 недели поиска моей проблемы, 2500 тысячи его никак не обрадовали. Тем более, он ещё и к дилеру Киа ездил у знакомого ПО обновлял.
Ладно думаю, так уж и быть, раз проблему решил, меняй колодки!
Но ценник за замену у Чешского дилера это конечно космос, 3500 крон колодки + работа.
В итоге, проблему решили. В Чешской республике у официального дилера ничего делать не буду, только в очень запутанной ситуации.
Фото открученного колёса прилагаю)
На критику реагирую адекватно, поэтому готов послушать ваше мнение о данной ситуации)
Читайте также: