Киа соренто дымит на холодную

Обновлено: 03.05.2024

Тема: Белый дым выхлопа на дизеле

Белый дым выхлопа на дизеле КИА Соренто 2,5TD 2007г.в.

Доброго времени все форумчанам! надеюсь на вашу помощь
А теперь все и по порядку:
на ходу затроило двигатель, пропала тяга, но так как до конечного пункта назначения оставалось всего ничего (0,800-1,0 км) продолжил движение но уже на малых оборотах и почти сбросив скорость до 40-50км. вскоре из выхлопной трубы повалил белый дым так что не было видно ничего. Остановился (приехал в смысле) под капот - все в масле из двигателя (било фантаном из под щупа) обратно в город машину потянул на шнурке и сразу на СТО.
Уже с мастером начали разбираться что случилось с машиной. Последовательность действий была такова:
1. Обнаружили что болт форсунки лопнут, форсунку выдавило, шланги обратки диз топлива порвало
2. сняли форсунку, поменяли шайбу под форсункой (медная, старая была разломана и нашли только половинку, новую ставили не оригинальную похожую по толщине и размерам) поставили обратно форсу, вкрутили новый болт
3. сняли с двигателя патрубок отводящий картерные газы в воздушный фильтр, установили манометр.
4. Заводим двигатель. ВАУ он работает ровно без каких либо отклонений. НО . манометр показывает давление порядка 240 едениц при норме (как сказал мастер) до 60 едениц. при этом начинает срывать заглушку щупа и масло брызжит фонтаном.
5. сняли манометр, подсоеденили обратно патрубок, завели. Вроде работает, масло не гонит.
6. решил немного проехаться понаблюдать. выехал на дорогу не успел проехать и 50 метров опять повалил белый дым из трубы, и при этом машину понесло в смысле на педаль газа не давлю а она резко набирает обороты и срывается чуть ли не из под себя. как смог затормозил. под капот. масло бьет из под щупа
7. вернулся на СТО. предварительный диагноз (как сказал мастер) ремонт поршневой.

почитал на российском форуме что дело может быть именно в самих медных шайбах под форсунками, так как форсунки омываются маслом (для охлаждения) и поэтому газы из камеры идут в картер. Правда долго пытался объяснить это мастеру, который никак не хотел мне верить и говорил что такого не может быть. (я так думаю и сейчас он с большим сомнением относится к данному факту про шайбы)
В любом случае заказал новые шайбы и болты крепления форсунок (ждал 2 недели)
После получения запчастей все это было установлено на место с предварительной чисткой посадочного места фрезой (опять же сам не видел все со слов мастера) под шайбой. Думал после этого вопрос с картерными газами будет закрыт. но.
позвонил мастер и говорит что появилась новая проблема. двигатель явно троит на ХХ (чего не было до снятия всех форсунок) и идет из выхлопной трубы белый дым, и капли масла. картерные газы остались в силе. т.е. по прежнему идет давление
Турбину проверяли визуально (опять же без моего присутствия) то якобы турбина цела, никаких люфтов нет, значит масло не должно кидануть.
хочется верить что это мастер не так поставил эти шайбы (или недочистил посадочные места), но вопрос остается открытым: машина не работает, мастер настаивает на вскрытие мотора и ремонт поршневой.

Напоню, что с выдавленной форсункой проехал мах 1 км. (а то и того меньше 700-800 м) отсюда вопрос? если до этого поршневая была в норме как за такой малый промежуток времени и в таком режиме мог прогореть поршень (не дай бог ) или еще что то.

В общем я не знаю что делать не хотелось бы попадать на лишние телодвижения с разбором мотора и соответственно на деньги

Дизель: черный дым из выхлопной трубы. В чем причина и как ее устранить?

Дизельные двигатели существенно отличаются от бензиновых. Но проблемы с ними практически такие же, как и с бензиновыми агрегатами. Начитавшись автомобильных форумов, можно увидеть множество всяких тем, где обсуждают те или иные проблемы. Но особенно часто можно увидеть темы, где автолюбители жалуются на то, что на дизелях периодически идет черный дым из выхлопной. Давайте разберемся, в чем проблема, почему происходит это явление. Также посмотрим, каким же образом можно эту проблему решить.

Ставим диагноз по цветам выхлопа

Дизельные моторы, как, впрочем, и бензиновые, могут иметь выхлопы различных цветов. Чаще это белый, сизый, серый и черный дым.

Многие на кухне хотя бы один раз, но сжигали растительное или сливочное масло на сковороде. Запах при этом примерно такой же. Еще такой дым могут путать с паром, который чаще наблюдается в зимние месяцы из выхлопной не только дизельных автомобилей. Всему виной вода, которая появляется в результате сгорания.

Уже позже, после прогрева мотора, пар не будет заметен, хотя никуда не денется. Это можно легко проверить. Нужно лишь подставить ладони к выхлопной. Ладонь будет слегка влажной. Этот пар доставляет существенные неудобства при настройке двигателя, а особенно зимой. Для качественной настройки приходится долго греть агрегат. А в мороз настройка вообще может не удастся.

Белый дым – сигнал серьезной проблемы

Если дым из вашего дизеля - это не пар, тогда это точно ОЖ, которая попадает в камеры сгорания. Обычно цилиндр, который был залит охлаждающими смесями, не имеет возможностей работать вхолостую. Поэтому мотор может троить.

Как охлаждающая жидкость проникает в цилиндры?

ОЖ попадает в цилиндры из-за неудовлетворительного состояния прокладок впускного коллектора. Также причиной может быть прогоревшая прокладка ГБЦ, а у дизелей чаще всего это может быть треснувшая головка блока. В трещине ГБЦ бачок, зачастую полный жидкости, также полностью уходит в трубу.

Ремонт

Если вы обнаружили трещину ГБЦ, тогда здесь можно лишь порекомендовать заменить головку. Однако цены. Поэтому многие автолюбители не брезгуют контрактными деталями. Это б/у запчасти из Европы.

Синие дымы

Тех, у кого валит дым из выхлопной трубы, дизель заставлял поволноваться при виде синего дыма.

Синий, а на некоторых моторах он может быть сизым, на рабочем моторе зачастую вызван поздним впрыском. Про эту проблему было сказано уже не единожды, множество автолюбителей успело обсудить эту тему вдоль и поперек.

Специалисты утверждают, что синий дым - это не страшно. В большинстве случаев проблема позднего впрыска связана с естественным процессом износа ТНВД, естественно, если насос никто не трогал.

Причины синего дыма

Топливный насос высокого давления в наших условиях работает следующим образом. Набор деталей в этом узле постоянно вращается, работает, трется. А смазка обеспечивается перекачиваемым дизелем. Пока дизель в меру жирный, насос в таком режиме может работать очень долго. Но когда наступают холода, в топливные баки дизелей наливают зимнюю солярку. Все в ней отлично, однако смазывающие фракции напрочь отсутствуют. Ну, или почти отсутствуют. Всю ее жирность вместе с различными парафинами удалили еще на нефтеперерабатывающем заводе.

Если у силового агрегата низкие характеристики компрессии, тогда температура в камерах сгорания меньше, чем нужно. И горючее не будет воспламеняться. Если агрегат оснащен парой цилиндров с хорошей компрессией, тот цилиндр, где компрессия меньшая, не будет работать.

Такая картинка часто случается на стоянках. Автомобили пытаются завестись, а площадка вся заполняется синим дымом. Но иногда выпускает дизель черный дым из выхлопной трубы. После прогрева дымы исчезнут. Ведь температура в моторе растет, а повышения температуры даже в изношенных цилиндрах будет хватать для воспламенения.

Случай из жизни

Механики на эту тему рассказывают одну историю. На агрегате заменили прокладку ГБЦ. После того как мотор собрали, обнаружили сильную тряску на холостых оборотах. После пары километров эти вибрации прекратились, а после пары минут работы снова на холостых тряска снова появилась.

Механики проанализировали данную ситуацию и выяснили, что новая прокладка немного толще. До тех пор, пока дизель не разогревался до рабочей температуры, ровно он не работал.

Как убрать синий дым

Если мотор трясет и выпускает дизель черный дым из выхлопной трубы, ну, или синий, тогда можно смело подвернуть ТНВД. Но сначала нужно посмотреть, хватает ли горючего. Если насосу не будет хватать топлива, тогда снижается давление, а это позволяет пружине сдвинуть таймер на поздний впрыск. Это приведет к тряске.

Черный дым

Такой дым можно наблюдать, если топливо сгорает не до конца. Так бывает, если горючего подается слишком много или же подается неправильная горючая смесь. Если в мотор подается слишком мало воздуха, будет такой же эффект, как если бы подали топлива с избытком.

Почему идет черный дым из выхлопной трубы дизеля?

Больший объем подаваемого топлива обычно является сигналом либо неправильной регулировки ТНВД, либо износа форсунок, либо износа регулятора оборотов в насосе.

Износ форсунок

Здесь можно предположить, что игла плунжерной пары недостаточно плотно заходит в свое посадочное место. А уровень давления, которым должно поднять эту иглу, снижается. Это ведет к тому, что в камеры сгорания поступает лишнее горючее. Оно лишнее хотя бы потому, что его подача осуществляется не в распыленном виде, а каплями. Чтобы нагреться и воспламениться, этим каплям нужно много времени. Отсюда и черный дым из выхлопной трубы, и увеличенный расход (дизель) горючего.

Самое грустное

Одна из самых печальных поломок, которые подстерегают владельцев дизелей, – неизбежный износ топливного насоса. Как уже говорилось, внутри насоса потроха работают без смазки. Если летом дизель еще что-то смазывает, то зимой – нет. А отечественное горючее вообще низкого качества. Вот и изнашиваются внутренности насоса.

Когда очень резко нажимают на педаль газа, к примеру для того, чтобы быстро тронуться, рычаг ТНВД переводится на увеличение объемов подачи горючего. Этот рычаг будет опираться на опору. А положение этой самой опоры уже отрегулировано регулятором. Поэтому слишком резко увеличить объем не выйдет. Так, нажимая на педаль, водитель лишь желает дать больший объем горючего. И совсем не факт, что это приведет к увеличению оборотов. Это зависит напрямую от того, насколько изношен регулятор оборотов. Если он в нормальном состоянии, то машина тронется с серым дымом. Если износ большой, тогда плюнет дизель черный дым из выхлопной трубы большим клубом.

О недостатке воздуха

Также темные газы из трубы иногда могут быть вызваны недостатком воздуха. Но в этом случае выхлоп будет не черный, а, скорее, серый либо темно-серого цвета. Еще при этом наблюдается понижение мощности.

К этому может привести забитый фильтр подачи воздуха. Это отнюдь не редкий случай, и такое периодически случается с каждым. Уже не 10 и не 100 раз проверено на горьком опыте, что хватит лишь 15 минут в пробке перед КамАЗом, у которого идет черный дым из выхлопной трубы. Дизель горит, а новый фильтр того, кто стоит сзади, теперь можно выбросить на свалку. Но это бывает, если у КамАЗа неправильно отрегулирована топливная система, хотя у кого она отрегулированная.

Также недостаток воздуха можно наблюдать из-за неверной работы EGR и дроссельной заслонки, неверных зазоров в клапанах ГРМ. Также в числе причин могут быть неверно выставленные метки газораспределения, неисправности турбины.

Когда автомобиль оснащен турбиной, и вы наблюдаете черный дым из выхлопной трубы дизель-турбо, то стоит проверять наддув. Скорее всего, дело именно в нем. Также стоит поискать трещины на патрубках топливной или воздушной системы.

Еще одна причина черного дыма из выхлопной трубы дизеля

У одного из владельцев дизельного автомобиля мотор вдруг начал коптить. При вскрытии ничего внятного обнаружить не удалось. Но после чтения всевозможных форумов, общения с другими дизелевладельцами выяснилось, что проблема в зажигании.

После повторного вскрытия на блоке зажигания обнаружился регулировочный клапан. Ему посоветовали ударить по регулировочному болту. После этого машина перестала дымить. Оказалось, что это электромагнитный клапан угла зажигания.

При включении зажигания исправный датчик трещит. Что делать, если появился черный дым из выхлопной трубы (дизель)? При каком зажигании он бы ни появлялся, следует снять датчик. Если мотор перестал коптить, а машина работает ровно, тогда этот элемент пора менять.

Черный дым и холодный запуск

Изучение форумов показало, что многие жалуются на дым при холодном запуске дизельного мотора. Кое-кто говорит, что это ТНВД, но более опытные автолюбители заявляют, что это не так.

Считается, что такое явление вполне нормально. Обычно оно кратковременное. Это можно объяснить тем, что при холодном запуске в цилиндры подается переобогащенная смесь. Отсюда и черный дым из выхлопной трубы. Дизель «на холодную» часто такое делает. Поэтому не стоит паниковать по этому поводу.

Ситуация с «Киа Соренто»

Приведем конкретный пример. У одного из владельцев этого авто при нажатии на педаль акселератора густой, черный дым. В движении машина очень неохотно набирает обороты.

Было проведено сканирование на возможные ошибки в электронной системе, однако ошибок нет. Анализ параметров работы также не дал нужного результата. Дефекта на первый взгляд попросту нет. Баланс форсунок находится в нормальном состоянии, каких-либо серьезных отклонений не замечено, турбина выдает нормальный уровень давления, но при этом черный дым из выхлопной трубы дизель "Киа Соренто" все еще выдавал. При измерении показаний подумали на ЕГР. Это клапан, который регулирует отработанные газы.

В итоге дыма нет, а машина едет заметно лучше.

Система Coommon Rail

Здесь также заметны проблемы такого же плана. Многие жалуются на черный дым из выхлопной трубы - дизель "Комон Рейл" при холодном запуске успешно обеспечивает такой результат. Автолюбители говорят, что это может быть связано с некачественным топливом либо с проблемными форсунками. Так, топливо не распыляется, а льется. Поэтому и черная копоть. А когда мотор прогреется, инжектора качают топливо в нормальном режиме.

В качестве заключения

Итак, мы выяснили, почему валит черный дым из выхлопной трубы. Дизель – вещь сложная, поэтому за такими автомобилями нужен постоянный уход.

Синий или сизый цвет дыма в выхлопе дизельного двигателя

нарушение эффективности распыла топлива;
в цилиндры дизельного двигателя попадает моторное масло;

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель дымит белым выхлопом в режиме прогрева и после выхода на рабочую температуру. Из этой статьи вы узнаете о возможных неисправностях, на которые указывает белый дым дизеля.

Диагностика и локализация проблемы

В первом случае выхлоп синего цвета, едкий, имеет резкий запах. Причина заключается в том, что в цилиндре сгорает только хорошо распыленное дизтопливо. Капли несгоревшей солярки вылетают из выхлопной трубы в парообразном состоянии. Другая часть капель горит внутри цилиндра, но уже на самом поршне. Это вызывает сильный перегрев поршня, что может привести к его оплавлению или прогару.

Виновником неисправности оказывается топливная аппаратура дизельного двигателя. Зачастую проблема кроется в ТНВД и дизельных форсунках. Дымность сизым выхлопом в момент прогрева дизеля указывает на неисправность свечей накаливания или падение компрессии в цилиндрах.

Во втором случае выхлоп приобретает цвет от беловато-голубого до темного синего. Цвет выхлопа напрямую зависит от количества проникающего в камеру сгорания масла, режима работы ДВС и степени прогрева мотора. Запах выхлопа с большим количеством масла горелый, такой дым в воздухе рассеивается долго.

Появление масляного дыма сопровождается повышением расхода моторного масла. Во время работы ДВС на переходных режимах дым с примесями сгоревшего масла более густой. Катализатор (каталитический нейтрализатор) бензиновых моторов очищает выхлоп от масла даже при его большом расходе. На дизельных ДВС масляный выхлоп более заметен.

Синий дым: износ цилиндропоршневой группы

Наиболее частой причиной того, что дизель дымит синим дымом, является износ цилиндропоршневой группы и деталей ГРМ. Попадание масла в камеру сгорания может происходить по причине увеличения зазоров поршневых колец, зазоров между стержнями клапанов и направляющих втулок. Повреждения могут быть на гильзе цилиндров, возможно разрушение колец, поршневых канавок и т.д.

Наличие сильных зазоров в области поршневых канавок заставляют масло «всасываться» в камеру сгорания. Это происходит даже с учетом нормального состояния маслосъемных колец. Дополнительно может измениться форма цилиндра, что заметно снижает уплотнение посредством колец. Цилиндры могут приобрести форму эллипса, в результате чего появляются просветы. Износ ЦПГ вызывает потерю компрессии, также повышается давление картерных газов. При замере компрессии необходимо учитывать, что масло в цилиндрах способно уплотнить зазоры. Получается, компрессия в неисправном цилиндре будет завышена. Для получения точных результатов оценки компрессии и состояния ЦПГ необходимо соблюдать ряд определенных требований.

Если ЦПГ изношена не сильно, тогда синий дым отчетливо виден в процессе прогрева мотора. После выхода на рабочую температуру интенсивность дымления снижается или синий дым дизеля полностью исчезает. Это объясняется расширением деталей в результате нагрева, что и вызывает уплотнение зазоров. Примером является то, что дизель плохо заводится «на холодную», но повторный горячий пуск происходит без проблем.

Расход масла увеличивается в результате поломки перемычек между поршневыми канавками. К увеличению расхода моторного масла приводит разлом колец в результате износа или перегрева дизеля. Использование масла низкого качества и несвоевременная его замена приводит к залеганию поршневых колец. Кольца «залипают» в канавках поршня, при этом полностью теряется их подвижность.

Выявить попадание масла в цилиндры по причине износа ЦПГ помогают прямые (перерасход масла) и косвенные признаки. Ко второй группе относятся: появление шума от работы мотора, проявляются различные стуки со сменой оборотов и нагрузки на двигатель, интенсивность дымления синим или сизым дымом по мере прогрева двигателя меняется, заметна нестабильная работа дизеля при запуске «на холодную».

Неисправности ГРМ и другие причины сизого выхлопа

Масляный дым и увеличение расхода масла также могут быть связаны с ГРМ:

прогар или разрушение тарелки клапана;
износ стержней клапанов и направляющих втулок;
имеются дефекты маслосъемных колпачков;

Ответить на вопрос, почему дизель дымит синим дымом после прогрева, можно с опорой на разжижение масла после роста температуры ДВС. В процессе работы мотора на холостых оборотах и в момент торможения двигателем масло стекает по стержням клапанов, образуется пленка на деталях, наблюдается его скопление в системе выхлопа. Когда водитель нажимает на газ, из выхлопной трубы резко появляется густое облако синего масляного выхлопа.

Неисправности в процессе топливоподачи (ранний угол опережения впрыска) или отсутствие должной герметичности клапанов также может стать причиной появления синего выхлопа дизельного двигателя. Прогар клапана заставляет выхлоп приобретать цвет бело-голубого. Указанный дефект с клапанами выявляется благодаря сильному снижению компрессии в неисправном цилиндре. Свечи накала дизеля также могут покрываться черным нагаром и отложениями, что дополнительно укажет на эту проблему.

Неисправности турбины могут напоминать по симптомам проблему с маслосъемными колпачками. Для достоверности необходимо осмотреть патрубки турбокомпрессора на предмет наличия масла. Проблемы с уплотнением турбокомпрессора выявить сложнее, так как масло попадает в систему выхлопа, где происходит его догорание.

Другими причинами синего выхлопа может быть нарушенная вентиляция картера, пропуски воспламенения в цилиндре. Синий выхлоп зачастую сопровождается потерей тяги дизельного двигателя, атмосферный или турбодизель может иметь обильную течь сальников и т.д.

Причины дымления холодного и прогретого мотора белым, сизым, синим и черным дымом. Диагностика по цвету выхлопных газов. Как самому найти причину.

Черный цвет выхлопа дизельного двигателя. Сажа из выхлопной трубы дизеля, причины неполного сгорания топлива. Определение основных неисправностей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Почему залегают поршневые кольца. Основные признаки для самостоятельного оределения неисправности, диагностика. Раскоксовка поршневых колец своими руками.

Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.

Как проверить работу двигателя по свечам зажигания. Основные признаки неисправностей мотора: появление черного, серого, красного и белого нагара на свечах.

Как определить, из-за чего дымит двигатель: маслосъемные колпачки, кольца, вентиляция картера или турбина

Сизый дымок из выхлопной трубы несет плохую весть: двигатель ест масло. Этот звоночек тревожен не только потому, что канистра смазки стоит дорого. Дело в том, что масляная смесь попадает в камеру сгорания и способствует образованию кокса, который отлаживается на поршнях и клапанах. Отсюда жалобы на плохую приемистость, высокий расход топлива, а в запущенных случаях – калильное зажигание, прогар клапанов и перегрев поршня.

Отчего масло интенсивно расходуется на угар

В исправном двигателе маслосъемные колпачки и кольца ответственно снимают остатки смазки со штока клапана и стенок цилиндра соответственно. На высоких оборотах производительность этого процесса падает, но в общем зачете расход масла не превышает нормы, предписанной производителем. У одних это 1 л/10 000 км, у других – это 0,3 л/10 000 км, а третьи вовсе могут ничего не доливать между сервисными интервалами, поскольку не крутят мотор выше 3 500 об/мин.

Естественно, когда потребление смазки вдруг выросло, скажем, до 1л/1 000 км, да еще и сизый дым пошел из выхлопной – это сигнал о нарушении маслосъемных функций. Причин тому несколько:

Залегли маслосъемные кольца.
Задубели колпачки.
Износились направляющие втулки клапанов.

Все бы ничего, но эти детали расположены в разных модулях двигателя. Так, МСК – это деталь головки блока цилиндров, а колечки – элемент поршневой, расположенной в блоке цилиндров. А это значит, что менять все вместе накладно как во временном аспекте, так и в финансовом. К примеру, заменить колпачки на BMW N46B20 по принципу от А до Я обойдется в 25 000 рублей, а слазить в поршневую – минимум 60 000 рублей. И это без запчастей.

В итоге, неплохо было бы определить без разборки, какая именно группа деталей дала сбой. Возможно ли это – тема следующего параграфа.

Маслосъемные колпачки или кольца: как определить, из-за чего появился сизый дым

Если вы бегло изучали вопрос, то наверняка заметили, что противоречивой информации предостаточно. К примеру, вокруг той же компрессии сплошные споры: одни утверждают, что при нормальном давлении в цилиндрах повода лезть в поршневую нет, другие твердят, что это вовсе не показатель при имеющемся раскладе. А касательно взаимосвязи между температурой мотора, положением педали газа и временем появления сизого дыма так и вовсе не понятно, что к чему.

Сразу же отметим, что никакой связи между компрессией и дефектными маслосъемными кольцами нет. Во-первых, колечки, которые соскребают масло с цилиндров, изнашиваются или залегают первыми, а компрессионные продолжают работать как положено. Во-вторых, даже при слегка подношенных компрессионных и убитых маслосъемных кольцах, компрессия будет в норме, поскольку масло остается на стенках цилиндров.

Вместе с тем негласные отличия, позволяющие определить, что конкретно вышло из строя: колпачки или маслосъемные кольца, существуют. Разница состоит в том, что каждая группа деталей выдает сизый дым в разные промежутки времени.

Симптомы проблем с колпачками

В старину на задубевшие или изношенные сальники клапанов указывал клуб сизого дыма, который вырывался из выхлопной трубы сразу же после пуска двигателя. К слову, эти наблюдения не потеряли актуальность и в нынешнее время. Уже при таком раскладе не лишним будет поинтересоваться, сколько стоит работа, и что еще поменять при замене маслосъемных колпачков на двигателе.

Точно приговорить колпачки к замене поможет такой тест:

Прогреть мотор до рабочей температуры.
Дать двигателю поработать 5-7 минут в прогретом состоянии.
Резко выжать педаль газа на 5-10 секунд, и наблюдать в этот момент за выхлопными газами.

При проблемах с сальниками в первые секунды режима «газ в пол» из глушителя вылетает облако дыма с ярким сизым оттенком. Для лишней убежденности повторите попытку газануть до отказа еще 2-3 раза. Наблюдения таковы, что в последующие циклы клуб дыма будет терять насыщенность, а то и вовсе может пропасть.

К сведению. Наиболее достоверной считается диагностика по цвету выхлопа, при которой «газ в пол» дается после прогрева и работы мотора на рабочей температуре в течение 5-7 минут. Сизый оттенок при таких условиях получается куда более насыщенным, чем при утреннем старте и прочих прогазовках.

Чем объясняется такая расстановка приоритетов? Если колпачок изношен, то при работе двигателя масло будет стекать по штоку клапана. Будет ли оно скапливаться на тарелке клапана или сразу попадать в цилиндры – решает угол положения дроссельной заслонки. Так, на холостом ходу скорость воздушной массы невелика, масло не удаляется с тарелки, а продолжает скапливаться. Как только вы резко (важно именно нажать именно так) выжимаете педаль газа, воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от вида впрыска топлива) затягивает скопившуюся маслоэмульсию в цилиндры и она сгорает, образуя сизый дымок.

На оборотах зловещего оттенка не будет, да, собственно, и быть не должно. Масло не успевает скапливаться, а сразу попадает в цилиндры, и сгорает небольшими долями, отчего не влияет на цвет выхлопных газов.

Стоит отметить, что при наличии нового катализатора цвет выхлопа может и вовсе не поменяться, поскольку он качественно превращает CH в водяной пар. На полудохлом каталитическом нейтрализаторе или установленном пламегасителе картина же проявляется во всей красе: дымность есть.

Как определить неисправность маслосъемных колец

Подношенные колечки дают о себе знать при нагрузке. В реальности это выглядит так: цвет выхлопных газов меняется при движении на подъем при полувыжатой педали газа. Стоит отметить, что смотря в зеркало заднего вида, вы вряд ли сделаете правильный вывод. Клуб дыма обычно быстро рассеивается. Однако водитель идущей сзади машины вполне может зафиксировать его появление.

К сведению. Бытует мнение, что начальную стадию износа следует определять во время переключения передач. Если в этот момент появляется синеватый дымок, то кольца вскоре потребуется заменить.

При критическом износе колец дым идет во время движения постоянно и вне зависимости от ландшафта под колесами. Кроме того, наблюдается усиление дымления с повышением скорости.

Из-за чего еще может появиться выхлоп сизого оттенка

Дефектная турбина и неисправная вентиляция картерных газов также могут стать причиной появления дыма. Что отличает эти поломки от текущих колпачков или маслосъемных колец, так это характер дымления: здесь дыма много + он может появляться и исчезать в любое время. К примеру, двигатель «ровно» работает на ХХ и вдруг начинает дымить, а через минуты 3-4 перестает.

Выявить, в чем дело, помогут несколько рекомендаций:

Турбина «гонит» масло в выхлопную трубу. Дым появляется только после прогрева выпускного тракта. Возможна течь масла на стыках деталей выпускной системы.
Вентиляция картерных газов не отсекает масло от воздушной смеси. Забился маслоотделитель в результате использования некачественной моторной смазки. Впускной коллектор весь в потеках маслоэмульсии, причем четко за вентиляционным отверстием.

Напутственные рекомендации

При неудовлетворительных результатах диагностики опытные владельцы обычно действуют методом исключения. Сначала предпринимается попытка раскоксовать маслосъемные кольца. Если вы впервые столкнулись с таким понятием, рекомендуем почитать, что такое раскоксовка и зачем она нужна двигателю, а также о технологии декаборнизации поршневых колец с использованием димексида, как одного из недорогих и эффективных средств.

Если попытка удаления кокса не принесла результатов, то планируются работы с ГБЦ. Если и замена маслосъемных колпачков обернулась безуспешно, то производится «капиталка».

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Про дым. Черный. Когда дури даешь.

Когда тапку в пол кумар сзади. причем прогресирует. Если мал маля разгоняться то нормально.

Когда тапку в пол кумар сзади. причем прогресирует. Если мал маля разгоняться то нормально.На днях в сервис сгонять собираюсь, но всеж к чему готовиться?

Турбина по документам приложенным к автомобили при покупке менялась 80 ткм назад, естественно неизвестно на что и какого качества, Предположительно звук работы турбины - правильный :-)

/>
Guests

Когда тапку в пол кумар сзади. причем прогресирует. Если мал маля разгоняться то нормально.На днях в сервис сгонять собираюсь, но всеж к чему готовиться?

Была такая фигня , заглушили какой-то клапан рециркуляции ( с названием могу ошибиться), стало счастье , через примерно год опять зыдымил ( опять прогорела та прокладка чем глушили этот клапан) , забили на это х. й и так дальше еще год ездили

Когда тапку в пол кумар сзади. причем прогресирует. Если мал маля разгоняться то нормально.На днях в сервис сгонять собираюсь, но всеж к чему готовиться?

/>
Guests

По сроку службы конечно на турбинку похоже. Картридж новый 500-700 удавленных енотов. А как насчёт приёмистости, кстати.

Была такая фигня , заглушили какой-то клапан рециркуляции ( с названием могу ошибиться), стало счастье , через примерно год опять зыдымил ( опять прогорела та прокладка чем глушили этот клапан) , забили на это х. й и так дальше еще год ездили

. дым. Черный. Когда дури даешь., Отчего?КАКАЯ ДУРЬ , ТАКОЙ И ДЫМ

Когда тапку в пол кумар сзади. причем прогресирует. Если мал маля разгоняться то нормально.На днях в сервис сгонять собираюсь, но всеж к чему готовиться?

Жутко дымит черным. На всех оборотах.

Жутко дымит черным. На всех оборотах. ⇐ H-1 Grand Starex. Двигатель

Компрессия в норме. Двигатель не "сапунит".
Патрубки от турбины к дроссельной заслонке, интеркулер - снималось, промывалось, проверялось.
Утечек воздуха нет. При снятом "колене" от ЕГР к коллектору, через отверстие над дросселной заслонкой, видно, что коллектор чист, ДЗ стоит вертикально. (На незапущенном двигателе).
При заведенном моторе, из этого отверстия во всю прет давление турбины - значит, ничего в такие (огромадные!) шланги не попало и не забило.
Да и эта проверка - так, для успокоения. Сканер же показывает отличное давление наддува.
Машина едет, но понятно как, на такой смеси.
Подтраивание (а правельнее - нестабильная работа), наблюдается на ХХ. Но это понятно, даже в этом режиме - черный дым из выпуска.
Как версия - забит катализатор? Ну и что? Ну не будет динамики и тяги.
Но на перелив топлива, да нехватку воздуха на впуске, как он может повлиять? Недораскрутка турбины - из за заниженной скорости выхлопных газов? Теоретически.
Но практически - даит же турбина, без отклонений!
Уже начал применять вовсе уж тупые методы - снял фишку с датчика давления топлива в рампе.
Завелась. Дымит. Так же. Вернул все назад, стерев ошибку.
Тихий ступор.

Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
Чур! ДЗ, я так понимаю, несет исключительно функцию "прикрывания", и как следствие - обогащение смеси на быстром прогреве?
Как и писал, на не запущенном двигателе стоит вертикально. Не закрывается же она, сдуру, на работающем? Хотя - версия.
Гм. Но машину гоняли по трассе, давали "чертей" - посрывало бы , патрубки. Да и прогазовка на месте - давление наддува подскакивает до 143 Кпа, а при удержании оборотов около 2500 - спадает до 117-120.

Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
И ещу. Не выкладывал ли кто данные сканера на исправном D4? Не смог найти.
Те, с которыми сравниваю - взяты из сети. Вдруг, подвох в сравнении?

Получается, что стабильно подается топлива выше нормы? Тогда ХХ должен быть выше нормы, но он внорме. Если подавать топливо позже, чем нужно, т.е. позднее зажигание, чернота будет при движении, но, опять же не будет на ХХ.

Добавлено спустя 36 минут 34 секунды:

Завтра после 15.00 поеду по делам. Подключу сканер и вечером напишу свои данные по двигателю. Сегодня ни как не получится,работаю.

Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Статейка попалась на глаза сейчас.

Причины дымности дизеля
Причины дымности в системе common rail.
Про дымность дизельных двигателей написано уже великое множество статей, поэтому мы хотели бы остановиться на дымности турбодизельных двигателей под управлением системы common rail.
Как же может дымить дизель?
насыщенный чёрный дым является следствием не полного сгорания топлива. Причин может быть несколько, это неправильное время впрыска – что для common rail почти невозможно, неправильное количество впрыска, неправильное давление впрыска, неправильные условия распыления, неправильные условия сгорания, недостаток воздуха.
сизый и серый дым несгоревшего топлива может быть связан с недостатком компрессии, заниженным давлением в топливной магистрали или сильным износом распылителей форсунок.
белый дым (пар) – попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания.
Рассмотрим эти причины подробней.
Неправильное время впрыска на системе common rail практически невозможно, так как временем впрыска управляет блок управления системой, а данные он берёт с датчиков положения коленвала и распредвала, но в некоторых автомобилях возможна ошибка.
Например, к нам на станцию приезжал Hyundai Starex с распредвалами, стоящими на 90 градусов раньше коленвала, но система продолжала работать. Такая неисправность может стать причиной совершенно разнообразных дымов и других симптомов, но первый симптом это явно не правильные звуки работы, резкое снижение мощности и проблемы с запуском.
Причиной неправильного количества впрыскиваемого топлива может являться механическая или электронная неисправность форсунок, регулятора давления впрыска, датчика давления топлива или ЭБУ (электронный блок управления) двигателя. Форсунки могут «лить» из-за износа или механических повреждения распылителя и/или клапана. Эта неисправность сопровождается стуками в работе двигателя, особенно часто стуки прослушиваются в режиме полной нагрузки. В этом случае рекомендуем обратиться к нашим специалистам по диагностике и ремонту форсунок и самой common rail
Неисправный регулятор давления может держать слишком высокое давление в топливной магистрали, в следствии этого впрыскивается слишком много топлива, так же причиной завышенного давления может быть неисправный датчик давления. Неисправность связанная с завышенным давлением легко можно определить по характерному жёсткому «раннему» звуку работы мотора и чёрному дыму в выхлопе.
Неправильные условия распыления могут быть вызваны неправильным положением распылителя в камере сгорания, например, если форсунка установлена на неподходящую по толщине уплотнительную шайбу, или на 2 шайбы. Из-за этого форсунка распыляет топливо не в камеру сгорания, а в колодец распылителя, и правильного распыла не получается. В таких условиях возможен обильный чёрный дым и стук.
Неправильные условия сгорания это недостаточное сжатие топливо-воздушной смеси – низкая компрессия, слишком большая компрессия, недостаток воздуха. При низкой компрессии мотор трудно запустить, теряется мощность, возможен дым, на холодную – сизый (не сгоревшее топливо), а под нагрузкой – чёрный.
При превышенной компрессии мотор работает шумно с детанационными стуками, затруднен запуск на горячую (не провернуть стартером), такая неисправность случается очень редко, обычно связана с ошибкой при сборке двигателя.
При недостатке воздуха, например при неисправной турбине (управлением турбины) или не герметичном впускном тракте, под нагрузкой идет чёрный дым, так же двигатель значительно теряет мощность.
Так же дымы могут быть связаны с некачественным топливом, были случаи, что топливо не горит в холодном моторе или вместо дизтоплива машину заправляют бензином. Здесь можно посоветовать заправляться только на проверенных АЗС и всегда сохранять чеки.
Своими силами без использования специального оборудования можно определить и отремонтировать только неисправности связанные с недостатком воздуха или неправильной установкой форсунок. Если турбокомпрессор «дует» и форсунки никто не трогал – установлены правильно, обратитесь в мастерскую специализирующуюся на диагностике и ремонте систем Common Rail

Почему не заводится Киа Соренто, ищем причину (дизель и бензин)

Sorento

Неприятности происходят в неподходящий момент. Надо срочно ехать, а Киа Соренто не заводится. Это может нарушить планы и сорвать дела.

Бензиновый двигатель и дизель имеют разную конструкцию. Это следует учитывать во время поиска неисправности. Часто Kia Sorento не запускается из-за одной из этих причин: нарушение смесеобразования, стартер не крутится с требуемой частотой, нет искры (только для бензина), электроника блокирует запуск.

Банальные причины

В поиске причин неполадок лучше идти от простого к сложному. Ведь неприятно будет попасть в ситуацию, когда вы разобрали полмашины, поменяли запчасти, а дело оказалось в отошедшем контакте. Если Киа Соренто не заводится (дизель или бензин — не важно), в первую очередь стоит исключить банальные неисправности:

Возможно закончилось топливо. Это может показаться глупым, но ситуация распространённая — иногда люди в спешке обращают внимание на показания приборов. К тому же датчик может выйти из строя и работать некорректно, вводя водителя в заблуждение. Не следует дожидаться, когда на приборной панели загорится индикатор, сообщающий о том, что горючего в баке осталось мало, и заезжать на АЗС заранее.
Если уверены, что бензин или солярка (в дизельном Киа Соренто) есть, то следует проверить аккумуляbтор. Даже если кажется, что стартер крутится нормально, бывает так, что энергии всё же не хватает. Одна из причин — ослабшие зажимы проводов на клеммах батареи. Откройте моторный отсек и проверьте момент затяжки, при необходимости подтяните.
Клеммы затянуты, но на них есть белый или зеленоватый налёт. Это тоже может стать причиной того, что Kia Sorento не запускается. Отсоедините клеммы и почистите их и контакты на аккумуляторе железной щёткой.
Чистка не помогла? Возможно сел аккумулятор. Такое часто происходит, если ресурс батареи подходит к концу или выдалась морозная ночь. Признаки этого — тусклый свет фар, стартер крутит плохо или не крутит вовсе. Выход прост — попросите другого водителя «прикурить» вашу машину от его аккумулятора. В городах такую услугу оказывают таксисты, и стоит она не дорого.

Sorento не заводится из-за датчиков коленвала и распредвала

При отказе этих датчиков есть шанс без проблем добраться до автосервиса. Если конечно удастся запустить двигатель. А не заводиться Киа Соренто из-за такой неисправности может. Характерные признаки поломки:

Мотор глохнет как на холостых оборотах, так и в движении.
Пропадает искра, из-за этого ДВС начинает троить.
Возникают проблемы с холодным пуском.
При разгоне появляются рывки, снижается динамика.
Повышенный расход бензина или солярки.

Если Kia Sorento с неисправными датчиками всё же завёлся, то ехать на нём можно. Но следует помнить, что при этом нагрузка на все детали двигателя повышается, быстрее изнашиваются свечи зажигания.

Неисправные свечи и катушки не дают Соренто запуститься

При некорректной работе катушек зажигания или свечей пропадает искра, соответственно топливная смесь не воспламеняется. Косвенные симптомы, говорящие об этом могут быть вызваны неисправностями других элементов, поэтому лучше провести полную диагностику. Признаки проблем с катушкой или свечами одинаковые:

Kia Sorento не заводится или заводится с трудом.
Увеличился расход горючего.
Повысилось содержание СО в выхлопе.
Снизилась динамика.
В работе силового агрегата возникают провалы во время разгона или при нажатии на педаль газа.
Из выхлопной трубы может пахнуть несгоревшим бензином.
Мотор Киа Соренто троит на холостых оборотах и в движении.

Почему может не завестись дизельный Соренто

Причины не запустившегося дизельного и бензинового Kia Sorento могут быть разными. Дизель отличается конструкцией и более требователен к качеству топлива.

Свечи накаливания

В дизельном моторе горючая смесь воспламеняется под воздействием давления и температуры. Свечи накала служат для предварительного прогрева камер сгорания при холодном пуске.

Если одна из них или несколько вышли из строя, запустить мотор «на холодную» будет сложно.

Их поломку можно определить по косвенным признакам:

Не прогревшийся ДВС работает неровно, чувствуется чрезмерная вибрация. Это говорит о том, что в каком-то из цилиндров смесь воспламеняется позднее из-за более низкой температуры в камере сгорания.
Во время запуска мотора из выпускной трубы выходит сизо-белый дым. Признак того, что топливная смесь поступает в цилиндры, но не сгорает или сгорает не до конца.
Киа Соренто дизель не заводится «на холодную», в то время, как с «горячим» пуском проблем нет.
При возникновении подобных симптомов свечи следует снять и проверить.О явной поломке могут говорить частично разрушившийся наконечник, вздутая калильная трубка или толстый слой отложений и гари на наконечнике рядом с корпусом.

На корейском кроссовере используется топливный насос высокого давления аккумуляторного впрыска системы Common Rail. Чаще всего его выходу из строя способствует некачественное топливо. Признаки следующие:

Повысился расход горючего.
Дизельный Kia Sorento не заводится вовсе или не с первого раза.
Двигатель стал работать нестабильно.
Снизилась мощность и динамика.
Выхлопная труба стала дымить сильнее.
В бачке с охлаждающей жидкостью появились следы моторного масла.
Усилился шум при работе мотора.
Присутствуют подтёки топлива из ТНВД.
Нагретый до рабочей температуры ДВС может внезапно заглохнуть при работе «на холостую», при этом мало шансов завести его сразу, приходится ждать пока насос остынет.

Все эти симптомы могут относиться и к другим поломкам Киа Соренто.

Но провести диагностику ТНВД необходимо. Если с ним всё нормально, то следует «копать» дальше.

Форсунки

Форсунки – слабое место дизельного Kia Sorento. Некачественное топливо или забитый грязью топливный фильтр приводит к их засорению. Неисправность может быть трёх видов:

Форсунка неравномерно распыляет горючую смесь (льёт). При этом снижается мощность и тяга, из выхлопной системы идёт сизый дым, дизель «троит» и может возникнуть стук, схожий со стуком шатуна.
Упало рабочее давление впрыска. Симптом – сизый или чёрный дым из выхлопной трубы и жёстко работающий мотор.
Корпус форсунки потерял герметичность, появились течи в местах соединений.

Всё это может быть причиной того, что Соренто не заводится вовсе или с трудом, плохо едет и работает не стабильно.

Причина в забитом топливном фильтре или неисправном насосе

Топливный фильтр защищает двигатель от грязи, случайно попавшей в бензобак или от воды, образовавшейся там в виде конденсата.

Забитый элемент может привести не только к затруднениям в использовании Киа Соренто, но и к серьёзной поломке топливной системы или силового агрегата.

Симптомы данной неисправности бывают общими для всех типов моторов или характерными только для бензиновых или дизельных. Для начала рассмотрим общие:

Киа Соренто стал потреблять топлива больше чем раньше;
при движении в гору не хватает тяги, снижается скорость, появляются рывки;
двигатель работает нестабильно, троит;
снизилась мощность;
при нажатии на педаль газа, повышение оборотов происходит с провалами;
кроссовер глохнет в движении или «на холостую».

Для дизельных Kia Sorento характерны ситуации, когда двигатель не заводится и присутствуют рывки при езде.

Бензиновый мотор при сильно забитом топливном фильтре завести проще, но работать он будет с провалами и сильно снизится мощность.

Поломка бензонасоса тоже приводит к ситуации, когда топливо в камеры сгорания подаётся в недостаточном количестве или не поступает вообще.

Трудности с запуском двигателя.
При включении зажигания не слышно жужжание насоса.
Мотор заводится и без проблем работает «в холостую», при попытке добавить газ или тронуться с места – глохнет.
Двигатель заводится, нормально работает на холостых и средних оборотах, но на скорости (при интенсивном разгоне, выходе на обгон) машина начинает дёргаться и пропадает динамика.

Когда Kia Sorento не заводится, попробуйте выкрутить свечи. Если обнаружили, что после нескольких попыток завести мотор, свечи остались сухими, значит, нет подачи топлива.

Сигнализация не даёт Соренто запуститься

Охранная система Киа Соренто не только активирует звуковой сигнал, привлекающий внимание владельца автомобиля, но и предотвращает попытки запустить двигатель.

Иногда в её работе случаются сбои, и мотор не заводится даже после отключения сигнализации с брелока.

Такие поломки могут носить физический или программный характер.

Причиной первых бывают залипшие или обгоревшие контакты проводки, потеря их соединения или неисправность реле.

Вторые возникают вследствие ошибок в работе главного электронного модуля.

Диагностику охранной системы Kia Sorento начинают с проверки реле. Чтобы убедиться, что причина в «сигналке», её можно отключить от источника питания, после этого машина должна завестись.

Заключение

Если не заводится Киа Соренто, не спешите впадать в отчаяние. Возможно виной этому банальное отсутствие топлива или мелкие поломки, которые можно устранить за 5 минут. Поэтому начинать диагностику в таких случаях надо с самых банальных вариантов.

Многие поломки можно предотвратить, если проверять автомобиль не только во время плановых ТО, но и время от времени в процессе эксплуатации.

Заливаемый в бак дизель или бензин должен всегда быть хорошего качества. Это важно для дизельных двигателей Kia Sorento, они известны своей требовательностью к топливу.

Читайте также: