Киа рио 3 протяжка силового кабеля

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Признаки плохого контакта «массы» KIA Rio 3. Проверяем и устраняем самостоятельно!

В процессе эксплуатации КИА Рио 3 и 4 поколений у многих владельцев появляется весьма распространённая проблема, плохая «масса» кузова или двигателя. В результате высокого сопротивления контактов могут начаться проблемы с электропроводкой автомобиля, появится нестабильность работы двигателя, вплоть до проблем с запуском. Причин плохой «массы» (плохого контакта) у КИА Рио может быть несколько:

Признаки плохой «массы» кузова и двигателя

Для многих плохая «масса» кузова или двигателя начинает проявляться странностями при эксплуатации вашей Rio, например, внезапно севшим аккумулятором из-за неполного заряда или неустойчивый холостой ход. Проблема может появится только при определённых условиях, при влажной погоде или в зимний период. Вот несколько признаков плохого контакта массы автомобиля:

Увеличение расхода топлива
Неравномерность работы двигателя
Проблемы с запуском двигателя, особенно в зимней период, когда нужны более высокие токи запуска
Неверная работа датчиков
Неполная зарядка аккумулятора
Неисправность электроприборов и выход из строя предохранителей
и другие

Как проверить качество
«массы»?

Любую проверку стоит начать с внешнего осмотра и убедится, что провода не оборваны. Проверяем три основных косы: провод от клеммы аккумуляторной батареи на кузов, провод массы между двигателем и правым «стаканом», между коробкой передач и кузовом (находится под корпусом воздушного фильтра двигателя). Если все внешних повреждений нет, необходимо взять мультиметр и замерить сопротивления. Замеры производим между «-» клеммой аккумулятора и кузовом, двигателем, в диапазоне до 200 Ом.

Важно! Замеры производятся только на заглушенном автомобили. Замеры производятся только на обесточенном участке!

Показания мультиметра должны быть в пределах 1-2 Ом, а желательно меньше. Важно не только сопротивление в конкретный момент, но и то что бы хороший контакт был постоянно в независимости от погоды и времени года. Такого рода неисправности необходимо искать с помощью более сложного оборудования, например, автомобильного осциллографа.

Теперь проверяем соединения, болты должны быть хорошо прикручены к кузову и не должны болтаться. Крепления клемм к кузову должны быть без ржавчины, а сами клемма без окислов, их состояние сильно влияет на качество контактов.

Что делать если «масса» двигателя плохая?

Если провода оборваны или сильно окислены их можно просто заменить, оригинальные провода стоят достаточно дорого, поэтому можно подобрать аналоги или купить б/у косы в хорошем техническом состоянии на разборке, например, на этом сайте. В случае, когда заржавели болты и их посадочные отверстия, то достаточно заменить болты крепления клемм и обработать резьбу, удалив с нее ржавчину и остатки краски. При всех этих процедурах необходимо все соединения и клемма обработать специальной смазкой для контактов, которая улучшит проводимость, уменьшит сопротивление и защитит от ржавчины.

В статье приведены только основные косы «массы», установленные в KIA Rio 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годов выпуска, но не стоит забывать, что многие другие системы и агрегаты соединены с
«массой» своими индивидуальными проводами.

Автозвук, подготовка своими руками прокладка силового кабеля и line out из ШГУ Церато 2

Появилось немного свободного времени, решил протянуть силовой кабель для усилителя. Долго ломал голову где же его разместить, сначала хотел под одним из передних сидений, но там крепить толком негде и дефлекторы обдува для ног пассажиров, и к тому же в дальнейшем планируется установка еще одного усилителя или же другого но более мощного, поэтому решил все таки тянуть провод в багажник.

Тут еще дилемма тянуть ли только "+" или оба контакта от аккумулятора или же брать "-" с кузова, конечно при идеальном раскладе надо тянуть оба провода, но хорошо подумав, я решил тянуть один только "+", массу продублирую от батарейки на кузов под капотом и соответственно потом возьму ее с кузова в багажнике, дело в том что расчетная мощность моей системы в будущем не превысит 55-60 А, поэтому такого инстала вполне будет достаточно, на данный момент у меня есть один усилитель DLS MA22 с потребляемой мощностью около 300 ватт или же 25 ампер, позже он будет заменен либо на 4х канальный либо будет добавлен еще похожий усь, ну с этим разобрались думаю объяснил свои цели.

Теперь непосредственно протяжка кабеля, для моих целей был приобретен отечественный кабель КГХЛ-25, т.е площадь сечения кабеля 25 мм2 (чистая медь) он же 4GA, от приобретения автокабеля отказался осознанно в виду его неадекватной цены, кабель который я купил стоит 180 рублей метр, за эти деньги автокабель это только омедненный алюминий, а чистая медь от 400+.

Площадь сечения выбирал по этой таблице

из нее видно что при длине до 6 метров выбранного сечения с запасом хватит на мои хотелки) Далее откручиваем левый подкрылок, внизу левой части кузова видим резиновую заглушку, корейцы предусмотрели вероятность протяжки дополнительного провода, красавчики что скажешь) Далее заводим кабель из под капота в крыло

рядом с уже имеющейся штатной проводкой, в крыле крепил кабель к штатной проводке при помощи пластиковых хомутов

доводим кабель до резиновой заглушки, делаем в ней отверстие при помощи ножа, чтоб кабель сидел плотно

снимаем в салоне пластиковые накладки, там все на защелках сломать что то сложно если аккуратно тянуть, нужно будет только открутить ручку открывания капота, под этой накладкой увидите блок со штатными разъемами, отсоединяете их и вынимаете сам блок, там интуитивно все понятно, ничего сложного.

Оттуда протягиваем наш кабель, пропускаем его в свободное место блока который вынули и ставим его (блок) на место, подсоединяем разъемы на место и дальше тянем кабель вдоль порога

скрепливаем его стяжками к штатной проводке, потом надо будет открутить один болт который держит боковую часть заднего дивана, там тоже все понятно ничего сложного

в багажник завел кабель чз штатное отверстие проводки, там есть поролон для защиты провода от трения в него и обернул кабель, ну вот все силовой "+" в багажнике, провозился часа 3 наверное не торопясь, ушло 6 метров, если честно расчитывал что хватит 5 метров и метр будет на дубль массы под капотом и на массу к усилителю в багажнике, но в багажнике осталось около 60-70 см, как раз чтоб закрепить и подключить к усилителю.

Усилитель буду крепить к спинке заднего дивана, об этом в следующей серии. Пока заказал остальные плюшки для подключения, пред, колбу, обжимные клеммы и акустический кабель, как придет и будет время буду делать.

Теперь к особым маньякам, который спросят а почему кабель не гофре?) Скажу так гофру я купил, диаметр 10 мм, почему то я решил ее хватит, но когда дошло дело я понял что сам кабель в диаметре все 12 мм, и к тому же его собственная изоляция вполне толстая

Изоляция огонь, нафиг гофра

, кстати не то что на кабеле для автозвука, места сочленения кабеля с кузовом в одном месте чз резинку, в другом чз поролон, так что при толщине данной изоляции гофра нафиг не нужна.

Ну вот как то так, усь будет работать на фронт из АК74С, работы еще полно, нужно выводить линейки с потехи, делать кольца на динамики, тянуть провод для акустики и всякой мелочи.

Далее вопрос по линейному выходу с магнитолы.Много было перелопачено информации, но все че то не то. Никакой конкретики, вроде много кто делал, а деталей нет или нет описаний итоговых результатов, а может я тупой просто)короче я решился)

Сначала я припаял провод прямо на вход микросхемы усилителя, ну теоретически это же правильно, а вот нифига, при проверке работоспособности выяснилось что сигнал там довольно слаб, да к тому же он при подключении усилителя проседает на саму микросхему и основные каналы играют тише втрое, стало быть это нам не подходит, начал рыть дальше и нашел интересную инфу. На ШГУ Церато есть три ISO разъёма А В и С, первые два это питание и выход встроенного усилителя, а вот разъём С предназначен для разного рода "фишек" таких как usb, aux, кнопок на руле итак как задействовано на нем только половина контактов, то стало интересно что выполняют остальные, нашел распиновку разъёма С в интернете, а там оказывается есть линейные выходы!

Так как был на работе проверить не мог, на следующий день снял магнитолу и не отключая ее от бортовой сети попробовал с данных выводов при помощи наушников и проводов проверить есть ли там что? Ну и конечно же ничего не услышал, снял потеху пошел домой, разобрал и вижу что корейцы использовали данный разъём по своему и линеек туда не предусмотрено

Распиновка подписана на плате разъёма

Так что снова пролетели…

Припаивал к СМДшкам что находятся сразу за контактами F 115,116 -это фронт(левый, правый)и F 117, 118 это тыл.

На плате это выглядит гораздо мельче чем на фото, так что аккуратнее.

Массу припаиваем где удобно на плате, я сделал это у разъёма антенны.

Потом крепим провода при помощи клеевого пистолета, выглядит не очень зато надежно и крепко

Наношу на микросхемы новую термопасту и прикручиваю радиатор

Провод Remote взял с контакта acc, он подписан на плате с другой стороны, усилитель выключается при извлечении ключа зажигания.

В процессе работы проверял все неоднократно, отдельно поканально и вместе со штатным усилителем, чтоб не было проседаний сигнала, все исправно и боеготово)

И идем проверять в машине с заведенным мотором на наличие помех, подключил усь, к нему колонку от музцентра проверил, все огонь!)

думаю рассказал все довольно подробно и запись поможет кому нибудь, да все регулировки также работают на линейный выход, тембры(какие уж есть) и балансы.

Времени часа 4 потратил примерно.

Всем добра, до связи !)

Протягиваем провода (stage 1)

Всем моим читателям, друзьям и гостям привет!
Закончив с шумоизоляцией надо было сразу протянуть силовой кабель, управления и межблочные. Так как это удобно сделать когда нету салона и ковролина на полу.

Начнем с силового: (ребята чисто моё мнение к кабелю пв3) хоть его устанавливают многие и он хороший по классу гибкости. Но! он никогда не принесёт удовольствия при монтаже, как знаменитые бренды, звукари думаю поймут о чём я, хорошо что система не ого го и не пришлось тянуть несколько протяжек с несколькими дистрибьюторами))
Кабель 35 мм2 и как все владельцы рио и солярис тянуть нам его надо через штатное резиновое кольцо с косой проводки. Посмотрел как кто делает, и пообщавшись с Иваном stavrr постоянно он отвечал, давал совет на мои вопросы, спасибо тебе большое! решено не надрезать резинку с салона и подкапотного, а тянуть именно внутри. Значит приехал в гараж, погода не айс, думаю протяну и может успею до дождя закинуть обратно пол. Снял вод.сиденье и нырнул под торпеду, мда уж (у кого автомат, тому кайф) из за педали сцепления места практически нет, и ну очень неудобно. Кое как размотал ошмётками изоленту, отогнул за лепесток уплотнителя и вдоль косы нащупал пальцем, понял с какого края лучше протягивать. Далее приступил к подкапотному пространству и тут вообще не вариант ( даже если снять аккумулятор и блок мозгов, то вот все равно не удобно подлезть)
И тут я решил снять: Дворники, пластиковое жабо, трапецию дворников, железное жабо! Честно: всё очень просто и легко!

Имея отличный доступ, я размотал изоленту, опять под торпеду и попытался пропихнуть кабель, зашёл немного и упёрся. Смотрю а он уперся в кольцо заглушки и конечно же не проходит в сосок заглушки, стою значит думаю как бы подлезть да зацепить. И тут знакомы по гаражу, о значит и до подкапотки добрался)) я да вот тут такое дело. Он: берет вытаскивает заглушку, пальцем залазит в сосок и говорит иди толкни из салона, и вауля кабель на месте. Вставив заглушку назад (она вытаскивается буквально чуток, так как коса проводов не позволит) далее отрегулировал длину провода, зажал парочкой стяжек и замотал изолентой, потом держа все провода надавил на них в сторону салона и услышал легкое хлоп, заглушка села окантовкой и в салоне.

Пошел опять залез под торпеду, поправил лепестки заглушки и так же затянул парочкой стяжек, изолетной изолировать очень неудобно, кусочками приходилось. Еще мешал проводок, чуть выше левой ноги, я разъединил фишку и принялся изолировать дальше.(не очень но всё же) И тут дождяра как хлынит, сосед говорит загони передом в гараж и соберешь назад жабо и дворники, я хватаю табуретку, ставлю в салон, завожу а только стартер крутит и всё! Во я испугался, думаю ну вот тебе и кабель. И тут что то в голове промелькнуло, фишка, ныряю под торпеду, соединяю, завожу и авто заурчал))) На табуретке как на какой то боевой машине заехал в гараж и принялся собирать.

Всё ставим в обратном порядке. Пока занимался дождик стих, откатил авто назад и принялся укладывать кабель.

А вот так вот проложил межблочные кабеля.

Вот так я провел еще один день, да и пол постелить успел.
А теперь вопрос: Вот схема моей музыки Схема и хочу еще раз переспросить: так и оставить(там только уже голова другая) или же убрать тыл а пищалки и миды пустить поканально. Тогда убираю штатный кондер с пищалок? Короче думаю что настраивать надо будет к кому то ехать)))
Спасибо за внимание! Всем бобра . ДОБРА!

KIA Rio 2013, engine Gasoline 1.6 liter., 123 h. p., Front drive, Manual — car audio

Comments 27

А тебе вообще тыл нужен?

Да я даже и не знаю. Просто смотрю на урале связка фронт и кросы, тыл, саб, усь вот и думаю.

NewHardTRack

А тебе вообще тыл нужен?

Может действительно тыл ненужен, ведь сабик будет. Раз голова может, усь тоже, может стоит поканалка(да и потом мало ли на эстрадку с рупором перейти) я просто боюсь от безграмотности спалить пищи или миды. Надо знать как и что резать!

Кароче. Если ты надумаешь оставить тыл(для ребенка к примеру или пассажиров) и собрать поканалку, то нужен второй усилок. Его можно и даже нужно повесить на пищалки( усь должен быть с развитыми фильтрами до 6-8кГц), можно снять сигнал с мидбаса через У-коннекторы и настройкой фильтра усилителя, порезать сигнал HPF 6кгц. Но при этом не получится выставить задержки для каждого динамика фронта(некритично, если медведь на ухо наступил), но самая проблема, что нельзя будет мидбас порезать сверху, т.к. и твиттер отрежется тоже. Но часто мидбас распускают сверху(если он конечно сможет петь). Также есть вариант пассивного конденсатора, можно применить его с любым усилителем. Но там проблема-это точность среза.
При этом проблема будет с настройкой этого всего добра, т.к. позиций по настройке не хватит, чтобы настроить сцену по каждому каналу. Если магнитофон твой не сможет разрулить полноценную трешку.
Поэтому как-бы надо выкинуть бы тыл, ну или купить процессор)) Может можно обойтись меньшей кровью, но я пока не придумал, как можно это сделать.
А там уже на усилке выставишь везде FLAT и с ГУ отрежешь все ненужное для каждого канала. Я уже подзабыл по частотам, но вроде: саб LPF 60-100гц, Мидбас HPF 63-80-100гц, ВЧ HPF 6кгц.
Это все цифры примерные. Но это позволит тебе не спалить твое добро. Настраивают эти частоты исходя из возможностей акустики.
Также по звуку порядки подберешь. 1 порядок-затухание 6дб на октаву, 2-12дб/окт, 3-18дб/окт, 4-24 дб/окт. Т.е. это скорость, затухания сигнала на указанном срезе.
Задержки выставишь по расстоянию, а потом на слух уже.

Мда уж. Не усилителей больше не будет! Я специально брал урал 5.300 для того что бы был один! Ладно к примеру убираем тыл (я так понял тыл неставят что бы неполучилась каша) и питаю ак-74.С через кроссы ак. ( Это кроссовер — фильтр 2 порядка. Мидбас подрезается сверху, твитер — снизу в данном случае на 4500 Гц крутизна среза 12 дБ/окт. Весь комплект снизу обычно подрезают фильтрами усилителя или ГУ.) И наскок хуже будет играть, нежели поканально?

С кашей все верно)
В случае поканалки ты вообще выкидываешь эти кроссоверы. Т.к. в нем уже стоят пассивные конденсаторы, которые режут сигнал. Пассивный кроссовер является также дополнительной нагрузкой и в процессе работы нагревается.
Чтобы не портить сигнал, ты должен обработать его в одном месте. В данном случае в ГУ. На усилителе все каналы выставляешь Flat(весь диапазон частот), в данном режиме фильтры усилителя отключены. Если нет режима флат, то дублируешь частоты срезов на усилителе, как в настройках ГУ. Крутизну срезов обычно выбирают от 2-3 порядка, но это зависит от настройки среза, чтобы можно было свести все динамики.( плавно затухает мидбас, подхватывает вч).
Поканалка позволит тебе настроить, как ты хочешь и заставит играть акустику по-другому, как минимум громче, новые звуки.

4.5 кГц для пищалки мало. Ты ее должен снизу порезать так, чтобы она не пела. Если уж хочешь резать пониже, то делай 5,5-6 кГц. У тебя есть возможность организовать так называемую сцену в машину. Выставишь задержки, правильно все подрежешь, настроишь и звук будет идти из центра торпеды, как бы из одной точки. Это действительно круто!

NewHardTRack

На счет саба это борщ и причем сильный. Саб от 30-35 до 63, но никак не от 60 и тем более до 100! Это уже миды, сожжет так саб и весьма быстро. Мидбас от 63 мало какой играет, а тем более в двушке, он просто не вытянет такой диапазон. Так что тут ставить срез снизу 80 или даже 100, надо пробовать.

LPF фильтр отрезает диапазон сверху на сабе, оставляя все ниже, вы наверно не поняли действия срезов фильтров HPF и LPF. Надо пробовать, там так и написано ведь "Это все цифры примерные". Есть динамики ведь и низкоиграющие, и наоборот. Из диапазона 63-80-100 выберет для себя срез под характеристики динамика, может поднять частоту среза и обрезать порядком покруче. Или наоборот оставить ниже, но порядок среза меньший. Возьмет к примеру если эстрадную низкоиграющую середину, то будет резать HPF от 100-160гц.

У него магнитола позволяет отрезать как надо. Сабвуфер сверху до 80 режется только в злых sq-системах.

Никто с этим не спорит, что может, об этом выше и написано. Все от характеристик динамиков.

Отлично!
Я правда опять ничего не понял 😂😂, но мне это и не дано 🤭😂😂

Установка сигнализации на Kia Rio

Концевики дверей – зеленый провод (между желтыми), правый разъем комбинации.
Концевик багажника – зеленый оранжевый, правый разъем комбинации.
Габарит – желтый черный (двойной), коричневый разъем монтажного блока.
Концевик капота – установить.
Блокировка – зеленый провод (толстый), белый разъем (FLR A) монтажного блока (левый верхний угол), (питание бензонасоса)
Плюс – питание блока, красный провод, одинарный разъем на монтажном блоке.
Плюс после зажигания – разъем ENG F (правый верхний угол блока) – розовый провод (слева внизу разъема).
Стоп сигнал – разъем ENG «Е» (серый разъем, верх монтажного блока), красный желтый провод (2).
Датчик масла – средний разъем комбинации (самый маленький), оранжевый провод.
Ручник – белый черный провод правого разъема комбинации.

Силовые провода на замке зажигания:
Плюс – синий и зеленый.
IG1 – розовый.
IG2 – оранжевый.
ACC – желтый.
Стартер – белый.

Автомобиль, оборудованный полным центральным замком:
Замки дверей – разъем FLR (A) на монтажном блоке (по минусу):
Желтый черный – отпирание. (в самом верху разъема)
Синий – запирание.
Повороты – разъем FLR (A) на монтажном блоке: синий провод - правый поворот (третий пин сверху).
разъем FLR (В) на монтажном блоке: зеленый провод – левый поворот (правый верхний угол разъема).

Подключение магнитолы.
(заглушка магнитолы выщелкивается без снятия консоли).
Магнитола задвигается в заводской контейнер, без фиксации.

белый (-); коричневый (+) – перед левый.
желтый (-); черный (+) – перед правый.
оранжевый (-); зеленый (+) – задний правый.
синий (-); красный (+) – задний левый.

Черный – минус.
Красный – плюс.
Желтый – габарит.
Зеленый – АСС

Точки подключения автосигнализации на KIA Rio 2001, USA

Замок зажигания:
+12В – чёрный, красный
ACC – зелёный
IGN – белый/синий
IGN2 – белый
ST – чёрный/жёлтый

Левый разъём:
- Концевики (-) – зеленый/красный, 2 пин слева
- Повороты (+) – зеленый/белый, 1 пин слева
Левая кик панель водителя, в самом верху блок центрального замка:
Закрыть центральный замок (-) – красный
Открыть центральный замок (-) – жёлтый
Подключение перекидкой. Но можно отрезать провода и подключить сигнализацию к блоку. При таком подключении не будут управляться замки дверей с водительской двери.

Иммобилайзера на данном авто нет.

Точки подключения автосигнализации на KIA Rio 2009

Точки подключения автосигнализации на KIA Rio 2012

Замок зажигания:
+12V – красный и розовый
зажигание 1 – синий
зажигание 2 – зеленый
асс – синий под белым (можно не подключать)
стартер при АКПП – белый
стартер при МКПП – двойной синий на педали сцепления

Разъём кик-панели водителя:
концевик двери (-) – розовый
концевик багажника (-) – зеленый
центральный замок (-) – белый/оранжевый (закрыть) и синий/оранжевый (открыть)

Жгут в кик-панели водителя:
повороты (+) – синий и коричневый
стоп (+) – красный
бензонасос (+) – белый
ручник (-) – серый/оранжевый
отпирание багажника (+) – синий, силовой провод

зарядка (+) – синий в черном разъёме слева от блока предохранителей, верхний крайний левый

Для обхода иммобилайзера использовал Starline BP-03.

Точки подключения автосигнализации на Kia Rio 2013

+12В – красный толстый на блоке предохранителей

Замок зажигания:
АСС – синий
IGN1 – синий
IGN2 – зелёный
Стартер – белый
Для варианта с МКПП:
Стартер – синий провод на педали сцепления

Панель приборов:
Повороты – зелёный в левом разъёме и синий (или серый/оранжевый) в правом разъёме
Двери – зелёный (тонкий) в левом разъёме
Багажник – зелёный (тонкий) левом разъёме
Ручник – красный/чёрный в левом разъёме

Открывание багажника (силовой) – синий толстый. В жгуте в пороге или на нижнем большом разъёме блока предохранителей.

Центральный замок:
отпирание – синий/красный
запирание – белый/красный
На разъеме за накладкой у левой ноги водителя

Бензонасос – белый толстый в левом пороге или на отдельном белом разъёме за блоком предохранителей

Тормоз – красный, там же, где и бензонасос на том же разъёме

Если ставится автосигнализация, не имеющая функции автоматического закрывания ЦЗ после остановки двигателя (на примере установки А92 Flex, где нет этой функции), провод любого гибкого доп канала соединить с зеленым проводом сигнализации и настроить импульс гибкого дополнительного канала для закрытия ЦЗ:
1000
2001
3000
4000
ЗП18
У001
ОС00
У000
dУOF
dbOF

Данная настройка даст минусовой импульс 1 сек на выходе дополнительного канала после глушения двигателя, заведенного с брелка или автоматически, только в охране.

Точки подключения автосигнализации на KIA Rio 2013 с электропакетом

Замок зажигания:
+12V – красный или розовый
зажигание 1 – синий
зажигание 2 – зеленый
асс – синий, рядом с белым

стартер – двойной тонкий синий провод на педали сцепления (там 2 концевика, наш дальний)

Кик-панель водителя, белый штекер:
двери (-) – зеленый
багажник (-) – зеленый
центральный замок (-) – белый/оранжевый и синий/оранжевый (можно в блоке над педалью газа, провода тех же цветов)

Порог водителя:
повороты (+) – синий и коричневый
ручник (-) – серый/оранжевый

генератор (+) – синий в черном штекере слева от блока предохранителей, ближе к двери

Точки подключения автосигнализации с can на KIA Rio 2013 PTS

Из can (автосигнализация Starline) берём концевики дверей, багажника, педаль тормоза, заведённый двигатель. По can управляем открытием багажника. Также есть возможность Slave режима.

Приборная панель:
CAN-H – зелёный в маленьком белом разъёме
CAN-L – оранжевый в маленьком белом разъёме
поворот 1 (+) – серый/оранжевый в маленьком белом разъёме
поворот 2 (+) – зелёный в большом разъём

Центральный замок запирание (-) – белый/оранжевый, кик-панель водителя, белый разъём
Центральный замок отпирание (-) – синий/оранжевый, кик-панель водителя, белый разъём

BCM с обратной стороны:
зажигание 1 (+) – белый, разъём B
зажигание 2 (+) – синий, разъём B
стартер (+) – белый, разъём A

бензонасос (+) – белый в пороге водителя

+12 – красный в 2-х контактном разъёме D на лицевой части BCM

После окончания автозапуска подать минус на провод концевика водителя – белый/чёрный в пороге водителя – для выключения света.

Точки подключения автосигнализации на KIA Rio 2017, ключ

Замок зажигания:
АСС – синий
Зажигание 1 – жёлтый
Зажигание 2 – салатовый
Стартер – серый
+12 В – розовый

Щиток приборов:
багажник – на приборке в большом разъеме – зеленый
двери – зелёный (тонкий) в левом разъёме
поворот 1 – синий в маленьком белом разъёме
поворот 2 – зелёный в большом разъёме

Центральный замок – ставится привод

Точки подключения автосигнализации на KIA Rio 2017, ключ ДУ, без автозапуска

Замок зажигания:
+12В – зелёный
зажигание 1 – розовый
зажигание 2 – оранжевый
стартер – белый

Верхний разъём кик-панели водителя:
центральный замок (-): белый тонкий (открывание) и жёлтый тонкий (закрывание)
концевик багажника (-) – зелёный

Нижний разъём блока предохранителей салона, лицевая сторона:
открытие багажника – оранжевый толстый
поворотники – зелёный (задний левый) и синий (задний правый)

Большой закрытый разъём сзади блока предохранителей салона:
передние поворотники и повторители – зелёный/оранжевый (передний левый) и синий/оранжевый (передний правый)

На стойке водителя:
концевики дверей (общий, с задержкой) – розовый

Точки подключения автосигнализации на KIA Rio Premium 2017, PTS, акпп, (авто модельного ряда 2015 - 2017 гг)

Верхний большой разъём спереди блока предохранителей:
12в – толстый белый
зажигание 1 – тонкий розовый, нижний ряд, рядом с тонким зеленым
зажигание 2 – толстый синий, нижний ряд
зажигание 3 (климат) – средний розовый, верхний ряд, рядом с толстым белым
стартер – тонкий желтый, верхний ряд, рядом тонкий белый и двойной розовый

CAN прошивка Starline 3363

CAN A – зелёный (H) и оранжевый (L), меньший разъём блока BCM (22 пина), справа от руля
CAN B – белый (H) и черный (L), диагностический разъём
LIN – синий/черный (А), белый квадратный разъём (16 пинов), слева на блоке предохранителей

Поворотники (альтернативка) – зелёный/черный, меньший разъём блока BCM (22 пина), справа от руля

Новая музыкальня жизнь RIO 4

Начнем с того, что мне досталась необычная машина. Точнее не такая как у большого количества новых владельцев. Машина от 01.02.2012г., то есть до изменения подвески, но меня не бросает, не водит и не крутит на трассе. Списибо ОД за "Special Edition"
Зато меня обманули со штатным звуком. Чего-то мне не то поставили. Многие пишут что звук "просто бомба", а у меня такого нет! Не порядок. Надо исправлять
Все оборудование и комплектующие остались с прошлой установки на предыдущем авто (прости Калиненок):biggrin2:. (ссылка)
Поэтому будем стараться использовать их.

ГУ: штатное ГУ, будем выпаивать линейки;
Фронт: DLS B6A
Усил на фронт: Blaupunkt GTA 475
Саб: Revolt by AudioArt RW10

Единственное на саб был докуплен усь DLS MA23.

Пока начал потихонько устанавливать. На самом деле оказывается все затягивается на гораздо больше времени чем расчитывал. Потом вспомнил что на предыдущем авто все делал поэтапно поэтому завершающий этап прошел быстрее.

Усилители разместятся под сидениями на полу на площадках, места в принципе достаточно, хотя и тесновато там.

Обшивка двери снимается легко, откручиваем саморез в ручке под резиновым ковриком. Затем отковыриваем заглушку углубления ручки открывания двери. Долго думал как же ее вытащить. Сделал приспособу, завел внутрь и резко потянул - она и вылетела. Под ней еще один заморез. Затем обшивку снимаем с пистонов.

Штатные динамики на заклепках, просто высверливаются и они уже в руках. Акустические провода на вид наверное сечением 0,5 мм2 или 0,75 мм2. В Калине были по-моему даже толще

Изуродованное кольцо покрасил еще раз и установил. Но скорее всего буду кольцо переделывать. Тогда просто очень спешил, сейчас все делаю размеренно.

Протяжка акустических в дверь:
Использовал все тотже кабель RV-K 2,5 мм2, как и в предыдущей инсталляции. Тогда запасся достаточно.
Хотел как всегда рассверливать штатный разъем для протяжки, но ничего не вышло. Комплектация авто Prestige, и поэтому свободных мест для рассверливания почти нет, только две-три клеммы пустые. Расстроился.

Гладел-смотрел и нашел неожиданно для себя 5-7 см ниже входа штатного жгута двери в переднюю стойку резиновую заглушку диам.15мм. За заглушкой оказалось сквозное отверстие через всю полость стойки выходящее в салое за накладкой нижней части стойки. Прямо подарок от KIA!
Были куплены различные варианты гофр разных резиновых в автомагазине. Подобрал одну для протяжки, другие, большего диаметра нарезал на кольца по 3 секции каждое и вставил в отверстие для защиты новой гофры от острых краев и для герметизации отверстия в стойке, так как новая гофра входила с большим натягом в это резиновое кольцо. Со стороны двери в резинке-заглушке сделал прокол, завел провода, гофра подошла вплотную. Но думаю надо будет найти черный герметик силиконовый для дополнительной герметизации.

На прошлом авто паскроссы располагались под обшивкой двери. На Rio там место нет. все впритык и "анатомически ровно". Надо было искать новое место установки. KIA сделали еще один подарок - в передних стойках внизу нашлись какие-то ниши. Для чего их было делать, как и те отверстия в стойках, не понятно. Но все равно спасибо! Там будут располагаться кроссы, надо будет их там хорошо закрепить.
На кроссах заменил все штатные провода на все те же RV-K 2,5 мм2, как на мид так и на твиттер. Также было решено сделать все для поконалки, поэтому в дверь через гофру зашли 4 провода.

Со второй дверью думаю будет гораздо лучше и аккуратней. Потом переделаю опять водительскую

Следующий пост про силу и усилители.
- [Kia] KIA RIO 3 by bigroller
- [Kia] KIA RIO FL 2010 Золотая пуля
- Новая идея: 8 Нч + 4 Сч/Вч
Если Вы впервые на нашем Форуме:

Теперь немного по силовой части и усилителям.

Пока готовлюсь морально ко второй двери и последующей переделке первой, вечерами готовлю усилители (пока один).
В праздники протянул силовой кабель 25 мм2.
Очень надеялся, что так как машина с автоматом, то будет заглушка под трос сцепления в моторном щите. Здесь KIA перестарались и наварили металическую заплатку. Протянул через штатную муфту с общим жгутом проводов.
Далее кабель провел по порогу и вместе с штатной проводкой под водительское сидение.

Долго думал как привязаться к плюсовой клеме АКБ. Не очень хотелось резать крышку. Идею мне подсказал коллега, подогнав интересный кусок гибкой шины 3Х24х1. Я приобрел предохранитель ANL на 100А (думаю будет достаточно) и изготовил из всего этого вот такую интересную конструкцию:

Так как шина состоит из трех пластин в изоляции то я отпилил два куска шины, загнул как мне нужно, наметил и просверлил отверстия под крепление к клеме АКБ, два отверстия для крепления преда и одно для кремления кабельного наконечника уже силового кабеля.
Каждый контакт преда был вставлен между двумя пластинами и впоследствии стянут.
Впоследствии поверх надел термоусадку и все утянул. Можно конечно еще вырезать окошко для контроля состояния преда, но не хочется нарушать герметичность. Подумаю.

Под сидением расположился дистрибьютер питания. Пока правда Mystery c AGU предохранителями. Позже приобрету нормальный и заменю. Также была расположен кусок медной шины (пластина 6 мм) для массы. В ней просверлил три отверстия и нарезал резьбу. десь будут собираться земля с двух усей и затем с нее кабелем 25 мм2 на кузов авто. Пока не знаю куда лучше привязаться. К болту кремления сидения не очень удобно. Надо тоже думать.
Дистрибьютер и шину для массы разместил на пластиковой пластине, которую в свою очередь закрепил через шпильки, которые зачем-то торчат из пола. там есть еще одна шпилька, через 5 см, можно там массу взять, но основание у нее не очень удачное, будет плохое прилегание наконечника к металлу. Позже сфоткаю.

Ниша под сидением не очень широкая, усилитель в ней полностью не вмещается, да и в длину места мало. Зато по высоте очень даже запас большой. Поэтому было решено разместить дистриб и шинну массы снизу, и над ними усилитель на фанерной панели, обклееной черным карпетом, в цвет пола.
Также неспеша навожу красоту с коммутацией. Очень понравилась оплетка-змейка
Как уже писал, акустические 2,5 мм2;
Сила до дистриба - 25 мм2;
Разводка на усилители - 16 мм2;
Преды на усилители - по 60А

Для опресовки клем-вилочек брал попользоваться пресс-клещи, а для кабельных наконечников позаимствовал большой немецкий опрессовщик. Очень приятный инструмент! Очень приятные наконечники получаются.

Пока все! Сейчас будет продвигаться дальше.
Следующее в плане:
- закончить с дверями (с нормальными кольцами)
- закончить с установкой уся на фронт;
- изготовить подиумы для твиттеров в уголки зеркал, как делал ранее, но хочется винилом обтянуть, попробую что получится;
- установить сабовый усь под пассажирское сидение с протяжкой акустического кабеля 6мм2 в багажник;
- отдать ГУ на выпайку линеек;
- перепаять и протянуть линейные;

Киа рио 3 протяжка силового кабеля
13 5
Хочу поделиться своей работой, которая продолжалась конец весны и все лето.

Распишу как система изменялась по ходу строительства и что вышло.

Изначально система планировалась следующая:

ГУ: штатное ГУ, выпаивание линеек;
Фронт: DLS B6A
Усил на фронт: Blaupunkt GTA 475
Саб: Revolt by AudioArt RW10

Чуть позже на саб был докуплен усь DLS MA23.

Начал потихонько устанавливать. На самом деле оказывается все затягивается на гораздо больше времени чем расчитывал. Потом вспомнил что на предыдущем авто все делал поэтапно поэтому завершающий этап прошел быстрее.

Усилители разместились под сидениями на полу на площадках, места в принципе достаточно, хотя и тесновато там.

Как всегда начал с ШВИ передних дверей. На это был закуплен бимаст стандарт (2 листа) на внешнюю филенную часть двери и вибропласт голд (2 листа) на внутреннюю. Тех.отверстия закрывались также бимастом и вибропластом. На обшивку двери также пошел вибропласт сильвер (1/2 листа на каждую) + со старых запасов остался битопласт

Со вторым кольцом был умнее. Изначальные заготовки были обпилены лобзиком по диаметру на 12-15 мм. Два части кольца (из фанеры 15мм) склеил ПВА в тисках. Затем его обточил и залил эпоксидкой. После застывания еще раз отшлифовал фланцевые плоскости. Наметил, просверлил отверстия в ушках. Посадил на герметик силиконовый к металлу, закрепил на винты с гайками (гайки с обратной стороны)

На динамик вырезал три кольца из сплена и с помощью них сделал своеобразный тоннель. Также на фото еще видно что на правой верхней части динамика кольцо пришлось немного обрезать, чтобы подогнать под форму обшивки в этом месте.

Далее эксперементировал с цветом уголков в зеркала. Черный глянец не совсем подходил.
Купил черную матовую краску "Краска Черная матовая KUDO KU-1102 520мл аэрозольная"
Стало лучше, но цвет был более серый и совсем матовый, даже шершавая поверхность.
Затем купил краску для бамперов "Краска для бампера Черная №4 Body 400мл аэрозольная"
Вот эта в результате оказалось то что нужно. Она даже более густая получается и на такой сложной форме подтеков нет.
А также цвет и блеск краски очень подходил к обшивке двери и панелей авто. В общем советую!

Перестройка звука в Rio 4

Хочу поделиться своей работой, которая продолжалась конец весны и все лето. Система почти завершена, хотя если посмотреть с другой стороны вообще неполноценна Но об этом будет в конце.

Распишу как система изменялась по ходу строительства и что пока вышло.

Изначально система планировалась следующая:

ГУ: штатное ГУ, выпаивание линеек;
Фронт: DLS B6A
Усил на фронт: Blaupunkt GTA 475
Саб: Revolt by AudioArt RW10

Чуть позже на саб был докуплен усь DLS MA23.

Начал потихонько устанавливать. На самом деле оказывается все затягивается на гораздо больше времени чем расчитывал. Потом вспомнил что на предыдущем авто все делал поэтапно поэтому завершающий этап прошел быстрее.

Усилители разместились под сидениями на полу на площадках, места в принципе достаточно, хотя и тесновато там.

Как всегда начал с ШВИ передних дверей. На это был закуплен бимаст стандарт (2 листа) на внешнюю филенную часть двери и вибропласт голд (2 листа) на внутреннюю. Тех.отверстия закрывались также бимастом и вибропластом. На обшивку двери также пошел вибропласт сильвер (1/2 листа на каждую) + со старых запасов остался битопласт

Со вторым кольцом был умнее. Изначальные заготовки были обпилены лобзиком по диаметру на 12-15 мм. Два части кольца (из фанеры 15мм) склеил ПВА в тисках. Затем его обточил и залил эпоксидкой. После застывания еще раз отшлифовал фланцевые плоскости. Наметил, просверлил отверстия в ушках. Посадил на герметик силиконовый к металлу, закрепил на винты с гайками (гайки с обратной стороны)

На динамик вырезал три кольца из сплена и с помощью них сделал своеобразный тоннель. Также на фото еще видно что на правой верхней части динамика кольцо пришлось немного обрезать, чтобы подогнать под форму обшивки в этом месте.

Далее эксперементировал с цветом уголков в зеркала. Черный глянец не совсем подходил.
Купил черную матовую краску

Вот эта в результате оказалось то что нужно. Она даже более густая получается и на такой сложной форме подтеков нет.
А также цвет и блеск краски очень подходил к обшивке двери и панелей авто. Вобщем советую!

Основные схемы электропроводки автомобиля Kia Rio 3

В простом понимании автолюбителей электросхема – это своего рода руководство пользователя, в котором обозначены все ключевые составные элементы системы бортового электроснабжения.

Как правило, электрические схемы на Киа 2021 года можно найти в руководстве владельца транспортного средства или на официальном сайте производителя. Такие документы, в подавляющем большинстве случаев, имеют в шифре обозначения заглавную букву Э.

В автомобиле Kia Rio 3 имеются следующие виды разъемных соединений:
1. Главный жгут электропроводов.
2. Провода ответственные за питание передних дверей.
3. Провода, отвечающие за задние двери.
4. Соединения для запитки устройств заднего бампера.
5. Провода для напольных элементов транспортного средства.
6. Передний набор соединений.
7. Распределительный щит проводов, отвечающих за подачу питания на приборную панель.
8. Соединительные разъемы.
9. Набор шнуров для обогревателя заднего стекла.
10. Элементы питания аккумуляторной батареи.
11. Жгут электропроводов для подачи питания на устройства под крышей транспортного средства.
Информацию о точной распиновке панели приборов можно найти на сайте: https://kia-rio.net/manuals/etm/

Начиная с моделей 2014 года схематические чертежи узлов запитки электрооборудования практически не изменяются.

На текущий момент в сети можно найти следующие электросхемы Kia Rio 2021:
1. Чертеж переднего жгута проводов.
2. Технический чертеж главного набора элементов электропроводки.
3. Система запитки аккумуляторной батареи и задней части транспортного средства.
4. Чертеж точки соединения электропитания с массой.
5. Информация о проводах на крыше.
6. Схематическое изображение электропроводки пола и передних дверей.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ В автомобиле установлен генератор переменного тока с выпрямителем.

Генератор – это трехфазная синхронная электрическая машина с электромагнитным возбуждением. Напряжение регулируется встроенным регулятором напряжения.

При работе генератора электрический ток, протекающий по обмотке возбуждения, создает вокруг полюсов ротора магнитный поток. При вращении ротора под каждым зубцом статора проходит то южный, то северный полюс ротора и рабочий магнитный поток, проходящий через зубцы статора, меняется по величине и напряжению. Этот переменный магнитный поток создает в обмотке статора электродвижущую силу.

При высокой частоте вращения ротора генератора, когда напряжение генератора становится больше, чем 13,6–14,6 В, регулятор напряжения запирается и ток через обмотку возбуждения не проходит. Напряжение генератора падает, регулятор отпирается и снова пропускает ток через обмотку возбуждения. Чем выше частота вращения ротора генератора, тем больше время запертого состояния регулятора, следовательно, тем сильнее снижается напряжение на выходе генератора. Процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой, поэтому колебания напряжения на выходе генератора не заметны и практически можно считать его постоянным, поддерживаемым на уровне 13,6–14,6 В.

Электрические цепи

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Обычная электрическая цепь состоит из элементов электрического оборудования, выключателей, реле, двигателей, предохранителей, плавких вставок и проводов и разъемов, которые соедин …

Проверка генератора

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте состояние аккумуляторной батареи. 2. Проверьте состояние проводов, подсоединяемых к аккумуляторной батарее, клемм аккумуляторной батареи, тяговому реле стартера и …

Другое на сайте:

Регулировка наклона спинки переднего сиденья РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА СПИНКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ Для наклона вперед или назад установите спинку в удобное положение, поворачивая маховичок с внутренней стороны спинки. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: • Запре …
Включатель стеклоочистителя и стеклообмывателя заднего окна (если оборудован) Включатель стеклоочистителя и стеклообмывателя заднего окна (если оборудован) Включатель стеклоочистителя и стеклообмывателя заднего окна расположен на конце соответствующей колонки переключения …

Запуск двигателя Бензиновые модели Стандартный запуск ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Взведите стояночный тормоз. При низкой температуре окружающего воздуха выключите все вспомогательные потребители электри …

Техника безопасности при работе с электропроводкой автомобиля

При совершении диагностических или ремонтных работ электропроводки следует придерживаться правил техники безопасности, среди которых:
- проведение работ только при полностью обесточенной бортовой сети;
- использование актуальных технических схем электропроводки и чертежей жгутов питания для отдельно взятых устройств автомобиля;
- осуществление ремонтных мероприятий с использованием специализированных элементов одежды.
При несоблюдении правил электробезопасности автолюбитель рискует получить удар электрическим током, который может повлечь за собой ожоги кожи.

Более того, при работе с неправильной технической документацией может произойти выход из строя всей системы электроснабжения транспортного средства.

Электрическая принципиальная схема системы зарядки автомобиля Kia Rio (с 2011 года).

Электрическая принципиальная схема системы зарядки автомобиля Kia Rio (с 2011 года).

Схема системы зарядки.

Описание схемы.

Генератор имеет встроенные диоды, каждый из которых преобразовывает переменный ток в постоянный, вырабатывая постоянный ток в клемме генератора В+. Вырабатываемый ток приводит в действие различные электрические системы при помощи блока предохранителей и реле моторного отсека и подзаряжает аккумуляторную батарею. Если замок зажигания переключен в положение ON при выключенном двигателе, на генератор подается напряжение IG1 и в комбинации приборов загорается сигнальная лампа зарядки. С другой стороны, при включенном двигателе, входная клемма L генератора и выходная клемма комбинации приборов приводятся в изопотенциальное состояние при помощи напряжения, которое вырабатывается обмоткой статора. Затем сигнальная лампа зарядки отключается и напряжение используется для намагничивания катушки обмотки возбуждения. Электрический ток, вырабатываемый обмоткой статора (который должен быть выше 12,6 В аккумулятора для его подзарядки), начинает подзаряжать аккумулятор через клемму генератора В+. Когда напряжение, вырабатываемое обмоткой статора и постоянное напряжение, вырабатываемое клеммой FR, становится выше напряжения туннельного пробоя внутри IC-регулятора, катушка обмотки возбуждения перестает намагничиваться, понижая вырабатываемое напряжение. При падении электрического тока ниже напряжения туннельного пробоя, катушка обмотки возбуждения снова начинает намагничиваться, продолжая выработку электрического тока, и тем самым поддерживая определенный уровень напряжения.

Назначение.
1. Клемма В+: Клемма подзарядки аккумулятора.
2. Клемма L: Клемма для приведения в действие сигнальной лампы зарядки в комбинации приборов.
3. Клемма FR: Клемма для контроля статуса источника питания путем вывода данных о состоянии работы катушки обмотки возбуждения в виде ШИМ-сигнала.
4. I.C- регулятор: Устройство, регулирующее напряжение, вырабатываемое генератором.
5. Катушка обмотки возбуждения: Цепь, которая вырабатывает напряжение, регулируемое I.C регулятором.
6. Обмотка статора: Цепь, которая фактически создает напряжение.
7. Диод: Цепь, которая преобразовывает (выпрямляет) переменный ток в постоянный.
Проверка работы.

Сигнальная лампа зарядки должна включаться при включении замка зажигания, и отключаться при выключении замка зажигания. Если сигнальная лампа зарядки не горит, включите замок зажигания и подсоедините клемму L к кабелю запуска двигателя от внешнего источника для замыкания на «массу». Если лампа все еще не загорается, это может указывать на ее неисправность или обрыв в проводке. Если сигнальная лампа зарядки не загорается, это означает, что напряжение генератора не может согласоваться с напряжением аккумулятора, что, по всей вероятности, и является причиной проблем при подзарядке аккумулятора. В этом случае необходимо проверить систему подзарядки и, при необходимости, отремонтировать или заменить.

Блок управления двигателем

Для управления всеми датчиками установленными на двигателе Киа Рио применятеся специальный электронный блок управления двигателем (ЭБУ). В данной детали просчитывается множество различных процессов, которые необходимы для стабильной работы двигателя. В ЭБУ определяется количество топлива, которое будет подаваться в цилиндры, количество воздуха, угол опережения зажигания и многое другое.

Расположение

Находится блок управления двигателем в Рио, под капотом, возле аккумуляторной батареи.

Признаки неисправности:

К признакам неисправности данного блока можно отнести все признаки поломки любого датчика. Довольно часто блок управления двигателем выходит из строя после мойки двигателя, так как влага под давлением способна попасть внутрь блока и вызвать короткое замыкание внутри него.

Немного истории и описание Kia Rio 2

Производство второго поколения машины B-класса началось в марте 2005 года: 4-дверный седан и 5-дверный хэтчбек. В некоторых других странах авто носило немного другие название, например:
- в Южной Корее и Индонезии — Kia New Pride;
- в Северной Америке — Kia Rio5.
В начале 2009 года Киа Рио 2 подвергся небольшому рестайлингу. Дизайнеры и инженеры подвергли небольшим изменениям переднюю и заднюю часть кузова — бампера, фары и решетку радиатора, а также салон — руль, сиденья и панель приборов.

На российский и украинский рынки поставлялись автомобили только с бензиновым двигателем G4EE — 1,4 литра, 16 клапанов, 97 л.с. Трансмиссия была 5-ступенчатая механика или 4- ст. автоматическая. В Соединённых Штатах был доступен также бензиновый двигатель G4ED (1,6 л, 16V, 112 л.с.), а в Европе и Корее был также турбодизель D4FA — 1,5 л, 16V, 110 лошадиных сил.

Технические характеристики Киа Рио 2 (1,4 л / 97 л.с.):
- Длинна (хэтчбек / седан) — 4025 / 4250 мм
- Колесная база — 1470 мм
- Ширина — 1695 мм
- Высота — 1470 мм
- Снаряженная масса / максимальная допустимая — 1080 / 1580 кг
- Дорожный просвет — 155 мм
- Максимальная скорость — 177 км/ч
- Разгон от 0 до 100 км/ч — 12,3 секунды
- Размер шин — 175/70 R14
- Передние тормоза — дисковые, вентилируемые с плавающей скобой
- Задние тормоза — барабанные с самоцентрирующимися колодками и механизмами автоматической регулировки зазоров
Расход топлива Kia Rio 2 (хэтчбек / седан) для МКПП:
- город — 7,9 / 8 л
- шоссе — 5,2 / 5,1 л
- смешанный цикл — 6,2 / 6,2 л
Расход топлива Киа Рио 2 (хэтчбек / седан) для АКПП:
- город — 9,9 / 9,5 л
- шоссе — 5,6 / 5,4 л
- смешанный цикл — 7,2 / 6,9 л
Видео про краш-тест автомобиля:

Снимаем генератор Kia Rio 3

Для замены или ремонта генератора Kia Rio 3 понадобится ключ на 12 и 14, а также торцевая головка на четырнадцать.

На Киа Рио 3 поколения снятие электрогенератора производится в следующем порядке:

Читайте также: