Когда проводится ремонт колодок автомобиля газ
Обновлено: 05.07.2024
Ремонт тормозных колодок: когда он нужен?
Естественный ответ на этот вопрос: ремонт тормозных колодок нужен в случае их выхода из строя. Но, не все так однозначно, особенно с тормозной системой автомобиля. Ведь неисправность любого элемента тормозов, особенно неисправности тормозных колодок или неисправность тормозного диска, приводят не только к созданию предпосылок опасного движения.
Ремонт тормозных колодок
Помимо этого, неисправности тормозной системы – это удар по карману автовладельца, так как при неисправных тормозных колодках или тормозных дисках увеличивается расход топлива и износ деталей суппорта.
Думать о проведении замены или ремонта тормозных колодок необходимо сразу, как только вы услышите, что у вас свистят или стучат тормозные колодки.
Если у вас стучат тормозные колодки, то причины этого могут быть разные. Износ тормозного диска, ослабленные пружины и т.д. Лечение всех этих «болезней» происходит в зависимости от диагноза, и некоторые неисправности вы в состоянии устранить своими руками. Тем боле для ремонта тормозных колодок продаются ремкомплекты с набором мелких деталей.
Если же, даже новые, свистят тормозные колодки, то вновь имеет место несколько причин для этого. Притирка колодок, неисправности тормозного диска или малая площадь соприкосновения с диском неравномерно изношенной колодки.
Как таковое понятие «ремонт тормозных колодок» применяется в комплексе с ремонтом или обслуживанием всего тормозного механизма колеса. Хотя в сервисах и существует такая услуга, как реставрация тормозных колодок, но к ней прибегают всё реже и реже. Рынок предлагает самый широкий выбор тормозных колодок на любой автомобиль.
Тем не менее, ремонт тормозных колодок, в частности замену фрикционных накладок, некоторые автолюбители производят своими руками. При определенных навыках сложного в этом нет ничего. Нужно иметь лишь новые фрикционные накладки и клей для тормозных колодок.
Когда нужен ремонт тормозных колодок
Проводя диагностику тормозных колодок, вы естественным образом визуально определите, что износ тормозной колодки требует ее замены. Но нужно обратить внимание на то, что естественно-механический износ тормозной колодки должен быть равномерным. Если же это не так, то необходимо провести диагностику тормозного диска и обоих тормозных механизмов оси, значит, что-то не в порядке. Проверка поршня рабочего тормозного цилиндра обязательна.
Нужно обратить ваше внимание на то, что не увлекайтесь «спасением» рабочих частей тормозной системы колеса: ремонтом тормозных колодок особенно. Но для того, чтобы не покупать их ежемесячно и не менять колодки из-за постоянного неравномерного износа, следует обратить внимание на исправность всех узлов механизма и своевременно их обслуживать.
Обслуживать правильно и правильными материалами. Особенно с учетом того, что всё большее количество автомобилей оснащаются дисковыми тормозами. А дисковые тормоза – довольно сложный механизм, работающий в постоянном состоянии интенсивной нагрузки. Следует особое внимание обращать на то, какая используется смазка для тормозных колодок. Вернее будет — смазка для суппорта тормозного механизма.
Для дисковых тормозов не подходят обычные смазки типа «негрол». К смазке дисковых тормозов предъявляются особые требования.
Классификация смазки для тормозной системы
Специальные смазочные материалы для обслуживания суппорта дисковых тормозов, можно разделить на три типа.
- Противозадирные высокотемпературные пасты. Их применяют для обработки скоб, обратных металлических поверхностей тормозной колодки, на противоскрипных пластинах.
- Смазки для деталей суппорта: кромки поршней, штифтов, болтов, втулок, сальников. Здесь не могут применяться традиционные силиконовые смазки для РТИ и пластмассовых деталей из-за высокотемпературных требований к смазке.
- Универсальная смазка для суппорта – применяется для всех движущихся деталей, включая и эластичные и пластмассовые.
Таким образом, делая вывод из всего сказанного, можно резюмировать: для того, чтобы автовладельцу нести минимальные потери при ремонте тормозной системы, необходимо всё делать вовремя. Следить за износом тормозных колодок, контролировать износ тормозного диска и вовремя обслуживать рабочий тормозной механизм каждого колеса.
Удачи вам в своевременном обслуживании тормозной системы и, не дай Бог, при ремонте тормозных колодок.
Ремонт тормозной системы
Характер дефектов, возникающих в тормозном приводе, зависит от типа привода.
Дефектами гидравлического привода являются:
- неправильный свободный ход тормозной педали;
- отсутствие жидкости в резервуаре главного тормозного цилиндра или попадание в систему воздуха (педаль пружинит и имеет неровный ход);
- разбухание манжеты поршня главного тормозного цилиндра, загрязнение компенсационного отверстия цилиндра или чрезмерный уровень жидкости в нем (притормаживание при отпущенной педали);
- заедание клапанов в главном тормозном цилиндре;
- заедание поршней и разрушение резиновых манжет колесных цилиндров.
Рис. Соединение педали тормоза со штоком:
1 — педаль тормоза; 2 — контргайка; 3 — шестигранная головка штока; 4 — шток; 5 — стопорное кольцо; 6 — опорная шайба; 7 — поршень; 8 и 9 — резиновые манжеты.
Свободный ход тормозной педали должен составлять 8—14 мм. Для его регулировки нужно отпустить контргайку 2 штока и, поворачивая шток 4 ключом за шестигранную головку 3 в ту или другую сторону, установить нормальный свободный ход педали. После регулировки следует затянуть контргайку.
Уровень жидкости в резервуаре главного тормозного цилиндра должен быть на 15—20 мм ниже плоскости наливного отверстия. Разбухшие и разрушенные резиновые манжеты заменяют новыми, а клапаны и поршень тщательно промывают в спирте и насухо протирают.
Для удаления воздуха, попавшего в систему, ее прокачивают.
При прокачивании тормозной системы необходимо:
- отвернуть пробку резервуара главного тормозного цилиндра и заполнить его тормозной жидкостью до нормального уровня;
- на всех колесных цилиндрах вывернуть пробки клапанов выпуска воздуха;
- вместо пробки правого заднего колеса ввернуть штуцер с резиновым шлангом длиной 350—400 мм и опустить свободный конец шланга в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью;
- отвернуть клапан выпуска воздуха на 1/2 — 3/4 оборота, быстро нажимать на тормозную педаль и медленно ее отпускать; прокачку продолжать до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга;
- задержать педаль в нажатом положении, плотно завернуть клапан выпуска воздуха, отвернуть штуцер шланга и завернуть пробку;
- прокачать также переднее правое колесо, затем переднее левое и заднее левое; при прокачке проверять уровень тормозной жидкости и добавлять ее в резервуар главного тормозного цилиндра.
В пневматическом тормозном приводе встречаются следующие дефекты:
- неисправность компрессора;
- неправильный свободный ход тормозной педали;
- прорыв диафрагмы, износ или заедание клапанов тормозного крана;
- пропуск воздуха в соединениях;
- загрязнение фильтра и скопление конденсата в отстойнике фильтра и баллоне;
- неплотность в соединении частей тормозных камер и прорыв диафрагм.
Ремонт деталей шатунно-кривошипного механизма компрессора соответствует ремонту аналогичных деталей двигателя.
Рис. Тормозной кран:
1 — тяга тормозной педали; 2 — педаль тормоза; 3 — рычаг тормозного крана; 4 — плунжер; 5 — втулка; 6 — пружина; 7 — латунная диафрагма; 8 — выпускной клапан; 9 — впускной клапан; 10 — контргайка регулировочной вилки.
При регулировке свободного хода тормозной педали производят следующие операции:
- Отъединяют тягу тормозной педали от рычага тормозного крана и ослабляют контргайку регулировочной вилки.
- Регулируют при помощи вилки длину тяги так, чтобы при отпущенной педали рычаг тормозного крана был прижат к крышке тормозного крана. В этом положении между верхним (коротким) плечом рычага и плунжером должен быть зазор, соответствующий свободному ходу нижнего (длинного) плеча рычага 1,5—2,5 мм. Этот зазор обеспечивает полное оттормаживание колес.
Лопнувшая диафрагма, изношенные клапаны тормозного крана и порванные диафрагмы тормозных камер заменяют новыми.
Основными дефектами тормозных механизмов, независимо от их типа и привода к ним, являются:
- замасливание или износ накладок тормозных колодок;
- износ тормозных барабанов;
- износ разжимного кулака (при механическом и пневматическом приводах);
- ослабление или поломка стяжных пружин колодок.
Разборка тормозных механизмов
Тормозной механизм с гидравлическим приводом (автомобиль ГАЗ-51) необходимо разбирать в следующем порядке:
- отъединить шланги от колесных цилиндров;
- снять тормозной барабан;
- снять стяжную пружину колодок;
- отвернуть гайки, удалить опорные пальцы с эксцентричными втулками и снять колодки;
- отвернуть болты и снять колесный цилиндр в сборе;
- разобрать колесный цилиндр, вынув из него упорные штифты 1 колодок, уплотняющие чехлы 2, поршни 3, манжеты 8 и пружину 7;
- отвернуть гайки, снять пружины и вынуть регулировочные эксцентрики.
Рис. Детали колесного цилиндра:
1 — упорные штифты; 2 — уплотняющие чехлы; 3 — поршни; 4 — пробка клапана; 5 — клапан выпуска воздуха; 6 — корпус цилиндра; 7 — пружина; 8 — манжеты.
Для разборки тормозного механизма с пневматическим приводом (автомобиль ЗИС-150) необходимо:
- отъединить штоки тормозных камер от тормозных рычагов 6;
- вынуть шплинт и снять тормозной рычаг с вала разжимного кулака 3 вместе с червячным регулировочным устройством 4 и 5;
- снять тормозной барабан;
- снять стяжную пружину 2 колодок;
- отвернуть гайки, снять замочные скобы 14. вынуть эксцентричные опорные пальцы 10 и снять колодки;
- вынуть вал с разжимным кулаком 1.
Ремонт тормозных колодок
Дефектами тормозных колодок являются:
- замасливание накладок;
- износ накладок;
- погнутость и износ концов колодок.
Замасливание накладок устраняют вываркой колодок в содовом растворе или промывкой в бензине. После промывки накладки просушивают и зачищают рашпилем. Одновременно изношенные сальники ступицы заменяют новыми.
Рис. Струбцинка для укрепления накладки на тормозной колодке.
Для замены изношенной накладки, укрепленной на заклепках, производят следующие операции:
- Удаляют старые заклепки, высверливая их на станке со стороны колодки или выдавливая под прессом, и снимают накладку (срубать заклепки зубилом не рекомендуется во избежание нарушения формы колодки и отверстий от ударов молотком).
- Очищают колодку от загрязнений и ржавчины, проверяют ее форму по шаблону и при необходимости исправляют ударами молотка или под прессом в холодном состоянии.
- Проверяют состояние отверстий путем установки в них заклепок, которые должны входить в отверстия плотно. При наличии эллипсности отверстий их развертывают под больший диаметр заклепок или заваривают и затем просверливают новые.
- Заваривают изношенные концы колодок и обрабатывают напильником по шаблону
- Накладывают на подготовленную таким образом колодку кусок ленты феродо или пластмассы определенной длины и прижимают к колодке специальной струбцинкой из стальной ленты.
- Просверливают в накладке со стороны колодки отверстия под заклепки, а со стороны накладки отверстия раззенковывают на глубину 3—4 мм.
- Вставляют заклепки (алюминиевые, латунные или медные) и на оправке, зажатой в тисках, расклепывают заклепки со стороны колодки. Головка заклепки в накладке должна утопать не менее чем на 0,5 мм.
- Стачивают концы накладки на конус и зачищают поверхность накладки наждачным камнем или рашпилем.
Накладку можно также подготовить и приклепать на специальном станке. На этом станке, кроме того, высверливают и раззенковывают отверстия в накладке, расклепывают заклепки и зачищают накладки после приклепки.
Заклепки расклепывают бойком, который получает движение от педали через систему рычагов. При этом колодку устанавливают заклепкой на упор.
После замены накладок колодки монтируют на защитном диске и подгоняют к тормозному барабану специальным приспособлением или вручную.
Ремонт тормозного барабана
При работе внутренняя поверхность тормозного барабана изнашивается и на ней появляются задиры и риски. Изношенную поверхность ремонтируют растачиванием тормозного барабана на токарном станке. При небольшом износе внутренней поверхности ее можно металлизировать цинковой проволокой. При большом износе или после растачивания в тормозной барабан запрессовывают чугунное или стальное кольцо, которое с торцов приваривают или закрепляют стопорными винтами с потайной головкой.
Сборка и регулировка тормозов с гидравлическим приводом автомобиля ГАЗ-51
Для сборки тормозного механизма автомобиля ГАЗ-51 необходимо выполнить следующие операции:
- вставить в защитный тормозной диск два регулировочных эксцентрика, надеть на них с наружной стороны пружины и завернуть гайки;
- собрать колесный тормозной цилиндр, установив в него пружину, две манжеты, два поршня, надеть уплотняющие чехлы и установить упорные штифты колодок;
- привернуть колесный тормозной цилиндр в сборе к защитному диску;
- установить колодки, закрепить их скобами и вставить опорные пальцы с эксцентриковыми втулками и стяжной пластиной; с обратной стороны на пальцы навернуть контргайки с пружинными шайбами;
- надеть стяжную пружину 6 колодок;
- прикрепить защитный тормозной диск 7 к фланцу поворотной цапфы (переднее колесо) или к фланцу кожуха полуоси (заднее колесо) и установить тормозной барабан;
- завернуть в колесный цилиндр со стороны защитного диска клапан выпуска воздуха с пробкой и присоединить штуцер шланга гидравлического привода.
Рис. Тормозной механизм автомобиля ГАЗ-51:
1 — скоба; 2 — тормозная колодка; 3 — эксцентрики; 4 — упорный штифт колодки; 5 — колесный цилиндр; 6 — стяжная пружина колодок; 7 — защитный тормозной диск; 8 — опорные пальцы; 9 — стяжная пластина; 10 — контргайка; 11 — гайка эксцентрика; 12 — пружина эксцентрика; 13 — отверстие для штуцера шланга; 14 — пробка клапана; 15 — клапан выпуска воздуха.
Для сборки главного тормозного цилиндра необходимо:
- установить в цилиндр последовательно выпускной 13 и обратный 14 клапаны в сборе с пружиной 15 выпускного клапана, пружину 16 обратного клапана с опорной шайбой, переднюю резиновую манжету 18 и поршень 21 со звездообразной пластиной 19 и, резиновым уплотнительным кольцом 22 у опорную шайбу 23 поршня и стопорное пружинное кольцо 24;
- вставить проволоку диаметром 5—6 мм в компенсационное отверстие 12 и убедиться, что оно свободно и не перекрывается передней манжетой;
- установить прокладку 4 и привернуть крышку 10 резервуара;
- укрепить на шайбе цилиндра защитный резиновый кожух 1 стяжным кольцом, вставить шток 2 и закрепить на нем второй конец защитного кожуха;
- прикрепить цилиндр к раме, соединить шток цилиндра с тормозной педалью и привернуть штуцеры гидравлического привода;
- заполнить систему тормозной жидкостью; для этого залить в резервуар цилиндра жидкость и прокачать последовательно все тормоза колес, как это было указано выше, с целью удаления воздуха из системы.
Эксплуатационная регулировка тормозов
При эксплуатационной регулировке тормозов необходимо:
- поднять домкратом переднее колесо и, вращая его вперед, повертывать передний эксцентрик (также вперед) до начала торможения, а затем эксцентрик повернуть в обратную сторону до свободного вращения колеса;
- отрегулировать заднюю колодку поворотом второго эксцентрика назад, вращая при этом колесо также назад;
- отрегулировать в такой же последовательности колодкой остальных колес;
- опробовать действие тормозов на ходу (полное торможение должно наступать при нажатии на педаль на 1/2 ее хода).
Рис. Станок дли проверки и регулировки тормозов:
1 — рифленый вал; 2 — зубчатка; 3 — цепь; 4 — динамометр; 5 — электродвигатель; 6 — червячная передача; 7 — шестерни.
Если были заменены накладки тормозных колодок или отремонтирован тормозной барабан, то производят полную регулировку тормозов, причем выполняют следующие операции:
- Регулируют колодки эксцентриками, как это было указано выше;
- Ослабляют контргайки опорных пальцев нижних концов колодок, нажимают на тормозную педаль с силой 12—15 кг и ключами повертывают опорные пальцы 8 навстречу один другому, прижимая до отказа колодки к барабану. В этом положении завинчивают контргайки опорных пальцев, отпускают педаль и проверяют легкость вращения колеса. Если тормозной барабан притормаживается, то опорные пальцы немного повертывают в обратные стороны и закрепляют их контргайками.
- Производят окончательную регулировку колодок эксцентриками и проверяют действие тормозов.
Действие тормозов можно проверить на специальной установке ГАРО, состоящей из двух или четырех (для одновременной проверки четырех колес) станков. Каждый станок имеет два рифленых вала с зубчатыми колесами, соединенными пепью, и динамометр. Валы приводятся во вращение от электродвигателя через червячную передачу и систему шестерен.
При проверке автомобиль устанавливают колесами на станок так, чтобы колеса стояли между рифлеными валами. После установки автомобиль закрепляют цепью, чтобы предупредить его смещение, и включают электродвигатели всех станков, а колеса затормаживают. При этом динамометры показывают усилия в килограммах, развиваемые электродвигателями.
Сравнивая показания динамометров с данными завода, производят регулировку соответствующих колес для получения нормальных тормозных усилий.
Сборка и регулировка тормозов с пневматическим приводом
При сборке тормозного механизма выполняют следующие операции:
- Устанавливают в защитный диск вал с разжимным кулаком.
- Устанавливают тормозные колодки, вставляют два опорных пальца колодок с эксцентричными шейками. На головки пальцев надевают пластину и вставляют замочные скобы. С обратной стороны на пальцы надевают пружинные шайбы и завертывают гайки. При этом опорные пальцы устанавливают так, чтобы метки на их торцах были направлены одна к другой.
- Надевают стяжную пружину колодок.
- Устанавливают тормозной барабан.
- Вставляют червячную шестерню в тормозной рычаг, ввертывают червяк и закрепляют его футоркой. Вставляют стопор червяка, его пружину и завертывают пробку. Привертывают на три болта крышки тормозного рычага, устанавливают его на шлицы вала разжимного кулака, ставят опорную шайбу и устанавливают в отверстие вала шплинт.
- Собирают тормозную камеру. Для этого в корпус тормозной камеры устанавливают шток с двумя пружинами и опорной шайбой, диафрагму и привертывают к корпусу крышки. На конце штока завинчивают гайку и вилку. После сборки испытывают камеру на герметичность под давлением 8—9 ат, причем места соединения покрывают мыльной водой. Неплотность сказывается в появлении мыльных пузырей.
- Устанавливают камеру на место и соединяют ее вилку с тормозным рычагом при помощи пальца и шплинта. У передних тормозов вилки штоков соединяют с нижними отверстиями рычагов, а у задних с верхними.
- Укрепляют на раме кран управления в сборе и соединяют его рычаг с тягой педали тормоза.
- Присоединяют шланги к тормозным камерам, к крану управления и к баллону.
Регулировка тормозов автомобиля ЗИС-150
Для эксплуатационной регулировки тормозов автомобиля ЗИС-150 нужно:
- поднять колесо или ось автомобиля;
- вращать червяк (квадрат) тормозного рычага вправо до легкого притормаживания колеса, затем, повертывая червяк обратно, установить зазор между накладкой колодки и тормозным барабаном 0,25—0,4 мм, зазор следует измерять щупом через окно в тормозном барабане в средней части накладки;
- опробовать после регулировки всех колес действие тормозов на ходу или на испытательном станке.
После переклепки накладок, замены колодок или ремонта тормозного барабана производят полную регулировку тормозов эксцентричными опорными пальцами в такой последовательности:
Техническое обслуживание тормозной системы автомобиля ГАЗ-3302.
плановых работ, предусмотренных руководством по эксплуатации автомобиля, и работ, связанных с поддержанием работоспособности автомобиля.
В эксплуатации периодически проверяют исправность системы
сигнализации аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке
главного тормозного цилиндра, герметичность гидравлического привода
тормозов, исправность рабочей тормозной системы и работоспособность
Проверка рабочей тормозной системы
При работающем двигателе и исправном вакуумном усилителе зазор
между тормозной педалью и полом при торможении должен быть не менее
Работоспособность вакуумного усилителя проверяют следующим образом.
При неработающем двигателе необходимо нажать на тормозную педаль 3-4
раза, а затем, удерживая ее нажатой с усилием 300-400 Н (30-40 кгс), пустить
двигатель. При исправном усилителе педаль переместится к полу и будет
слышно шипение воздуха, проходящего через фильтр усилителя. Если педаль
не перемещается или перемещение затруднено, причина в неисправности
усилителя, в неправильной регулировке двигателя на холостом ходу.
Исправность системы сигнализации аварийного падения уровня жидкости
в бачке главного цилиндра проверяют нажатием на центральную часть
защитного колпачка датчика сигнализатора аварийного падения уровня
тормозной жидкости. При этом в комбинации приборов (при включенном
зажигании) должен загореться сигнализатор красного цвета.
Проверка состояния барабанных тормозных механизмов задних колес
В эксплуатации необходимо периодически проверять состояние тормозныхбарабанов и колодок, стяжных пружин, защитных чехлов, влияющих на работоспособность тормозных механизмов. По мере износа тормозных накладок зазор между ними и барабанами поддерживается автоматически и не нуждается в дополнительной регулировке.
Степень износа тормозных накладок следует контролировать через
смотровые отверстия в тормозном щите 4, сняв заглушки 22.
Колодки следует заменять, если толщина накладки в зоне смотрового окна
меньше 1 мм. Замену производить одновременно на обоих тормозных
Применяемый инструмент, оборудование и приспособления
Безопасные условия труда
Помещение, где проводятся ремонтные работы, должно хорошо
проветриваться, дверь – легко открываться как изнутри, так и снаружи.
Проход к выходу всегда держите свободным.
При работе двигателя (особенно на режимах прогрева) выделяется оксид углерода (СО) – ядовитый газ без цвета и запаха. Отравиться оксидом
углерода (угарным газом) можно даже в открытом гараже, поэтому перед пу-
ском двигателя обеспечьте отвод отработавших газов за пределы гаража.
Например, шлангом, надев его на выпускную трубу. При отсутствии принудительной вытяжки пускать двигатель можно только на короткое время.При этом система выпуска и ее соединение со шлангом должны быть герметичны!
При ремонте системы питания двигателя будьте осторожны: бензин может попасть на горячий выпускной коллектор и вызвать пожар.
Не включайте (и не выключайте) электроприборы автомобиля, если поблизости пролился бензин – проскочившая искра (даже при снятии «мину-
совой» клеммы с аккумулятора) может вызвать взрыв.
Во время сварочных работ держите под рукой ведро с водой, огнетушитель (лучше углекислотный). Перед этим отключите все электронные блоки управления и аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля, а «массовый» контакт сварочного провода располагайте как можно ближе к месту сварки. Проследите затем, чтобы ток не проходил через
подвижные (подшипники, шаровые опоры) или резьбовые соединения –
они могут быть повреждены.
При ремонте цепей электрооборудования или при риске их повреждения (сварка, рихтовка вблизи жгутов проводов) отключайте аккумуляторную батарею.
Обслуживая беcконтактную систему зажигания, не касайтесь высоко-
вольтных проводов на работающем двигателе или при его пуске. При проверке системы зажигания «на искру» закрепите высоковольтный провод
вблизи «массы» изолентой, прищепкой, но не держите его руками. Если
требуется отключить один из цилиндров на работающем двигателе, замкните отверткой или отрезком подходящего провода высоковольтный вывод
на «массу». При этом шунтирующий провод сначала надежно закрепите на
«массе», а затем уже подносите к наконечнику высоковольтного провода
(лучше не касаться его руками). Если вы предпочитаете для отключения цилиндров отсоединять высоковольтные провода (а это может привести к прогару изоляции катушки зажигания, бегунка и крышки распределителя), то лучше отсоединить их не от свечей, а от распределителя зажигания – так намного меньше вероятность получить удар током.
Чтобы во время работы не повредить руки, надевайте перчатки (лучше кожаные). Для защиты глаз надевайте специальные очки с боковыми щитками.
Электросварочные работы выполняйте в плотной одежде (лучше брезентовой), застегнув рукава и воротник.
По возможности пользуйтесь ромбическими или гидравлическими
домкратами вместо штатных – они более устойчивы и надежны.
Не применяйте неисправный инструмент: рожковые ключи с «раскрывшимся» зевом или смятыми губками, отвертки со скругленным, скрученным шлицем или неправильно заточенные, пассатижи с плохо закрепленными пластмассовыми ручками, молотки с незафиксированной рукояткой и т.п.
При вывешивании автомобиля (на домкрате или подъемнике) никогда
не находитесь под ним. Предварительно убедитесь, что соответствую-
щие силовые элементы кузова (усилители пола, пороги) достаточно прочны.
Используйте для подъема автомобиля только штатные точки опоры.
Запрещается вывешивать автомобиль на двух или более домкратах – используйте исправные подставки промышленного изготовления («треноги») и надежные упоры под колеса.
Запрещается нагружать или разгружать автомобиль, стоящий на домкрате, садиться в него, снимать или устанавливать двигатель, если под автомобилем находятся люди.
При ремонте автомобиля со снятым двигателем или мостом учитывайте, что развесовка по осям изменилась. При вывешивании на домкрате такой автомобиль может упасть. Работайте только на ровной нескользкой площадке, под не вывешенные колеса подкладывайте надежные упоры.
Масла, особенно отработанные, при регулярном контакте с ними способствуют возникновению кожных заболеваний, в т.ч. онкологических.
При попадании масла на руки, вытрите их ветошью, а затем протрите специальным препаратом для чистки рук (или подсолнечным маслом) и вы-
мойте теплой водой с мылом или средством для мытья посуды. Нельзя
мыть руки горячей водой, т.к. при этом вредные вещества легко проникают через кожу. При попадании на руки бензина, керосина или дизельного топлива, вытрите их чистой ветошью, а затем вымойте с мылом.
В охлаждающей жидкости (антифризе) содержится этиленгликоль,
который ядовит при попадании в организм и (в меньшей степени) при
контакте с кожей. При отравлении антифризом нужно немедленно вызвать
рвоту, промыть желудок, а при тяжелом отравлении, приняв солевое слабительное, обратиться к врачу. При попадании на руки – смыть большим
количеством воды с мылом. То же относится и к тормозной жидкости.
Электролит при попадании на кожу вызывает ее покраснение, жжение.
Если электролит попал на руки или в глаза, смойте его большим количеством холодной воды (нельзя мыть с мылом!), затем руки следует вымыть
раствором питьевой соды или нашатырного спирта. Помните, что серная кислота даже в малых концентрациях разрушает органические волокна – берегите одежду. При работе с аккумуляторной батареей (электролит почти всегда присутствует и на ее поверхности) обязательно надевайте очки и защитную одежду, в том числе резиновые перчатки.
Не открывайте пробки системы охлаждения на горячем двигателе.
Бензин, дизельное топливо, масла, тормозная жидкость почти не перерабатываются естественным путем.
Тормозная жидкость содержит ядовитые гликолевые эфиры; масла – отработавшие минеральные и органические присадки, сажу, смолы, продукты износа.
Свинцовые аккумуляторы, помимо свинца, содержат сурьму и другие элементы, образующие высокотоксичные для живых организмов соединения, долго сохраняющиеся в почве. Оставляйте отработавшие материалы в пунктах утилизации.
Литература
1. «ГАЗель» с двигателями 2,3; 2,5; 2,5i; 2,9. Устройство, обслуживание, диагностика, ремонт. Иллюстрированное руководство. — М.: ООО «Книжное издательство «За рулeм», 2012. — 320 с.: ил. — (Серия «Своими силами»).
2. Золотницкии В.А. Волга ГАЗ-3110. Двигатель ЗМЗ-402. Экспресс-ремонт. - М.: Цитадель, 2002. - 176 е., ил., 2 л. ил.
3. «ВОЛГА» ГАЗ-31105 с двигателем 2,3i. Устройство, обслуживание, диагностика, ремонт. Иллюстрированное руководство. — М.: ООО «Книжное издательство «За рулем», 2011. — 224 с.:ил. — (Серия «Своими силами»).
4. Мультимедийное руководство ГАЗ-2705 «Газель»
5. Шестопалов С. К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей: Учеб. для нач. проф. образования. - 2-е изд., стереотип. - М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2000. - 544 с
6. Гладов Г.И. Устройство автомобилей : учебник для нач. проф. Образования / Г.И. Гладов, А.М. Петренко. – 2-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 352 с.
Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.
Что и на каком пробеге проверять и менять в автомобиле
alt=" Фото: iStock" />
Поговорим о том, на каком пробеге необходимо менять в автомобиле те или иные компоненты. Отдельно отметим, что при определении периодичности в первую очередь стоит ориентироваться на рекомендации производителя конкретной марки авто.
В автомобиле предусмотрено большое количество фильтрующих элементов. Самые распространенные - топливный фильтр, воздушный фильтр, масляный фильтр, а также салонный и сажевый. И всех их необходимо регулярно менять.
Так, например, замену топливного фильтра обычно приурочивают к очередной замене масла. Происходит это событие в среднем каждые 10-15 тыс. км. Также масляный фильтр меняют вместе с маслом в автоматических коробках передач. Делать это надо примерно раз в 30 тыс. км.
Воздушный фильтр - критически важный элемент системы двигателя - также важно регулярно заменять. Средний интервал замены составляет каждые 10 тыс. км. Конечно же, если машина часто эксплуатируется в неблагоприятных условиях, в частности, по пыльным дорогам, то такую замену стоит проводить почаще.
Что касается салонного фильтра, рекомендуется проводить его замену каждые 10 тыс. км пробега, что совпадает с заменой масла и масляного фильтра. Впрочем, автомобилям, которые активно эксплуатируются в условиях города, лучше менять салонный фильтр почаще.
Также не рекомендуется нарушать интервалы замены топливного фильтра - каждые 20-25 тыс. км пути. Это важно, так как в нашей стране качество топлива по-прежнему оставляет желать лучшего. Из-за некачественного топлива фильтр работает с повышенной нагрузкой и загрязняется быстрее. А забитый топливный фильтр может стать причиной сбоев в работе системы впрыска топлива, из-за чего вырастет нагрузка на сам двигатель и усилится его износ.
Моторное масло - один из наиболее распространенных "расходников". Регулярная замена масла необходима как условие для правильной работы мотора. Двигатель имеет в своем составе множество сопряженных и высоконагруженных деталей, и для того, чтобы они раньше срока не выработали свой ресурс, им требуется смазка. Усредненная рекомендация по замене моторного масла - каждые 10-15 тыс. км пробега, а проверку уровня масла нужно проводить минимум раз в месяц.
Помимо моторного масла, в автомобиле есть другие технические жидкости, которые требуют регулярной замены. Это трансмиссионное масло, антифриз, жидкость гидроусилителя и тормозная жидкость. В стандартных условиях периодичность замены масла в КПП составляет каждые 30-60 тыс. км для "механики" и каждые 80-160 тыс. км для автоматической коробки передач.
За уровнем антифриза надо внимательно следить, лучше проверять его хотя бы раз в месяц и подливать тогда, когда объем жидкости в бачке приблизился к минимальной отметке. При самом грубом округлении получается, что менять антифриз надо примерно не реже, чем каждые 60 тыс. км.
Также регулярно нужно проводить контроль состояния тормозной жидкости. Делать это нужно на специальном оборудовании, поэтому за такой услугой лучше обратиться на автосервис. В среднем замена тормозной жидкости осуществляется каждые 30-60 тыс. км пробега.
Также, согласно регламенту ТО, 1-2 раза в год необходимо проверять состояние жидкости ГУР и по факту ее состояния проводить замену.
Периодичность замены обычных свечей зажигания составляет в среднем 20-30 тыс. км, а иридиевых - 90-100 тыс. км. При этом критичным для срока службы свечей является состояние системы зажигания, а также условия эксплуатации автомобиля.
Также внимательно нужно относиться к ресурсу ремня ГРМ (или цепи). Изношенный ремень - это часто не только частая причина дорогостоящего ремонта двигателя, но фактор риска на дороге. Механики обычно рекомендуют менять ремень ГРМ на пробеге в 50-80 тыс. км и регулярно проверять степень его износа.
Соблюдение интервалов замены компонентов тормозной системы - в частности, колодок и дисков - это обязательное условие безопасной эксплуатации автомобиля. Тормозная система часто работает в условиях перегрузки и высоких температур, все это ускоряет износ ее компонентов. Поэтому тормозные колодки надо менять не реже, чем раз в 12-17 тыс. км пробега.
Напомним, чтобы не превышать межсервисные интервалы лучше ориентироваться на рекомендации автопроизводителя, который прописывает сроки эксплуатации тех или иных "расходников" и компонентов систем автомобиля. При этом лучше действовать превентивно: регулярно проверять состояния свечей зажигания, ремней, колодок, дисков и уровень технических жидкостей и проч. Иногда они "не выходят" установленный производителем срок, а требует замены раньше. Не пренебрегая этими рекомендациями, автомобилист может избежать более серьезного и дорогостоящего ремонта крупных узлов и агрегатов в машине.
Когда проводится ремонт колодок автомобиля газ
В дорожном движении тормоза имеют решающее значение для вашей безопасности и безопасности других его участников
Поэтому регулярная проверка тормозной системы является лучшей страховкой вашей жизни. Не пугайтесь поработать, чтобы снять колеса и проверить состояние накладок тормозных колодок.
Уход за тормозной системой – это не такое уж страшное дело. Да и большинство видов работ с тормозами требует не больших усилий, чем демонтаж крыла или амортизатора. Тем не менее, беритесь за дело, только если вы вполне уверены в своих возможностях.
Увеличенный ход педали тормоза:
Наличие воздуха в системе гидропривода
- Упорное кольцо поршня заднего колесного цилиндра потеряло упругость и под действием стяжной пружины колодок тормоза вместе с поршнем смещается внутрь цилиндра
Заменить колесный цилиндр в сборе
- Нарушение герметичности тормозной системы (течь жидкости)
Определить место утечки жидкости и заменить детали, влияющие на течь.
При течи в соединениях трубопроводов подтянуть соединения или заменить уплотнительные прокладки
- Увеличенный зазор между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра
Педаль тормоза медленно перемещается вниз при неизменном на ней усилии и затянутом стояночном тормозе:
Заменить поврежденную манжету
Тормозные механизмы всех колес или осей не полностью растормаживаются (вывешенные колеса вращаются туго):
- Отсутствие зазора между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра
- Неполное возвращение педали тормоза после торможения из-за неправильной установки выключателя сигнала торможения
Установить зазор (8+1) мм между пластмассовым наконечником выключателя сигнала торможения и упором на педали
- Засорение компенсационных отверстий главного тормозного цилиндра или перекрытие компенсационных отверстий кромками манжет
Снять бачок главного цилиндра и соединительные втулки.
Прочистить мягкой проволокой диаметром 0,6 мм компенсационные отверстия. Если при этом проволока упирается в манжету, то необходимо разобрать главный цилиндр и заменить разбухшие манжеты
Не растормаживается один тормозной механизм (вывешенное колесо вращается туго):
- Заклинивание направляющих пальцев в основании передней скобы
Заменить или смазать направляющие пальцы. Заменить поврежденные чехлы пальцев (см. Ремонт тормозного механизма передних колес Лада Приора)
- Заклинивание поршней в корпусе тормозной скобы
Снять корпус тормозной скобы с основания, удалить грязь и следы коррозии с поверхности цилиндра корпуса и смазать рабочие поверхности жидкостью НГ-213 или касторовым маслом (см. Ремонт тормозного механизма передних колес Лада Приора)
- Потеря эластичности уплотнительного кольца корпуса тормозной скобы
Снять корпус тормозной скобы с основания и заменить уплотнительное кольцо (см.Ремонт тормозного механизма передних колес Лада Приора)
- Заедание колодок из-за сильного загрязнения направляющего паза основания
Снять колодки и очистить направляющий паз и уступы основания от коррозии и грязи (см. Ремонт тормозного механизма передних колес Лада Приора)
- Ослабление или поломка стяжной пружины колодок заднего тормозного механизма
- Заклинивание поршней заднего тормозного механизма из-за загрязнения или коррозии
Разобрать колесный цилиндр, очистить детали от грязи и коррозии, промыть, заменить грязезащитные чехлы
- Разбухание уплотнительных колец поршней заднего колесного цилиндра
Заменить уплотнительные кольца и тормозную жидкость
- Отсутствие зазора между тормозной накладкой и барабаном заднего тормозного механизма из-за неправильной установки упорного кольца автоматической регулировки
Разобрать колесный цилиндр, устранить перекос упорного кольца
Занос или увод автомобиля в сторону при торможении:
- Неодинаковое давление воздуха в шинах
Довести давление в шинах до нормы
- Замасливание фрикционных накладок в одном из тормозных механизмов
Заменить колодки или промыть накладки бензином с последующим шлифованием мелкой шкуркой и тщательным удалением абразивной пыли с накладки
- Задиры или глубокие риски на поверхности тормозного диска или барабана
Отремонтировать или заменить диск или тормозной барабан в сборе со ступицей
- Течь тормозной жидкости в одном из передних тормозных механизмов или колесных цилиндров
- Задние колеса блокируются раньше передних из-за неисправности регулятора давления или неправильной регулировки его привода
Отрегулировать или заменить регулятор давления (см. Регулятор давления тормозов Лада Приора)
Недостаточная эффективность торможения (увеличенное усилие на педали тормоза):
- Износ или замасливание тормозных накладок
Заменить или промыть тормозные колодки
- Неполное прилегание накладок к барабану в задних тормозных механизмах
Зачистить выступающие места у накладок. При необходимости заменить колодки
- Неплотность в соединении вакуумного шланга
Восстановить герметичность соединения
- Загрязнен фильтр вакуумного усилителя тормозов
Промыть фильтр или заменить новым
- Порвана диафрагма вакуумного усилителя тормозов
- Уплотнительные манжеты вакуумного усилителя тормозов не обеспечивают герметичности
Заменить манжеты и зачистить цилиндрические рабочие поверхности корпуса клапанов и соединителя
- Нарушение герметичности в соединении крышки с корпусом вакуумного усилителя
- Нарушение герметичности в соединении вакуумного усилителя с корпусом главного цилиндра
Заменить уплотнительное кольцо
- Выход из строя вакуумного усилителя в результате попадания тормозной жидкости в полость вакуумного усилителя
Заменить уплотнительные манжеты главного цилиндра, удалить жидкость из усилителя и заменить диафрагму
Дребезжание в тормозных механизмах:
- Овальность или биение рабочей поверхности тормозных барабанов задних колес
Расточить тормозные барабаны в сборе со ступицей или заменить на новые
- Поломка пружин колодок дискового тормоза
- Износ направляющих пальцев тормозного механизма переднего колеса
- Износ отверстий под направляющие пальцы в основании тормозной скобы
Для удержания автомобиля требуется большое усилие на рукоятке стояночного тормоза:
- Заедание тросов в направляющих оболочках
Отсоединить тросы, очистить от грязи, смазать тросы и их соединения смазкой "Лига"
- Замасливание накладок задних тормозных механизмов
Промыть накладки или заменить колодки с накладками
- Неправильно отрегулирован стояночный тормоз
Большой ход рукоятки рычага привода стояночного тормоза:
- Большой свободный ход разжимного звена привода стояночного тормоза в тормозных механизмах задних колес
Нагрев тормозных барабанов при движении без торможения:
- Неправильная регулировка разжимного звена привода стояночного тормоза
Отрегулировать привод стояночного тормоза
- Пониженный уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра при отсутствии наружной течи в гидроприводе
Проверка и обслуживание тормозной системы.
Обслуживание тормозной системы на автомобиля марки ГАЗ включает в себя проведение плановых работ, предусмотренных регламентом ТО, а также работ, связанных с поддержанием работоспособности тормозной системы и автомобиля в целом.
При эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять исправность аварийной сигнализации тормозной системы (уровень тормозной жидкости), герметичность привода тормозов, исправность рабочей тормозной системы и системы ручного тормоза. Не допускается даже малое подтекание тормозной жидкости.
Если на тормозных шлангах обнаружены трещины или вздутия их необходимо незамедлительно заменить новыми. Защитные кожухи должны быть целыми не иметь трещин и сквозных повреждений.
Во время ремонта тормозной системы, во избежание попадания пыли и грязи необходимо затыкать отверстия трубопроводов специальными заглушками.
Необходимо надежно закреплять трубопроводы в удерживающих креплениях.
Гайки и хомуты должны быть затянуты с необходимым усилием:
- для гаек трубопроводов усилие должно быть – 15-25 Н·м (1,5-2,5 кгс·м);
- хомутов шланга вакуумного усилителя усилие должно быть – 1,5-3,5 Н·м (0,15-0,35 кгс·м).
Перед установкой снятых при ремонте узлов тормозной системы, необходимо тщательно их промыть теплой водой и высушить их сжатым воздухом. Не допускает при промывке резиновых деталей применять бензин или другие растворители, так как они повреждают резиновые детали. При сборке трущихся элементов применяют касторовое масло ГОСТ 6757-73 или жидкости типа НГ-213 ТУ 38.101.129-80.
Проверка тормозной системы автомобиля.
Проверку работоспособности вакуумного усилителя нужно проверять следующим образом.
При заглушенном двигателе нужно нажать на педаль тормоза 3-4 раза, а после нажать на педаль и, удерживая ее, завести двигатель. Если усилитель исправен то педаль легко опустится дальше к полу. Если педаль не опускается при этом или опускается затруднено, то вакуумный усилитель или вакуумный насос неисправны.
Кроме того нужно убедиться в герметичности обратного клапана и усилителя. Нужно заглушить двигатель, подождать пару мин и нажать пару раз на педаль. При первых нажатиях на педаль шум воздуха, входящего в усилитель должен быть слышен. Если этого не слышно то, скорее всего обратный клапан или вакуумный усилитель неисправны.
Проверку исправности сигнализатора аварийного уровня тормозной жидкости проверяют следующим образом:
Необходимо слить тормозную жидкость ниже минимального уровня тормозной жидкости в бачке, при этом когда включено зажигание на комбинации приборов должен загореться сигнализатор красного цвета, если этого не происходит то сигнализатор неисправен.
Проверку работоспособности и эффективность АБС нужно проводить на стенде.
При проверке тормозное усилие на обоих передних колесах должна быть не меньше 2000 Н (200 кгс). На задних колесах – не менее 1200 Н (120 кгс), на каждом колесе, при этом усилии нажатия на педаль тормоза должно быть 430-450 Н (43-45 кгс) с заглушенным двигателем, а с работающим 45-65 Н (4,5-6,5 кгс).
Тормозные усилия на колесах одной оси не должны быть с разницей более 20% от большего значения. При этом постоянные тормозные усилия не должны превышать колебания в 30% на каждом колесе от большего значения тормозного усилия.
Читайте также: