Киа спортейдж 3 утечка тока
Обновлено: 06.07.2024
liputrik.ru
К нам в автосервис обратился клиент с жалобой на то, что за 2-3 дня аккумулятор разряжается практически полностью. Поиск утечки начался с того, что снял «плюсовую» клемму аккумулятора и в разрыв подсоединил мультиметр в режиме измерения тока. Результат не заставил себя ждать: 240 мА. Такой ток может потреблять реле или лампа подсветки «бардачка».
Следующим шагом визуально проверяю:
не остаются ли включенными лампы, которые находятся в дверях и зажигаются при открытии двери;
подсветка багажного отделения;
подсветка перчаточного ящика;
подсветка косметических зеркал в противосолнечных козырьках;
не включена ли зарядка для телефона;
не остается ли включенным салонной свет.
Увы, результат отрицательный.
Далее начинается рутинная работа. Определяю при помощи «контрольки», какие предохранители в монтажных блоках находятся под напряжением при выключенном зажигании и вынимаем их по очереди из своих гнезд, одновременно контролируя показания амперметра.
И вот первая удача, вынув очередной предохранитель на 7.5 А видим, потребление тока упало на 15 мА.
Этот предохранитель защищает лампы заднего хода (как написано в руководстве по эксплуатации), но задний ход не горит. На машине коробка-автомат, возможно, остается включенной какая-то электроника, так называемый «дежурный режим».
Ищу дальше. Буквально через несколько секунд, вынув предохранитель на 40 Ампер, вижу, утечка равна нулю. Смотрим в руководстве по эксплуатации, за что отвечает данный предохранитель. Там коротко, но ясно указано – АСС. АСС это аксессуары, т. е ничего конкретного.
Хорошо. Ставим на место предохранитель на 7.5 А. Потребление – ноль!
Идем дальше. Проверяю что не работает в авто при отсутствии предохранители на 40 А.
Сначала на включая зажигания, затем включив. Список небольшой, но интересный.
В- третьих – родная сигнализация (центральный замок).
В-четвертых - регулировка зеркал.
Следующий шаг. Снимаем обшивку с водительской двери и нашему взору предстает следующее:
Около динамика выделяется, явно не заводской, ярко-зеленый провод, прикрученный на корпус и большой «ком» изоленты на жгугике, подходящем к модулю управления стеклоподъемниками, зеркалами и центральным замком.
Снимаю динамик. Ярко-зеленый провод прикручен к одному из проводов динамика, т. е «сажает его на массу». Такое подключение уже не используется лет этак 15-20. Прозваниваю провода от динамика до переходного разъема в салоне. Провод, к которому подключили массу в обрыве. Отсоединяю массу от динамика, делаю «времянку», проверяю. Динамик прекрасно работает (как потом выяснилось ,хозяин хотел его менять – хрипел и работал на много тише остальных).
Проверяю утечку – те же 240 мА. Ищем дальше.
Разматываю изоленту на жгуте модуля стеклоподъемников. Два «не родных» провода, уходящие по жгуту в стойку двери и далее в салон. После упорных мытарств нахожу их. Они никуда не подключены, просто заправлены в жгут блока предохранителей. Прекрасно. Их же можно использовать с пользой – заменить ими оборванный провод динамика. К тому же не надо прокладывать новый провод через разъем двери.
Отсоединяю их от жгута стеклоподъемников и вижу на мультиметре 0,00. Сначала не понял – почему? Провода же «пустые» - никуда не подсоединены. Восстанавливаю соединение, один провод – потребление ноль, второй – 240 мА. Загадка! Я еще минут 30 соединял – разъединял эти провода пока не нашел решение.
В результате всех этих действий я пришел к такому выводу:
Несколько месяцев назад с машины сняли сигнализацию, новую хозяин ставить не пожелал и тот мастер, который снимал сигналку, все аккуратно сделал. Убрал все лишние провода в салоне, но не стал разбирать дверь и провода, идущие в дверь к кнопке управления замками оставил. Когда эти провода были соединены с сигнализацией - проблем не было, все прекрасно работало.
А когда их отсоединили и оставили «висеть в воздухе» они начали работать как своеобразный конденсатор, создавая наводки на модуль управлении стеклоподъемниками, не давая последнему «уснуть».
Ну что ж еще одна проблема решена – клиент доволен. Я тоже. До новых встреч.
Киа Спортейдж 3. Основные неисправности аккумуляторной батареи
Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 Вольт
| Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 В | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Износ или зависание щеток, окисление контактных колец | Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца чистой ветошью, смоченной в бензине |
| Поврежден регулятор напряжения | Замените регулятор напряжения |
| Неисправен выпрямительный блок | Замените выпрямительный блок |
| Нарушено соединение провода с выводом щеткодержателя. | Восстановите соединение провода с выводом щеткодержателя |
| Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец | Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе |
Основные неисправности аккумуляторных батарей и способы их устранения
Во время эксплуатации и хранения аккумуляторных батарей могут возникать следующие неисправности:
- сульфатация электродов;
- повышенный саморазряд;
- отстающие аккумуляторы;
- короткое замыкание внутри аккумуляторов;
- нарушение электрической цепи аккумуляторной батареи;
- механические повреждения – трещины моноблоков и крышек.
Сульфатация электродов. Под этим термином понимают такое состояние электродов, когда они не заряжаются при пропускании нормального зарядного тока в течение установленного промежутка времени. Сульфат свинца имеет больший объем, чем активная масса, поэтому при сульфатации происходит закупоривание пор, выкрашивание и выдавливание активной массы, а также искривление и разрыв электродов.
Сульфатация характеризуется следующими признаками:
- при заряде быстро повышается температура электролита (из-за высокого внутреннего сопротивления сульфатированных аккумуляторов);
- плотность электролита при заряде почти не повышается или повышается очень медленно;
- газовыделение начинается значительно раньше, чем у исправных аккумуляторов (нередко оно начинается при включении аккумулятора на заряд);
- при контрольном разряде батарея отдает емкость значительно меньше номинальной.
Раннее газовыделение, незначительное возрастание плотности электролита и повышенное напряжение при заряде сульфатированных батарей иногда приводят к тому, что неправильно определяют окончание заряда батареи.
Причины сульфатации:
- применение загрязненного примесями электролита;
- длительное нахождение батарей в разряженном состоянии;
- систематический недозаряд батарей;
- снижение уровня электролита в аккумуляторах (ниже верхней кромки электродов);
- эксплуатация аккумуляторных батарей при недопустимо высокой температуре и плотности электролита.
Исправление сильно сульфатированных электродов аккумуляторов невозможно. Частичную сульфатацию, не вызвавшую разрывов и коробления электродов, можно устранить путем длительного (до 24 ч и более) заряда батареи. Заряд необходимо вести до тех пор, пока плотность электролита и напряжение не будут постоянными в течение 5…6 ч.
Повышенный саморазряд. Аккумуляторная батарея, отключенная от разрядной цепи, самопроизвольно разряжается и теряет емкость. Такой разряд аккумуляторной батареи называется саморазрядом.
Саморазряд бывает нормальным и повышенным. Нормальный саморазряд для свинцовой стартерной аккумуляторной батареи – явление неизбежное. Саморазряд считается повышенным, если после 14-суточного бездействия батарей среднесуточная величина его превышает 0,7% номинальной емкости.
Повышенный саморазряд вызывается следующими основными причинами:
- наличием на поверхности батареи загрязнений, проводящих электрический ток;
- применением дистиллированной воды или электролита, содержащих вредные примеси;
- хранением аккумуляторных батарей при повышенных температурах окружающего воздуха.
Саморазряд аккумуляторных батарей в значительной степени зависит от температуры окружающего воздуха (соответственно и от температуры электролита). При повышении окружающей температуры саморазряд увеличивается, при температуре электролита 0С и ниже саморазряд практически прекращается.
Отстающие аккумуляторы. Состояние отдельных аккумуляторов батареи должно быть практически одинаковым. Если в батарее хотя бы один аккумулятор будет разряжаться раньше остальных, то работоспособность батареи определяется именно этим отстающим аккумулятором.
Наиболее характерными признаками отстающего аккумулятора являются следующие: плотность электролита при заряде повышается значительно медленнее, чем в других аккумуляторах, и не достигает необходимого значения. Температура электролита выше, чем в остальных исправных аккумуляторах.
Короткое замыкание внутри аккумулятора. Внутренние короткие замыкания в аккумуляторах происходят между разноименными электродами через токопроводящие мостики из свинцовой губки; через осадок (шлам), откладывающийся в придонном пространстве в результате оползания активной массы, а также за счет заполнения наиболее крупных по диаметру пор сепараторов разбухшей активной массой до образования сквозных мостиков через сепараторы. Характерными признаками короткозамкнутого аккумулятора являются отсутствие или очень малая величина э.д.с., непрерывное уменьшение плотности электролита несмотря на то, что батарея получает нормальный заряд; быстрая потеря емкости после полного заряда. Плотность электролита, а также напряжение на аккумуляторе в процессе заряда не повышаются, а после выключения зарядного тока напряжение быстро падает. При заряде в короткозамкнутом аккумуляторе быстро повышается температура.
Нарушение электрической цепи (внутренний обрыв) аккумуляторной батареи. Нарушение электрической цепи батареи обнаруживается по отказу в работе стартера при исправной цепи батарея – стартер, по низкому уровню напряжения. Оно может быть вызвано распайкой перемычек, расплавлением или обломом полюсного вывода, коррозией токоотводов.
Трещины моноблоков, баков и крышек аккумуляторов. Такие неисправности вызываются механическими повреждениями, ударами, тряской и т.п. в процессе эксплуатации. Эти неисправности обнаруживаются при внешнем осмотре, а также по быстрому снижению уровня электролита вследствие его подтекания. Трещины во внутренних перегородках моноблока вызывают постепенный разряд смежных аккумуляторов батареи. Первым признаком такого повреждения обычно является неспособность батареи держать заряд и различие в степени заряженности отдельных аккумуляторов.
Проблемы Киа Спортейдж, неисправности, как вылечить
В этой статье вы сможете узнать о проблемах, поломках и недостатках Kia Sportage выпуска 2010 -2015 года, о способах исправления. Для российского рынка автомобиль производился в Калининграде. Выполнен на одной базе с Hyundai ix35.
Характерные неисправности и проблемы в эксплуатации Sportage 3
Двигатель бензиновый Theta II 2.0
Стук на холодную
Часто случается из-за использования топлива низкого качества. После смены автозаправки практически у всех шум пропадает.
Крайне редко причиной стука является заводской брак, а именно задиры в блоках цилиндров. Если машина на гарантии, то все работы по замене и ремонту, дилер выполняет бесплатно.
Глохнет на ходу
Причиной возникновения неисправности, является заводской брак. При сборке не устанавливают крепеж блока предохранителей, который располагается под капотом. Из-за этого, при резком разгоне или торможении, блок начинает болтаться, электрическая цепь разрывается, двигатель глохнет.
Проблема случается обычно с новыми Sportage 3. На заводе при заполнении системы антифризом, в радиаторе может остаться воздушный карман. При движении двигатель не остывает и стрелка датчика температуры очень быстро оказывается около красной зоны.
Чтобы самостоятельно доехать до дилера, нужно включить печку на максимум и открыть все окна. Эта неисправность устраняется бесплатно, по гарантии.
Увеличение расхода масла
Начинается после пробега 90 000- 100 000 км. При проверке щупа видно, невооруженным взглядом, что масло отсутствует или находиться на границе минимального уровня.
Если машина эксплуатируется только в городе и масла уходит не много, то в первую очередь нужно обратить внимание на масло съемные колпачки, они теряют свою эластичность и через них масло начинает постепенно подтекать. Для восстановления прежних свойств существуют разнообразная химия, но эта вещь не всегда помогает. При положительном результате, эффект будет кратковременный и в итоге придется произвести замену колпачков.
При большой потере масла в 90% случаев причина кроется в залегании маслосъемных колец. Часть автовладельцев производят раскоксовку, удаление нагара с внешней поверхности поршня. используя средства Shumma, LAVR.
Процедура действительно помогает, но не всем и не всегда. Нужно помнить, что после раскоксовки необходимо произвести замену масла.
Засорение и разрушение катализатора
Из-за некачественного Российского бензина на Sportage 3 очень часто засоряется катализатор. У кого-то это случается раньше, у кого-то позже, все зависит от заправки, на которой вы заправляетесь.
Определить, что у вас разрушился/засорился катализатор достаточно просто:
· Двигатель не раскручивается больше 3000-4000 оборотов/мин
· После запуска, двигатель периодически глохнет
· Если зажать выхлоп рукой, то вы не почувствуете никакого давления.
· Под капотом слышен шипящий звук (выхлопные газы выходят через щели и не плотности)
· При работающем двигателе катализатор раскаляется докрасна.
Двигатель дизельный R 2.0 VGT
Автовладельцы Sportage 3 жалуются на течи масла из-под сальника коленвала или поддона. Проблема появляется из-за неровной установки деталей на заводе. В районе двигателя, на асфальте, образуется не большое масленое пятно. При осмотре двигателя сверху, подтеки заметить очень сложно, так как сальник коленвала располагается сбоку, а поддон в нижней части. ОД практически всегда признает случай гарантийным и выполняет ремонт без проблем.
Диагностируем и устраняем ошибки Kia Sportage 3
При работе Kia Sportage 3 происходят ситуации, когда на приборной панели загорается индикатор «Check Engine».
Он указывает на необходимость диагностики систем управления.
Рассмотрим какие ошибки на Киа Спортейдж 3 поколения наиболее актуальны, а также каким образом расшифровать коды неисправностей самостоятельно.
Водитель знает не про все ошибки
Электронный блок управления Киа Спортейдж 3 поколения подразделяет ошибки на следующие группы:
- Оперативные – фиксируются один раз за цикл, но повторное подтверждение неисправности не происходит. Ситуация наблюдается из-за плохого контакта, попадания влаги или движения по неровному дорожному полотну.
- Подтвержденные (ожидаемые) – фиксируется по факту получения повторного подтверждения ошибки. При этом выявить ее можно только в результате диагностики, потому что неисправность не высвечивается индикатором на приборной панели.
- Повторяющиеся – за один цикл происходит обнаружение ошибки не менее трех раз, что сопровождается миганием индикатора «Check Engine».
- Часто повторяющиеся – фиксация нарушения в работе в течение одного цикла наблюдается не менее шести раз. При этом «Check Engine» либо сразу загорается, либо несколько раз моргнет, а затем будет светиться постоянно.
При осутствии повтора кода ошибки на протяжении сорока циклов, она самоустраняется, но остается в памяти бортового компьютера Киа Спортейдж 3.
Диагностика Спортейдж 3 автосканером
Расшифровать код ошибки Kia Sportage 3 самостоятельно можно автомобильным сканером. Для этого:
- При выключенном зажигании подсоедините сканер к диагностическому разъему.
- Соедините со сканером через персональный компьютер или смартфон программу распознования.
- В программном меню выберите модель автомобиля и год выпуска.
- Запустите сканирование, лучше это делать на заведенном моторе.
- Далее перед пользователем высветятся все ранее зафиксированные коды неисправностей. Изучите их, а затем сбросите, проедьте на Киа Спортейдж 3 поколения несколько километров.
- Повторно продиагностируйте, теперь вы получите актуальные ошибки.
- Зафиксировать полученные данные.
Где расположены диагностические разъемы Sportage 3
Для выявления ошибок на Киа Спортейдж 3 поколения есть два диагностических разъема.
Первый типа OBD 2 (шестнадцати пиновый) позволяет самостоятельно расшифровать коды неисправности на автомобиле при помощи разных сканеров. Разъем расположен под салонным монтажным блоком предохранителей, а именно с левой стороны центральной консоли под рулевой колонкой.
Диагностический разъем
Второй фирменный разъем Kia (двадцати пиновый) смонтирован в блоке предохранителей моторного отсека.
Диагностический разъем под капотом
Ошибки Киа Спортейдж
Своевременная расшифровка кодов неисправностей Киа Спортейдж 3 поколения предотвращает серьезные проблемы. Рассмотрим распространенные ошибки, причины их возникновения и основные признаки.
P0140
Ошибка P0140 на Киа Спортейдж 3 поколения формируется при отсутствии сигнала с подогреваемого кислородного датчика. Он смонтирован на каталитическом нейтрализаторе, и контролирует плотность кислорода. Причиной ошибки P0140 могут стать нижеперечисленные факторы:
- неисправности цепи нагревательного элемента;
- обрыв или короткое замыкание в сигнальной цепи;
- плохой контакт;
- выход из строя устройства контроля кислорода.
Косвенными признаками поломки датчика являются повышенный расход топлива и переход в красную зону показаний кислорода и нагревателя при осуществлении контроля рабочих параметров. Для его замены понадобится приобрести новый с артикулом 39210 2G650. В результате отмечается снижение потребления топлива приблизительно на двадцать процентов.
Р0365
Ошибка P0365 на Kia Sportage 3 поколения означает, что обнаружена неисправность в цепях датчиков «B» или «Банк 1». Оба отвечают за определение положения и частоты вращения распределительного вала. В дальнейшем указанная информация передается электронным блоком управления на управляющий модуль. Это позволяет правильно рассчитать требуемое количество подаваемого топлива и момент зажигания.
Формирование неисправности обусловлено низким напряжением в электрической сети контрольного элемента после пуска мотора на протяжении нескольких секунд.
Датчик с аббревиатурой «B» смонтирован на головке блока цилиндров в районе выпускного коллектора, а «Банк 1» – на силовом блоке со стороны первого цилиндра.
При фиксации неисправности Р0365 наблюдаются следующие признаки:
- высвечивание индикатора «Check Engine»;
- перебои на холостом ходу;
- снижение тяги ДВС;
- проблематичный пуск двигателя;
- пропуски зажигания в цилиндрах;
- двигатель периодически глохнет;
- выход из строя мотора, вплоть до необходимости проведения капитального ремонта.
К формированию ошибки P0365 приводят:
- Поломка датчика положения распределительного или коленчатого вала.
- Обрыв или короткое замыкание в питающей сети контрольного элемента.
- Нарушение контактной части в результате попадания моторного масла.
- Выход из строя электронного блока управления, что случается достаточно редко.
Р0713
Код P0713 на Киа Спортейдж 3 обусловлен проблемами с датчиком температуры масла в коробке передач. Ошибка фиксируется, когда бортовой компьютер получил информацию о повышенном напряжении на контрольном устройстве. Что подтверждает рост температуры трансмиссионной жидкости.
Датчик температуры масла в коробке передач
Привести к неисправности могут нижеперечисленные факторы:
- снижение уровня масла в коробке передач, в том числе из-за утечки;
- выход из строя датчика температуры масла в КПП или нарушения в питающей цепи;
- несвоевременная замена трансмиссионной жидкости;
- сбои в функционировании TCM или ECM;
- проскальзывание или разрушение сцепления.
При замене контрольного элемента Киа Спортейдж 3 поколения, следует использовать указанные ниже артикулы:
- 46386-3B000 – заводская версия;
- 46386-3B900FFF – модифицированный вариант.
Для смены датчика понадобится слить трансмиссионную жидкость. Для этого предусмотрена сливная пробка. Далее демонтируется поддон коробки передач. При этом может стечь еще часть масла. Отключается фишка датчика посредством ввода жала тонкой плоской отвертки под фиксатор. Остается демонтировать неисправный и установить новый датчик, выполняется установка поддона и заливка трансмиссионной жидкости.
Поиск причин отказов электрооборудования Киа Спортейдж
Описанные ниже процедуры позволяют произвести общую диагностику состояния главных электрических контуров, однако не должны применяться для проверки легкоуязвимых электрических систем, в особенности, включающих в свой состав электронные модули управления!
Типичный электрический контур состоит из потребителя электроэнергии (рабочего элемента), набора выключателей, реле, исполнительных электромоторов, предохранителей, плавких вставок/прерывателей цепи, имеющих отношение к работе данного элемента, а также соединительной электропроводки, ее контактных клемм и разъемов. С целью облегчения выполнения диагностических процедур в Схемы электрических соединений в конце Руководства приведены схемы электрических соединений систем бортового электрооборудования.
Прежде чем приступать к поиску причин отказа вышедшего из строя потребителя электроэнергии, внимательно изучите соответствующую электрическую схему, постарайтесь как можно яснее представить себе принцип функционирования элементов, входящих в состав подозреваемого контура. Перечень возможных причин отказа может быть сведен к минимуму путем исключения из него исправно функционирующих компонентов, имеющих отношение к работе проверяемого контура. При одновременном нарушении функционирования сразу нескольких компонентов, наиболее вероятной причиной отказа является выход из строя общего для соответствующих цепей предохранителя/плавкой вставки, либо нарушение заземления.
Чаще всего отказы электрооборудования объясняются простейшими причинами, такими как окисление, либо ослабление крепления клеммных соединений, выход из строя предохранителя или плавкой вставки, отказ реле и т.п. Прежде чем приступать к поиску внутренних дефектов собственно отказавшего компонента, внимательно изучите состояние всех имеющих отношение к его функционированию предохранителей, разъемов и соединительных проводов.
Для определения перечня подлежащих проверке узлов и контактных разъемов, изучите соответствующие схемы электрических соединений (см. Схемы электрических соединений).
К числу диагностических приборов, чаще всего используемых при поиске отказов электрооборудования, следует отнести универсальный измеритель цепи/вольтметр (для некоторых проверок подойдет также обычная 12-вольтная лампа с комплектом соединительных проводов), лампу-пробник с индивидуальным источником питания (иногда называемую также измерителем проводимости), омметр, источник питания с комплектом соединительных проводов, а также набор проводов-перемычек, оборудованных различного типа соединительными клеммами и - желательно - встроенным прерывателем цепи/предохранителем (для шунтирования подозрительных участков цепи или электрических компонентов). Прежде чем подключать диагностическое оборудование, внимательно изучите схему электрических соединений компонентов соответствующего контура (см. Схемы электрических соединений).
При выявлении причины носящего нестабильный характер отказа (нарушения такого рода как правило оказываются связанными с окислением контактных клемм, либо ослаблением крепления клеммных соединений электропроводки) может быть произведена простейшая проверка цепи, выполняемая путем подергивания различных участков электропроводки соответствующего контура, в результате которого локализуется дефектный отрезок цепи. Данная проверка может производиться совместно с любой из перечисленных ниже в соответствующих подразделах.
Кроме проблем, связанных с нарушением качества электрических соединений, к числу наиболее вероятных и часто происходящих отказов электрических контуров следует отнести обрывы и короткие замыкания в цепи.
Обрыв цепи обычно вызывается механическим повреждением токопроводных жил, либо отсоединением контактных клемм, что приводит к размыканию контура и прекращению циркуляции в нем электрического тока. В результате обрыва цепи ее рабочий компонент перестает функционировать, однако соответствующие предохранители/плавкие вставки не выходят из строя.
Коротким замыканием называется непредусмотренное конструкцией цепи замыкание ее электропроводки. При этом ток начинает циркулировать по кратчайшему пути, в большинстве случаев уходя на массу. Короткие замыкания чаще всего оказываются связанными с нарушением целостности изоляции электропроводки и в обязательном порядке приводят к выходу из строя соответствующих предохранителей/плавких вставок.
Проверка наличия напряжения в цепи
Проверка наличия напряжения входит в число стандартных проверок в случае отказа любого потребителя электроэнергии. Подсоедините один из проводов («-») измерителя цепи/вольтметра к отрицательной клемме батареи, либо любой из надежно заземленных точек на шасси/двигателе автомобиля. Второй провод прибора подсоедините к клеммному соединению проверяемого контура, предпочтительно ближайшему к батарее или предохранителю. Подайте питание в контур, - не забывайте, что некоторые цепи запитываются только в определенных положениях выключателя зажигания. Если напряжение имеет место (включается лампа измерителя, либо на индикаторе вольтметра фиксируется соответствующее показание), значит отрезок цепи между проверяемым клеммным соединением и батареей исправен.
Продолжайте проверку, поочередно переходя от одного клеммного соединения цепи к другому, двигаясь в направлении от батареи/предохранителя. Неисправный участок контура будет располагаться между точкой, на которой прибор не зарегистрирует наличия напряжения и ближайшим опробованным исправным клеммным соединением. Чаще всего причиной отказа оказывается обрыв электропроводки, либо окисление/ослабление крепления контактного элемента.
Поиск причин короткого замыкания
В первую очередь отсоедините потребитель(и) электроэнергии проверяемого контура (потребителями электроэнергии, или полезной нагрузкой контура, называются компоненты, на функционирование которых расходуется циркулирующий в цепи ток, такие как лампы, электромоторы, нагревательные элементы и т.п.). Извлеките предохранитель, защищающий проверяемый контур, и подсоедините к его установочным клеммам лампу-пробник или вольтметр. Подайте электропитание в контур, - помните, что некоторые из контуров запитываются лишь в определенных положениях выключателя зажигания. Если напряжение на клеммах предохранителя имеет место, следовательно, в цепи произошло короткое замыкание, - подергайте электропроводку в целях выявления локальных нарушений изоляции, которые могут являться причиной нарушений, носящих нестабильный характер. Если напряжение отсутствует, однако сменный предохранитель вновь перегорает при подаче питания в цепь, значит, имеет место внутренний дефект потребителя(ей) электроэнергии, выключателя, либо изоляции электропроводки.
Альтернативно проверка может быть произведена при помощи омметра: рассоедините все контактные разъемы подозреваемого участка цепи и начинайте поочередно подключать омметр между каждым из разъемов и массой, - факт наличия проводимости (нулевое показание) свидетельствует о коротком замыкании на массу электропроводки, подсоединенной к соответствующей клемме проверяемого разъема.
Поиск нарушений заземления
Отрицательная клемма батареи заземлена на «массу», в качестве которой выступает металл силового агрегата, шасси и кузовных элементов автомобиля. Электрические контуры большей части электрооборудования построены таким образом, что электропроводка используется лишь для подачи питания к потребителю от положительной клеммы батареи, возврат же тока в батарею осуществляется по металлу массы. Сказанное означает, что крепежные элементы потребителей электроэнергии формируют собой возвратную часть электрической цепи. Ввиду сказанного, ослабление крепления или коррозия опорных элементов рабочего компонента цепи влечет за собой нарушение исправности функционирования контура (от полного выхода последнего из строя до частичного отказа различных участков цепи). В частности, в результате ослабления крепежа может снизиться яркость свечения осветительных приборов (в особенности при наличии общего заземления с другим контуром), либо скорость вращения электромотора (например, привода стеклоочистителей или вентилятора системы охлаждения). При этом отказ одного контура может вызвать нарушение функционирования другого, на первый взгляд никак не связанного с вышедшим из строя. Обратите внимание, что на многих автомобилях определенные узлы соединены между собой специальными шинами заземления, - такого рода шины используются в тех случаях, когда отсутствует прямой контакт металлических частей блоков ввиду оборудования их опорных узлов гибкими резиновыми втулками (как, например, в опорах подвески силового агрегата).
Для проверки исправности заземления компонента отключите батарею и подсоедините один из проводов омметра к заведомо надежно заземленной точке автомобиля. Второй провод измерителя подсоедините к точке заземления проверяемого компонента, - прибор должен зафиксировать нулевое сопротивление, в противном случае следует проверить исправность электрического соединения.
При наличии подозрений на нарушение качества клеммного соединения, разберите контактный узел заземления и зачистите до чистого металла сопрягаемые поверхности клемм. Постарайтесь полностью удалить все следы коррозии и грязь, в случае необходимости соскоблите ножом краску, добиваясь однозначности контакта металлических поверхностей. При сборке узла позаботьтесь о прочности затягивания крепежа. Между клеммами электропроводки и контактами массы для гарантии качества электрического соединения прокладывайте шайбы с насечкой. Во избежание развития коррозии в будущем покрывайте состыкованные клеммные соединения бескислотным вазелином или силиконовой смазкой. Хорошими средствами являются также аэрозоль для герметизации компонентов системы зажигания и влагоотталкивающая смазка.
Поиск обрывов цепи
Нестабильные отказы потребителей электроэнергии чаще всего оказываются связанными с нарушением качества клеммных соединений за счет окисления или ослабления крепежа. Часто для приведения компонента в рабочее состояние оказывается достаточно просто подергать соответствующий жгут электропроводки/электрический разъем. Наиболее простым способом поиска обрыва цепи является проверка ее рабочих участков на наличие проводимости, - отключите электропитание контура и воспользуйтесь оборудованным автономным источником питания измерителем. Подсоедините провода измерителя к обоим выходам проверяемой цепи (клемма подачи питания и хорошо заземленная точка). Если прибор фиксирует наличие проводимости (нулевое сопротивление/срабатывание лампы-пробника), следовательно, проверяемый участок цепи исправен. В противном случае имеет место обрыв. Аналогичным же способом может быть проверена исправность функционирования выключателей.
Электрические разъемы - общие сведения
Большинство разъемов электропроводки цепей бортового электрооборудования изготовлены из пластмассы и являются многоконтактными. Надежность сочленения таких разъемов обеспечивается защелкиванием стопорных язычков вмонтированных в штекеры фиксаторов. Крупные разъемы, такие как некоторые из расположенных под панелью приборов автомобиля, чаще всего скрепляются продетыми сквозь центральную часть штекеров сквозными болтами.
Для рассоединения оборудованных пластмассовыми фиксаторами разъемов обычно используется маленькая отвертка, которой следует аккуратно отжать стопорные язычки (предварительно внимательно изучите конструкцию разъема - часто определить способ его сочленения на глаз совсем не просто; некоторые разъемы оборудованы несколькими стопорными элементами). Во избежание случайного повреждения вмонтированных в разъем контактных клемм, тяните только за штекер, а ни в коем случае не за жгут электропроводки
Разъемы всегда состоят из двух секций, клеммы одной из которых входят внутрь клемм другой. При изучении схематического изображения разъема старайтесь в первую очередь определить которая из его секций представлена на иллюстрации, - подсоединенная к жгуту, либо закрепленная на компоненте. Помните, что клеммы одной секции разъема всегда размещены зеркально по отношению к клеммам другой.
При проверке наличия проводимости между клеммами разъема или измерении напряжения между какой-либо из клемм и «массой» всегда подсоединяйте щупы измерителя к клеммам с задней (жгутовой) стороны соответствующей секции разъема.
 | Измерение напряжения на контактных клеммах состыкованного электрического разъема производится путем введения щупов измерителя (1) в клеммы с задней стороны штекера; при герметичной конструкции разъема тестер может быть подключен с клеммной стороны штекера при помощи щупов миниатюрной конструкции (2). |
