Киа рио нагревается и глохнет
Обновлено: 02.07.2024
Киа рио нагревается и глохнет
Киа Рио 3. Трудный запуск горячего двигателя
Причины плохого запуска на горячую
По статистике основными причинами плохого запуска двигателя после простоя при высокой температуре является:
-Обогащенная топливная смесь, которая образуется из-за некачественного бензина (испаряются его легкие фракции, и получается своеобразный «бензиновый туман»).
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости. При высокой температуре окружающей среды возникает вероятность его некорректной работы.
-Неисправное зажигание. Оно может быть неправильно выставлено или возникли проблемы с замком зажигания.
Первое, что нужно делать, чтобы двигатель нормально заводился на горячую - заправляться на проверенных АЗС, а также следить за состоянием топливной системы вашего автомобиля. В случае, если после даже непродолжительного простоя на жаре двигатель не запускается, то первым делом откройте дроссельную заслонку (нажмите педаль акселератора) или снимите крышку фильтра и оставьте ее открытой на пару минут. За это время испарившийся бензин улетучится и вы сможете нормально запустить двигатель. Если такая процедура не помогла, то необходимо выполнить поиск неисправностей среди описанных выше узлов и механизмов.
Узлы которые могут стать причинами проблем
-Некачественное топливо, испарение его легких фракций
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости
-Датчик положения коленвала
-Датчик массового расхода воздуха
-Топливные форсунки
-Топливный насос
-Топливный насос высокого давления
-Регулятор холостого хода
-Регулятор давления топлива
-Система холостого хода дизеля
-Модуль зажигания
Почему глохнет прогретый двигатель
Некоторые автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда уже запущенный и прогретый мотор внезапно глохнет. Причем случается это уже после того, как датчик зафиксировал набор нормальной рабочей температуры. Причин этому может быть несколько.
-Некачественное топливо. Такая ситуация типична, например, если вы отъезжаете от АЗС, и через небольшой промежуток времени двигатель начинает «кашлять», машина дергается и глохнет. Выход тут очевиден — некачественное топливо слить, продуть топливную систему и заменить топливный фильтр. Также желательно заменить свечи, однако если они новые, можно обойтись их продувкой. Естественно, что на такую АЗС заезжать в дальнейшем не стоит, а если вы сохранили чек, то можно заехать туда и предъявить претензию о качестве топлива.
-Топливный фильтр. При глохнущем моторе также следует проверить состояние топливного фильтра. А если по регламенту уже положено проводить его замену, то нужно это сделать, несмотря на то, засорился он или еще нет.
-Воздушный фильтр. Здесь ситуация аналогичная. Двигатель может «захлебываться» обогащенной смесью и вскоре после запуска глохнуть. Проверьте его состояние, а при необходимости замените. Кстати, так вы в том числе сможете снизить потребление топлива.
-Бензонасос. Если он работает не в полную пропускную способность, то двигатель будет недополучать топливо, и соответственно, через некоторое время заглохнет.
-Генератор. Если он полностью или частично вышел из строя, то перестал давать зарядку на аккумулятор. Водитель может не сразу заметить этот факт, запустить двигатель и поехать. Однако ехать он будет лишь до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится полностью. К сожалению, вновь запустить двигатель на ней уже не получится. В некоторых случаях можно попытаться подтянуть ремень генератора. Если эта процедура не помогла — необходимо вызывать эвакуатор или звонить знакомым, чтобы вашу машину дотащили до гаража или СТО.
Не заводится на горячую инжекторный двигатель
Поскольку инжекторный двигатель несколько сложней, чем карбюраторный, соответственно, и причин, по которым такой мотор не заводится, будет больше. В частности, ими могут выступить неисправности следующих узлов и механизмов:
-Датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). В жаркую погоду он может выйти из строя и подавать на ЭБУ неверную информацию, в частности, о том, что температура охлаждающей жидкости выше нормы.
-Датчик положения коленвала (ДПКВ). Его выход из строя приведет к неверной работе ЭБУ, который в свою очередь, не даст запуститься двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). В жаркую погоду датчик может не справляться с возложенным на него задачами, поскольку разность температур входящей и выходящей воздушных масс будет незначительна. К тому же всегда существует вероятность его частичного или полного выхода из строя.
-Топливные форсунки. Здесь ситуация похожа с карбюраторным двигателем. Мелкая фракция бензина при высокой температуре испаряется, образуя обогащенную топливную смесь. Соответственно, двигатель не может нормально запуститься.
-Топливный насос. В частности, необходимо проверить работу его обратного клапана.
-Регулятор холостого хода (РХХ).
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.
Плохо заводится на горячую дизельный двигатель
К сожалению, дизельные двигатели также иногда могут не заводиться на горячую. Чаще всего причинами этого явления становятся неисправности следующих узлов:
-Датчик охлаждающей жидкости. Здесь ситуация аналогична той, что была описана в предыдущем разделе. Датчик может выйти из строя и, соответственно, передавать на ЭБУ неверную информацию.
-Датчик положения коленвала. Ситуация аналогичная инжекторному двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха. Аналогично.
-Топливный насос высокого давления. В частности, это может произойти по причине значительного износа втулок и сальника приводного вала насоса. Из-под сальника в насос попадает воздух, из-за чего становится невозможным набрать рабочее давление в предплунжерной камере.
-Система холостого хода дизельного двигателя.
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.
Не заводится на горячую карбюраторный двигатель
Причины почему на горячую плохо заводится карбюратор более-менее ясны, тут в основном виновата летучесть бензина. Суть в том, что когда двигатель прогрелся до рабочей температуры, карбюратор тоже нагревается, а после выключения, в течении 10-15 минут, топливо начинает испаряться, поэтому машину трудно завести.
Перегрев двигателя KIA: в чём причины и как вернуть нормальную температуру?
Есть масса возможных причин, способных привести к перегреву моторов автомобилей Kia Rio и других моделей. Проблема может заключаться в вышедшем из строя радиаторе, в утечке охлаждающей жидкости. Главное — при первых признаках неполадки остановить автомобиль и заняться устранением причины.
Выявление проблемы на начальной стадии
Перебои в работе охладительной системы приводят к перегреву мотора со всеми вытекающими последствиями:
• повреждение маслосъемных колец и уплотнительных элементов;
• потеря упругости поршневых колец;
• деформация головки блока цилиндров;
• попадание антифриза в смазочную систему;
• разжижение масла и прекращение смазки деталей ДВС;
• оплавление шатунных и коренных вкладышей.
Чтобы вовремя заметить надвигающуюся опасность, водителю следует регулярно посматривать на датчик температурного режима двигателя. Если стрелка начинает приближаться к красной отметке, можно начинать бить тревогу.
Основные причины закипания мотора
Владельцы автомобилей Kia Rio сталкиваются с перегревом мотора и регулярным перегоранием предохранителя. Замена предохранителя помогает лишь на некоторое время.
В большинстве случаев необходимо прочистить радиатор от скопившихся загрязнений. Закипание мотора на Kia могут вызвать и другие факторы – а именно:
Низкий уровень охлаждающей жидкости.
Решить вопрос можно, просто долив охлаждающий состав (в крайнем случае воду) в бачок. Рекомендуется выяснить причину снижения ее уровня. Возможно, это следствие повреждений каких-либо компонентов – лопнувших шлангов, течи радиатора, термостата. Трещину шланга можно на время устранить при помощи липкой ленты – это даст возможность спокойно добраться до автосервиса.
Неисправность термостата
Со временем упругий элемент термостата утрачивает свои характеристики и начинает давать сбои, игнорировать температуру тосола. В этом случае необходима замена вышедших из строя деталей.
Сбои в работе впрыска
Если начало возгорания топливной смеси (и, соответственно, ее сгорание) затянуто, это тот момент, на который, безусловно, стоит обратить внимание. Следствием может быть резкое увеличение температуры двигателя. Для устранения проблемы придется правильно отрегулировать систему впрыска топлива.
Прогар выпускного клапана
При прогаре происходит утечка газа с высокой температурой, что приводит к чрезмерному нагреву продуктов сгорания. Необходимо провести замену вышедшей из строя детали и проверить состояние остальных клапанов.
Эксплуатация в жестких условиях
Жаркое и знойное лето, километровые пробки, покорение гор с большим грузом – всё это тоже может привести к поломке автомобиля. А если еще и радиатор давно не чищен, то закипание мотора почти гарантировано.
Чтобы предотвратить возможные проблемы, необходимо следить за состоянием рабочих агрегатов и за индикатором на приборной панели. Если поломка автомобиля Kia уже возникла, лучше не пытаться «лезть» своими руками – лучше заплатить опытным специалистам автосервиса DDCAR в Москве, но при этом быть уверенным в положительном результате.
Киа Рио 3. Двигатель перегревается (горит сигнализатор перегрева двигателя)
Наиболее частая причина перегрева — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Жидкость, как известно, всегда найдет как просочиться, если есть хоть малейшая дырочка. В системе охлаждения с кучей трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек таких дырочек может быть несколько. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения. ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Как защитить себя и автомобиль от жары и солнца Определить эту проблему можно по белым потекам на внешних поверхностях двигателя, каплях тосола под машиной после длительной стоянки. Все негерметичные элементы системы охлаждения нужно заменить.
2. Проблемы с радиатором
Если вентилятор приводится ремнем от коленвала, то может ослабнуть натяжение этого ремня. Если привод вентилятора электрический, то может «глючить» датчик температуры. Проверьте эти элементы — часто они провоцируют дальнейшие проблемы. Затем убедитесь, что ребра радиатора системы охлаждения сохранили чистоту. Если же на них налипла грязь, то перегрев возникнет очень быстро — лучше всего раз в 2—3 года мыть радиатор сильной струей воды. ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Как подготовить автомобиль к началу жаркого сезона
3. Проблемы с термостатом
По мере накопления отложений в системе охлаждения подвижность упругого элемента термостата теряется, и он перестает реагировать на температуру тосола, выходящего из двигателя. Дальше все зависит от того, в каком положении он зависнет — либо постоянно начнет гонять жидкость по большому контуру, и мотор будет труднее прогреваться; либо по малому, тогда перегревы неизбежны. Очень часто термостат клинит после того, как в систему охлаждения залили водопроводную воду — она жесткая, с большим содержанием солей и минералов, которые тут же откладываются в системе охлаждения. Если пришлось это сделать, то нужно как можно быстрее заменить ее на тосол. Но воду все равно с собой возить нужно: часто приходится срочно долить охлаждающей жидкости (лучше дистиллированной). Неисправный термостат нужно срочно заменить. Но если он стоит дорого, то хотя бы помыть, залив в систему охлаждения горячую смесь воды и лимонной кислоты, калгон либо «Крот» — эти вещества хорошо и чистят, и растворяют все лишнее.
Что делать при перегреве
Причины, которые можно определить, а некоторые – устранить
Нарушение уплотнения камеры сгорания
Чего нельзя делать при закипевшем моторе
Профилактика
Кроме этого перегрев двигателя может возникнуть при выборе неправильного режима эксплуатации мотора. К примеру, если вы будете постоянно двигаться лишь на пониженных передачах и на высоких оборотах, то вероятность закипания мотора увеличивается, особенно при наличии отклонений в работе системы охлаждения. В холодное время года некоторые ошибки невилируются низкой температурой, но это не значит, что моторы кипят только летом.
Двигатель глохнет на горячую: причины
Отказ силового агрегата работать на холодную или после прогрева до определенной температуры может указывать на достаточно широкий список возможных проблем. Двигатель начинает глохнуть как внезапно, так и работать неустойчиво на разных режимах, после чего происходит остановка ДВС.
В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам происходит остановка двигателя на холостом ходу, в результате чего глохнет прогретый двигатель, почему глохнет машина на горячем двигателе в движении и т.д.
Горячий двигатель глохнет на ходу или на холостых
Начнем с того, что симптомы и признаки указанной неполадки могут проявляться по-разному. Достаточно часто силовой агрегат может глохнуть в режиме холостого хода, причем нестабильная работа и полная остановка ДВС нередко происходит уже после прогрева мотора.
Прежде всего, диагностику следует начинать с проверки свечей зажигания и их состояния. Параллельно следует проверить и высоковольтные бронепровода. Это необходимо сделать по причине того, что возможно слабое искрообразование или полное отсутствие искры на свечных электродах. Перебои с искрой приводят к серьезным сбоям в работе мотора, в результате чего как холодный агрегат, так и после прогрева двигатель глохнет. Решить проблему часто помогает замена свечей зажигания и высоковольтных проводов.
Еще одной распространенной ситуацией является такая, когда двигатель глохнет на горячую или холодную сразу же после его запуска. В этом случае на многих современных авто с инжекторной системой питания следует проверить датчик холостого хода. Выход данного элемента системы электронного управления двигателем часто приводит к тому, что мотор в режиме холостых оборотов попросту неспособен работать.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как найти причину, по которой скачут обороты двигателя на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете о способах диагностирования и устранения неполадок данного типа.
В одних случаях помогает чистка регулятора ХХ, в других устройство следует заменить. На машинах с карбюратором возможно засорение жиклеров холостого хода и другие неисправности карбюратора. Инжекторные моторы также требуют дополнительной проверки датчика синхронизации (ДПКВ), не следует исключать и возможные проблемы с бензонасосом. Так или иначе, если глохнет двигатель на горячую или это постоянно происходит с холодным агрегатом, тогда потребуется проведение углубленной диагностики.
На карбюраторных авто с механическим распределителем зажигания возникает ситуация, когда бегунок перестает выполнять свои функции. Достаточно часто после прогрева ДВС центральный провод на катушке зажигания может отходить, возникают неполадки конденсатора блока зажигания и т.д. Известной проблемой автомобилей с механическим бензонасосом является то, что глохнет двигатель в жару. Это происходит по причине перегрева, так как высокая температура за бортом и значительный нагрев подкапотного пространства не позволяют насосу нормально охлаждаться.
Параллельно внимание стоит уделять и состоянию топливных фильтров. Если фильтрующий элемент оказывается забитым, тогда во время роста нагрузки и набора оборотов в двигатель через загрязненный фильтр не поступает нужного количества топлива и мотор глохнет. Добавим, что обычно перед значительным снижением пропускной способности фильтра и полной остановкой мотора неисправность прогрессирует. Сначала автомобиль может не набирать скорость, плохо заводится, появляются провалы при нажатии на педаль газа, двигатель работает нестабильно или дергается при нажатии на акселератор, на переходных режимах и т.д.
Современные авто с инжектором имеют электронный блок управления (ЭБУ, ECU) Указанный блок достаточно редко, но все же выходит из строя. В этом случае мотор может заглохнуть на ходу, а сама проблема проявляется в разных ситуациях, в том числе и после прогрева ДВС. В этом случае, а также при условии необходимости проверки отдельных датчиков ЭСУД, необходимо провести компьютерную диагностику автомобиля. Система отобразит имеющиеся ошибки в виде кодов, после расшифровки которых удается локализовать неисправность. Если проблема «плавающая», то есть возникает периодически, тогда рекомендуется приобрести компактное устройство, позволяющее считывать информацию о работе двигателя через OBD разъем. Благодаря последующему выводу данных на экран смартфона, планшета или ноутбука с предустановленной программой указанное решение позволит фиксировать сбои в режиме реального времени.
Другие причины по которым двигатель глохнет на горячую
В дополнение к приведенному выше материалу хотелось бы отметить ряд неисправностей, которые приводят к внезапной остановке горячего мотора при езде. Агрегат может заглохнуть на ходу в том случае, если оборвало ремень или цепь ГРМ. Данная ситуация означает, что в большинстве случаев силовому агрегату потребуется дорогостоящий ремонт, так как в результате обрыва происходит загиб клапанов, возникают дефекты поршней и другие повреждения элементов двигателя.
Если мотор заглох во время проезда глубоких луж или других водных преград, тогда высока вероятность попадания воды в цилиндры или намокания элементов системы зажигания. В первом случае вода попадает в камеры сгорания через воздухозаборник. Так как вода несжимаемая, мотор сильно повреждается, гнутся шатуны, возникают трещины в блоке цилиндров и т.п. После гидроудара обычно возникает необходимость выполнить капитальный ремонт двигателя. Во втором случае проблема не является критической, так как после удаления влаги зачастую работоспособность системы зажигания и силового агрегата можно восстановить.
Также автомобиль может глохнуть на горячую в том случае, если в топливном баке слишком мало горючего. Достаточно часто мотор останавливается при езде в гору. Дело в том, что во время затяжного подъема автомобиль долгое время находится в таком положении, когда топливный бак наклонен и уровня горючего бывает недостаточно для подачи через топливозаборник. Вполне очевидно, что в таком случае двигатель заглохнет.
Что в итоге
Как видно, существует много причин, по которым мотор глохнет на горячую. В некоторых случаях двигатель нормально запускается на холодную и прогревается, но после нажатия на педаль газа обороты падают и машина глохнет.
Причина дерганья машины, провалы динамики и газа при разгоне. Рио 3. Мастера не могли найти.
Недавно моя машина начала дёргаться во время движения. На холостых все работает отлично, нет подтраивания, обороты не плавают. Но в движении периодически появляются какие-то провалы, как будто не хватает топлива или пропадает искра. Давлю на педаль газа, а машина наоборот тупит. Сначала это появлялось раз в три-четыре дня, потом каждый день и по нескольку раз в день.
Бортовой компьютер ничего не показывает. Подключил к машине смартфон с специальной программой, настроил там несколько необходимых индикаторов, но и они особых отклонений тоже не показали. Моей рио 7 лет, и пробег 240000 км
Заехал в один сервис, поговорил с мастером. Он предположил поломку клапана адсорбера. Возможно, но косвенные признаки не проявлялись. Обычно, когда клапан выходит из строя, то как минимум есть проблемы с запуском, не ровная работа на холостых оборотах и характерный "пшик" при открывании крышки бензобака. Но ничего этого не наблюдалось.
Другой мастер грешил на систему зажигания: свечи, бронепровод или катушки зажигания. Но этот вариант тоже маловероятен. Во первых я поменял свечи примерно 3000км назад, брал в провереном месте. Во вторых все катушки уже заменены и я прекрасно знаю как они себя проявляют. Там нет никакой переодичности, если она вышла из строя, то совсем. И в третьих, проблемы с зажигания бортовой компьютер фиксирует сразу и загорается "чек".
Позвонил старому знакомому электрику, и он выдвинул свою версию. Конденсат на форсунках. Мол не качественный бензин у нас в городе, надо бы их почистить. 100г спирта на 10л бензина в бак, и должно помочь. Меня эта версия как-то не очень устроила, но спирта на всякий случай немного раздобыл (Пока не заливал, сомневаюсь).
Потом я заметил одну важную особенность. Этот недуг появлялся в самую жару. Не утром, ни вечером, ни в прохладную погоду такого не было. Следовательно, что-то перегревается и начинает не корректно работать. Тут вообще можно очень много датчиков перебирать. Ну и сами понимаете, если начать все подряд менять (метод научного тыка), то никакой бюджет этого не выдержит. А именно так и работают большинство "специалистов", с которыми мне пришлось сталкиваться.
К стати, при осмотре всех датчиков (разъемов), до которых мог дотянуться, обнаружил один недостаток. Провод идущий из общего жгута к клемме датчика каленвала сильно натянут. Причём под прямым углом относительно клеммы, получается как бы на излом. Сама клемма крепится на металлическом кронштейне, не знаю так было задумано или нет, но я немного согнул кронштейн, ослабив натяжение.
Глохнет после прогрева Киа Рио
Автомобиль Kia Rio 2014 года выпуска. 1,6 л, АКПП. Пробег 225 тыс. км.
Жалобы: Мотор заводится, после прогрева и короткой поездки - глохнет на ходу, без газа уже не завести.
Черный дым и воняет бензином.
До приезда к нам заменен владельцем стандартный набор - свечи, пару катушек. Владелец колеса накачал, стекло протер, но зачем то еще и дроссель поменял на б/у.
Автомобиль приехал на эвакуаторе.
Берем в работу.
Подключаем сканер и заводим авто.
Мотор остыл, завелся с пол оборота, работает ровно. На малый газ реагирует адекватно.
В сохраненных ошибках куча мусора (обрывы катушек, датчиков, кривые фазы, пропуски и что то еще). 80% всего этого - это тыканья и отключения наугад.
Что было изначально уже не узнаем. Посему стираем все коды DTC из памяти, делаем сброс адаптаций, сброс эбу и начинаем с чистого листа.
Пока мотор греется, подключаем ГА (газоанализатор) и наблюдаем параметры вполне исправного мотора.
Фиксируем в датастрим вполне рабочие параметры и адекватные данные.
После 90 градусов начинаем делать перегазовки и несколько раз резко нажимаем на акселератор.
Начинают появляться сбои в работе при установке оборотов хх.
СО растет, СН тоже значительно увеличился, топливные коррекции поползли в минус, дошли до -25 и там зависли, упершись в стенку. УОЗ прыгает как сумасшедший, дроссель дергается - система пытается выровнять всеми силами обороты хх, но в итоге сдается и мотор глохнет, чихнув на последок облаком едкого дыма из глушителя.
Заводится только с газом. Самостоятельно холостые удержать не может.
Первая гипотеза, что проблема с переливом топлива или обогащение парами из систем вентиляции или бензобака.
Отключаем вышеуказанные системы. За это время мотор остыл и завелся как ни в чем не бывало. ХХ стабильные. Топливные коррекции в норме.
Пока мотор ровно работает на хх, я подключил осциллограф и снял показания ДПКВ вместе ДПРВ. После сохранил, а вдруг пригодится.
Пробуем выехать - въехать в бокс (дали небольшую нагрузку и перегазовку) и через пять минут дефект повторяется. Гипотеза с парами топлива ошибочна.
В этот момент я вывел на сканер другой набор параметров, включив туда желаемое и действительное положение впускного распредвала.
В момент когда все хорошо на ХХ желаемое и действительное положение находятся в пределах 27 градусов по сканеру. Во время дефекта мы увидели разницу между этими параметрами от 20 до 40 гр.
Еще раз снимаем осциллограмму ДПКВ вместе ДПРВ и сравниваем с тем, что было 5 минут назад. Отчетливо видно расхождения и сканер сказал нам правду.
Далее все стандартно. Снимаем клапан управления муфтой распредвала. Наблюдаем на нем много сажи и грязи. Отмываем, вставляем на место и проверяем с отключенным клапаном. Параметры на хх норма. Тестовая поездка - дефект не повторяется. Подключаем клапан. Стираем коды DTC. ХХ норма. Выполняем тестовую поездку. Через пять семь минут клапан начинает подклинивать и все повторяется. Диагноз однозначный: требуется замена клапана управления фазами впускного распредвала.
Стоимость нового оригинального клапана в магазине около 80$. Номер клапана на фото ниже.
После замены клапана и тестовой проверки в течении 20-30 минут все ок.
Дефект найден и устранен. Зачем меняли дроссель и какое он имел к этому отношение я не понял.
Выполняем профессиональное диагностирование автомобилей Киа и Хэндай.
Выполняю индивидуальный чип тюнинг и редактирование ПО.
Запись по телефону в разделе контакты.
Заводится и глохнет Kia RIO 2000-2005?
Выездной ремонт автоэлектрики Kia RIO 2000-2005 в Санкт-Петербурге.
.jpg)
Ежедневно некоторые владельцы автомобилей Kia RIO 2000-2005 сталкиваются с проблемой запуска своего автомобиля. Давайте разберем симптомы и причины данной проблемы
Что случилось?
Симптомы неисправностей и первые действия
У вашего Kia RIO 2000-2005 не крутит стартер
Вы поворачиваете ключ зажигания, либо нажимаете на кнопку "Старт", но в ответ тишина. Если в этот момент у вас тухнет приборная панель и лампочки, то скорее всего разрядился аккумулятор. Если нет, проблема кроется в электрике
У вашего Kia RIO 2000-2005 Стартер крутит но не заводится
Такое часто бывает если срабатывает блокировка от сигнализации или Иммобилайзера. Для начала стоит проверить заряд батарейки в брелке или Метке. Если не помогло, блокировка вышла из строя, либо проблемы с системой управления двигателя
Двигатель Kia RIO 2000-2005 Заглох на ходу
При такой ситуации как правило причиной неисправности является механическая часть ГРМ, топливная система или датчики в электронных системах двигателя, но на всякий случай не забудьте проверить топливо в баке. Датчик уровня мог сломаться
Решение проблемы
В 90% случаев у Kia RIO 2000-2005 виновата электрика и ремонтируется на месте
Неисправность сигнализации Kia RIO 2000-2005
Давайте зададим вопрос, Что такое сигнализация или Иммобилайзер от угона. Все эти устройства предназначены для защиты наших автомобилей. Автомобиль имеет свою противоугонную систему от завода, но она считаеться не надежной, потому что угонщики знают как ее обезвредить. По этому на автомобили устанавливются дополнительные средства защиты от угона и как правило эти устройства сделаны в Китае. Наш климат Санкт-Петербурга влажный и переменчивый. Пик проблем обычно происходит весной и осенью. Средний срок службы около 5 лет. Как правило в самый не подходящий момент ваша сигнализация выходит из строя и не дает вам завести автомобиль.
Решение - Отключение блокировки на запуск. 1 час - 3 часа
Проблемы с электропроводкой Kia RIO 2000-2005
Провода имеет свойство перетераться в защитных гофрах, перегрызаться грызунами в близи помоек, окисляться и просто отваливаться из-за гниющих контактов. Как говорил мой преподаватель по электрооборудованию. В электрике бывает всего две неисправности: Обрыв либо Замыкание. Но для того чтобы найти где оно произошло, нужно учиться! Зачастую сигнализация несправностей может быть связана с ошибками на датчики или катушки зажигания, но в большинстве случаев сами элементы исправны, просто проблема в электрике. Грамотная диагностика позволяет экономить деньги и время. Не менять бездумно детали матясь по магазинам, а разобраться в проблеме и решить ее.
Решение - Диагностика и поиск неисправности в электропроводке. 1 час - В зависимости от сложности.
Неисправность датчиков Kia RIO 2000-2005
В системе управления двигателем существует ряд элементов, без которых он работать не может. Например если выйдет из строя датчик температуры двигателя, вы сможете ехать и скорее всего у вас будет постоянно работать вентилятор охлаждения. Но если выйдет из строя датчик положения коленвала, распредвала, датчик разряжения впускного коллектора или расходомер, как правило двиагтель глохнет. Выявить проблемы такого рода обычно не составляет труда, компьютерная диагностика ускоряет процесс, но прежде чем менять датчики, Золотое правило сделать все по инструкции. А там написано сначала проверить питание массу датчика то есть проводку. Если электропроводка в норме, тогда замена датчика. Я вам нахожу неисправный элемент с гарантией.
Kia Rio II (2005-2011) - в погоне за эталоном
Kia Rio второго поколения вышел в свет в 2005 году, а в 2006 году начались его продажи. По сути Rio является двойником Хендай Верна, дебютировавшим в 2005 году. В 2009 году Kia Motors обновила Rio. Изменения коснулись решетки радиатора, передних и задних бамперов, фар, панели приборов, рулевого колеса и кресел. Рестайлинг увеличил длину автомобиля на 10 см.
С декабря 2006 года Киа Рио 2 собирался в Ижевске, а с 2010 года крупноузловая сборка продолжалась в Калининграде.
Двигатель
Автомобиль в России предлагался только с бензиновым мотором объемом 1,4 л. На Kia Rio, собранных для других стран, кроме того устанавливались бензиновый 1,6 л и дизельный 1,5 л. Совместно с мотором 1,4 л предлагалась как 5-ступенчатая механика, так и 4-скоростная автоматическая коробки передач.
Мотор 1,4 л (97 л.с.) получил обозначение G4EE и представлял собой 4-х цилиндровый шестнадцати клапанный двигатель с двумя верхними распредвалами. Распределительный вал выпускных клапанов приводится во вращение зубчатым ремнем, а впускных клапанов - цепью, связанной с распредвалом выпускных клапанов. Зазоры в приводе клапанов регулируются гидрокомпенсаторами.
Мощности агрегата для работы в паре с МКПП вполне хватает, а вот с автоматической коробкой передач о лихих обгонах придется позабыть. В целом двигатель вполне надежен и не доставляет хлопот.
Жалобы владельцев вызваны небольшими особенностями работы мотора, такими как дизельный звук мотора после запуска по утрам и постукивание цепи. При пробеге более 20 - 30 тыс. км на непрогретом двигателе порой начинают стучать гидрокомпенсаторы. Иногда посторонний "стук" исчезает после замены масла. Как правило, все эти стуки не прогрессируют и не являются индикатором неисправности двигателя.
После 130 - 150 тыс. км возможно вытягивание цепи ГРМ впускных клапанов. Насос системы охлаждения ходит более 120 - 150 тыс. км.
Коробка передач
Механическая коробка передач не менее надежна, чем двигатель. Но и она не лишена своих "особенностей", таких как "подвывание" при движении на 1-ой и 2-ой передачах, а так же хруст при резком переходе с 1-ой на 2-ую.
Сцепление ходит не менее 100 000 км, но некоторым пришлось его заменить уже при пробеге 70-80 тыс. км (около 7500 рублей вместе с выжимным и работой). Выжимной подшипник иногда отказывал еще раньше (при пробеге 50 - 70 тыс. км) по причине разрушения втулки, удерживающей его (4500 рублей вместе с работой). После долгого перемещения в пробке при старте может появиться вибрация, вызванная перегревом сцепления.
При выжиме сцепления при пробеге более 30-50 тыс. км могут появиться щелчки, источник которых кончик пружины возврата педали, задевающий за конструкцию.
Автоматическая коробка передач в целом надежна. Особенность ее работы - "пинок" (рывок) при переключении с 1-ой на 2-ую. Нередко после перепрошивки двигателя неприятный толчок исчезает. Небольшому количеству владельцев пришлось столкнуться с заменой текущих сальников приводов. Самым "неудачливым" (которых единицы) из-за вышедшего из строя насоса коробки пришлось заменить пакет фрикционов. Благо произошло это в гарантийный период при пробеге 50 - 60 тыс. км. Смета составила около 30 тыс. рублей.
Ходовая
Рулевое управление Kia Rio II с электроусилителем. Его особенность - появление постукивания и дребезжания при движении по неровной дороге. Причина этого явления - отсутствие или недостаток смазки в шлицевых соединениях вала редуктора и промежуточной муфты электродвигателя ЭУР. Лечится наполнением шлицевых соединений смазкой. Данный дефект может проявиться уже при пробеге более 20 - 30 тыс. км.
Подвеска с трудом выживает в условиях жесткой эксплуатации по отечественным дорогам. Первыми, как правило, сдаются стойки стабилизатора - при пробеге более 30 - 50 тыс. км. Дальше, на отметке 50 - 80 тыс. км, пасуют амортизаторы, чаще задние. Об их "предсмертном" состоянии проинформируют появившиеся стуки и бряки. В морозы стуки подвески вызваны болтающимися пыльниками штока амортизатора. Рулевые наконечники, шаровые и салентблоки рычагов ходят более 70 тыс. км. Ступичные подшипники редко требуют замены при пробеге менее 120 - 140 тыс. км.
Передние тормозные колодки придется заменить через 40-50 тыс. км, тормозные диски - 70-80 тыс. км. Одна из проблем, возникающих с тормозной системой - подклинивание задних тормозов после длительной стоянки или их блокирование после отпускания педали тормоза, причем на машинах с АБС колеса не разблокируются. Феномен это редкий и возникает не часто.
Кузов и салон
К кузову и качеству лакокрасочного покрытия больших претензий нет. Если машина не попадала в ДТП, то появление следов коррозии маловероятно. Передние фары нередко потеют.
В отделке интерьера салона применены материалы не самого лучшего качества. А потому пластик легко царапается, и скрипы - не редкость. Посторонние звуки появляются в центральных стойках, в районе бардачка, салонного фонаря и лампы освещения. Иногда скрипит пластиковая накладка перед лобовым стеклом. Бывает "звучит" и спинка заднего сиденья.
Стук в водительском сиденье при поперечной раскачке и вхождении в крутые повороты, вызван конструктивной недоработкой механизма регулировки высоты подъема сиденья.
Другие проблемы и неисправности
Расположение блока климат контроля в небольшом Киа Рио для рослых автовладельцев может обернуться неприятностью. Ручка включения кондиционера/климата легко повреждается при "незапланированном контакте" с коленом водителя.
Если неожиданно зимой вместо теплого воздуха стал дуть холодный, а летом наоборот - вместо холодного теплый, достаточно повторно выключить и включить систему кондиционирования. "Глюк" редкий, но иногда появляется.
Впрочем, электрика Kia Rio, хоть и не имеет ярко выраженных и повторяющихся отказов, но бывает живет своей жизнью. Причем эти "выхлопы" несистемны и редко повторяются на одном автомобиле. Среди них - обнуление счетчика пробега(одометра), глюк концевика ручника и указателя уровня топлива.
Заключение
В итоге можно быть уверенным, что Kia Rio второго поколения - неплохой автомобиль за свои деньги. Ему бы покрепче подвеску, да получше пластик салона, и Kia Rio II стал бы настоящим бестселлером. Его козыри - достаточно надежная конструкция двигателя и трансмиссии.
Почему не заводится Kia Rio?
Неисправна АКБ
Аккумуляторы время от времени выходят из строя. Причём происходит это неожиданно. Первый признак этого − не крутит стартер Киа Рио, или проворачивается, но медленно и неохотно, иногда при этом слышатся щелчки. Причин потери напряжения в кислотной батарее может быть несколько:
Узнать в каком состоянии батарея можно с помощью тестера.
Когда она заряжена, то напряжения на клеймах прибор покажет от 12,6 до 12,7 B.
Если ниже – пора заряжать.
Бывает, что не заводится Киа Рио, а ехать необходимо срочно, возиться с зарядкой некогда. Выручит старый добрый способ – «прикурить» от другой машины, соединив проводами аккумуляторы.
Если АКБ всё чаще преподносит сюрпризы – не затягивайте с посещением автосервиса, чтобы провести диагностику.
Механики помогут определить источник проблемы – старый аккумулятор, неисправный генератор или другие электро устройства.
Причина в проводке
Если Киа Рио плохо заводится, проинспектируйте электропроводку. Иногда в местах соединений и на клеймах появляется окисление. Из-за этого электрическое соединение ухудшается вплоть до полной потери. Для того, чтобы избавиться от этой проблемы, зачистить окислившиеся места щёткой или наждачкой. Кроме этого, в магазинах купите смазки для чистки и защиты электросоединений.
Если контакты чистые, попробуйте их пошевелить. Постоянные вибрации могут привести к ослаблению соединения. Если есть люфт – подтяните или подожмите клемму.
Порой Киа Рио 3 не заводится из-за того, что ослабевают или окисляются зажимы на контактах аккумуляторной батареи. Признаком служит налёт белого или зеленоватого цвета вокруг клемм. Этот налёт состоит из кислой среды, поэтому руками его лучше не трогать. Необходимо осторожно снять зажимы и почистить всё металлической щёткой или наждачкой. Если щётки нет, то можно счистить налёт отвёрткой или другими подручными средствами. После снова попытайтесь завести автомобиль.
Стартер не крутит
Стартер представляет собой электродвигатель и служит для запуска мотора. Признаки его выхода из строя такие же, как в случае с неисправным аккумулятором – при попытке запустить двигатель механизм не срабатывает и издаёт звуки похожие на скрежет или щелчки.
Однако, не стоит торопиться ехать в автосервис, бывает так, что стартер не крутит по следующим причинам:
Если всё это не помогло заставить мотор Киа Рио 2 работать, то неисправен именно стартер.
Топливо не поступает в мотор
Случаются анекдотичные ситуации, когда мотор не запускается, водитель перебрал все возможные причины, а в конце оказывается, что в бензобаке банально закончилось топливо. Поэтому первым делом посмотрите на индикатор уровня бензина в баке. Но бывают случаи, когда совсем не до смеха.
Иногда горючее кончается не по причине забывчивости водителя, а из-за протечки. Об этом может сигнализировать запах бензина внутри автомобиля. Проведите осмотр машины и земли под ней на предмет луж или пятен.
Распространённые причины протечки топлива в Kia Rio:
- повреждён шланг, ведущий к сепаратору (так называется прибор очищающий топливо);
- соединения патрубков топливной системы негерметичны;
- лопнула заливная горловина;
- повреждён бензобак;
- изношена прокладка в бензонасосе.
- Если протекает бензонасос, достаточно поменять уплотнительный элемент.
В других случаях обращайтесь на СТО. Ещё одной причиной того, что Киа Рио 3 плохо заводится, может быть поломка топливного насоса или реле. Для диагностики надо прислушаться к его работе. Если при включении зажигания слышится жужжание — виновато реле. Если звуков нет, то проблема кроется в бензонасосе.
Следует учесть, что звуки могут отсутствовать ещё и по причине разрыва в электропроводке.
Залило свечи
Если машина не заводится — возможно, залило свечи зажигания. Эти элементы воспламеняют топливо и со временем загрязняются. Необходимо соблюдать регламентируемый производителем интервал их проверки и смены.
После многократных напрасных попыток запустить мотор, свечи заливает поступающим в камеры сгорания бензином. Для решения проблемы необходимо выкрутить и просушить элементы.
В Киа Рио, как и в других современных автомобилях, электронный впрыск топлива. Такой системе вредно, если неопытный водитель, пытаясь завести двигатель, топчет ногой педаль акселератора.
Kia Rio не заводится из-за сигнализации
Электроника иногда сбоит и сигнализация — не исключение. Бывает так, что она срабатывает сама собой, не активируется или напротив не выключается. Киа Рио 4 не заводится из-за следующих проблем с электронной системой охраны:
- Неисправность электроцепи сигнализации.
- Неисправен иммобилайзер.
- Была попытка угона автомобиля.
- Программный сбой.
- Бывает так, что сам водитель забыл отключить охрану, и она блокирует зажигание.
Определить, что машина не заводится из-за сбоя «сигналки» можно по следующим признакам:
- лампочка-индикатор охранной системы мигает не так как всегда;
- «сигналка» деактивирована, но брелок показывает, что замок зажигания заблокирован;
- сирена не выключается;
- сигнализация включается неправильно, кнопки не срабатывают;
- центральный блок «не видит» брелок.
Попробуйте через брелок сделать сброс сигнализации до базовых настроек. Процесс подробно описан в инструкции по эксплуатации. Если на блок не поступают сигналы с брелока, сбросьте систему, нажав «VALET». Это потайная кнопка, спрятанная под приборной панелью Киа Рио или в других неприметных местах. Включите и выключите зажигание, снова включите. После этого три раза нажмите кнопку. Иногда после этого потребуется ввести пин-код.
Заключение
Читайте также: