Кольца иж планета 3 ремонт

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Кольца иж планета 3 ремонт

Осмотреть состояние плоскости разъема головок и цилиндров. При наличии забоин или неровностей на плоскостях разъема (определяется по следам пропуска газов) удалить их шабером и при необходимости плоскости притереть на плите. Удалить нагар, поверхность сферы зачистить мелкой наждачной шкуркой и промыть.

ПОРШНИ И ЦИЛИНДРЫ. Для определения величины износа производится микрометраж (замер) поршней и цилиндров. Если зазор между поршнем и цилиндром у ИЖ-ЮЗ больше 0,25÷0,3 мм, пару поршень-цилиндр необходимо отремонтировать. На ИЖ-ПЗ допустимый зазор составляет 0,3÷0,4 мм.

Ремонту также подвергаются цилиндры, имеющие на зеркале глубокие риски и задиры. Ремонт производится двумя способами:

1) подбором и установкой комплектов новых (нормальных) цилиндров, поршней и поршневых колец взамен изношенных;
2) расточкой и хонингованием цилиндров с установкой ремонтных колец и поршней. При одновременной замене поршня и цилиндра они подбираются одной группы. В торговлю поставляются поршни и цилиндры ИЖ-ЮЗ трех размерных групп (табл. 19 и 22). Клеймение группы поршня производится на головке поршня и в верхней части цилиндра (рис. 82).

Замер приведенных в таблице 19 диаметров Д2 (рис. 14) производится на высоте Н=42 мм от нижнего торца поршня. Необходимо учитывать, что диаметр днища - Д1 и юбки - Д3 отличается от диаметра Д2. Д1=Д2 факт.-0,14 мм. Д3=Д2 факт.+0,01 мм.

Поршневые кольца в этом случае устанавливаются нормальные. Диаметр нормального кольца равен 61,75+0,15 мм при зазоре в замке 0,2÷0,35 мм.

Для ИЖ-П3 в торговую сеть поставляются поршни и цилиндры нормального размера четырех размерных групп (табл. 21). Клеймение номера группы производится на головке поршня и фланце цилиндра.

Замер приведенных в таблицах 21 и 23 фактических -диаметров поршней производится на высоте Н = 55 мм от нижнего торца поршня. Диаметр днища Д1 и юбки Д3 составляет: Д1=Д2 факт.-0,24мм; ДЗ=Д2 факт.+0,08мм.

Поршневые кольца в данном случае устанавливаются также нормального размера. Диаметр такого кольца равен 72+-0,03 мм при зазоре в замке 0,3 - 0,45 мм.

При втором способе ремонта устанавливаются ремонтные кольца и поршни взамен изношенных, а цилиндры обрабатываются под размер поршней.

В торговлю поставляются ремонтные поршни и поршневые кольца двух размеров (табл. 19 й 20).

Маркировка номера ремонтной группы поршня производится клеймением на головке поршня, а цветной индекс поршневого кольца наносится на внутренний диаметр вблизи стыка.

Диаметр обработанного цилиндра должен быть равным действительному диаметру поршня плюс 0,07- 0,09 мм, овальность и конусность по всей длине не более 0,01 мм, частота зеркала цилиндра - 9-10 класс.

Обработка цилиндров под ремонтный размер производится следующими способами:

а) растачивание цилиндра с последующей доводкой хонингованием или на притире;
б) двукратное хонингование (предварительное и окончательное).

Цилиндры растачиваются на специальных расточных или токарных станках. При закреплении цилиндра нужно базироваться относительно нижней плоскости фланца цилиндра и по наружному диаметру гильзы. Для растачивания на токарном станке цилиндр крепится на планшайбе так же, как на картере двигателя.

Припуск на последующую доводку - 0,025÷0,03 мм на сторону. Растачивание проводится за один проход, скорость резания не менее 100 м/мин.; подача при этом - 0,03 - 0,1 мм на оборот.

Доводят цилиндры на хонинговальных станках карборундовыми брусками с зернистостью 300÷500 единиц. При этом бруски подбираются по длине так, чтобы расстояние между торцами брусков в крайних (верхнем и нижнем) положениях доводочной головки было равно 4 - 6 мм, а выход брусков из цилиндра - 15 - 20 мм. Если отсутствует специальное оборудование для хонингования, доводку можно провести на токарном станке чугунным или деревянным притиром с использованием корундового порошка или вручную разжимным притиром. При этом необходим периодический контроль размеров цилиндра, а припуск на доводку должен быть минимальным.

Обработку цилиндра под ремонтный размер также можно осуществить двукратным хонингованием.

Предварительным хонингованием необходимо вывести бочкообразную форму изношенного цилиндра и удалить следы задиров и рисок поврежденного цилиндра. Для предварительного хонингования применяются бруски с зернистостью 150÷200, для окончательного - с зернистостью 300÷500. Припуск на окончательное хонингование - 0,03 - 0,04 мм на сторону.

Ремонт цилиндро-поршневой группы ИЖ-ПЗ производят аналогично ремонту ИЖ-ЮЗ. В торговлю поставляются ремонтные поршни и поршневые кольца ИЖ-ПЗ двух размеров (табл. 23).

Клеймение группы делают на головке поршня: первый ремонт - 1Р, второй ремонт - 2Р. Маркировка группы колец указана на ярлычке в упаковке комплекта поршневых колец.

Диаметр обработанного цилиндра должен быть равным действительному диаметру поршня плюс 0,05÷0,07 мм, чистота обработки зеркала цилиндра - 9 - 10 класса, овальность и конусность по всей длине - не более 0,01 мм. Величина припуска на последующую доводку - 0,05 - 0,1 мм на сторону. Скорость, подача и способ доводки цилиндра ИЖ-ПЗ аналогичны обработке цилиндра ИЖ-ЮЗ.

ПОРШНЕВЫЕ ПАЛЬЦЫ, ОТВЕРСТИЯ БОБЫШЕК ПОРШНЕЙ И ВТУЛКИ ВЕРХНИХ ГОЛОВОК ШАТУНОВ. При установке нового поршня (нормального или ремонтного) поршневой палец подбирается по отверстиям в бобышках. Пальцы и отверстия в бобышках поршней ИЖ-ЮЗ и ИЖ-ПЗ имеют несколько размерных групп (табл. 24, 25, 26).

Сборку поршня с кольцами производить в такой последовательности:

1. Используя пластинки, надеть кольца на поршень (рис. 77), сориентировав стыки колец на стопорные штифты поршня (на ИЖ-ЮЗ предварительно в нижние канавки поршней установить пружинные кольца).
2. Проверить подвижность кольца в канавке поршня, зазор между торцевой поверхностью кольца и канавкой должен находиться в пределах 0,065÷0,1 мм, кольцо должно передвигаться в канавке свободно, без заеданий.
3. Вставить в одну из бобышек поршня стопорное кольцо, а в отверстие противоположной бобышки- смазанный маслом поршневой палец.
4. Поршень ИЖ-ЮЗ надеть на верхнюю головку шатуна стрелкой, имеющейся на головке поршня, назад (в сторону, обратную движению мотоцикла). Поршень ИЖ-ПЗ установить стрелкой вперед или разрезом юбки вперед по ходу мотоцикла. Совместить отверстия бобышек и втулки верхней головки шатуна; при помощи оправки, придерживая поршень рукой, легкими ударами молотка запрессовать палец. Установить второе стопорное кольцо. Таким же методом установить второй поршень.
5. Перед установкой цилиндра проверить плоскости разъема цилиндров, картера и при необходимости зачистить. На фланец картера установить уплотнительные прокладки из картона или, паронита.
6. Установить стыки колец против штифтов, сжать их обжимкой (рис. 90).

8. Снять обжимку, убрать подставку и, продвигая цилиндр, установить его на место.
9. Соблюдая указанный порядок, установить второй цилиндр; установить и закрепить патрубок карбюратора с прокладкой, надеть на шпильки головки цилиндров и только после этого закрепить цилиндры гайками. Установить свечи зажигания.

На ИЖ-П3 цилиндр крепится гайками на 4-х шпильках. Головка крепится к цилиндру шестью шпильками без уплотнительной прокладки.

ремонт передней вилки иж планета 3

Иж Планета. 1965 г.в! Часть 5. Передняя вилка.

Несущие части я оставил от п4, но с гидравликой мне пришлось повозиться. Цилиндры от п4 я оставил не тронутыми, ПОКА НЕ ТРОНУТЫМИ. Затем взяв один цилиндр от старого распилил его напополам ( а можно и целые) и наварил на цилиндры от п4. Все делать надо очень точно и ровно. Затем взял штоки от старого и удлинил их на 70мм(это зависит от того сколько вы наварили и куда в дальнейшем будете это ставить). Внутренние поршни-клапаны от старого так как они намного прочнее чем на новых (доказано временем: за сорок лет работы они не стерлись, а новые за 10лет езды пришли в негодность).

И вот тут идет самый шоколад. Сняв со штока поршни-клапаны верхнюю крышку не снимаем, но подкладываем туда пружины, пружины от корзины сцепления, затем вставляем упор и поршень-клапан. Все это дело закручиваем, завальцовываем, шоб не открутилась, ставим все назад и вуаля. Даже когда масла будет недостаточно стуков не будет так как отбойники обратного хода делают свое дело. Количество пружин зависит от того сколько вы наваривали, желательно не менее ДВУХ пружин. И засчет наваренных цилиндров увеличивается и ход. Для стандартных несущих труб ход не должен превышать 25 сантиметров, но это все зависит от размера колес, от основных пружин и от расстояния между направляюшими кольцами внутри пера.

Впрочем когда вы туда влезите то сразу все поймете, сразу все увидите сами. 1- шток, 2- место сварки двух оболочек цилиндров, 3- тоже шток, 4- крышка верхняя, 5- клапан, 6- поршень, 7- ПРУЖИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ ДВЕ ШТУКИ Ход 200мм при 19дюймовых ураловских покрышках 3. 75. Но опять МАЛОВАТО. " На дорожных мотоциклах ИЖ "Юпитер-3" и ИЖ "Планета-3" У многих мотоциклистов возникали проблемы при разборке и сборке передних вилок "ижей", а все по тому, что не всегда хватало элементарных инструкций, изложенных человеческим языком, а не языком сухой терминологии. Иногда возникают сложности и при. Попробуем изложить такую инструкцию по разборке и сборке передней вилки мотоцикла ИЖ третьей серии ( ИЖ Планета 3, ИЖ Юпитер 3 Разборка передней вилки происходит в такой последовательности.

Откручиваем пробку 1 на половину ее резьбы, ослабить стяжные болты в нижней траверсе 3 и снять колесо. После этого слегка постукивая молотком, через доску 25-35мм, либо какую другую прокладку из мягкого материала, чтоб не деформировать и не повредить деталь (несколько слоев толстого картона, толстый прочный пластик), по пробке 1 для освобождения несущей трубы 4 из верхней траверсы 2, вывернуть пробку из несущей трубы и со штока 6. После этого извлеч перо и слить смесь, вывернуть болт 10, извлечь гидроамортизатор и пружину 7, отвернуть корпус сальника 5 и снять подвижную трубу 8 Напомню, ИЖ Планета 3 и ИЖ Юпитер 3 имеют вилку одинаковой конструкции. После промывки деталей выполнить сборку в обратном порядке, проследите, чтобы штифт на стойке попал в фиксирующее отверстие в наконечнике.

ИЖ Планета. Восставший из хлама. Часть-6

Тогда заворачиваем болт 10 до отказа. Разборка и сборка второго пера вилки ничем не отличается. Промывка. Для промывки используется бензин или керосин в количестве 200 см. куб. Для этого необходимо отвернуть пробки 1 (и промывочная жидкость и смазочная заливаются под пробку 1), винты и слить смесь, залить в каждое перо промывочную жидкость и немного прокачать перья, слить жидкость и закрутить винты. Рабочая смесь. Состав рабочей смеси для амортизаторов передней вилки зависит от условий эксплуатации. В летнее время это смесь из 75 % машинного масла и 25 % трансформаторного масла. Зимой (актуально для мотоциклов с колясками, так как на двух колесах зимой не уютно) 15 % автомобильного и 85 % трансформаторного или 50 на 50 турбинного и трансформаторного масла.

Замена левого сальника КВ ИЖ-Планета без раскалывания движка

Доброго всем дня!
Подсобрал я немного старого друга, 21 год лежал разобранным и переехал за мной из Челябинской области в Московскую 19 лет назад.
Хранился по частям и на работе в Москве, и на даче в Ликино-Дулёво и в доме, недалеко от Ногинска.
Теперь вот переехал за мной в Котельники, где и началась сборка.
Не стал я перед сборкой проводить ревизию, толи лень было, толи оптимизм и истории из разряда:"откопали в деревнепод сеном в сарае старый (мот, трактор, автомобиль) агрегат, Поставили аккумулятор, залили бензин и спустя 15 минут он уже завёлся".
Но мне почему то так не повезло:( Хотя перед разбором в далёком 2000-м году он работал как часы.
Сначала траблы со сборкой: сорванная резьба декомпрессора, прокручивающаяся шпилька впускного патрубка, подтекающий карбюратор…
Собрал, начял заводить. Никак. Не схватывает.
Полез в зажигание. Отверткой ковырнул прерыватель, искра- взрыв. Рвануло в цилиндре.
Пробую опять. Не заводится. Искра на свече есть.
Проверяю по ВМТ- правильно.
Опять попытки. Опять в прерыватель отвёрткой- ещё раз взрыв.
Меняю катушку, свечу. Стал схватывать. Завелся- сизый густой дымоган. На весь двор, весь участок затянуло густым туманом .
Погазовал, дыма стало чуть меньше. Но по прежнему дымит и с глушаков капает масло.
Проверил уровень в движке-вроде не падает, но в картер давят выхлопные газы.
Ну понятно…
В планах было обкатать его до осени, покататься, понять все проблемы и зимой уже приводить в порядок.
Но с таким дымлением не до покатушек. Да ещё и сцепление перестало выжиматься.
Решил открыть картер, но не колоть.
Купил широкий сальник ИЖ-49,

подшипник 304А USSR.

Набор сальников на всякий случай.

Открыл. Сцепление разлетелось, в масле много аллюминиевой стружки.

Расковырял сепаратор подшипника КВ.

Зацепил за шарики тросик, соединил его зажимом.

Кувалтой дернул- подшипник вылетел.
Дальше выковырял старый сальник.

Странно, вроде целый, вроде не засохший был. Х.З. что с ним?
Воткнул новый, широкиц. Говорят на П5 сейчас ставят 2 узких от Юпитера, но я не стал так делать. Думаю нужно ещё 2 проставочных кольца тогда т.к. они в сумме уже одного широкого, но при этом юбки манжет выпирают и по ним ширина больше чем у широкого.
Заменил подшипник.
Надеюсь проблема решена.
Оставил сохнуть герметик. Позже дополню по итогам.

Восстановление мотоцикла ИЖ Планета 3

Ретро — достаточно абстрактный художественно-исторический термин, применяемый для описания различных категорий старинных вещей, имеющих некую культурную и/или материальную ценность, и, как правило, нечасто встречающихся в современной повседневной жизни с её нарочитой практичностью и стремлением к избавлению от «лишних» деталей.

Хотелось попробовать восстановить старый мотоцикл. Под рукой оказался ИЖ Планета 3 1973 года выпуска. Мотоцикл, был в очень хорошем состоянии, т.е. все детали были на месте, и двигатель был рабочим. Поэтому восстановление свелось к покраске. Для это он был разобран, подготовлен и покрашен.

Процесс такого восстановления принес массу эмоций и кучу хорошего настроения. Хотя и были такие, кто смотря на данный процесс, не мог понять, зачем возиться с таким «старьем».

Но не смотря на косые взгляды, Планета 3 приятно забухтела своим приятным для слуха выхлопом и приносит массу удовольствий в выходные покатушки.

Начало

Мотоцикл был разобран и привезен в гараж.

В гараже каждая запчасть была обработана: снята стара краска, зашпаклевана, загрунтована.

Отдельно хочется рассказать о ремонте крыльев. Так как ИЖ Планета имеет один цилиндр, то вибрация делает свое дело. Так крылья в некоторых местах имели трещины. За не имением хорошего сварочного аппарата под рукой, ремонт этих трещин произвели с помощью лужения оловом. Места трещин были зачищены до метала, протравлены паяльной кислотой и мощным паяльником были залужёны оловом. С внутренней стороны были припаяны жестянки для придания жесткости.

Вообще для лужения лучше использовать газовую горелку, нагревать ей место пайки и пруток олова наплавлять на металл. А потом заново хорошо прогревать и сухой тряпкой растирать олово. Так оно будет покрывать металл ровным, тонким слоем.

Колеса

Колеса сохранились в лучшем виде, но хром поржавел и они были грязные. Пришлось, поднимать их на пятый этаж и купать в теплой ванне ))) Хром от ржавчины был очищен фольгой. Которая выполняла мелкий абразив, иначе никак.

Рама была заварена, так как лопнула в нескольких местах. Отмыта и отчищена от старой краски. Некоторые элементы пришлось кипятить в кипятке, так как грязь с маслом очень плохо отмывается. И началась грунтовка.

Покраска мотоцикла

После грунтовки, части мотоцикла были окрашены. Краску брал у Степаныча, он один из лучших подбирает краску, а во вторых провел мини мастер класс по краске и технологиям окраски автомобильными эмалями. Выдал заветные баночки с синей и палевой красками и банку лака. Также дал банку разбавителя и дал наказ разбовлять только им и не какиме растворителями.

Технология покраски старой мото и авто техники

Перед тем как красить ИЖ, было просмотрено куча видео и прочитано разных советов. Но как не перенимай чужой опыт, всё равно нужно всё осваивать своими руками. После прочтения литературы о малярном деле и на личном опыте в голове образовалась своя технология.

Перед покраской нужно все подготовить, подготовительные работы самые продолжительные по времени и трудозатратные. Чтобы покрасить на мотоцикле бензобак на большенстве сайтов советуют: "Да это проще простого, выпуклости молотком превращаем в ямы, а ямы замазываем шпатлёвкой. Грунтуем, красим." Действительно чего может быть проще, молотком наделать выебан по всему бензобаку, нанести сантиметровый слой шпатлевки, которая потом и отвалится. Как оказалась всё немного сложнее. Чтобы действительно качество окраски было на высоте, нужно поступать немного по другому, будь то бензобак или любая другая часть.

Сперва нужно удалить всю краску, так как старая краска в основном была нитрокраской. И она вполне под новой краской может повести себя непредсказуемо — взяться шубой. Поэтому обязательно старую краску нужно убрать. Это очень трудоемкий процесс, тут можно пробовать её греть, а потом соскабливать шпателем. Металлические щетки эффективны только для ржавчины и отслоившейся краски, для крепкого слоя краски они не эффективны. Так как, чтобы удалить краску, нужно дольше обрабатывать поверхность, она в свою очередь греется, краска расплавляется и размазывается. А также металл со щетки переходит на металл обрабатываемой части, что в дальнейшем приводит к коррозии и вздутию свежей краски.

Для снятия краски очень хорошо подходят абразивные вспененные круги, которые можно купить на Aliexpress. Так как в магазинах хоз. товаров я такие не нашел.

Все неровности нужно рихтовать, выпуклости нужно осадить, вмятины "вытянуть" обратным молотком. Рихтовать поверхность нужно на столько гладко, чтобы полиэфирную шпатлевку использовать как можно меньше. А вместо неё неровности можно было залить слоем "по-толще" эпоксидной грунтовки, и обработать наждачной бумагой. Так как грунтовка это как "скорлупа", которая обволакивает деталь полностью, тем самым она будет держатся на детали гораздо крепче шпатлевки.

Рихтовка — это трудоемкий процесс, на котором некоторые не заморачиваются, но от него зависит дальнейшее качество и срок службы окрашиваемой детали.

Неровности на шпатлевки обрабатывают наждачной бумагой P360 - 500. Потом обезжириваем, обезжиривать нужно после каждой операции, пренебрегать этой этапом в ремонте нельзя, так как не обезжиренная поверхность после окраски проявится каким нибудь геморроем.

На неровности, которые не удалось убрать рихтовочным инструментом. А такие будут, так как старая техника зачастую в плачевном состоянии, и иногда нужно накладывать заплатки, от которых остаются сварные швы. Нужно нанести шпатлевку, и обработать ей наждачной бумагой, сначала P180, а затем P360. Когда все неровности убраны с поверхности, то её матируют наждачной бумагой P500-600. После наносим акриловый грунт. После высыхания матируем его наждачной бумагой P400-600. Обезжириваем, и наносим краску. Краску можно использовать ту, которая вам по душе и по цене. Но тоже главное не "продешевить", чтобы все труды не пошли насмарку.

Система красок бывает разная, бывает краска обычная (дешевая) без лака, а бывает под лак. Эти краски отличаются очень сильно. Те которые без лака, они более прочные сами по себе. А те, что под лак, сама краска без лака не прочная, её обязательно нужно закрывать лаком. От этого окрашиваемая поверхность становится прочной ну и выигрывает в цвете перед той, что без лака.

Наждачную бумагу можно заказать с Aliexpress, там она гораздо дешевле, чем у нас в автомагазинах.

Основные моменты при покраске:

рихтова, нужно все детали выровнять как можно лучше на начальном этапе;
обязательно снять старую краску, и очистить поверхность до метала;
первый слой — это эпоксидный грунт, шпатлевка только на него, наносить шпатлевку на метал нельзя;
перед слоем краски, нужен акриловый грунт;
каждый слой обязательно обезжиривать, только после обезжиривания наносить новый слой;
слой шпатлевки должен быть как можно меньше;
соблюдать технология рекомендованную производителем краски;
для краски и грунтов использовать только разбавитель, растворитель запрещено.

Сборка

После того как лак высох, мотоцикл собран и стал радовать глаз своим видом и приятным бухтением из выхлопной трубы. Седло перетянул новым дермонтином, но такимже жестким, каким он был с завода))).

После восстановления

Видео о том, как мотоцикл год не заводился. Пришлось «прикурить» от разряженного аккумулятора 12В, благодаря тому, что на мотоцикле питание — 6В. Заводится он хорошо даже от «дохлого» аккумулятора.

motoizh.ru

Рисунок 1. Поршень и стопорное кольцо.

Я нарисовал в Paintе рисунок 1 чтоб было немного понятней о чем речь, на нем изображен поршень, а именно стопорное кольцо и красным цветом обозначены усики этого самого кольца на которые необходимо нажимать как указывают зеленые стрелочки. При надавливании на усики стопорное кольцо выходит из канавки, т.е. кольцо можно уже с легкостью снимать.
2. После снятия стопорных колец необходимо выпресовать поршневой палец из поршня. Нам понадобятся следующие инструменты, повторюсь ремонт в Сарайно-гаражных условиях, поэтому о спец инструменте речи быть не может: Молоток, вороток диаметром желательно 13 мм. И длиной 15 см., деревянный брусок небольших размеров главное чтоб весил грамм 500 так, и ловкость рук конечно…
3. В деревянном Бруске необходимо проделать отверстие диаметром 17-20 мм, для того чтоб пролез туда поршневой палец.

Рисунок 2. Выпресовка пальца.

На рисунке 2 изображено:
1. Деревянный брусок с отверстием около 20 мм, главное чтоб диаметр отверстия был больше диаметра поршневого пальца. Брусок необходимо прижать к поршню рукой для того чтобы при выбивании поршневого пальца удерживать поршень, тем самым не давая согнуться шатуну коленвала.
2. Шатун коленвала.
3. Поршневой палец.
4. Канавка стопорного кольца.
5. Втулка верхней шейки шатуна коленчатого вала.
6. Молоток.
7. Вороток или металлический стержень диаметром не более 14,8 мм, и не менее 10 мм, такой диаметр необходим для того чтобы стержень пролез в бобышки поршня и не поцарапал их, и не проскочил внутрь поршневого пальца, в его отверстие.
Если разобраться с рисунком 2 то можно понять как происходит процесс выпресовки а именно «выбивки» поршневого пальца из поршня.
Выбивать необходимо несильными ударами по воротку при этом прижимая поршень с противоположной стороны деревянным бруском, прижимать поршень необходимо для того, чтобы поршень не шатался при ударах и не согнулся шатун. Друзья, вы спросите, а что так легко согнуть шатун? Я отвечу, что согнуть его не так уж и просто, но сделать небольшой перекос все таки возможно, на глаз это бывает трудно определить, но на работу двигателя перекос шатуна может сильно повлиять, будет на равномерный износ поршневой группы, а также просос газов, даже если поршневая новая… так что будьте аккуратны с этим!
Полностью палец можно не выбивать из поршня, главное просто снять поршень с шатуна…
• Ну вот уже почти все… теперь необходимо произвести визуальный осмотр поршневой группы, и решить что делать дальше, т.к. есть два пути:
Первый – отремонтировать старую поршневую вложив немного денег и получив хороший результат…
Второй – купить новые запчасти и поставить их…это для тех, у кого имеются средства или старую поршневую ремонтировать уже нет смысла, короче у кого она умерла…
Начнем с первого варианта, а значит будем «ЛЕЧИТЬ».
И опять все по порядку (я люблю когда по полочкам все разложено).
А) Осматриваем поршневую группу, начинаем с поршня, если поршень еще «жив», т.е. если гнезда под поршневой палец не разбиты, штифты для компрессионных колец целы, поверхность его не поцарапана, нет задиров и прочих неисправностей, если все штифты в канавках для компрессионных колец целы, то смело можно поршень оставить для ремонта и последующей установки. Если же поршень в отличном состоянии но в цилиндре имеет небольшой зазор, который недопустим для «ПРАВИЛЬНОЙ» работы мотора, его необходимо отложить в уголок и смело шагать в магазин за новым…
Б) Теперь переходим к цилиндру. Осматривая цилиндр необходимо просмотреть внутреннюю его часть, т.е. гильзу. Если гильза не имеет видимых дефектов в виде тех же задиров и царапин, не имеет сколов на окнах, не имеет выработки - то цилиндр можно считать в хорошем состоянии и можно его оставить для следующей установки, но, есть одно но… Еще необходимо проверить цилиндр (гильзу) на бочкообразность и на выработку в середине рабочей поверхности. Как это сделать? Необходим нутромер… Но его как всегда нету ни у кого, (даже у токарей его порой не бывает)… поэтому будем измерять просто поршнем (снятым и голым без колец), для этого надо сасунуть поршень в цилиндр и на ощупь определить в каком месте цилиндра поршень идет с натягом, а в каком месте поршень болтается и проваливается без труда под собственным весом. Если поршень застрял сначала а в середине проваливается, это верный признак того что цилиндр необходимо растачивать, т.к. в месте соприкосновения поршневых колец (рабочая зона цилиндра) цилиндр изнашивается быстрее чем в других местах, имейте это ввиду друзья мои!
Еще можно проверить цилиндр на бочкообразность простым поршневым кольцом. Для этого необходимо просто засунуть кольцо сначала сверху цилиндра и замерять зазор, потом немного ниже и замерять зазор кольца, и наконец в середине и в низу цилиндра. Если зазор кольца разнится с его положением, т.е. если сверху цилиндра зазор меньше чем в середине цилиндра, значит цилиндр выроботан и у него бочкообразность…

Рисунок 3. Цилиндр вид сверху.

1. Зазор поршневого кольца.
2. Поршневое кольцо.
3. Цилиндр (точнее его ребра).
4. Шпильки.
Потом еще необходимо посмотреть есть ли выработка сверху гильзы, это видимо невооруженным глазом, сверху, где поршневые кольца не достают есть небольшая выработка, т.е. кольца точили гильзу не до конца, и поэтому образовалась выработка, ее можно пощупать пальцами, она чувсвуется… (кстати многие кто собрал мотор не обращая на эту выработку потом жалуется, че-то гремит мотор как-то непонятно, не палец звенит, не коленвал, а что-то такое непонятное, это как раз тот случай когда новый поршень «бьется» об эту выработку, об этот «бордюрчик»….).
Я буду рассматривать тот случай когда цилиндр необходимо растачивать, иначе бы вы не читали эту статью и просто так бы не разбирали свой мотор, значит и у вас цилиндр уже «подошел» к расточке.
• Самому в «сарайно-гаражных» условиях вам никогда не расточить цилиндр как следует, значит вы его отдаете токарю Дяде Ване и он вам за пузырь с закусью его точит, но тут-то Друзья мои и скрывается первая уловка для того кто впервые это делает… Во первых необходимо купить новый поршень не левый, а «правильный поршень». Как подобрать нормальный и подходящий нам поршень для расточки цилиндра под него? Рассказываю:
1. чтоб подобрать поршень необходимо взять с собой в магазин цилиндр и найти поршень который бы не лез в цилиндр, короче шоб поршень был немного больше чем гильза, т.е. ремонтный поршень. (надеюсь что такое «ремонт» поршня все знают)
2. когда мы убедились что поршень никак не хочет лезть в цилиндр (тут главное взять как можно меньший ремонт поршня, шоб оставить еще раза на два расточку цилиндра)
3. старайтесь подобрать поршень а с правильными формами и качественно сделанный, обойдите много магазинов для сравнивания поршней, поверьте без сравнения вы никогда не узнаете что это за поршень, левак или хороший , если вы конечно не профессионал, и не съели собаку с этими поршнями…
После подбора поршня по цилиндру необходимо подобрать поршневой палец по поршню…:
1. палец необходимо подбирать засовывая его в бобышки поршня и если палец не лезет даже при сильном надавливании, надо брать его, палец не зазвенит!
2. теперь главное не нарваться на левак, тут тоже надо обойти кучу магазинов и попробовать что называется на зуб…
Короче поршень с пальцем у нас уже есть, теперь покупаем стопорные кольца (их редко подделывают и стоят они копейки, к тому же их можно сделать самому, но это уже другая история).
Вы спросите, а кольца же мы не купили. А кольца надо подбирать по цилиндру, а цилиндр у нас будет точиться, поэтому кольца купим позже.
Короче несем цилиндр дяде Ване на расточку, для этого нам надо взять собственно цилиндр и поршень (голый), поршень нужен шоб дядя Ваня при расточке мерял и подгонял цилиндр под поршень.
Приходите вы в общем к дяде Ване и говорите ему как надо точить:
Точить надо шоб поршень после расточки туго ходил в нижней части цилиндра, а в верхней очень туго. Дядя Ваня если поймет, то хорошо, если нет то вдалбливайте это ему в голову его пропитую. Обьясняю что почем:
1. В нижней части необходимо туго точить для того чтоб после обкатки поршень не болтался как член в рукомойнике, т.е. после обкатки натяг с которым дядя Ваня расточил вам цилиндр пропадет, и поршень будет легко перемещаться по цилиндру не болтаясь в нем.
2. В верхней части туго для того шоб после обкатки поршень лишь немного расслабился и стал работать с небольшим натягом!
3. При расточке просто под легкий натяг всего цилиндра поршень в конце концов начинает застревать в нижней части цилиндра а в верхней болтаться, поэтому тут главное Друзья мои не обосраться….
4. И главное не переборщить с натягом вверху.
5. Вся поршневая и ее последующая работа зависит в первую очередь от того как расточен цилиндр и насколько правильно подобран поршень.

• Теперь, когда цилиндр расточен и дядя Ваня ходит бухой, нам необходимо подобрать кольца и купить втулку верхней головки шатуна, а покупать ее надо после того как мы убедимся что старая втулка нас не устраивает или про запас.
Итак - проверка втулки:
Для того чтобы определить послужит ли нам старая втулка необходимо взять новый палец поршневой и немного налив на него масло засунуть в шатун. Если палец зашел без препятствий и вольно там себя чувствует, это верный признак будущего звона Друзья мои, надо втулку менять! Если же палец с небольшим натягом все таки туда залез и не имеет люфта, то вам повезло, можно оставить старую втулку не обрекая себя на геморроидальные процессы связанные с ее заменой.
Я же рассмотрю весь процесс для тех, у кого втулка уже изношена и ее надо менять.
Для выпресовки втулки я рассмотрю самый простой и доступный способ, это распиливание втулки с последующим ее выпресовыванием.

Рисунок 4. Распиливание втулки.

1. Полотно пилы по металлу.
2. Отверстия для подачи масла на поверхность втулки.
3. Втулка (бронзовая) которую необходимо распилить.
4. Головка верхняя Шатуна в разрезе.
5. Рычаг шатуна.
6. Ножовка по металлу.
На рисунке 3 показано как распилить втулку и потом выковырнуть ее воротком или выдавить руками, если получиться. В этом моменте главное при распилке не задеть сам шатун, поэтому пилить необходимо с предельной осторожностью.
После того как втулка будет выпресована из шатуна необходимо запрессовать новую. Для этого необходимо иметь болт указанный на рисунке 5.

Рисунок 5. Запрессовка втулки.

1. Затягивающая гайка.
2. Отверстия в головке шатуна для подачи масла.
3. Шайбы упорные.
4. Головка шатуна верхняя.
5. Рычаг шатуна.
6. Болт затяжной.
7. Втулка бронзовая.
Как видно из рисунка 5 необходимо закручивать гайку и тем самым впрессовывать втулку в шейку шатуна. При этом необходимо поливать маслом втулку и аккуратно но медленно, чтоб без перекосов, закручивать. Тут ребята главное не спешить, и делать все по возможности «правильно»!
После того как втулка запрессована в ней необходимо сделать отверстия для подачи масла на поршневой палец , короче для смазки втулки при работе двигателя. Для этого необходимо сверло на 4-5мм, и аккуратно, чтоб попасть в отверстия сверлить, тоже не спеша и насквозь, т.е. чтоб сверло прошло сверху вниз.
Когда смазочные отверстия просверлены необходимо втулку райберовать или развернуть или у кого как говориться… Тут уж необходим спец материал, т.е. развертка на 15, желательно разводная, и желательно в отличном состоянии, острая то бишь.
Разворачивать надо как всегда не спеша, если развертка разводная то на минимальном диаметре, на этом я подробно останавливаться не буду т.к. на пальцах тут не покажешь… Главное тут терпение и поливание маслом и после каждого прокрута тщательное смывание стружки с развертки бензином при помощи зубной щетки или кисточки. После того как процесс разворачивания втулки будет происходить, необходимо каждый раз примерять палец поршневой, необходимо добиться плотного с натягом соприкосновения, т.е. чтоб палец заходил во втулку от руки но туго, почти трудно, тут - то Друзья мои и есть возможность обосраться и просдлабить втулку, тогда пиши пропало, через неделю палец зазвенит. При примере пальцаего тоже облить маслом моторным.
Когда втулка готова, и все подходит, необходимо ставить поршень, но сначала надо купить поршневые кольца. Здесь спешить не надо и в магазин тоже идти пока рано, расточенный цилиндр необходимо по началу обкатать старыми уже работавшими кольцами, т.к. новые сотрутся быстро и эффекта ни какого не будет от новых колец, короче надо сначала притереть цилиндр, набить ЗЕРКАЛО.
А уже после недельной езды на старых кольцах снова снять цилиндр (поршень не трогать) и взяв его под мышку идти подбирать кольца в магазин. Кольца необходимо подбирать засовывая их на глубину 2-4 см в цилиндр сверху и смотреть на зазор чтобы огн не был более одного лезвия, т.е. чтоб в зазор можно было засунуть только одно лезвие…Понимаете. Когда вы такие кольца подберете – считайте вам повезло и с довольной мордой идите и ставьте их вместе с цилиндром. Но обязательно после расточки цилиндра помойте его, можно даже струей воды, только потом сразу же смазать моторным маслом. Промывка цилиндра необходима для смывания всей микростружки которая осталась после расточки, сделайте промывку ОБЯЗАТЕЛЬНО.
И так я вплотную подошел к сборке двигателя а точнее сборке поршневой. Начинаем с установки поршня, для того чтобы палец залез в поршень (он же не заходит от руки я надеюсь), поршень необходимо нагреть, он расшириться и палец зайдет как миленький (из курса физики все знают что при нагреве тела расширяются). Нагревать поршень проще всего перевернув его и залив туда 10 грамм бензина, зажег бензин внутри и поршень горит и нагревается, главное не долго его греть, около минуты, чтоб он не расплавился или не повелся метал.
1. Перед нагревом поршня необходимо с одной стороны вставить к него стопорное кольцо, не забудте это сделать, т.к. это нам пригодиться.
2. Затем подготавливаете тряпки (только не синтетику которая может расплавиться) которыми вы будете брать в руки горячий поршень.
3. Смазываете палец маслом моторным, и подготавливаете сам мотор, точнее доступ к мотору, т.к. будет необходимо все делать очень быстро и четко, здесь ребята главное не обосраться, попытка только одна, иначе гемор произойдет, сразу подготовьте и молоток и вороток на 10 мм в диаметре и деревянный брусок для упора поршня чтоб не согнулся шатун. Когда все приготовлено, переходим дальше, к пункту 4.
4. Теперь можно зажигать поршень, гореть он должен не более одной минуты, и потушив его засовываете в него с одной стороны палец (с той в которой нет стопорного кольца). Палец должен зайти туго но зайти, и после того как вы заткнете палец (затыкать надо только на уровень бобышки, чтоб потом поршень можно было вставить в шатун и дальше просунуть палец ) запрессовать до конца, используя молоток и деревянный брусок, который необходим для придерживания поршня с противоположной стороны, дабы не согнуть шатун.
5. Забивать палец необходимо до конца и оставив немного места до стопорного кольца, миллиметра 2, 1,5, не более. На Рисунке 2 все показано и можно с легкостью во всем разобраться.
6. После остывания поршня вставить второе стопорное кольцо и надеть компрессионные кольца. Как надевать кольца вы уже знаете, порядок такой же как и при их снимании, только в обратную сторону.

Рисунок 6. Запрессовка пальца.

На рисунке 6 изображено:
1. Деревянный брусок. Брусок необходимо прижать к поршню рукой для того чтобы при забивании поршневого пальца удерживать поршень, тем самым не давая согнуться шатуну коленвала.
2. Шатун коленвала.
3. Поршневой палец.
4. Канавка стопорного кольца.
5. Втулка верхней шейки шатуна коленчатого вала.
6. Молоток.
7. Вороток или металлический стержень диаметром не более 14,8 мм, и не менее 10 мм, такой диаметр необходим для того чтобы стержень пролез в бобышки поршня и не поцарапал их, и не проскочил внутрь поршневого пальца, в его отверстие.

Итак, перед сборкой двигателя все детали тщательно отмываем, проверяем состояние картера и резьбовых соединений, прочищаем-продуваем два масляных канала (отмечены стрелкой) расположенных в верхней части кривошипной камеры, готовим чистое рабочее место, берем две дощечки и укладываем на них левую половину картера.

Специальным съемником устанавливаем в левую половину картера стопорное кольцо сальника коленчатого вала.

С внутренней стороны кривошипной камеры в посадочное отверстие коренного подшипника устанавливаем дистанционное кольцо.

Нагреваем техническим феном посадочное отверстие коренного подшипника и при помощи оправки устанавливаем сальник до упора и сразу, чтобы потом не забыть смажьте кромки сальника чистым моторным маслом.

Ложем на сальник маслонаправляющею шайбу, шайба имеет выпуклую форму похожую на тарелку, при установке ориентируйте ее выпуклой стороной к сальнику.

Снова нагреваем феном посадочное отверстие картера и при помощи оправки устанавливаем в него наружную обойму коренного подшипника коленчатого вала. Во вторую половину картера, обойма коренного подшипника устанавливается точно по такому же принципу.

Стоит предостеречь: многие деятели, малознакомые с техникой предпочитают напрессовывать коренные подшипники на коленчатый вал классическим колхозным способом: берут молоток или кувалду и просто-напросто от всей души в наглую забивают подшипник на место.

Хорошенько смазываем чистым моторным маслом кромку сальника и обойму коренного подшипника, после чего очень аккуратно так, чтобы случайно не завернуть манжету на сальнике, немного прокручивая вставляем коленчатый вал в левую половину картера. Направляющие втулки картера (отмечены стрелками) в зависимости от ситуации либо забиваем либо выбиваем так, чтобы они вышли над плоскостью разъема картера на 5-6 миллиметров.

Обезжириваем плоскости картера обоих половин картера, наносим на одну из них слой герметика для двигателей, хорошо смазываем маслом коренной подшипник и кромку сальника второй половины картера и немного подстукивая деревянной киянкой соединяем половины картера.

Сразу же ставим на свое место крышку КПП можно без прокладки и затягиваем болты картера. Болты следует затягивать по такому принципу: начинаем стяжку картера с болтов расположенных по его середине и далее затягиваем остальные болты крест на крест, постепенно увеличивая усилие за несколько кругов затягиваем их окончательно.

Переворачиваем двигатель, нагреваем феном посадочное место и при помощи оправки устанавливаем на свое место опорный подшипник коленчатого вала, затем туда же устанавливаем стопорное кольцо.

Многие по незнанию замазывают этот канал герметиком, что само-собой приводит к разрушению сальника и коренного подшипника (пример разрушения коренного подшипника показан в конце статьи). Штатная прокладка прекрасно справляется со своей задачей так что наносить герметик на это место абсолютно не к чему.[/stextbox]

К сожалению, все этапы сборки данного двигателя в одной статье отобразить не получится, по техническим причинам прежде всего. Поэтому ремонт других узлов этого двигателя будет описан в следующих статьях, по мере добавления которых будут проставлены ссылки в этой статье. А на сегодня пока все.

Фотоотчет: Ремонт двигателя мотоцикла «ИЖ-Планета» 2, 3, 4 и пятой модели

Сегодняшний наш герой – легендарный ИЖ, а в качестве бонуса оригинальная и цветная схема проводки ИЖ Планета 2, представляющая интерес для многих любителей отечественной классики. Она нужна и тем, кто ищет сохранившиеся экземпляры для коллекции, выезжая на «покатушки» пару раз в году, и тем, кто предпочитает заполучить и восстановить мотоцикл своей молодости для постоянных поездок.

Вот так выглядел мотоцикл в далеком 1965 году

Стайлинг

Выбор, с чего начать тюнинг стоит исключительно за вами, мы рекомендуем сперва обратить внимание на внешний вид мотоцикла. Сейчас существует длинный список всевозможных стилей и направлений, под которые уже были переделаны данные мотоциклы. Это – кафе рейсер, ретро стиль, рэт байк, кросс эндуро, чоппер, спорт. В эти и многие другие стили переделывается Планета 5, идеями наполнен весь интернет, а самыми популярными мы решили поделиться с вами.

В другом нашей инструкции, Вы можете узнать как произвести тюнинг ИЖ Юпитер 5 своими руками.

Ретро стиль

Сейчас активно развивается мода на старые и старинные автомобили и мотоциклы. Модели 30 – 50 летней давности находятся в сараях и дальних селах, чтобы затем привести их в первозданный вид. Идея такого стиля – полное или частичное восстановление мотоцикла до заводского вида. Чем ближе и качественней произведена работа, тем лучше смотрится тюнинг ИЖ Планета 5 своими руками фото:

Не думайте, что это так просто, ведь даже на такую, относительно свежую, модель найти оригинальные запчасти становится все сложней. Особенно дороги хрупкие приборные панели, оригинальные кофры и немятые бензобаки. За этими деталями придется поохотится. Очень дорого обойдется восстановление советского хрома и окраска всех сколов и царапин. Такой стиль подойдет истинным ценителям марки и тем, кто предпочитает проводить часы и дни в гараже.

Процесс восстановления

Когда эйфория от покупки проходит, возникает масса вопросов относительно его ремонта и восстановления своими руками.

Основная задача новых владельцев:

Восстановить электрику – а с этим особых проблем не намечается, поскольку электропроводка ИЖ Юпитер 2 и Планета второго и третьего поколений идентична и взаимозаменяема;
Запустить двигатель – более сложная задача, связанная с необходимостью переборки силового агрегата и наличия запчастей;
Вернуть мотоциклу первоначальный облик. Тоже достаточно сложная и, пожалуй, самая кропотливая работа всего проекта.

Совет: Посмотрите публикацию — схема проводки ИЖ Планета 3, где подробно описаны все отличия и схожесть моделей.

На видео ниже представлены восстановленные модели.

Обратите внимание! Для работ по электрике вам потребуется схема проводки ИЖ Юпитер 2 –за исключением поворотников, они идентичны. В этом легко убедиться, посмотрев на оригинальную фотографию, которой снабжалась заводская инструкция.

Заводская схема для нескольких поколений мотоциклов

Переходить ли на бесконтактное зажигание, менять вольтаж с 6 на 12В – решать вам.
Если такое желание есть, и удастся достать родной Ижевский генератор 281.3701, то процесс замены пройдет намного проще.
С подробностями переделки вас ознакомит публикация схема проводки ИЖ Юпитер 3.

Центральный замок

Рассмотрим процесс восстановления центрального замка, поскольку у большинства сохранившихся моделей он неисправен.

Внешний вид фары и органов управления ИЖ Планета 2

Сложность заключается в том, что найти оригинальный замок очень сложно, практически нереально. Тем более, на 6В, поскольку в дальнейшем Ижевский мотозавод перевел все последующие модели на 12-ти вольтовое оборудование.

Так выглядит начинка оригинального 6В замка зажигания

Поэтому, многие мотовладельцы приспосабливают детали от более поздних версий Планет и Юпитеров.

Сложность монтажа в этом случае заключается в следующем:

Неуверенность в том, будет ли работать замок;
Как правильно осуществить подключение проводов.

Справочно: На фото ниже приведена опробованная схема установки замка от Юпитер 2 на Планету 2. Все наглядно и понятно – подключайте и пользуйтесь.

Схема подключения к замку проводки ИЖ Планета 2

Обратите внимание! Детали от ИЖ достаточно универсальны, и подходят ко многим мотоциклам старых лет выпуска. К примеру, встречается проводка Ява с ижевскими деталями. А вот схема проводки ИЖ 2126 для переделки вряд-ли пригодится – от автомобиля-однофамильца мотоциклу практически ничего не подходит.

Головной свет

Многие владельцы не придают значения регулировке головного света, полагая, что работающая лампочка и целое стекло – достаточно для «покатушек» в светлое время суток.

С помощью данной схемы будет просто подключить всех потребителей

На самом деле, это не так, и регулировка света не только желательна, но и обязательна, тем более, что ее легко осуществить самостоятельно, потратив на это не более получаса личного времени.

Схема регулировки угла наклона светового потока

Кафе рейсер

Стиль во многом повторяет предыдущий, ведь заключается на придании мотоциклу внешнего вида, схожего с Британскими моделями 60-70-х годов. Отличительной особенностью таких мотоциклов является особая форма сидения и хвостовины. Для нашей модели из переделок придется поработать над задней частью и заменить бак на более обтекаемый. Также придется изменить ряд деталей в целом, это:

круглые зеркала;
один круглый прибор вместо панели;
монохромный, неяркий окрас основных элементов;
отсутствие наклеек;
обилие хромированных деталей (ножки переключателей, поворотники, возможно крылья).

Отзывы о мотоцикле «Иж Планета-2»

В основном владельцы этого мотоцикла относятся к категории «кому за 40». Конечно, не все, но большинство из них родились и выросли в СССР, поэтому до сих пор владеют техникой тех времен.

Современная молодежь получает в наследство или покупает подобные модели для реставрации. Некоторые экземпляры модернизированных мотоциклов из СССР могут посоревноваться с современными байками по своим техническим характеристикам и внешнему виду.

Как правило, владельцы мотоцикла заявляют о надежности и простоте агрегата. Относительно более современных моделей «Планета-4» или тем более «Юпитер-4» одноцилиндровый «Иж» 2-го поколения отличается особой долговечностью. Ведь во времена производства последнего отсутствовала большая конкуренция и погоня за мощностью.

Чоппер

Один из популярных вариантов тюнинг ИЖ Планета 5 своими руками – превращение его в мотоцикл рокера. Неизменными атрибутами такого стиля является:

длинная передняя вилка;
заднее колесо малого размера с широкой резиной;
широкое сидение;
«диванная» посадка;
высокий руль;
обилие темного цвета и хрома.

Вариант не подходящий для большинства, в основном из-за своей сложности. Здесь прежде всего подразумеваются манипуляции с рамой, а значит необходимо иметь высокоточный стапель, и ряд другого оборудования, для сохранения геометрии рамы и соосности колес.

Характеристика

На то время современными параметрами обладал мотоцикл «Иж Планета-2». Технические характеристики таковы: двухтактный мотор объемом 346 куб. см приводит в движение 155-килограммовый мотоцикл. Мощность двигателя – 15 лошадиных сил при оборотах коленвала 4 200–4 600 в минуту. Топливная смесь поступает в цилиндр совместно с маслом для смазки. После воспламенения в нормальном цилиндре создается компрессия около 7. В карбюратор К-36И топливо попадает самотеком из бака емкостью 18 литров, после чего всасывается обратным ходом поршня в цилиндр.

Максимальная скорость – 105 километров в час, при этом расход топлива увеличивается, а ресурс двигателя значительно уменьшается. Вращение коленвала передается двухрядной цепью до сцепления, а на колеса – двухходовой, четырехступенчатой коробкой передач через многодисковую систему сцепления. От коробки на заднее колесо вращение передается цепью, передаточное число которой – 2,33.

Мягкость движения обеспечивает система амортизации. Передняя телескопическая вилка оборудована пружинным механизмом с гидравлическим амортизатором. Задняя вилка маятниковая, с тем же амортизатором, что и передняя. Рама мотоцикла неразборная, цельнометаллическая, трубчатая.

Тюнинг двигателя ИЖ Планета 5 своими руками

Разобравшись с тем, как будет выглядеть тюнинг мото ИЖ Планета 5, ездоку может показаться недостаточной мощность. Так и есть, ведь заводских 20 – 25 л.с. родного мотора хватает для тесных улочек, но на трассе мотор упирает спидометр в отметку 120, за которую выбраться достаточно сложно. Именно поэтому, следующим шагом предлагаем затюнинговать ваш мотор. Первым делом следует провести полную ревизию основных элементов, влияющих на мощность: зажигание, воздушный фильтр, карбюратор, выхлоп. 50% успеха состоит в правильной настройке и обслуживании этих «капризных» узлов мотора. Если все в порядке, но мощи все еще не хватает, тогда дальше есть два пути:

Первый – модификация существующих узлов;
Второй – комплексный тюнинг двигателя ИЖ Планета 5 с заменой деталей.

Первый вариант подходит тем, кто старается сохранить заводское состояние своего байка. Тогда чтобы ехать немного быстрее, можно прочистить выхлоп, который неизбежно забивается остатками масла. Следующим шагом может стать установка жиклеров с большей пропускной способностью на карбюратор. Попутно проводим ревизию фильтрующего элемента, он должен в полной мере справляться со своей задачей, следите за уровнем масла. Последним пунктом будет – замена свечей и точная настройка зажигания. При должном подходе можно получить максимум из своего двигателя. Максимальная скорость не увеличится, но приемистость мотора определенно станет лучше. В некоторых моделях установлена «тяговая»ведущая звезда, с большим количеством зубьев, если ее заменить на «скоростную», то можно прибавить минимум 10 км/час к максималке. Наездники, которых в первую очередь беспокоит чувство скорости должны подготовится изучить множество специальной литературы, ведь для заметного улучшения мощности мотора придется заменить основные его компоненты. Начать стоит с ревизии цилиндро-поршневой группы. Лучше всего сразу заменить коленвал с подшипниками, шатун и поршень с кольцами на аналоги от Японских моделей. Новые запчасти будут прочнее и легче чем старые ИЖ планета 5 тюнинг заметно улучшит мотор, позволит ему проще раскручиваться и сохранять ресурс. Следом заменяем впускную систему, это — новый, более производительный карбюратор. За ним устанавливается фильтр пониженного сопротивления и еще один важный элемент впуска — лепестковый клапан. Замене стоит подвергнуть и выхлоп. Из старых запчастей останется лишь часть колена, а за ним варится специальный резонатор (схемы с размерами можно найти в интернете).

Из-за особенностей 2Т двигателей выхлоп не может быть прямоточным, он должен обеспечивать обратный импульс, который будет препятствовать выплеску воздушно-топливной смеси из камеры сгорания. Уже после резонатора ставится глушитель, который в общем может отсутствовать, если вы предпочитаете громкий рев мотора. Последний, но не по значению элемент – система зажигания. Ее лучше сразу заменить на электронную, ведь контактная практически все время сбивается и ее приходится очень часто настраивать. Электронная система избавляет от регулярной ревизии механизма и позволяет удерживать кривую мощности и момента на любых оборотах.

Условия ремонта и эксплуатации

Мотоцикл сконструирован так, что для его ремонта не требуется особых условий, инструментов и оборудования. Желательно, но необязательно, иметь при сборке мотора, настройке зажигания:

растворитель;
плоскую отвертку с простукиванием;
щетку по металлу;
накидные головки;
вороток;
компрессометр;
микрометр;
мультиметр;
паяльную лампу (в идеале именно с ее помощью вставляют пальцы в новые поршни);
развертку на 14 и др.

Казалось бы, перечень приборов и инструментов имеется далеко не в каждом гараже. На самом деле все вышеуказанное можно заменить обычными инструментами. К примеру, запрессовать пальцы с помощью болта соответствующего диаметра и гайки, а прозвонить провода или любые электроприборы 12-вольтной лампочкой.

Улучшение ходовых качеств

Вишенкой на торте, а в нашем случае – последним штрихом тюнинга становится улучшение ходовых качеств. К этому вопросу, некоторые из тюнеров подходили ранее, когда пилили раму своего мотоцикла или поднимали хвост будущего кроссовика. Остальным в первую очередь, стоит избавиться от родной резины. Из ее преимуществ можно отметить только износостойкость, за что вы платите своей безопасностью. Она одновременно универсальна и бесполезна. Грунтозацепы практически бесполезны, попадая в кашу, в нормальных условиях на трасе она шумная, но относительно держит дорогу, на мокрой трассе превращаясь в убийцу.

Поэтому не задумываясь выкидываем и приобретаем шоссейную, кроссовую или универсальную резину, исходя из ваших требований. Второй пункт – подвеска. Если с задними амортизаторами все в общем понятно, они чрезвычайно надежные и плюс ко всему имеют настройки жесткости, то передняя вилка не течет только у тех, кто выбрал другую марку. Выйти из положения можно двумя способами. Первый – залить более густое масло. Второй – провести полную переборку перьев с заменой всех деталей. Оба варианта долго не живут, поэтому самые требовательные владельцы попросту меняют вилку на импортную, остальные терпят все недостатки своего железного коня.

Читайте также: