Клапанная крышка ока схема

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Регулировка клапанов «Ока»

Особенности устройства ГРМ

То же касается газораспределительного механизма. Суть работы – идентична, так же как и конструкция, но у ВАЗ «Ока» 11113 распред. вал имеет всего 4 кулачка. Поэтому техническое обслуживание силовой установки малолитражки не отличается от ВАЗ-2108.

На «Оке» используется газораспределительный механизм с верхним расположением распределительного вала, который установлен в головке блока цилиндров двигателя. Это позволило отказаться от ряда составных элементов (штанги, коромысла). В такой конструкции кулачки распред. вала воздействуют на клапаны посредством толкателей. При этом обязательно наличие теплового зазора между составными элементами (кулачок-толкатель-пятка клапана), который компенсирует изменение геометрических параметров, происходящих из-за расширения металла в результате нагрева.

Но в процессе работы мотора происходит износ поверхностей кулачков, толкателей и пяток в результате трения, из-за чего тепловой зазор меняется. Причем не обязательно, что он будет увеличиваться, бывает и так, что зазор уменьшается. Происходит это зачастую из-за некачественного масла, которое приводит к появлению отложений на рабочих поверхностях ГРМ.

В результате изменения теплового зазора происходит нарушение фаз газораспределения, из-за чего силовая установка теряет мощность (которой у «Оки» и так «негусто»), повышается расход топлива, снижается динамика. А все из-за того, что клапаны открываются либо недостаточно (увеличенный зазор) или неплотно прилегают к седлам (уменьшенный зазор).

Для компенсации изменения теплового зазора, в ВАЗ-1111 используются специальные регулировочные шайбы, которые помещаются в специальное посадочное место в толкателе. То есть, контакт кулачка распределительного вала происходит не с толкателем, а установленной шайбой.

Чтобы тепловой зазор соответствовал норме, требуется периодическая регулировка клапанов на «Оке». Из- за конструктивных особенностей ГРМ весь процесс сводиться к установке шайб необходимой толщины.

Когда нужно проводить регулировку?

Регулировать зазор клапанов на «Оке», согласно рекомендации производителя, должны проводиться каждые 30 тыс. км. Но это далеко не точный показатель, поскольку многое зависит от условий эксплуатации. Так, смазочные материалы, топливо, климатические условия, особенности и интенсивность использования авто могут значительно повлиять на работу ГРМ, и выполнять работы по регулировке теплового зазора придется раньше.

Существует ряд признаков, указывающих на изменение теплового зазора:

Повышение шумности работы мотора (звук работы установки схож с дизельным агрегатом);
Падение мощности;
Плохой запуск;

Некоторые отмечают, что повышается и расход топлива. Это так, но в «Оке» используется карбюраторная система питания (кроме моделей последнего выпуска, оснащающихся китайским 3-цилиндровым агрегатом), поэтому определить количество расходуемого топлива просто нереально, и такой признак изменения теплового зазора можно в расчет не брать.

Этот вид обслуживания вполне можно сделать и своими руками, поскольку весь процесс не сложный, но нужно знать, как правильно отрегулировать клапана на «Оке».

Главное, что нужно знать, так это какой зазор клапанов на «Оке» считается нормальным. Здесь все зависит от того, какой это клапан: для впускного он составляет 0,2 мм (допускается погрешность 0,05 мм), а для выпускного – 0,35 мм (погрешность та же).

Что потребуется?

Но многие автомагазины продают эти шайбы по отдельности, поэтому цена одной шайбы невысокая. Только в процессе проведения работы придется делать все необходимые расчеты, отправляться в автомагазин, приобретать нужные по размерам элементы и закачивать сборку.

Помимо этого потребуется также наличие специальных приспособлений – инструмент для отжима клапана и фиксатора. Поскольку на «Оку» этот специализированный инструмент практически не встречается, то можно купить обычный – для ВАЗ-2108, и немного его доработать.

Инструмент для отжима состоит из трубки и отверстиями для закрепления на шпильках клапанной крышки, и ручки с изогнутым рычагом (заостренный на конце), соединенных через ось, что позволяет рычагу свободно двигаться.

Работает инструмент просто: на трубку надевается ручка с рычагом. Затем она фиксируется на шпильках клапанной крышки. Ручка свободно перемещается по трубке, что позволяет ее установить точно напротив кулачка. Рычаг устанавливается между кулачком и толкателем, при нажатии на ручку, он сжимает пружину клапана, и остается лишь установить фиксатор, чтобы толкатель удерживать в отжатом положении. Как все происходит можно будет увидеть ниже на фото.

Что касается доработки инструмента от ВАЗ-2108 для работы с ВАЗ-11113, то всего лишь потребуется просверлить в трубке два сквозных отверстия, расстояние между которыми соответствует положению шпилек клапанной крышки двигателя «Ока» (оно составляет 17,8 см).

Вообще же для проведения регулировки потребуется:

Набор ключей (рожковые, торцевые);
Отвертки;
Выколотка и пинцет;
Инструмент для отжатия толкателей;
Фиксатор;
Набор щупов;
Инструмент для точного измерения толщины (хотя бы штангенциркуль);
Шайбы;
Ветоши;
Новая прокладка под клапанную крышку;

Последовательность действий

Все работы выполняются на холодном двигателе. Весь процесс делается так:

С авто снимаем корпус воздушного фильтра. Карбюратор накрываем ветошью;
Отсоединяем от клапанной крышки патрубки, отводим их в сторону;
Откручиваем гайки крепления клапанной крышки, снимаем ее;
Устанавливаем ВМТ. Для этого проворачиваем коленчатый вал до совмещения меток, нанесенных на шкиву привода генератора и крышке ремня ГРМ (поскольку на крышке две метки, то устанавливать нужно на длинную);
Порядок регулировки цилиндров на «Оке» не важен, поскольку у двигателя этого авто они ходят синхронно. То есть начинать регулировать на любом цилиндре. Важно только помнить, что крайние клапана – выпускные, а внутренние – впускные (выпускной-впускной-впускной-выпускной). Это нужно для того, чтобы не попутать тепловые зазоры. Для примера рассматривать будем цилиндр, расположенный ближе к зубчатому колесу распределительного вала;
Измеряем зазоры на клапанах выбранного цилиндра при помощи щупов и записываем их;
На толкателях имеются специальные прорези для извлечения шайбы. Отверткой проворачиваем толкатель, чтобы повернуть к себе одну из прорезей;
Устанавливаем на шпильки клапанной крышки инструмент для отжима и фиксируем его гайками;
Располагаем ручку напротив первого клапана, подставляем рычаг между кулачком распред. вала и толкателем, нажимаем на ручку, преодолевая усилие пружины;
Устанавливаем фиксатор между распред. валом толкателем, выводим рычаг и отводим в сторону;
Выколоткой поддеваем шайбу, а затем извлекаем ее пинцетом;
На шайбе нанесен ее размер (если он затертый – изменяем ее толщину штангенциркулем);
Высчитываем требуемую толщину новой шайбы. Для этого берем толщину извлеченной шайбы, добавляем к значению измеренный тепловой зазор и отнимаем значение номинального. Для примера возьмем впускной клапан. Измеренный зазор составил 0,28 мм. Извлекли шайбу, замерили ее и получили значение 3,80 мм. Объединяем эти показатели – 4,08 мм. От него отнимаем номинальный зазор (0,2 мм) и выходит, что нужно установить шайбу толщиной 3,88 мм. Поскольку в наборе нет элемента с таким значением, подбираем ближайшее к нему (для этого и нужна погрешность 0,05 мм). В итоге для восстановления теплового зазора нужна шайба с толщиной 3,90 мм.
Ставим подобранную шайбу и переходим к следующему клапану цилиндра. Расчет толщины делаем так же, но с учетом того, что у выпускного клапана номинальный зазор составляет 0,35 мм;
После регулировки на одном цилиндре, переходим к другому. Но для этого нудно провернуть коленчатый вал на 360 град. А далее все работы выполняются так же, как указано выше;
После регулировки устанавливаем с двигателя снятые элементы, при этом обязательно заменяется прокладка клапанной крышки;

Напоследок отметим, что данная операция проводится также и в случае проведения работ, связанных со снятием распределительного вала, к примеру, при замене сальников клапанов.

Со временем в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания. Из-за этого давление газов внутри двигателя повышается, и появляются течи масла через уплотнения. Чтобы избежать этого, периодически (через каждые 30 000 км) очищайте и промывайте систему.

Очищайте систему вентиляции картера перед каждой заменой масла.

Вам потребуются: ключ «на 10», отвертки, кусок мягкой проволоки, моющее средство.

1. Снимите воздушный фильтр (см. подраздел «Система питания»).

2. Закройте карбюратор заглушкой или чистой тряпкой.

3. Снимите шайбы с обеих шпилек крепления крышки головки блока.

4. Отверните две гайки крепления крышки головки блока.

5. Ослабьте затяжку хомута и снимите шланг малой ветви вентиляции со штуцера крышки головки блока.

6. Ослабьте затяжку хомута и снимите шланг вентиляции с патрубка крышки головки блока.

7. Ослабьте затяжку хомута и снимите шланг большой ветви вентиляции со штуцера крышки головки блока.

8. Снимите шайбы с обеих шпилек крепления крышки головки блока.

9. Отведите в сторону тягу воздушной заслонки карбюратора.

10. Снимите резиновые втулки с обеих шпилек крепления крышки головки блока (потерявшие эластичность, деформированные и порванные втулки замените).

11. Снимите крышку головки блока цилиндров.

12. Выверните три винта крепления крышки маслоотделителя с внутренней стороны крышки головки блока.

Обратите внимание, под винтами установлены плоские шайбы.

13. Поддев отверткой, снимите крышку маслоотделителя.

14. Выверните винт крепления крышки фильтрующего элемента.

15. Аккуратно поддев отверткой, снимите крышку.

16. Снимите фильтрующий элемент.

17. Снимите пробку маслоналивной горловины.

18. Тщательно промойте все детали моющим средством и продуйте сжатым воздухом штуцера на крышке.

19. Отсоедините шланг отвода картерных газов от штуцера карбюратора. Аккуратно прочистите штуцер мягкой проволокой.

Очистку и промывку штуцера карбюратора, входящего в систему вентиляции картера, совмещайте с промывкой карбюратора.

20. Проверьте состояние прокладки крышки головки блока, при необходимости замените ее. Установите все детали в порядке, обратном снятию.

Замена прокладки клапанной крышки ока

и так, как я некотором говрил-что у меня на …БЕЛЕНЬКОЙ… щуп стал не с того ни сего вылетать, берёт значит и выпрыгивает, естествеено оттуда и масло хлещет!

КАРОЧЕ, полный антикор.

+ у меня по какой то причине сильно пачкаться ВОЗДУШНЫЙ фильтр, при том в масле!

Естесственно не порядок!

С другом приехали к нему в ДОМ, (частный), загнали мою ОКА, кстати гараж большой, поместились 2 ОКИ и 2110!
все машины смотрели друг другу в зад…ээээ
о чём это я…

1)Вскрыть клаппанную крышку
2)Заменить в ней ту самую мембрану (50р стоит)
3)Воздушный фильтр заменить (35 р стоит)
4)Новую прокладку клапанной крышки установить (25 р стоит)
5)Заменить шланг отвода картерных газов (не помню)+ хомуты на него
6)Помыть двигатель бензином, а то столько масло на нём…УЖАС

Заменить МЕМБРАНУ не составляет никакого труда:Снимаем клаппаную крышку, моем, откручиваем внутри её БОЛТИКИ(пламягаситель) и видим КВАДРАТИК такой(ЭТА И ЕСТЬ МЕМБРАНА), откуручиваем её, смотрим-прочищаем, продуваем-либо как я заменяем!ивсе обратоно ставим, регулировать ничего не требуется.

машина заводится с полпинка, намного чище работает естественно, перестала "тупить", тьфу, тьфу, тьфу…Тоесть результатом доволен!

Весь процесс работы не удалось запечателеть-НО самое важное я сфотографировал

Очищайте систему вентиляции картера перед каждой заменой масла.

Вам потребуются: ключ «на 10», отвертки, кусок мягкой проволоки, моющее средство.

1. Снимите воздушный фильтр (см. подраздел «Система питания»).

2. Закройте карбюратор заглушкой или чистой тряпкой.

3. Снимите шайбы с обеих шпилек крепления крышки головки блока.

4. Отверните две гайки крепления крышки головки блока.

5. Ослабьте затяжку хомута и снимите шланг малой ветви вентиляции со штуцера крышки головки блока.

6. Ослабьте затяжку хомута и снимите шланг вентиляции с патрубка крышки головки блока.

7. Ослабьте затяжку хомута и снимите шланг большой ветви вентиляции со штуцера крышки головки блока.

8. Снимите шайбы с обеих шпилек крепления крышки головки блока.

9. Отведите в сторону тягу воздушной заслонки карбюратора.

11. Снимите крышку головки блока цилиндров.

12. Выверните три винта крепления крышки маслоотделителя с внутренней стороны крышки головки блока.

Обратите внимание, под винтами установлены плоские шайбы.

13. Поддев отверткой, снимите крышку маслоотделителя.

14. Выверните винт крепления крышки фильтрующего элемента.

15. Аккуратно поддев отверткой, снимите крышку.

16. Снимите фильтрующий элемент.

17. Снимите пробку маслоналивной горловины.

18. Тщательно промойте все детали моющим средством и продуйте сжатым воздухом штуцера на крышке.

Открывая капот, вы вдруг заметили течь масла по периметру? Значит, пора делать замену клапанной крышки Лада Ока. Клапанная крышка закрывает ГБЦ, предохраняя блок цилиндров от попадания туда грязи и влаги, а остальные узлы – от брызг масла, летящих в процессе работы поршней, клапанов и т.д. Крышка клапанов с маслоналивной головкой герметично привинчивается к корпусу блока цилиндров. Для герметичности важно состояние прокладки.

Стоит заметить, что такую работу, в идеале желательно производить не только когда она протекла. Всякий раз, когда вы откручиваете ее для ремонта, нелишне это будет сделать. Здесь важна точность прилегания, а замятые части не смогут встать безупречно на свое место

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Снятие / установка	от 600 руб.
Замена со с/у коллектора	от 2500 руб.

Адреса автосервисов в Санкт-Петербурге:

Замену прокладки клапанной крышки Lada Oka необходимо делать при истечении срока эксплуатации, рекомендованном производителем. Прокладка изготовлена из специальной термостойкой резины, она должна выдерживать и давление, и реакцию с маслом, и высокие температуры. Резина со временем теряет эластичность, покрывается трещинами, в этом случае также нужно ее поменять. Иногда производителями не предусмотрен выпуск отдельно прокладки масляной крышки, тогда ее можно приобрести в комплекте. Чаще такое бывает, когда крышка изготовлена не из металла, а из пластика.

Своевременная замена, поможет содержать ваш двигатель в чистоте, другие прокладки и сальники убережет от преждевременного износа.

При отсутствии должного опыта на стоит производить замену самостоятельно. Здесь важно усилие затяжки специальным динамометрическим ключом и последовательность затяжки болтов. Неправильная замена — грозит перекосом. Кроме того, она не устранит течь. Настоятельно рекомендуем вам обратиться в этом случае к нашим специалистам сервисов Санкт-Петербурга.

Важно также качество новых запчастей. Чтобы быть уверенным в результате замены, рекомендуем приобретать ее в нашем магазине.

Адреса в Санкт-Петербурге:
СТО на Пискаревке: пр. Энергетиков, дом 59, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных.
СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.

Момент затяжки гбц ока 11113

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.
Вам потребуются:

Динамометрический ключ, шестигранники «на 5» и «на 10», ключи «на 10», «на 13» и «на 17», отвертка.

Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.

7. Отверните две гайки крепления кронштейна промежуточного рычага.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под гайками установлены пружинные шайбы.

8. Снимите кронштейн со шпилек.

9. Отсоедините провода от клапана системы холостого хода.

10. Снимите шкив с распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала»).

11. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Очистка системы вентиляции картера»).

12. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора датчика момента искрообразования.

13. Отверните три гайки крепления датчика момента искрообразования, снимите его со шпилек и отведите в сторону, не отсоединяя от него колодку с проводами.

14. Отверните две гайки крепления топливного насоса, снимите шайбы, снимите насос со шпилек корпуса привода вспомогательных агрегатов и отведите его в сторону, не отсоединяя от него шлангов.

15. Выверните болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов.

16. Снимите корпус привода вспомогательных агрегатов со шпилек.

17. Отверните гайку верхнего крепления задней крышки ремня привода распределительного вала.

18. Снимите корпус подшипников распределительного вала (см. «Замена маслосъемных колпачков»).

19. Выньте распределительный вал и снимите с него сальник.

20. Ослабьте затяжку гайки крепления генератора к натяжной планке.

21. Отверните гайку крепления натяжной планки к блоку цилиндров и снимите плоскую шайбу, установленную под ней.

22. Снимите со шпильки рым…

23. … и натяжную планку.

24. Снимите натяжной ролик и дистанционное кольцо (см. «Замена натяжного ролика»).

25. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините три шланга от патрубка рубашки охлаждения.

26. Сдвиньте защитный колпачок и отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

27. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините от штуцеров впускной трубы вакуумный шланг 1 (к вакуумному усилителю) и шланг 2 подогрева впускной трубы.

28. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса к карбюратору.

29. Отверните с левой стороны головки две гайки крепления приемной трубы глушителя и…

30. …две гайки ее крепления с правой стороны головки.

31. Выверните шесть болтов крепления головки блока цилиндров и выньте болты с шайбами.

32. Отожмите заднюю крышку ремня привода распределительного вала до выхода шпильки из ее отверстия.

33. Снимите головку с блока цилиндров, выведя шпильки из отверстий фланцев приемной трубы глушителя.

34. Снимите прокладку.

35. Очистите привалочные поверхности блока цилиндров и головки.

36. Удалите масло из резьбовых отверстий в блоке цилиндров под болты крепления головки.

37. Продуйте сжатым воздухом жиклер в масляном канале блока цилиндров и…

38. …цилиндры блока.

39. Тщательно вытрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и привалочную поверхность блока цилиндров.

40. Установите на блок цилиндров новую прокладку.

ПРИМЕЧАНИЕ
Прокладка должна быть чистой и сухой.

41. Тщательно вытрите чистой тряпкой привалочную поверхность головки блока.

42. Установите головку на блок, надев на шпильки головки фланцы приемной трубы глушителя.

43. Измерьте длину болтов крепления головки блока цилиндров, так как они вытягиваются при многократном использовании. Замените болты, длина которых превышает 135,5 мм, на новые.

44. Смажьте болты крепления головки блока вместе с шайбами тонким слоем моторного масла.

45. Затяните болты крепления головки в указанной последовательности в четыре этапа:

1-й — моментом 20 Н·м (2 кгс·м);

2-й — моментом 69,4–85,7 Н·м(7,1–8,7 кгс·м);

3-й — доверните на 90°;

4-й — окончательно доверните на 90°.

46. Тщательно вытрите чистой тряпкой распределительный вал.

47. Смажьте шейки и кулачки распределительного вала тонким слоем моторного масла.

48. Установите распределительный вал в головку блока цилиндров так, чтобы кулачки привода клапанов первого цилиндра были направлены вверх от толкателей клапанов.

49. Нанесите герметик на поверхность головки блока в местах прилегания корпуса подшипников.

50. Установите корпус подшипников распределительного вала.

51. Затяните гайки крепления корпуса подшипников в указанном порядке в два этапа:

1-й — затяните гайки до касания корпуса подшипников поверхности головки блока; 2-й — окончательно затяните гайки моментом 21,6 Н·м (2,2 кгс·м).

52. Запрессуйте сальник распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала»).

53. Установите на головку детали и подсоедините к ней шланги и провода в порядке, обратном снятию.

54. Установите ремень привода распределительного вала (см. «Замена ремня привода распределительного вала»).

55. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»).

↓ Комментарии ↓

ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ

Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ

Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ

Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

Порядок действий

Запасшись всем необходимым, можно приступать к работам.

Последовательность действий такая:

Ставим «Оку» в гараж или на ровную площадку, обездвиживаем, снимаем клемму с АКБ;
Сливаем с системы охлаждения ОЖ (подставляем емкость под сливные пробки, выкручиваем их и дожидаемся, пока жидкость стечет. Ставим на место пробки и затягиваем);
Демонтируем корпус воздушного фильтра. Горловину карбюратора накрываем ветошью. Отсоединяем от него тросики дроссельной и воздушной заслонок, снимаем механизм привода газа с рычагом и кронштейном его крепления, а также топливные патрубки и провод электромагнитного клапана ХХ;

Также демонтируем натяжной ролик;

А далее уже выполняются ремонтные работы. Но для этого сначала от головки отсоединяется впускной коллектор. Затем извлекаются толкатели вместе с регулировочными шайбами. Дальше для разборки потребуется приспособление для рассухаривания и засухаривания клапанов, чтобы снять их, после чего выполняются ремонтные работы – замена направляющих втулок клапанов, самих клапанов, их притирка и прочее.

Ока в Новосибирске

Двигателю 55 тысяч, решил очистить систему вентиляции картера.
+ объективные причины: подтекает масло из под щупа и в корпус воздушного фильтра, по верхнему шлангу вентиляции, выбрасывает масло из клапанной крышки.

3. Ищу теперь "диафрагму клапанной крышки" 1111-1014232-10.
Кто-нибудь встречал? Где?

И заодно можно, я думаю, поменять шланги:
а) трубка вентиляции картера 1111-1014240;
б) шланг вентиляции нижний 1111-1014056;
в) шланг вентиляции верхний 1111-1014050.

Вырезать из камеры не стал, т.к. резина у камеры не маслостойкая. От самодельной думаю не будет толку. Хотя. Проверю пока ищу новую, может сыграет. Но, не охота мараться дважды. Не буду всё-таки.

4. Найду, поставлю новую, а если ничего не изменится с выплеском масла, что предпринимать?

Не мерял компрессию, но стошники гаражные на глаз говорят делай капиталку. Не верю -- брешут, денег хотят.

55 тысяч это ничтожно мало даже для окушьего двигателя. Все-таки надо замерять компрессию. Полно примеров двигателей с хорошей компрессией, но плюющих масло в воздушный фильтр из-за проблемы с клапаном. Если компрессия слабая и на нее влияет впрыснутое в цилиндр масло, то это кольца как минимум, и компрессия прорывается сквозь них в картер, повышая там давление со всеми вытекающими.

Кстати, вместо клапана можно сделать фильтр-отстойник:

Разобрал.
Клапанную крышку снял. Промыл до блеска.
Купил за 200 р. лист маслостойкой резины, 50х50 см
вырезал диафрагму. Другой не было

Заменил клемы аккумулятора новыми, заменил катушку новой, заменил патрубок нижний, прочистил остальные патрубки.

Собрал на герметик клапанную крышку с новой прокладкой и диафрагмой.
Масло из под щупа больше не течёт. Не брыжжет в коробку фильтра.

Зато на холостых глохнет. Сегодня в пробке перегрелся до вентилятора и глохла постоянно.

Нужно регулировать! Куда податься?

Последний раз редактировалось abezruk 17 июл 2010, 17:28, всего редактировалось 1 раз.

Теперь всем ясно где разжиться бензостойкой резиной? :):)

На счет глоха в пробке - ну ехать то она едет? Или встает колом прямо на дороге пока не остынет?

на трассе едет.
заводится после того, как глохнет, но опять глохнет если не вытянуть подсос.

карбюратор новый, год не ездил, бензонасос -- заменил мембрану, осенью, свечи новые. ЭКК новый, жиклёр в нём на 42, буду смотреть провода к клапану. Может дребезг контактов.

Подключение шлангов карбюратора ока

Существует несколько модификаций автомобилей ОКА. Самой первой машиной этой марки была модель 1111. Её выпускали на заводах ВАЗ и КамАЗ. Эта модель имела объём двигателя 0.65 литра и комплектовалась карбюратором марки ДМЗ, который производился на автоагрегатном заводе в Димитровграде.

Основные элементы карбюратора ДААЗ 1111 для автомобиля ОКА

Затем появилась новая модель автомобиля ОКА — 11113. Объём двигателя у этой машины был чуть больше и составлял 0.75 литра. Соответственно, немного изменился и карбюратор. На модель 11113 устанавливаются карбюраторы ДААЗ 1111. Это устройство производится на том же заводе в Димитровграде. От своего предшественника этот карбюратор отличается лишь увеличенным размером смесительной камеры. Во всём остальном устройство не претерпело никаких изменений.

Конструкция

Карбюратор автомобиля Ока

Карбюратор на машине ОКА довольно простой, так как он включает в себя минимум электроники. Среди основных его элементов можно выделить:

Пусковое устройство;
Клапан;
Рычаг регулировки соотношения смеси на низких оборотах и его блок;
Штуцер;
Дроссельные заслонки;
Оси заслонок первой и второй камер;
Рычаг механизма запуска;
Фиксатор троса привода заслонки воздуха на рычаге механизма запуска;
Штуцер подвода выхлопных газов;
Фиксатор троса управление заслонкой.

Помимо этого, ведь механизм объединен в одном целостном корпусе, сверху которого располагается крышка. Такая конструкция позволяет обеспечивать надежную работу всего двигателя в любых погодных условиях. А в случае возникновения каких-то проблем, его можно попытаться починить с минимальным набором инструментов.

Конструкция и составные части

Карбюратор «Ока» — двухкамерный, с электромагнитным клапаном холостого хода (ХХ). Этот клапан является единственной электронной составляющей.

Карбюратор «Ока» включает в себя 3 основных части:

Крышка;
Основной корпус;
Корпус дроссельных заслонок.

Между собой указанные компоненты соединяются болтами.

Статья в тему — Регулировка клапанов ОКА 11113

Крышка

В крышке размещены штуцеры для подсоединения магистралей подачи топлива от насоса и слива излишков (обратка). Для дополнительно очистки подающегося бензина, под штуцером подачи установлен небольшой сетчатый фильтр.

В один из колодцев крышки установлена воздушная заслонка, ось которой тросиком соединяется с рукояткой принудительного обогащения топливовоздушной смеси, устанавливаемой в салоне (так называемый «ручной подсос»).

Также на крышке располагаются шпильки для фиксации корпуса фильтра.

Основной корпус

Главная рабочая часть карбюратора.

В ней располагается:

ГДС (главная дозирующая система) с диффузорами;
поплавочная камера;
Ускорительный насос;
Экономайзер и инерционным обогатителем;
Система ХХ с электронным клапаном;

Эта составляющая предназначена для дозирования количества топлива в зависимости от режима работы мотора и подмешивания бензина в воздух, обеспечения стабильного функционирования силовой установки на ХХ.

Корпус заслонок

В корпус дросселей установлены две заслонки (1-й и 2-й камер). Конструктивно сделано так, что трос, идущий от педали газа, соединяется с рычагом оси только заслонки первичной камеры. Воздействие на вторую заслонку осуществляется посредством рычагов, соединяющих между собой обе заслонки.

Из-за такого устройства, заслонки открываются асинхронно, то есть, сначала срабатывает дроссель 1-й камеры, который тянет за собой заслонку 2-й камеры. Это позволяет при малых нагрузках на двигатель как бы отключать 2-ю камеру для экономии топлива.

Регулировка карбюратора Ока осуществляется винтами качества и количества.

Общее описание карбюратора, конструктивные особенности

Какой карбюратор стоит на ОКЕ? Это устройство производят на Димитровградском автоагрегатном заводе, его называют карбюратор ДААЗ 1111 1107010.

Карбюратор ОКИ, после доработки, имеет некоторые особенности, отличающие его от аналогов, устанавливаемых на других автомобилях, например, — поплавковая камера расположена поперек корпуса карбюратора. Такой подход позволяет получать обогащенную топливную смесь в моменты разгона или торможения.

Кроме того, карбюраторы этой серии имеют упрощенную конструкцию за счет того, что в нем практически нет электронных компонентов.

В конструкцию этого узла входят следующие сборочные единицы и узлы:

клапанный механизм;
устройство для запуска двигателя;
штуцеры;
регулировочный рычаг;
дроссельные заслонки;
камера с поплавковым механизмом.

Все перечисленные компоненты скомпонованы в одном корпусе. Для их защиты от уличной грязи, и воздействия атмосферных воздействий устанавливают защитную крышку.

У автомобиля ОКА карбюратор можно условно разделить на три части – верхнюю, среднюю и нижнюю.

Карбюратор ДААЗ 1111 1107010 вид на карбюратор сверху: 1 — крышка ускорительного насоса, 2 — электромагнитный клапан на топливном жиклере системы холостого хода, 3 — воздушная заслонка пускового устройства, 4 — крышка диафрагменного механизма пускового устройства, 5 — рычаг пускового устройства, 6 — держатель оболочки троса управления воздушной заслонкой, 7 — штуцер подвода картерных газов. 8 — топливоподводящий штуцер.

В первую входят крышка, шпильки крепления воздушного фильтра и штуцера подачи топлива. Во вторую часть входят – собственно сам карбюратор в комплекте с диффузорами и поплавковой камерой, в которой должен поддерживаться должный уровень топлива. В третью установлены дроссельные задвижки и тяги приводов.

Карбюратор, который устанавливают на автомобиль ОКА, призван решать те же задачи, что и аналогичные устройства, которые используются на других моделях легковых автомобилей. Да и схема работы таких устройств примерно одинакова, то есть – жидкое топливо поступает в поплавковую камеру и подается в камеру, где проходит ее насыщение воздухом.

Капли топлива дробятся с помощью установленных там распылителей и это позволяет воздуху легко проникать в топливо. После обогащения, смесь, пройдя через диффузоры, устремляется в камеру сгорания.

Видео: ОКА+СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ +КАРБЮРАТОР!

Устройство карбюратора автомобиля Ока

Автомобили под маркой «Ока» выпускались с 1987 и вплоть до 2008 года, сначала производилась модификация ВАЗ-1111 (с двухцилиндровым мотором 0,65 литра). Обновленная модель ВАЗ-11113 была запущена в производство в 1995 году, и она получила движок объемом 749 см³. Первоначально для 0,65-литровых движков Димитровградским автоагрегатным заводом был разработан карбюратор ДААЗ серии 1111, сочетал в себе элементы КУ типа «Озон» и «Солекс». Позже для 0,75-литрового ДВС (двигателя внутреннего сгорания) стала выпускаться модель ДААЗ-11113, которая в дальнейшем претерпела небольшую модернизацию.

Карбюратор 11113 представляет собой устройство для создания воздушно-топливной смеси в определенной пропорции, задает стабильную работу автомобильного двигателя во всех режимах. Корпус этого узла состоит из 3-х частей: верхней крышки, средней (главной) части, где размещается поплавковая камера, и нижней части с дросселями (заслонками), само карбюраторное устройство – 2-камерное, с последовательным открытием дросселей.

Карбюраторный узел включает в себя:

главную дозирующую систему (сокращенно – ГДС), функционирующую на всех режимах, в составе которой имеются диффузоры, жиклеры подача топлива/ воздуха для обеих камер;
систему холостого хода (сокращенно – ХХ), позволяющую стабильно работать двигателю на минимальных оборотах и экономично расходовать топливо;
экономайзер, обогащающий топливную смесь при высоких оборотах и больших нагрузках;
насос-ускоритель, его основная функция – обеспечить равномерную работу без провалов при любом, даже самом резком нажимании на педаль акселератора (газа);
пусковое устройство, позволяющее бесперебойно запускать холодный мотор при низкой температуре воздуха;
поплавковую камеру, за счет нее сохраняется постоянный уровень бензина в карбюраторе, требуемый для стабильной работы ДВС.
переходную систему, которая дает возможность осуществить плавный набор оборотов, без рывков, во время открытия вторичной камеры.

Каждая из систем в этом узле выполняет свою определенную задачу, а настройка и регулировка осуществляются с помощью регулировочных винтов, подбора жиклеров, установки углов положения дроссельной и воздушной заслонки.

Устройство

Ока впервые появилась на российском рынке в 1987 году. Выпуск продолжался до 2008 года.

Первой была версия ВАЗ 1111. Это машина с двигателем на 2 цилиндра и мотором объёмом 0,65 литра.

Затем появилась обновлённая версия ВАЗ 11113. Производилась с 1995 года. Здесь двигатель уже имел объём 0,75 литра.

Для первой версии Оки разработали карбюратор ДААЗ 1111. Для последующей модификации с 0,75-литровым мотором применяли карбюраторы серии ДААЗ 11113. Затем и их немного подкорректировали.

Объективно говорить про старый карбюратор практически бессмысленно. Машин с ним всё меньше. Да и настройки проводятся так же, как и на обновлённой версии.

Карбюратор ДААЗ 11113 является устройством, которое создаёт воздушно-топливную смесь в заводских заданных пропорциях. За счёт этого обеспечивается стабильная работа ДВС, вне зависимости от текущего выбранного режима.

Корпус выполнен из 3 элементов:

верхняя крышка;
главная часть, которая идёт с поплавковой камерой;
нижняя часть, где расположены заслонки дросселя.

Само устройство является двухкамерным. Предусмотрено последовательное открытие имеющихся дросселей.

Конструктивно стоит выделить такие компоненты:

ГДС. Это главная дозирующая система. Работает во всех доступных режимах. Состоит из диффузоров, жиклеров топливоподачи, а также воздушных жиклеров в обе камеры.
ХХ. Это система холостого хода. Служит для поддержания стабильной работы ДВС при минимальных оборотах. Помогает грамотно расходовать топливо.
Экономайзер. Способствует обогащению топливовоздушной рабочую смеси, когда повышаются обороты, и двигатель работает под достаточно высокой нагрузкой.
Ускорительный насос. Его главная задача заключается в равномерной работе без заметных провалов. Даже при том условии, что педаль газа водителем выжимается резко.
Пусковое устройство. Направлено на стабильный пуск двигателя автомобиля в любую погоду.
Поплавковая камера. Обеспечивает поддержание постоянного уровня горючей жидкости в карбюраторе, чтобы двигатель стабильно работал;
Переходная система. Помогает плавно набирать обороты, исключая рывки, когда вторичная камера открывается.

У каждого компонента системы своя конкретная задача.

Чтобы настроить и отрегулировать узел, применяются специальные регулировочные винты. Также настройка осуществляется с помощью выбора жиклеров и изменения углов дроссельных и воздушных заслонок.

Расход топлива на ВАЗ-1111

За весь период производства было выпущено более 750 тысяч машин. Эта модель ваза стала по-настоящему народной. В салоне могут разместиться 4 человека с ручной кладью. Вместимость багажника для таких габаритов тоже вполне приемлемая. В городской черте это очень юркий и пронырливый автомобиль, при этом расход бензина на Ока сделал его доступным для семей со средним достатком. Машина была относительно недорогой и пользовалась большой популярностью у городских жителей.

Модель	Расход (трасса)	Расход (город)	Расход (смешанный цикл)
ВАЗ 1111	5,3 л/100 км	6.5 л/100 км	6 л/100 км

Потребление горючего, заявленное производителем

В технической документации приведен такой средний расход топлива на ВАЗ1111 на 100 километров:

по трассе – 5,3литра;
городской цикл – 6.5 литра;
смешанный цикл – 6 литров;
холостой ход – 0.5 литра;
передвижение по бездорожью – 7.8 литра.

Фактический расход топлива

Реальный расход топлива у ВАЗ1111 та трассе и в городе несколько отличается от заявленного. Первая модель Оки оснащалась двигателем с объемом 0.7 литра мощностью 28 лошадиных сил. Наибольшая скорость, которую удавалось развить на автомобиле, равнялась 110 кмчас. Требовалось 6.5 литров топлива на 100 километров при движении в городе и около 5 литров на трассе.

В 1995 году в производство поступила новая модель Оки. Изменились технические характеристики двигателя, уменьшилась рабочая частота вращения. Мощность нового двухцилиндрового мотора составляла 34 лошадиные силы, а его объем увеличился до 0.8 литра. Автомобиль разгонялся до 130 кмчас. Средний расход бензина на Ока в городе составил 7.3 литра на сто километров и 5 литров при передвижении по трасе.

В 2001 году разработчики попытались еще более улучшить силовые качества популярной малолитражки. Начат выпуск новой модели с мотором объемом 1 литр. Мощность агрегата удалось значительно увеличить. Теперь она составила 50 лошадиных сил, максимальные цифры скорости достигли 155 кмчас. Нормы расхода бензина на Ока последней модели получилось оставить на экономном уровне:

в городе – 6.3 литра;
на трасе – 4.5 литра;
смешанный цикл – 5 литров.

Вообще же, за более чем двадцатилетнюю историю автомобиля, было выпущено большое количество моделей. Наиболее значимыми были некоторые социально-ориентированные версии машин, авто для инвалидов и людей с ограниченными возможностями. Производились и спортивные интерпретации машины.

Они оснащались более мощным мотором и усиленной ходовой частью.

Нужен впускной коллектор

Отдельную проблему представляет изготовление впускного коллектора. Поскольку отливка детали в домашних условиях не представляется возможной, придётся использовать толстостенные трубы из нержавеющей стали. Важно соблюсти следующие условия:

Читайте также: