Киа рио жрет масло
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 05.10.2024
Повышенный расход масла КИА Рио 3 и Хундай Солярис
Проблема заинтересовала, и вот наконец выдался случай получить в ремонт такую машину. Эта была Рио 3 с двигателем 1,4 и пробегом 105 т км. По словам владельца, расход масла составлял 1л/1000 км!
Расчет оказался верным. После выполнения соответствующих работ, причина повышенного расхода масла стала ясна: на стенках всех цилиндров были обнаружены задиры. Особенно значительные они были в 3-м, что хорошо видно на фото в увеличенном режиме. Аналогичные следы присутствуют и на поршнях.
Надо сказать, что данный тип двигателя имеет алюминиевый блок со стальными гильзами и расточке под ремонтный размер поршней не подлежит. Собственно, и поршней ремонтного размера для них не существует. Капитальный ремонт, в этом случае, заключается в удалении старых гильз и установке новых.
Двигатель был демонтирован с автомобиля разобран и отвезен в специализированное предприятие на перегильзовку, 
где интересную информацию сообщил приемщик. На вопрос часто ли к ним попадают двигатели для подобных работ был ответ: «Да, часто. 2-3 в неделю», что еще больше укрепило нас во мнении, что диагноз нашей Рио был поставлен правильный. После замены гильз и хонингования блок готов к сборке.
Далее приводятся иллюстрации этапов сборки (кликните на фото, чтобы посмотреть в увеличенном режиме):
Этап 1. Размер каждой гильзы подгоняется на расточном станке под конкретный поршень.
Этап 2. Новые поршни, новые поршневые пальцы установлены на шатуны.
Этап 3. Устанавливаются и смазываются коренные вкладыши.
Этап 4. Устанавливается коленчатый вал.
Этап 5. Коленчатый вал закрепляется калиброванными крышками. Болты затягиваются нормированным моментом.
Этап 6. Монтаж шатунного вкладыша.
Этап 7. Поршневые кольца стягиваются специальным приспособлением….
Этап 8. … и поршни вместе с кольцами устанавливаются в цилиндры.
Этап 9. После установки поршней и затягивания шатунных болтов соответствующим моментом, монтируется масляный картер и поддон. Блок цилиндров собран.
Этап 10. Заменяются маслосъемные колпачки. Головка блока цилиндров устанавливается на блок. Монтируются распределительные валы.
Этап 11. Контролируются тепловые зазоры клапанов. При необходимости регулируются путем замены, калиброванных по толщине, стаканов.
Этап 12. И вот, агрегат собран и готов к установке на автомобиль.
В заключение можно немножко порассуждать о причинах, повлекших такой значительный износ двигателя при относительно небольшом пробеге.
Ну, во-первых, машина была куплена не новой, и реальный пробег может сильно отличаться от показаний одометра. Сравнительно малый ресурс двигателя, собранного на заводе в Китае, говорит о не очень высоком качестве исполнения и используемых материалов, что также могло послужить причиной задиров стенок цилиндров.
Поскольку история машины клиенту не известна, третьей возможной причиной вполне может быть нарушение правил обслуживания: несвоевременная замена масла, эксплуатация на некачественном топливе и пр.
Наконец, есть версия, что при пробегах свыше 100 т.км. начинает разрушаться катализатор, и керамическая пыль его основы, на данных моторах, заносится в цилиндры, в сотни раз ускоряя процесс износа.
Как бы то ни было, отремонтированный двигатель «пробежал» уже более 1000 км и уровень масла остался неизменным.
Брат Антоний, так какое масло то лить в G4KE?
статья Почему после удаления катализатора появляется сильный «жор» масла?
После удаления катализатора может отмечаться повышенный жор масла двигателя, хотя до этого мотор работал исправно и не вызывал никаких нареканий. Разберем подробнее, почему же появляются проблемы в работе двигателя после удаления катализатора.
Причины проблем с «жором» масла
Даже у полностью исправных двигателей после удаления катализатора могут появиться определенные проблемы, в том числе повышенный жор масла. Нередки ситуации, когда после выполнения механического удаления катализатора мотор начинал потреблять на одну тысячу километров пробега около одного литра масла. В итоге, автовладельцам приходилось выполнять соответствующий дорогостоящий ремонт или же постоянно доливать смазку, что не всегда возможно при активной эксплуатации автомобиля.
Выраженный жор масла на двигателях после удаления катализатора может отмечаться лишь на определённых силовых агрегатах. В первую очередь подобные проблемы свойственны для мощных двигателей Mercedes и BMW, а также на отдельных моделях Kia и Hyundai. Более подробно познакомиться с силовыми агрегатами, которые начинают потреблять масло после удаления катализатора, можно из интернета. Объясняется подобное конструктивными особенностями конкретных двигателей.
Причиной повышенного жора масла при удалении катализатора является тот факт, что первоначально двигатели были рассчитаны на определенное противодавление, которое оказывает катализатор на всю выхлопную систему и сам двигатель. Тогда как после удаления такого нейтрализатора выхлопных газов мотор начинает работать без противодавления, в итоге в камеру сгорания через имеющиеся маслосъёмные кольца попадает смазка, она обгорает, что и приводит к выраженному жору у мотора.
В особенности такой повышенный расход масла отмечается на высоких скоростях и существенных оборотах двигателя. Нередки ситуации, когда при активной эксплуатации автомобиля, когда автовладелец держит обороты мотора выше 3.500, буквально за 200-300 километров уходило несколько литров масла, что могло привести к серьезным неисправностям мотора вплоть до его заклинивания. Именно поэтому, при наличии подобных проблем следует всё же выполнить соответствующий ремонт мотора, полностью устраняя или существенно уменьшая потребление масла двигателем.
Возможные способы ремонта
Существует несколько возможных вариантов решения проблемы с жором масла. Чаще всего мастера рекомендуют установить пламегаситель, такое приспособление обеспечивает необходимое противодавление. Однако на высоких оборотах машина может захлебываться, пропадает мощность, а, в конечном счете, возникают серьезные неисправности, вплоть до необходимости капитального ремонта мотора. Чаще всего такие пламегасители используют водители, которые практикуют спокойную и размеренную езду в городе.
Еще одним возможным способом решения имеющейся проблемы является использование более густого масла с маркировкой 5W30. Такая смазка практически не проходит через маслосъёмные кольца, соответственно уменьшается нагар, а жор масла если и будет, то значительно меньше, чем при использовании технических жидкостей, рекомендованных автопроизводителем.
В отдельных мастерских выполняют установку пустого катализатора без использования керамических очистных сот. Такой метод не обеспечивает стопроцентного результата, но при этом существенно возрастает противодавление, соответственно уменьшается расход масла.
Отдельные автолюбители попросту не обращают внимание на появившийся угар масла, они лишь доливают каждые 2-3 тысячи километров небольшое количество смазки в мотор, что избавляет их от необходимости выполнять сложную и дорогостоящую процедуру по установке пламегасителей или пустых катализаторов.
Подведём итоги
Двигатели автомобилей изначально разработаны и настроены таким образом, чтобы правильно работать исключительно при наличии в выпускной системе противодавления от катализатора. Если же такой нейтрализатор газов автовладелец вырезают, то в последующем могут появиться проблемы с повышенным жором масла. Такое подъедание смазки характерно для многих мощных двигателей, решить имеющиеся проблемы можно путем установки пламегасителей, пустых банок от катализаторов или же переходом на более вязкую смазку.
Тема болезненная, прямо скажем :)
И еще она совсем неоднозначная.
Я просто изложу факты и наши некоторые рекомендации исходя из накопленного опыта на сегодня.
Причинами выхода из строя (появление задиров ЦПГ или "руки дружбы" ) могут быть разными. Итог один - капитальный ремонт или замена мотора. Чаще всего люди не различают причины, а смотрят только на итоги. А причины разные и методы лечения естественно тоже.
Популярные причины:
1. Выход из строя катализатора, его разрушение и попадание частиц в ЦПГ.
2. Выход из строя масляного насоса с последующим масляным голоданием.
3. Закоксовывание (залегание) маслосъемных колец.
4. Перегрев мотора (банальный).
5. Конструктивная особенность мотора или его составляющих.
6. Идиоты владельцы.
ВАЖНО.
- Люди, меняющие масло в два раза чаще (каждые 7-7,5 тысяч) "попадали" на капитальный ремонт точно так же, как и те, что меняли его по заводским требованиям (каждые 15).
- Количество событий не столь велико, как пишут в "тырнетах". Раздуто. Иногда случаются "наплывы" обращений за короткий период времени - 1-2 случая в месяц или даже в пару недель, но также случаются и "паузы" до года, когда нет вообще никаких обращений. Напомню у меня сервис специализируется по маркам киа и хендай почти 15 лет. Все мои контакты с нескольким дилерами в МСК на разных уровнях приводили к одному и тому же результату - случаи есть, но не лавина.
- Судя по тому, как часто происходила модификация масляного насоса (не менее 4 модификаций за весь период выпуска машины) с большой долей вероятности можно утверждать, что завод знал и видел проблему в нем и пытался с ней бороться.
- Внешние проявления (после разборки мотора) выглядят как тепловые прихваты на стенках поршней.
- Периодически к нам приезжают машины с пробегами за 200 тысяч и даже с близкими к трёмстам без каких-либо нареканий к мотору.
- Была одна машина на которой капитальный ремонт делался дважды на пробеге в 200 т.км.
- Приезжала одна машина с установленным на нее б/у мотором с а/м Додж (или аналога). Технически осуществимо, но "тема" осложняется последующей беготней по инстанциям (официально решаемо, но муторно) по внесению изменений в документы на а/м. На моторах с американских автомобилей отсутствует номер двигателя изначально.
- Доподлинно известно, что на некоторых станция ОД масло в двс в период гарантийного обслуживания менялось частично или не менялось вовсе. Лично знаком с такими лицами, а также с теми, через кого это украденное масло в последующем реализовывалось.
- Примерно год назад столкнулись с наличием на рынке аналогов запасных частей к двигателям тайваньских (китайских) производителей.
- Сомнительно, что прямой причиной проблем с мотором может быть использование определенных масел (За исключением подделок). Скорее всего некоторые из них действительно могут увеличивать или укорачивать срок службы модели этого мотора при условии длительной эксплуатации (не менее 100.000 т.км.) на этом типе масла.
НО для подобных утверждений нужно обладать статистикой по целому парку автомобилей за внушительный срок эксплуатации (не менее 5-7 лет). О сборе или наличии подобной статистики я никогда не слышал.
При следующих событиях или симптомах необходимо сразу же прекратить эксплуатацию а/м и даже попытки запуска двигателя:
- посторонние звуки в двигателе (Цикличные удары/стуки, ранее не наблюдавшиеся);
- резкая потеря мощности двигателя (не тянет, заметно снизилась динамика разгона, АКПП непривычно переключает на пониженные передачи даже на небольших подъемах, аналогичная ситуация и с механической кпп;
- заглох на ходу без видимых причин (исключение - закончившееся топливо).
Есть повод для беспокойства и решительных действий:
- Расход масла превысил привычный при условии если это не совпало с переходом на другие марки масел или изменением его вязкости. За "нормальные" или привычные возьмем такие критерии:
- Уровень масла практически не изменялся от замены до замены или от ТО до ТО (10.000.- 15.000 км.)
- Уровень масла снижался всегда на одно и тоже количество, но не ниже минимальной отметки. Иначе говоря - не доливал от замены до замены или от ТО до ТО (10.000.- 15.000 км.).
ПРО МАСЛО:
- Последние примерно 11-12 лет используем (заливаем себе и клиентам) масло марки Мобил с вязкостью 5w40.
Случаев среди наших постоянных клиентов не было. НО. Естественно мы не знаем дальнейшую судьбу проданных машин (не все катаются на машине по 10 лет, кто-то продает через 5-7 лет и даже раньше). Поэтому наша статистика тоже условный характер носит. Но она такова.
Многое из написанного актуально и для двухлитровых бензиновых моторов (G4KD, КИА Спортейдж 3, Хендай IX35).
ДА, ЗАБЫЛ НАПИСАТЬ.
АХТУНГ ПОЛНЫЙ.
Было событие пару месяцев как.
Полыхнула тачка после "Руки дружбы". Соренто, бензинка.
Из дыры в блоке хлестануло масло.
Парнишка не разобрался пытался ее завести (где-то в лесу встал и это видимо его сильно смотивировало к последующим попыткам запуска).
Горело только по низу. Потушил сам, благо не растерялся и был с собой исправный огнетушитель.
Поэтому если заглохла вдруг и без причин, лучше судьбу за колокольчики не дергать и выйти глянуть для начала.
Наоборот, даже лучше. И намного лучше.
Для тех кто не понял - лукойловский армортек НАМНОГО лучше любого кастрола, по крайней купленного здесь.
Второе. ДОЛИТЬ можно какое угодно масло, но я последие эдак лет 15-20 ничего никуда между заменами не доливаю. На всех машинах, разных, которых до последнего года было 2-3 одновременно. Поэтому, если приходится ДОЛИВАТЬ - ищите причину.
Куда уходит масло из двигателя?
Замена масла обычно производится раз в год. В четырехцилиндровый бензиновый мотор помещается примерно 4 литра. Однако по мере эксплуатации его уровень падает, и водителям приходится пополнять запас в картере. Некоторые покупают большие канистры и пытаются плеснуть на глаз, мажут мимо горловины и обливают мотор. Поначалу кажется, что это пустяк, однако со временем негативные последствия могут превзойти всяческие ожидания.
Пригоревший мотор
Пролитое машинное масло стекает по стенкам двигателя и собирается на выступах выпускного тракта. Они расположены как раз под углом к горизонтали и имеют удобные желоба для сбора жидкости. При движении выхлопные газы разогревают патрубки до высоких температур, отчего масло вскипает и пригорает. Появляется едкий запах, словно рядом прокатился чадящий старый грузовик. Чем выше обороты мотора, тем сильнее нагревается выпускной тракт, а значит, гари будет больше.
Если открыть капот, то можно даже увидеть небольшой дымок, как от раскаленной сковородки, и услышать потрескивание пережженого масла. Многим может показаться, что машина горит. Но в принципе от запаха вреда немного. Он лишь действует на нервы, и приходится ждать, пока масло прогорит.
Белый взрыв
Настоящие проблемы могут начаться, если масло попадет на электрические провода или на резиновые патрубки системы охлаждения двигателя. Нескольких капель достаточно, чтобы получить большие неприятности.
Современное синтетическое масло пропитано химическими элементами, которые разъедают налет и вычищают двигатель изнутри. Кроме того, сама основа смазки несовместима с рядом пластмасс и резиновых изделий. Масло нещадно расщепляет их структуру. Капля впитывается, затем резина разбухает, теряет эластичность и со временем не может держать нагрузку.
Раздутые патрубки системы охлаждения лопаются под давлением, антифриз мгновенно вскипает и вырывается наружу гигантскими облаками белого пара. Водителю кажется, что мотор взорвался, и он в панике останавливается. Ехать дальше нельзя, придется парковаться на обочине, выставлять знак аварийной остановки и отправляться в магазин запчастей за новыми резиновыми трубками.
Что касается проводки, то ее резина тоже впитывает масло, твердеет и трескается из-за разности температур.
Почему двигатель ест масло?
В первую очередь автовладельцу, который столкнулся с проблемой быстрой потери масла мотором, необходимо обратить внимание на состояние клапанной крышки. Часто отмечаются проблемы с прокладками, которые изнашиваются, не держат высокое давление, после чего масло начинает сочиться по двигателю. Если автовладелец не обращает внимание на такие неисправности, отмечается масляное голодание двигателя, что, в конечном счете, приводит к его повышенному износу и необходимости выполнять сложный и дорогостоящий ремонт.
Также двигатель может терять маслом по распредвалу и сальникам коленвала. Наличие таких подтёков свидетельствует о серьезном износе. Такие проблемы следует устранять как можно быстрее, что исключает появление еще более сложных и дорогостоящих в ремонте неисправностей. К сожалению, такой ремонт будет иметь высокую стоимость, часто требуется менять не только сальники, но и сам распредвал, что существенно увеличивает расходы автовладельца.
Терять масло мотор может также по соединению масляного фильтра или датчика давления. Если мастера в сервисе некачественно выполнили замену масла и не закрутили фильтр, то при высокой температуре масло под давлением может гнать через такие проблемные места, а заметить подтеки под автомобилем в подобном случае будет попросту невозможно.
Незакрытая крышка
Бывают и другие случаи, связанные с ошибками при заливе масла в двигатель. Иногда водители неправильно закрывают крышку наливной горловины. Эта крышка имеет фиксаторы, которые во время работы держат давление. Но если крышку затянуть не до конца, то ее может сорвать.
Тогда циркулирующее в двигателе масло будет вылетать фонтанами через открытое отверстие. Брызги летят далеко, особенно при раскрутке коленвала свыше 3000 оборотов. Масло зальет подтеками блок цилиндров и головку, навесное оборудование, радиатор охлаждения с вентилятором, и даже прорвется к фарам. Ну а шумоизоляция капота будет вся испорчена. Затем загорится лампочка низкого уровня масла, только тогда недоумевающий водитель полезет под капот и обнаружит утечку полутора (примерно) литров смазки.
Причем попадают в такие ситуации зачастую опытные водители, для которых долив масла — действие привычное. Держа канистру в правой руке хозяин кладет крышку пальцами левой ладони в надежде затянуть ее после окончания процедуры долива. Он возится с канистрой, потом протирает все тряпочкой, забывает про незатянутую крышку, хлопает капотом, и дальше начинаются приключения.
Штатно-паспортный расход
Уходит масло из двигателя по разным причинам. Все их можно разделить на 2 группы. Причины уменьшения смазки в силовых агрегатах могут быть:
- штатно-паспортными, ориентированными на допустимые нормы расхода масла;
- нештатными, вызванными поломками отдельных узлов.
Современные двигатели характеризуются установленными нормами относительно расхода смазочного вещества. Нормальными принято считать показатели, находящиеся в пределах 0,1–0,3% от общего расхода горючего. Для больших дизельных моторов штатный расход составляет 0,8–3,0%. Производители автомобилей стараются указывать паспортный расход смазки, вызываемый естественным угаром. На эти показатели необходимо ориентироваться, чтобы не бить тревогу раньше времени.
Угар в цилиндропоршневой группе
Для успешной и долговечной работы силового аппарата смазка неизменно попадает в рабочую зону цилиндропоршневой группы. При интенсивном механическом трении, повышении температурных режимов смазочное вещество нагревается, испаряется и выгорает. Так и получается угарный расход масла. Допуски таких естественных потерь ориентированы на тип двигателя, его состояние.
Для удобства вычислений показатели расхода масла в зависимости от количества топлива переводятся в соотношение с пробегом. Новые бензиновые двигатели потребляют 5–25 г смазочного вещества на 1000 км. Изношенные моторы расходуют до 100 г. О приближении ремонтного состояния могут свидетельствовать 400–600 г. Критической признается отметка 800 г.
Турбированные бензиновые моторы имеют повышенный расход масла. Новые двигатели могут потреблять 80 г на 1000 км. Изношенные силовые агрегаты этого типа поглощают до 2 л. При неисправной турбине расход увеличивается. Потребление смазки сверх 2 л считается критическим.
Естественный угар масла дизельного мотора приближается к показателям турбированого силового агрегата. Нормой считается 300–500 г на 10 000 км. Порог в 2 л также принято считать опасным для эксплуатации двигателя.
Расход из-за системы вентиляции картера и турбокомпрессора
Повышенное давление картерных газов наблюдается в изношенных двигателях. Тогда на впуск силового агрегата выносится масло, потеря которого практически неизбежна. При интенсивной эксплуатации изношенный мотор часто работает на пределе возможностей. Увеличиваются скорости картерных газов, растет давление. Маслу некуда деться, оно выталкивается в цилиндры через впрыск горючего.
Подобный механизм срабатывает при испортившейся турбине (турбокомпрессоре). Помимо этого, масло расходуется и на смазку самого турбокомпрессора. Это повышает нормативно-штатный расход смазочного вещества.
Нештатный расход смазочного вещества часто становится предвестием наступающих проблем. Поэтому весьма важно вовремя обратить внимание на повышенное потребление масла в двигателе либо наружные утечки. Нельзя автолюбителю оставаться равнодушным, когда он замечает масляные пятнышки под мотором. Тогда необходимо исследовать, какими путями смазочному веществу удается деваться из двигателя.
Как правильно мыть мотор?
Что же делать, если моторный отсек оказался забрызган маслом?
Если разбрызгалось больше литра масла и его попадание на шланги системы охлаждения очевидно, то есть смысл в более тщательной очистке подкапотного пространства. Придется снять бампер и даже передний радиатор, чтобы добраться до запачканных трубок.
Ну а затем необходимо постоянно контролировать сохранность резиновых шлангов и иных деталей. Если заметны вздутия или трещины на внешних поверхностях, то лучше не ждать поломки, а загодя заменить разрушающуюся деталь.
Распространенные причины ухода масла из двигателя
Необходимо регулярно отслеживать, достаточно ли смазки в силовом агрегате, только так можно вовремя заметить, что масло уходит из двигателя. Существует 2 причины, почему возникает такая проблема: смазка выгорает либо утекает.
-
Пробило прокладку
Почему масло уходит из двигателя чаще всего? Эта неисправность случается потому, что прокладку блока цилиндров пробило. Причина пробоя — сборка ДВС была произведена неправильно либо процедура обжима ГБЦ выполнена некачественно. Все это приводит к тому, что головка недостаточно плотно прижимается к БЦ. Как узнать, что причина перерасхода масла в том, что прокладка пробита? Посмотрите под ГБЦ, скорее всего, там вы увидите подтеки.
К каким еще неприятным последствиям может привести пробой прокладки? Антифриз попадет в картер мотора. В этом случае можно обнаружить белесую эмульсию в масляном картере. При вытаскивании щупа из картера ДВС можно заметить, что уровень смазки повысился, кроме того, она стала беловатого оттенка.
Если вы обнаружили эти признаки, не заводите автомобиль. Иначе придут в негодность вкладыши коленвала, быстро износятся кулачки распредвалов, появятся задиры на поверхности гильз БЦ.
Рекомендуем
«Почему пенится масло в двигателе и что с этим делать» Подробнее
Кроме того, необходимо очистить промывочным маслом смазывающие магистрали, чтобы в них не осталось образовавшейся белесой эмульсии. Только после проведения этой процедуры можно заливать в мотор новую смазку.
Для промывки можно использовать любой бюджетный смазочный материал, подходящий по вязкости. Такая смазка не испортит мотор, ведь ДВС проработает на ней совсем недолго, а испытываемые нагрузки будут минимальными. Почему необходимо промыть силовую установку? Это поможет очистить мотор от эмульсии и избежать лишних трат на ремонт ДВС.
Сальник коленвала резиновый, а этот материал быстро изнашивается, становится неэластичным, вырабатывается из-за механического воздействия абразивных микрочастичек, которые есть в смазке.
Что делать, если проблема в изношенном сальнике? Просто заменяем эту деталь. Нелишним будет также залить новую смазку и установить другой масляный фильтр.
Решение — устанавливаем новый масляный фильтр. Можно попробовать дотянуть его, если он закручен недостаточно сильно. Чтобы не повредить резиновую прокладку, следует нанести на нее смазку перед монтажом.
Все это приведет к тому, что уплотнения клапанов ГРМ разгерметизируются, и масло будет уходить из двигателя. Оно вытечет через сальник клапанов в цилиндры, смешается с топливом и сгорит.
Мотор будет функционировать неисправно из-за продуктов сгорания смазочного материала. Чтобы поршневая группа не вышла из строя раньше времени, следует установить новые маслосъемные колпачки.
Если произошло залегание маслосъемных колец, во время хода поршня масляная пленка не будет должным образом сниматься с внутренней поверхности цилиндра. Часть смазки останется в камере сгорания, начнет выгорать, способствуя образованию коксовых отложений.
В результате произойдет закоксовывание, а затем залегание колец. Компрессия мотора снизится, мощность уменьшится, а выработка рабочей поверхности цилиндра будет происходить неравномерно. Все это приведет к тому, что вам придется потратить крупную сумму на капитальный ремонт, включающий расточку либо гильзование БЦ. Также потребуется заменить поршневые кольца.
Бортовой журнал Kia Rio 1.4 (2014 г.)
Как известно Kia гуано, но не у нас. У нас это самая продаваемая марка и люди охотно переводят свои заработанные кровью и потом деньги на счета всяких разных продавцов и ничего не слушали они про задиры и так далее. Так же полтора года назад поступила и моя сестрёнка купив Kia Rio седан со 100 сильным 4х цилиндровым G4FA мощностью 100 сил, которой она довольна как слон. Спустя некоторое время я сделал ей первое ТО ну и исправил некоторые косяки об этом можно прочитать тут.
С тех пор прошел год и моя сестренка наездила огромное количество километров: 4742км и сейчас составляет умопомрачительные 127742км попиленной дистанции.
Поэтому ТО делаем по времени а не по километражу.
Сегодня у нас в меню комплексный бизнес ланч:
Аппитайзер - Проверка уровня масла и промывка двигателя.
Первое блюдо - Промывка двигателя
Основное блюдо - Замена масла в двигателе с заменой всех фильтров
Десерт - Частичная замена масла в АКПП без замены фильтра (да да именно без замены фильтра, все правильно но об этом немного позже)
Для всего этого было приобретены следующие расходники:
- Промывка Rheinol Массло моторное SpeedMate 5w40 FX-1
- Фильтр масляный Оригинал 26300 35531
- Фильтр Воздушный AMC 93749E
- Фильтр салона EuroMaster 97133-2E200/T
- Масло в АКПП Motul Multi ATF с допуском Kia ATF SPIII
Проверка масла показала что уровень за год так и остался на максимуме, маслоделов нет, просто нет. Машина походу просто не в крурсе что она должна жрать масло. Но мы на неё за это не в обиде.
Первое блюдо. Заливаем промывку и даём ей поработать 15 минут.
Пока машина работает, домкратим правое колесо и готовим куда будем сливать отработку. После того как все готово, плавно переходим к главному блюду.
Главное блюдо. Меняем воздушный фильтр, старый был в таком состоянии что я решил что менять его буду через раз хоть и стоит он всего ничего (смотрим фото ниже). Но смысла его менять каждый раз я не наблюдаю к слову совсем.
Заглянул так же в воздушный патрубок дроселя, он как я и ожидал девственно чистый без всякого разного гуана
Салонный фильтр, в очередной раз убедился в том что собакоеды могут сделать все очень удобным если захотят. Салоник снимается двумя пальчиками (как тут не вспомнить Ford Focus с его педалью газа), он был намного грязнее воздушного поэтому его будем менять каждый раз. При более внимательном рассмотрении я увидел очень много мелкого мусора так что фильтр 100% работает.
При более внимательном рассмотрении я увидел очень много мелкого мусора так что фильтр 100% работает.
Чтобы снять масляный фильтр я использовал вот ракой съёмник, но его надо доработать потому что стальные зажиму скользят по фильтру и не откручивают, точно так же как и трехногий, надо будет подумать как нормально брезинить их.
Одеваем новое уплотнительное колечко на пробку и закручиваем его как всегда с усилием 30 н/м.
И вот мы подобрались к десерту и как я обещал в начале записи я объясню почему не стал менять фильтр масла АКПП. Вообще еще при проверке уровня масла по щупу я увидел что оно очень грязное, и его надо менять. И если делать по уму его надо менять с фильтром грубой очистки который стоит в поддоне АКПП. И да надо делать несколько частичных замен пока заменится все масло. Но дело в том что этот поддон приклеен на герметик а переставляет из себя тоненький лист штампованного жалеза который погнуть ну просто как 2 пальца. Поэтому я решил что сделаем 3 частичные замены с интервалом примерно в 1500км а на 4ю замену поменяем вместе с фильтром. Вот такой у меня коварный план.
Вот такое масло сливалось после 127ткм.
ИМХО это явно не есть хорошо, потому что выглядеть оно вот так.
После окончания работ бутылка холодного пива и подготовка к чистке фар на машине моего брательника.
Как всегда надеюсь что было интересно, всем бобра полного бака на ровной дороге и конечно же удачи!
Расход масла в двигателе кия рио
Мой Kia Rio
Моторное масло это очень серьезная составляющая любого двигателя, без него он бы не проработал и дня. Смазки постоянно совершенствуются, становятся лучше. НА данный момент времени, они различаются по видам минеральное, полусинтетическое и синтетическое, частично писал в этой статье — через сколько менять масло. Проверить уровень можно при помощи масленого щупа (читайте статью — как добавить масло в двигатель), если уровень в норме, то и беспокоится не о чем, просто меняйте через нужное количество километров. А вот что делать, если уровень постоянно падает? Если у вашего автомобиля вырос расход или как говорят в гаражах, «мотор жрет масло»? Причин здесь не так-то уж и мало, в этом материале постараюсь перечислить их все, есть легкие и совершенно тривиальные, а есть сложные, при их выявлении часто нужно делать капитальный ремонт. В общем читаем, также будет видео в конце .
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
- Сложные неисправности при расходе масла в двигателе
- Легкие неисправности
- Отдельно про масло и его угар
- Отдельно про тубро двигатели
- ВИДЕО ВЕРСИЯ
Если расход масла в двигателе вырос, причем уровень постоянно падает (то есть вы заливаете каждую неделю по нескольку сотен грамм масла), то это очень плохо. Значит, ваш силовой агрегат имеет неисправность, которую нужно срочно удалить, иначе запросто может «стукануть». Нет, конечно, у двигателя есть допустимый расход смазки, обычно это 0,05 — 0,25 % от использованного вами топлива. То есть если вы заправляли 100 литров топлива, то расход масла будет примерно 5 грамм. Это допустимое значение. Расхода может и не быть, если двигатель новый, обычно допустимый расход — проявляется уже у изношенных моторов. Но вот если масла расходуется куда больше пяти грамм, его однозначно нужно смотреть. Уровень легко отслеживать на масленом щупе.
Неисправности я разделяю на сложные (которые трудно устранить и требуется сложный разбор двигателя) и легкие (разбор всего агрегата не потребуется). Итак, в нашей статье начну, пожалуй, со сложных неисправностей.
G4FA 1.4 технические характеристики:
Мотор G4FA 1.4 производится компанией Beijing Hyundai Motor Co.
Марка двигателя G4FA
Годы выпуска – (2007 – наше время)
Материал блока цилиндров – алюминий
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 4
Ход поршня – 75 мм
Диаметр цилиндра – 77 мм
Степень сжатия – 10,5
Объем двигателя – 1394 см. куб.
Мощность двигателя – 107-109 л.с. /6300 об.мин
Крутящий момент – 135Нм/5000 об.мин
Топливо – 92
Экологические нормы – Евро 4
Вес двигателя — н.д.
Расход топлива — город 7,8 л. | трасса 5,0 л. | смешанн. 6,0 л/100 км
Расход масла – до 1 л/1000 км (в тяжелых условиях)
Масло в двигатель Солярис/Рио g4fa:
5W-30
5W-20
Количество масла в двигателе KIA RIO: 3.3 л.
При замене заливать около 3 л.
Замена масла проводится раз в 10000-15000 км.
Рабочая температура двигателя Солярис/Рио:
Ресурс двигателя Солярис/Рио:
1. По официальным данным – 180 тыс.км.
2. На практике – от 200 тыс.км
Двигатель G4FA 1.4 принадлежит к серии Gamma, пришедшая на смену модели Alpha. Были представлены два типа двигателей G4FС 1.6 Gamma и G4FA 1.4 Gamma, изготавливаются на одном блоке цилиндров. В отличие от предшественника, в серии Gamma установлена цепь ГРМ , что избавляет вас от лишней операции по замене ремня. При этом цепь надежная и по заверениям компании не требует обслуживания на протяжении всего регламентированного ресурса двигателя, а это порядка 200 тыс.км.
Все же проблемы могут возникнуть по причине отсутствия гидрокомпенсаторов, как следствие, следует осуществлять регулировку клапанов раз в 100 тыс.км .
Характеристики двигателя G4FG
- Маркировка двигателя – G4FG;
- Блок цил-ов – сплав алюминия;
- Питание – инжекторное;
- Тип ДВС – рядный;
- Кол-во цилиндров – 4;
- Клапанов на один – 4;
- Ход поршня – 85.4;
- ⌀ цилиндра – 77;
- Коэффицент сжатия – 10.5;
- V двигателя – 1591 куб. см.;
- Мощность ДВС – 121—132 л.с./6200—6300 об. в мин;
- Крутящ. момент – 148—158Нм/ 4850 об. в мин;
- Топливо для Г4ФГ – бензин АИ95 и выше;
- Экологический норматив – Евро 4 и 5;
- Вес мотора – примерно 100 кг;
- Расход масла – до 600 гр. на 1000 км;
- Масло в мотор – 5W-30 или -40;
- Объем масла в моторе – 3,3 л;
- Замена масла требуется через 7,5—15 тыс. км;
- Рабочая температура ДВС – 90 градусов Цельсия;
- Привод ГРМ – цепь;
Ресурс двигателя – минимум 300 тыс. км.
Расход топлива
Расход топлива моторов G4FG для Киа Rio 4 поколения (FB) с 6АКПП // 2 поколения Киа Сид (JD) с 6 АКПП // 4 поколения Киа Спортейдж QL с 6МКПП, л на 100 км:
- В городе – 8.9 // 9,5 // 8,6
- На трассе – 5.3 // 5,4 // 5,6
- В смешанном цикле — 6,6 // 6,9 // 6,7
Какие заводские требования предъявляются к маслу для Киа Рио?
Рекомендованное производителем масло должно соответствовать заданным стандартам. Компания предъявляет важное условия для правильного содержания движка. Оно заключается в замене смазочной жидкости через определенный интервал пробега (рекомендуемый параметр составляет не более 10 тыс км). При выборе масла стоит ориентироваться не только на название, но и на класс качества жидкости.
Основные руководство, прописанное самим производителем транспортных средств относительно выбора смазывающих жидкостей:
- рекомендуемый бренд моторного масла – SHELL Helix;
- объём заливки составляет от 3,30 до 3,49 литров в зависимости от мощности ДВС;
- диапазон рабочих температур – от -30 до +50 °С (приведенные особенности характерны для масел категории от 5W20 до 20W50);
- уровень классификации по американской системе API Service – от 4 и выше.
Минусы и недостатки Kia Rio выявленные во время эксплуатации
Говорят, что неисправности тех или моделей авто являются ничем иным как продолжением их как явных, так и скрытых достоинств. И если заняться анализом слабых мест Киа Рио, вышедших с конвейеров в…
Для чего нужно моторное масло
Масло, заливаемое в двигатель, выполняет 5 функций:
- Предохраняет металл от механического износа и коррозии.
- Уменьшает трение, а значит, способствует энергосбережению.
- Охлаждает мотор.
- Способствует отводу образующейся при трении стружки, а также удаляет продукты горения топлива.
- Нейтрализует химические соединения, образующиеся в результате сгорания бензина.
От качества масла зависит бесперебойная работа двигателя. Если залить дешевый продукт или контрафакт, машина будет тяжело разгоняться и сильно шуметь.
Какое масло заливать в двигатель Kia Rio
Ключевой параметр, на который требуется обратить внимание, определяя, какой моторной смазке отдать предпочтение, — вязкость. Для Киа Рио требуются продукты с маркировкой 5W20, допустимы 5W30. На втором варианте следует остановиться при эксплуатации автомобиля в жаркой местности или в летний период.
Эта рекомендация действительна и для бензиновых, и для дизельных версий.
Марки 5W40 не подойдут для используемого в этой машине мотора. Он имеет минимальные зазоры между движущимися частями. Смазка с такой вязкостью не сможет проникать между ними достаточно эффективно.
Главные критерии подбора
Существует 4 критерия подбора масла для мотора:
- вязкость;
- эксплуатационный класс;
- тип основы;
- марка.
Первые 2 четко определяются производителем. Они должны быть указаны в руководстве по эксплуатации.
Вторые 2 носят рекомендательный характер.
Владелец автомобиля может выбирать их в зависимости от своих финансовых возможностей.
Легкие неисправности
1) Потек масленный фильтр. Самым распространённым видом «легкой» неисправности, является течь через масленый фильтр. Под автомобилем будет образовываться лужа масла. Причин тут несколько, просто не закрутили масленый фильтр, разорвало его корпус (бывает от некачественных производителей), либо пропускает прокладка, прилегающая к блоку. В любом случае нужно снимать и смотреть, при необходимости лучше купить новый.
2) Через крышку блока цилиндров. У блока цилиндров есть крышка, которая крепиться 6 — 12 болтами, она также имеет прокладку, которую также может дать течь, благодаря чему расход масла будет увеличен. Это происходит из-за некачественной прокладки, либо от времени она имеет обыкновение дубеть, либо просто она не дотянута. Попробуйте дотянуть крышку, если не поможет нужно менять, подробнее можете почитать здесь.
3) Поддон двигателя. Он также имеет прокладку, только уже снизу. Ее увидеть проще, достаточно поднять машину на подъемниках, либо просто заехать «на яму». Она также дубеет от времени, либо от некачественного исполнения. Просто меняем.
Таблица подбора моторного масла для Kia Rio по сезону
При выборе масла следует учитывать температуру окружающей среды и тип мотора.
Основные рекомендации приведены в таблице.
Какой объем масла требуется заливать
Требуемый объем зависит от типа двигателя:
- для бензиновой версии нужно 3,5 л;
- для дизельного мотора (устанавливался на Kia Rio второго поколения, почти не распространен в России) — 5,4 л.
Цифры приведены с учетом масляного фильтра.
Тюнинг двигателя Киа Рио
Чип тюнинг двигателя Киа Рио
- Прошивка двигателя +10% к мощности
- Выхлоп. Использовать в выхлопе большую по диаметру трубу, вставка “паука” вместо выпускного коллектора, можно просто выбить катализатор и установить вместо него пламегаситель. Данная процедура должна повлиять на скорость раскрутки двигателя на низких оборотах.
- Можно пойти дальше и заняться тюнингом ГБЦ, увеличить каналы и установить клапана большего размера.
Двигатель G4FA 1.4 и компрессор
Стандартный двигатель G4FA 1.4 быстро придет в негодность, поэтому нужно установить несколько, а точнее две прокладки ГБЦ или кованую поршневую группу. Установка пары прокладок ГБЦ даст снижение степени сжатия и как следствие снижение температуры в камере сгорания.
С кованной поршневой можно дать давление в 0.7 бар, а при установке двух прокладок ГБЦ – 0.5 бар. Мощность в 140 л.с. на выходе должна быть.
Как снизить расход топлива Kia Rio на 100 км: причины большого расхода и советы владельцев
Одной из наиболее обсуждаемых на «корейских» форумах тем является расход топлива «Киа Рио» на 100 км. Кто-то утверждает, что укладывается в пять литров, а кому-то и «десятки» мало. Узнаем, от чего это зависит.
Расход топлива
Опытные автомобилисты знают, что сегодня по дорогам страны ездят «Рио» сразу трех генераций. Конструктивно они схожи, но полного соответствия по моторам и коробкам нет – а оттого среднестатистические цифры разнятся.
1-е поколение
Машины первой модели для России собирались на «Автоторе», и особым разнообразием силовых установок покупателей не баловали. В отличие от США и ЕС, где предлагался широкий спектр двигателей, наши водители получили скромный полуторалитровый атмосферник, выдававший до 98 л/с. Шел он в паре с 5-ступенчатой механикой, старшие комплектации предлагались с 4-ступенчатой АКПП. Заявленный производителем расход на них составлял:
- МКПП – 9.3 литра по городу, 5.9 – при трассовом режиме;
- автомат – 9.4/6.1 соответственно.
Автомобилисты отмечают, что на самом деле все куда скромнее – от АКПП не стоит ждать расхода ниже 11 литров в смешанном режиме (зимой вплоть до 13 л). Механика позволяет уложиться «в десятку» только при аккуратной манере езды.
2-е поколение
Расход топлива «Киа Рио» на 100 км во многом аналогичен предшественнику, но из-за более широкой гаммы моторов вторую генерацию нужно рассматривать отдельно.
С двигателем 1.4 МКП
Наиболее популярное у российских покупателей сочетание ДВС и коробки выдавало:
- город – 8 литров;
- трасса – до 5,1 л.
И если по городу реальный расход «Киа Рио» с заводскими показателями еще схож, то на межгороде машина будет кушать не меньше 6 л. Связано это с необходимостью хорошо «крутить» мотор для обгонов, более динамичного движения.
С двигателем 1.4 АКПП
В связке с автоматом потребление бензина ожидаемо увеличивается:
- город – 9,5 литров;
- трасса – 5,4 л.
Расхождение с официальными данными еще сильнее – городская эксплуатация «съедает» не менее 11 л, при динамичной езде по трассе мало кому удавалось уложиться хотя бы в 7,5 л.
С двигателем 1.6 АКПП
Официально «Рио» с таким мотором у нас не продавались (как и дизель), но все же некоторые экземпляры для европейского рынка ездят по нашим дорогам. Расход «Киа Рио» составляет:
- 11,5 литров – город;
- 7,1 л – трасса.
Машина по факту потребляет не меньше 13 л при городских поездках, на межгороде – от 7,8 и выше.
3-е поколение
Третья генерация у российских автомобилистов популярнее всего, а потому расход топлива «Киа Рио» на 100 км интересует их особенно.
С двигателем 1.4 МКПП
Производителем заявлены очень обнадеживающие цифры:
- городе – до 7,6 литров;
- трасса – 4,9 л.
Здесь все аналогично: по городским улицам и спокойной езде в 8 л уложиться реально (летом), а вот от межгорода меньше 6 л на 100 км лучше не ждать.
С двигателем 1.4 АКПП
- 7,6 л – по городу;
- 4,9 л – на трассе.
Полностью идентичные «механическим» показатели производитель объясняет использованием новой 6-ступенчатой АКПП. На практике и это утверждение критики не выдерживает: в городе автомат ест минимум 8,5-9 литров при спокойном вождении, при трассовом режиме – никак не меньше 6 л (если не «педалировать»).
С двигателем 1.6 МКПП
Популярный бюджетный вариант связки мотора с коробкой сам производитель считает очень экономичным – заявленные показатели идентичны 1,4 МКПП. Практика это отчасти подтверждает – по городу средний расход 8,3 л (летом), трасса при спокойной езде – около 6 литров.
С двигателем 1.6 АКПП
Заявленные производителем показатели аналогичны 1,4 АКПП. Они тоже ближе к истине: по городу летом автомат может уложиться в 8,5 л. Но только при очень аккуратной и размеренной езде. По трассе расход топлива Kia Rio на 100 км не меньше 7 л.
Причины, которые влияют на расход топлива
Начинающим водителям полезно помнить, что топливный аппетит автомобиля – понятие индивидуальное. Производитель, стремясь завоевать европейский рынок, где экологии придается большое значение, дает характеристики КПД, достижимые лишь в идеальных условиях «сферического вакуума». Все зависит от многих факторов:
- манера езды – если водитель привык уходить со светофора первым, мгновенный расход может зашкаливать даже при исправном двигателе и КПП;
- миллионник с тысячами светофоров и уездный городок – не одно и то же, так как в первом случае бензина будет уходить больше из-за прерывистого стиля езды, частого движения внатяг на первых двух передачах;
- качество ГСМ – если горючее от души разбавлено газоконденсатом, топливный аппетит может вырасти в 1,5 раза;
- тип кузова – универсал крупнее и габаритнее, бензина уходит чуть больше;
- опыт самого водителя – если он умеет тормозить двигателем и двигаться в размеренном ритме, расход топлива на «Киа Рио» будет минимальным;
- температура окружающего воздуха, что особенно актуально для машин с АКПП – чем холоднее, тем бензина уходит больше;
- наличие или отсутствие автозапуска, частота его срабатывания (тоже зависит от температур окружающего воздуха);
- топографические факторы – если в населенном пункте спуски сменяются подъемами, топлива машина однозначно съест намного больше, чем в городе с прямыми дорогами.
Также потребление бензина напрямую зависит от технического состояния авто: катализаторов, лямбда-зондов, чистоты дроссельной заслонки и фильтров топливной системы, ДМРВ, качества свечей и катушек, модулей зажигания и т.д. «Самочувствие» приводов коробки и ШРУСов – тоже важный фактор.
Расход зависит и от типа используемого масла. Двигатели 1.6, устанавливаемые на «Рио» третьего поколения, намного лучше себя чувствуют зимой со смазкой вязкостью 0W-20, а летом – 5W-20/30. Эти масла минимизируют трение, расход уменьшается примерно на 0,3-0,4 л. Но лишь при условии использования качественного топлива.
Для автомобилей на механике в зимнее время тип смазки тоже важен. Если владелец использует минералку или полусинтетику с вязкостью 80W-90, то из-за его высокой плотности расход будет увеличиваться в 0,2-0,35 раз (первый десяток километров).
Различие в топливе
Тематические форумы много внимания уделяют сильно повышенному (теоретически) расходу при использовании АИ-92. Сам корейский концерн официально разрешает его для моторов «Киа Рио», продающихся в России.
Многие считают, что на 92-м бензине расход «улетает» на пару литров, но в реальности различия – в пределах 0,7 л на 100 км. В современные корейские двигатели АИ-92 лить и в самом деле не стоит из-за повышенной степени сжатия, но ничего особенно страшного в этом нет.
Автомобили с ГБО
Газ тоже бывает разным, а потому расход может существенно различаться. Самое популярное и распространенное газовое топливо – пропан-бутановая смесь, которой автомобиль потребляет на 7-8% больше (многое зависит от газового оборудования). Метан калорийнее, при правильной настройке ГБО равнозначен бензину.
Как снизить расход
Опытным водителям давно известны способы сокращения топливного аппетита авто. Можно уменьшить расход бензина на «Киа Рио», следуя простым рекомендациям:
- минимизировать количество циклов разгона-торможения, приучившись ездить со средней скоростью потока;
- вместо автозапуска лучше установить предпусковой подогреватель – бензина на прогрев будет уходить в разы меньше, да и ресурс мотора от его использования выиграет;
- заправляться только на проверенных АЗС.
Нужно регулярно следить за состоянием ДВС, вовремя менять масла и расходники.
Отзывы владельцев
Если не принимать во внимание откровенно фантастические рассказы о «5 литрах на сотню в городе зимой с автоматом», автолюбители подтверждают все вышесказанное. Средний расход топлива «Кия Рио» – около 10 л на механике и 11-11,5 на АКПП.
Многие владельцы особенно подчеркивают важность заливки качественного топлива. Люди, заправлявшиеся на неизвестных АЗС, «в подарок» получали большой расход под 13 литров летом на МКПП, троящий мотор и проблемы с катализатором.
Читайте также: