Королла 150 не тянет

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Пропала динамика разгона Тойота Королла Е150

Помогите разгадать загадку по 150, с двигателем 1zr. Мучаю её уже пол года. Проблема в чём: пропала динамика разгона, нет ускорения, такое чувство как не работает ВВТИ.

Заметил что это все появилось с наступлением холодов. Как только теплеет (больше 3 тепла) авто оживает! Чек не горит и не горел.

Поменяна половина датчиков, фильтра, проверено давление и т.п. Сделано куча диагностик, параметры в норме.

Может ли глючить ЭБУ двигателя или что это может быть?

Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться! Toyota Corolla, 1.6, 4дв., седан, 124 л.с, 5МКПП, 2007. Сел аккумулятор, прикурил с другого авто. Провода на переноске оказались спая.

Буду рад любому совету! Уже просто сил нет! Ошибок нет ни каких! Как только температура на улице ниже 2 градусов тепла пропадает тяга, мощность. Такое чувство как разгоняется на тр.

Заранее спасибо. Двигатель орет когда газу даешь, а машина не тянет? Королла на механике, объем 1,8.

Мыл клапан ЕГР и проехал с выдернутой фишкой ДМРВ.

Всем доброго времени суток! Corolla e150, 1zr-fe, МКПП. Описываю суть проблемы. При движении по трассе обнаружил что стала пропадать тяга, в подъем машина ехать совсем не хотела и .

Вам нужно поездить с подключенным оригинальным диагностическим сканером и проверить параметры работы датчиков двигателя. Датчик температуры ОЖ, датчик кислорода, катализатор проверяли? Диагностику проводили сканером? Если авто покупали б/у, то лампу чек могли подключить например к лампе давления масла и при неисправности чек не загорится. ЭБУ может глючить, но опять же, это должно быть заметно при проверках, чего то же не хватает двигателю.

@andrienko.1966 --> Был у официалов, подключали оригинальный диаг. прибор, катались около 50 км в разных режимах, всё ок со слов мастера. Потом я сам диагностировал через течстрим, сверял параметры с техдоком, ни каких отклонений! Лямбды обе норм. показания. Катализатор который после второй лямбды я вырезал, первый идеальный, так же как и второй! Чек проверял отключением лямбды. А на что может влиять датчик ОЖ? Прогревается до нужной темпер.(риска по середине). Единственное что долго прогревается

@andrienko.1966 --> А печка то же долго прогревается? Термостат может быть все время открыт? По данным датчика температуры ОЖ корректируется состав топливно-воздушной смеси, но это только на холодную. ЭБУ видит фактическую температуру двигателя?

@andrienko.1966 --> Тогда бы он влиял на коррекции топлива. У меня долговременная около нуля

Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк

Ну вы вот говорите сделано куча диагностики. Но для каждого нового специалиста который рассматривает ваш автомобиль важны цифры параметры диагностики. А вот просто слова куча диагностики все ок, это тоже самое что ничто. Компрессию мерили? Сколько очков.

@andrienko.1966 --> Компрессия по 11.5. Помимо этого делал тест на герметичность по каждому цилиндру, все в норме. Прогар прокладки исключается!

@andrienko.1966 --> Ну а что диагност не может понять или не видит рабочая система ввти или нет?

@andrienko.1966 --> Ввти работает, активация клапана глушит двигатель. Да и если бы она не работала, однозначно чек горел бы.

@andrienko.1966 --> Не, я ничего не говорю. Это вы в своём вопросе сомневаетесь в ввти. Я и спрашиваю. Ну а по поводу то что вы там проверяете его, я так понял подавали на него питание, он полностью открывался и двигатель глох? Да? Это не говорит что ввт рабочее. На ютубе идиотов куча всякой чуши показывают. Чек может и гореть, а может и нет. Все зависит от ПО и от предела в каком диапазоне фиксируется ошибка. В общем не суть, не думаю что виной ввт, хотя. Это я просто демагогию развел. Но тут что то еще скажешь, надо работать с машиной понимающему человеку. Я подумал может сцепление у вас мертвое. А вы грешите на мотор. КПП какая?

@andrienko.1966 --> Механика. Оно разве может переменами работать? Иногда бывает авто оживает, так что я не думал что 1.6 так может ехать

@andrienko.1966 --> Питание на клапан не давал! В течстриме есть актив тест данной системы

@andrienko.1966 --> Вы поймите допустим клапан ввт может клинить. Он же не так работает как наверное вам кажется что на него 12 вольт подается и он открывается. На него разное напряжение подается, все зависит от нагрузки работы двигателя. И его алгоритма работы.

@andrienko.1966 --> Вы думаете может проблема в клапане ввти? А ошибку он разве не засвечивает?

@andrienko.1966 --> Не я пока ни чиго не виню. Я же сказал это я просто димагогию развел. Ну а так все может быть и да чек может и не гореть. Ну так не видя ничего нечего тут сказать.

Почему Королла «не едет»?

Реальный случай из жизни, сам столкнулся с этим, поэтому спешу поделиться. Имеется у меня во владении Тойота Королла в кузове Е150 2008 года выпуска с двигателем 1,6л. 126л.с. марки 1ZR-FE. Всё в этом автомобиле хорошо, за исключением понимания того, как она едет. А едет она очень вяло. Долго разгоняется, как будто вес машины превышает как минимум 2,5 тонны, а то и больше. На обгон уже забыл когда выходил, опасно. Разумеется, я задавал себе вопросы относительно вялости, отсутствия приемистости, ездил по различным автосервисам, мастера все катались, пробовали, слушали, делали диагностики и чего только я не услышал – «короллы они такие все вялые, выбивай катализатор, кольца залегли, надо менять муфты VVT-i, забитый впускной коллектор, неисправный датчик кислорода, датчик массового расхода воздуха, замени натяжитель цепи или цепь растянулась, зажаты тормоза, сцепление и т.п.» Внушительный список, не правда ли? Если тупо следовать рекомендациям и менять всё подряд, то стоимость запчастей и работы довольно скоро превысит всю стоимость автомобиля.

А с машиной всё хорошо, вроде бы никаких проблем, катаешься себе не спеша по городу, по трассе, свои 100км/ч она разгоняется, но не более и разгоняется ну очень медленно. Обороты плавно так растут, расход в норме, но не едет. Даже если раскрутить мотор до 5 тысяч оборотов на 3-й передаче и ехать 100 км/ч – больше разогнаться не получится. Диагностика показывает идеальные цифры. Катализатор в идеальном состоянии, масло не ест, мотор работает идеально тихо, обороты не плавают, заводится с полоборота без дыма и запаха. И вот так 3 года я ездил и мучился с этим. И вроде бы привык и смирился, что тойоты они такие, плавные, для спокойного вождения.

И тут однажды один товарищ из Ростова посоветовал мне заглянуть фонариком в выхлопную трубу. Мол, посмотри, может у тебя там забито базальтовым волокном пробка? Задняя часть глушителя состоит из плотно уложенного базальтового волокна по периметру глушителя, а внутри глушителя выхлопная трубка. И вот из-за конденсата со временем часть этой трубки подвергается коррозии, а базальтовое волокно под действием давления спадает со стенок глушителя и образует пусть чуть дышащую, но пробку. Выхлоп вроде бы есть и вроде бы как его нет.

Заглянул, и о чудо – пробка. Взял пруток арматуры, чуть пробил пробку, согнул крючок на протяжной проволоке и начал поступательными движениями туда-сюда доставать это волокно.

Достал примерно полпакета. Сколько дальше не пробовал – уже не достается. Теперь если заглянуть фонариком, то видно бесконечное отверстие в темноту и вдаль глубины глушителя. Выхлоп свободен! Завёл, появилось слабенькое бубнение, совсем незаметное привычному автолюбителю. Но, когда я поехал, я был в шоке. Она разгоняется без каких-либо усилий. Она едет легко, она летит как ветер. Машину как будто подменили и прикрутили как минимум 50 лошадиных сил! Это нереальные ощущения – новый автомобиль! Пробовал разогнаться на трассе – 170, легко. И она еще может, только страшно и небезопасно. Расход упал на 1 литр, было 9,2, стало стабильно 8,1. Ездить стало здорово, а на обгон выходить не страшно, потому что динамики при её 126 л.с. вполне достаточно, чтобы сделать это быстро и безопасно.

Так что, господа королловоды – проверяйте выхлоп и получайте удовольствие от управления мечтой!

Автомобиль плохо разгоняется Toyota Corolla

1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускную трубу 7. Закоксовывание системы выпуска или повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания: засорение форсунок 6, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, катушек зажигания 2.

4. Неисправность системы управления двигателем. Отказ датчиков системы: датчика 4 массового расхода воздуха, датчика 5 положения дроссельной заслонки, датчиков 3 фазы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Неисправность системы изменения фаз газораспределения – отказали гидравлические клапаны изменения фаз 1.

6. Пробуксовка сцепления вследствие износа или неисправности элементов гидропривода его выключения.

7. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес при движении, неправильная регулировка стояночного тормоза.

8. Недостаточное давление воздуха в шинах.

9. Перегрузка автомобиля.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого не обязательно.

3. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель.

4. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

5. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

6. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода – примерно 1500 мин–1.

7. Затормозите автомобиль стояночным тормозом.

8. Выжмите сцепление, включите первую передачу и начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены.

Пропадает тяга при резком ускорении

Происходит вот такая неприятность. Иногда ( за месяц эксплуатации было раз 5 )при резком ускорении пропадает тяга. Газ в пол, а машина не едет. Причем происходит совершенно неожиданно. Никаких посторонних звуков, подергиваний нет. Вобщем ничего необычного, кроме как нет реакции на газ. Провалом это тоже нельзя назвать, обороты не падают. Теперь попробую объяснить на примере, чтобы было более понятно что я хочу сказать.
Вот только сегодня из-за этого попал в очень неприятную ситуацию. Надо выехать на оживленное шоссе со второстепенной дороги. Выбираешь прогал и попер, газ в пол. Сначала хорошее ускорение, и вдруг полная потеря тяги, обороты при этом не растут и не падают, т.е. стрелка как прилипла на одном месте, 3000-3500об. Вариатор рычит, но машина вообще не едет, по инерции катится. Так длится около 4-5 секунд, потом снова начинает "валить". Вот так мне сегодня чудом чуть в жопу не въехали.
Когда раньше такое происходило, резко нажимал на тормоз, потом сразу газ в пол. Помогало, все проходило.
Был у официалов на 0 то, сказали что мол слышат о таком впервые, вроде посмотрели что-то, с их слов все нормально. Короче отмазались вот и все. Не стали ничего выяснять.
Вот теперь пытаюсь разобраться, что это может быть, чтобы им предъявить. Пусть разбираются. На такой машине просто ездить опасно. А если такая фигня произойдет на трассе при обгоне. Всё, финиш.

Может кто слышал о таком, что это может быть? Прошу помощи.
Благодарю заранее

МОДЕРАТОР

predator666, машина на гарантии? Долбить официалов - пусть копаются, если не хотят - писать (звонить) в Москву в головной офис импортёра! У Тойоты недавно была отзывная компания из-за проблем с электронной педалью газа - возможно у тебя нечто подобное (только у америкосов газ наоборот, не сбрасывался).

Какие-то бумаги официалы дали? Неплохо-бы увидеть результаты комп. диагностики - может какие-то ошибки есть?

predator666

New Member

Королловод

Всем доброго времени суток.

Нужна помощь. Машина Toyota Corolla e160. 1.8L, 140л.с. Вариатор
Пробег 500км

Может кто слышал о таком, что это может быть? Прошу помощи.
Благодарю заранее

Toyota Corolla E150 (2006-2014) – движение к цели

Новая Тойота Королла десятого поколения появилась на нашем рынке в феврале 2007 года. Успех предыдущей модели, не мог не отразиться на продажах новой Corolla. Желание «управлять мечтой» овладевало все большим количеством автолюбителей. Но уже первые десятки тысяч километров эксплуатации разочаровали многих из них. Новая модель оказалась не без изъянов.

Трансмиссия

Все началось с трансмиссии. На ряду с механической коробкой передач, предлагали и новую роботизированную ММТ (MULTIMODE). По сути - это та же механическая коробка передач, но с приводами, управляемыми электродвигателями. Режимы и алгоритм работы коробки нашли положительные отзывы у большинства владельцев новой Короллы Е150. Однако уже спустя 10-15 тыс. начинались проблемы, проявляющиеся грубым переключением передач, увеличением оборотов двигателя без перехода на очередную передачу, отсутствием помощи при старте и переходом в аварийный режим с дальнейшим отказом коробки и полным обездвиживанием автомобиля. Редкие владельцы машин с ММТ проезжали более 50-60 тыс. без неисправностей. Средний пробег до первых проблем составлял 30-40 тыс. км. Особенно быстро «умирали» коробки Тойот, передвигавшихся в крупных городах в режиме «газ-стоп», с многочисленными перекрестками и пробками. Коробки часто перегревались, диск сцепления быстро изнашивался.

Массовые жалобы «тойтоводов» не остались без внимания, и начались поиски проблемы. Сначала пытались решить проблему заменой сцепления и выжимного на более качественные, но отказы продолжались. Тогда инженеры Toyota начали искать причину в электронике и алгоритмах работы. Как следствие, на гарантийных машинах были заменены блоки управления коробкой - сначала на версию 291, вместо 290, а затем на 292. Сам ЭБУ находится за бардачком. Номер блока, а точнее три его последние цифры и есть версия «прошивки». После замены блока и установки сцепления производитель заявил ресурс не менее 100 000 км. В действительности он едва переваливает за 50-60 тыс.км. Если замена проблемных элементов еще не была произведена, то новому владельцу это может вылиться в кругленькую сумму. В 2009 году от установки роботизированных коробок отказались и вовсе. Взамен стали устанавливать старую, надежную, проверенную временем 4-скоростную АКПП. Жалоб пока не отмечено.

Кроме автоматических коробок Короллы также комплектовались 5-ти, а позже 6-ступенчатыми механическими коробками. Особых нареканий они не получили. Диска сцепления хватает более чем на 60 000 км. Из недостатков можно отметить жалобы некоторых владельцев на скрип педали сцепления и привода рычага переключения. Устраняется смазыванием проблемных мест WD-40 или схожими препаратами.

Появление дерганий во время отпускания педали сцепления с одновременным увеличением газа на 1-ой и 2-ой передачах, а иногда и при включении заднего хода - признак необходимости регулировки педали сцепления.

Некоторые владельцы Toyota Corolla отмечают повышение уровня шума при движении на 1-ой и задней передачах. На самом деле это не является дефектом, а лишь специфическая особенность работы на данных режимах.

Двигатели

Автомобиль получил два мотора 1,4л (4ZZ-FE) и 1,6л (1ZR-FE). Первый был унаследован от предыдущей модели. Двигатель 1,6 разработан практически с нуля. Позже 1,4 заменили на 1,33 л. Двигатели 1,6 и 1,33 оснащены системой DUAL VVT-i, которая обеспечивает хорошие ездовые характеристики и экономию топлива. Все м оторы имеют надежный привод ГРМ цепного типа.

Особенность работы двигателя 1,6 - наличие постороннего стука, пока он не прогреется. С увеличением температуры стук уменьшается, сливаясь с общим шумом работы прогретого мотора. Этот стук едва слышен, и если не прислушиваться, почти не различим.

При пробеге более 40-50 тыс. км нередко клинит водяной насос. Признаком послужит повышенный шум от привода, и появление следов подтекания охлаждающей жидкости на шкиве или высохших капель, разбрызганных по моторному отсеку.

Двигатели очень экономичные, даже при бойкой езде больших затрат на бензин не потребуется.

Ходовая

Подвеска Тойота Королла 150 хорошо сбалансирована по комфорту и управляемости. Ее компоненты стойко сопротивляются плохим российским дорогам. Картину портят втулки стабилизатора, выхаживающие около 30 000 км. В дальнейшем их рекомендуется менять на усиленные, с большим ресурсом. Слабыми оказались и передние опоры, выполненные из пластика. Он начинают стучать уже после 30-40 тыс. км. В дальнейшем были приняты меры, и материал опоры был улучшен, а количество жалоб сократилось.

Рулевое тоже оказалось не на высоте. Спустя 30-40 тыс. км под замену попадали и рулевой вал, и рулевая рейка. Признак – стуки и отдача в руль при проезде неровностей.

Кузов и салон

С наступлением холодов и особенно зимой пыл владельца порой охлаждали капли воды из-под плафона на потолке. Появлялись они при прогреве салона после длительной стоянки на холоде. Причина - плохо проработанная конструкция между потолком и крышей, а также недостаточные меры по исключению образования конденсата. Возможно этому способствовала еще и плохая проклейка лобового стекла, так как недостаток всплывал и после посещения автомойки. С дефектом автосервисы боролись проклейкой крыши шумоизоляцией.

Материалы отделки салона применены не самые лучшие. Жесткий пластик при понижении температуры (особенно зимой) начинает скрипеть и греметь на неровностях дороги. Чаще всего шумят передняя панель и задняя полка. Проблема решается проклейкой шумоизоляционными материалами. Разочаровала и магнитола, уже в первый год эксплуатации ее стекло мутнело. Дефектные устройства менялись по гарантии.

Добавляет дискомфорта и поскрипывание или «пощелкивание» водительского кресла. Звуки возникают в момент посадки и высадки, а также при резких троганиях и остановках. Дилеры замечания принимали с неохотой. Проблема исчезала после полной замены кресла на новое. Видимо завод изготовитель знал о дефектах, но и без того погрязший в отзывных кампаниях, не спешил лечить болячки, требующие многомиллионных затрат. Кроме того, были случаи выхода из строя системы подогрева водительского кресла, причиной которых был отказ нагревательных элементов внутри кресла.

Шумоизоляция салона хорошая, но при раскрутке двигателя более 3000 об/мин начинает проникать жужжание мотора.

Пластик, применявшийся для внешней отделки, довольно легко деформируется при влиянии внешних неблагоприятных условий: изгибаются передние брызговики, с дальнейшем отрывом, а также накладка крышки багажника над номерным знаком. Отмечено несколько случаев самопроизвольного растрескивания заднего фонаря.

Другие проблемы и неисправности

Зимняя эксплуатация выявила ряд недостатков. В сильные морозы (ниже -20 -25º С), из-за перепада температур и попадания влаги на контакты электрики, затруднен пуск двигателя. Часто зимой зависает правая форсунка омывателя фары. Причина - попадание влаги и закисание привода (механизма возврата). Лечится «волшебным средством» - WD-40.

Нередко не выдерживает жестких режимов эксплуатации вентилятор отопителя. Его эксплуатация на максимальном режиме в еще непрогретой машине приводит к износу вала, на котором сидит крыльчатка. В результате, эффективность обдува падает. Водители отмечают недостаточную мощность системы вентиляции для обдува лобового стекла из-за конструктивной особенности и неправильного направления потока на стекло.

Заключение

При покупке подержанной Toyota Corolla серии Е150 следует избегать экземпляры с ММТ. Все остальное – «детские болезни», которые были практически излечены при прохождении ТО в официальных сервисах.

TOYOTA COROLLA

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

1. Неисправность двигателя – снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускную трубу 7 . Закоксовывание системы выпуска или повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов (см. «Система выпуска отработавших газов»).

2. Неисправность системы питания – засорение форсунок 6, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания – выход из строя свечи зажигания, катушек зажигания 2 (см. «Система управления двигателем»).

4. Неисправность системы управления двигателем – отказ датчиков системы: датчика 4 массового расхода воздуха, датчика 5 положения дроссельной заслонки, датчиков 3 фазы (см. «Проверка и замена датчиков системы управления двигателем»). При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Неисправность системы изменения фаз газораспределения – отказали гидравлические клапаны изменения фаз 1.

6. Пробуксовка сцепления вследствие износа или неисправности элементов гидропривода его выключения.

7. Неисправность тормозной системы – притормаживание одного или нескольких колес при движении, неправильная регулировка стояночного тормоза.

8. Недостаточное давление воздуха в шинах.

9. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис. Самостоятельно можно провести следующие работы.

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода – примерно 1500 мин–1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление, включите первую передачу и начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены.

«Проверь двигатель» на Королла Е150

Вот наиболее вероятные проблемы, приводящие к появлению ошибки:

Неплотное прилегание крышки горловины топливного бака.
Поломка датчика кислорода.
Проблемы с ДМРВ (датчиком массового расхода воздуха).
Проблемы в свечах зажигания или ВВ-проводах.
Поломка каталитического нейтрализатора выхлопных газов.

Если крышка горловины топливного бака закрыта неплотно…

Если неисправен датчик кислорода…

Кислородный датчик входит в состав системы отработки выхлопных газов. На Тойоте Королла может быть установлено 2, 3 или 4 подобных прибора. Благодаря им можно контролировать расход горючего. Если система не в состоянии рассчитать текущий расход, она выдает указанную ошибку.

Если проблемы с датчиком расхода воздуха…

ДМРВ контролирует поступление воздуха в топливо непосредственно перед подачей топливовоздушной смеси в цилиндр. Поломка детали может стать причиной увеличения расхода топлива и снижения мощности силового агрегата. Компьютер относит данную поломку также к неисправности двигателя.

Если неисправны свечи или высоковольтные провода…

Выход из строя свечей зажигания приведет к нарушению процесса зажигания, происходящего в цилиндрах. То же самое касается и неисправности проводов. Данные поломки будут расценены как неисправность системы ДВС и приведут к загоранию соответствующего чека.

Если сломан каталитический нейтрализатор выхлопных газов…

Как установить причину?

Если «Check Engine» или «Проверь двигатель» высветилось на бортовом компьютере Тойота Королла Е150, следует провести диагностику и установить наличие неисправности. Для проведения осмотра можно обратиться в сервис или провести самостоятельную диагностику системы.

Самостоятельная диагностика и выявление проблем

Для того, чтобы найти неисправность и устранить ее самостоятельно, понадобится смартфон и специальный адаптер ОВD2-ВТ для расшифровки и устранения кодов ошибок (стоит он около 1 тыс. рублей).

Порядок проведения диагностики следующий:

Установить на смартфон приложение для поиска ошибок (например, «Torque», которое можно найти в Яндекс.Маркете, Гугл.Плей или App store).
После установки приложение нужно настроить, установив необходимые параметры.
Адаптер нужно подключить под панелью приборов в специальный диагностический разъем.
Телефон следует установить в режим Bluetooth.
Включить установленную программу выявления ошибок и завести мотор.
Выбрать в приложении значок ошибки, после чего запустится автоматическое считывание памяти блока управления.
В процессе будут появляться коды ошибок и описания к ним.

Если краткого описания обнаруженной проблемы недостаточно, можно найти более подробное ее описание в интернете. После завершения диагностики программа на телефоне позволяет зачистить все ошибки с бортового компьютера и отключить сигнал о неисправности.

Таким образом, самостоятельная диагностика позволяет установить причину появления ошибки «Проверь двигатель» на Королла Е150, предпринять меры по устранению данной проблемы и удалить сигнал о ней из системы ЭБУ.

Приведенный выше способ позволяет проводить диагностику работы двигателя, для других систем и узлов он не подойдет.

5.1.6. Автомобиль плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.

2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление воздуха в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.

4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.

Предупреждение

Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин –1 . Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.

В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел "Регулировка привода сцепления" ниже.)

Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления

1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.

Проблемы Toyota Corolla 150

Тойота Королла 150 является надежной машиной без существенных конструктивных просчетов, но несмотря на это с ее поломками сталкивается каждый автовладелец. В большинстве случаев они вызваны неправильным техническим обслуживанием или тяжелыми условиями эксплуатации. Для облегчения выявления неполадок в автомобиле служит самодиагностика.

Столкнуться с ситуацией, когда нет динамики, водитель может по причине выхода из строя одного из датчиков. Полученная информация через диагностический разъем не всегда позволяет выявить неисправный измеритель. В таком случае приходиться менять предполагаемые датчики и контролировать динамические показатели машины.

Также причиной ухудшения разгона могут стать забитые фильтры. Более детально влияние фильтрующих элементов на динамику рассмотрено в таблице ниже.

Фильтрующий элемент	Примечание
Масляный фильтр	Ухудшение динамики наиболее заметно на холодном двигателе. В процессе прогрева и разжижения масла работа силовой установки улучшается. Периодически может гореть чек. Длительная эксплуатация автомобиля с забитым масляным фильтром ведет к преждевременному капитальному ремонту мотора.
Воздушный фильтрующий элемент	Забитый фильтр не позволяет поступать достаточному количеству воздуха для образования оптимальной топливовоздушной смеси. Из-за этого ЭБУ подстраивает работу ДВС под сложившиеся условия, что сопровождается увеличением расхода топлива и снижением динамики.
Фильтр картерных газов	В результате его забивания возрастает внутрикартерное давление. Это снижает КПД силовой установки, что отрицательно сказывается на динамических показателях.

Также причиной ухудшения динамики Toyota Corolla 150 может стать дополнительная нагрузка на мотор, по причине выхода из строя навесного оборудования. Подклинивающий генератор или кондиционер способны отобрать значительную мощность ДВС. Это ведет к снижению динамики. Диагностика выполняется визуальным осмотром навесного и прослушкой звуков, издаваемых во время работы ДВС из подкапотного пространства.

Особенностью Corolla 150 является коррекция состава бензовоздушной смеси в зависимости от температуры силовой установки. Поэтому выход из строя датчика температуры или недополучение данных в ЭБУ по другим причинам ведет к неоптимальной работе двигателя. При этом степень ухудшения динамики очень часто зависит от температуры окружающей среды.

Появление стука в рулевом механизме

В целом рулевая рейка Королла 150 редко преподносит проблемы и имеет большой срок службы. Стук в руле обычно появляется, когда пробег приближается к 100 тыс. км. Его причиной является износившаяся втулка. Проезд по незначительным неровностям дороги сопровождается характерными звуками, сигнализирующими о необходимости ремонта.

Обычно при выходе из строя втулки автовладелец может эксплуатировать машину 10-15 тыс. км не производя замену. При этом происходит износ взаимосвязанных с втулкой деталей, а также снижаются комфорт и безопасность вождения автомобиля. Поэтому при возникновении стука в руле затягивать с заменой износившихся элементов не стоит.

Нестабильная работа силовой установки

Нестабильная работа двигателя может проявляться в нескольких вариантах:

плавают обороты холостого хода;
силовой агрегат не заводится или запускается с трудом;
двигатель троит;
нестабильные обороты при разгоне и во время движения.

Холостые обороты плавают обычно по причине выхода из строя регулятора холостого хода. Также проблема возникает при подсосе воздуха в дроссельном узле.

Характерной причиной усложнение запуска силовой установки на Королла 150 является износ или повреждение бенедикса стартера. При этом из подкапотного пространства доносятся характерные звуки и щелчки.

Троит двигатель обычно по причине выхода из строя свечи зажигания или отсутствия нормального факела распыла у одной из форсунок. Пропуски в зажигании приводят к чрезмерному износу силовой установки и сопутствующих узлов. Внешний вид свечей зажигания, способных привести к троению двигателя, приведен на изображении ниже.

Провалы в работе двигателя Королла 150 во время разгона возможны по причине неисправностей в топливной системе или из-за вышедшего из строя дроссельного узла. Нестабильность работы ДВС сопровождается повышением расхода топлива и ухудшением динамических показателей машины.

Проблемы с кузовом Corolla

Кузов слабо подвержен коррозии, поэтому практически не преподносит неприятностей автовладельцу. Металл значительно толще, чем у конкурентных моделей. Его невозможно прогнуть давлением пальца.

Имеет кузов и слабые места. Его краска и лак имеют небольшую толщину. При этом ЛКП достаточно мягкое, что обуславливает скорые появления царапин. Частично устранить последствия повреждения лакокрасочного покрытия можно полировкой.

Повышенный расход масла

В случае соблюдения интервалов технического обслуживания и эксплуатации авто без существенных перегрузок мотор Corolla 150 не жрет масло. В результате изношенности двигателя или неустраненных его неисправностей возникает ситуация, когда появляется чрезмерный расход смазки.

Среди автовладельцев считается нормой, если двигатель ест не более 500 грамм смазки на тысячу км. Автопроизводитель допускает потребление до литра на аналогичный пробег. В большинстве случаев повышенный расход масла вызван залегание поршневых колец либо появлением прогаров в ДВС.

Появление вибрации

Вибрация в Королла 150 может иметь различные источники возникновения. Наиболее частые из них рассмотрены в таблице ниже.

Источник возникновения вибраций	Примечание
Износившиеся подушки двигателя	Потеря упругих свойств подушками силовой установки наблюдается, когда пробег превышает 150 тыс. км. Вибрация меняет свою частоту и амплитуду в зависимости от оборотов мотора. Ее сила часто зависит от того, разгоняется авто или тормозит.
Деформация тормозных дисков	Нарушение формы передних тормозных дисков приводит к отчетливой вибрации в рулевой рейке во время торможения. При спортивном стиле вождения автовладельцы Королла 150 рекомендуют использовать вентилируемые или керамические диски. Штатной тормозной системой многим водителям недостаточно для динамичной езды. Тормоза слишком мягкие, а диски часто перегреваются, что и приводит к их деформации.
Подвеска	Подвеска Corolla 150 славиться своей неубиваемостью и неприхотливостью. Поэтому многие водители халатно относятся к ее состоянию. Это приводит к возникновению вибраций, обычно меняющих интенсивность и амплитуду в зависимости от скорости движения автомобиля.

Возникновение посторонних звуков при работе двигателя

Многие автовладельцы жалуются на водяную помпу. В штатном исполнении она имеет конструктивные недоработки. Из-за этого насос может начать гудеть, когда пробег автомобиля едва достигнет 15-20 тыс. км. В большинстве случаев помпу меняют по гарантии.

Более серьезные посторонние звуки возникают, когда стучат пальцы. Данная неприятность может возникнуть при пробеге в 60 тыс. км, однако обычно не проявляется до 150-180 тыс. км. Проблему со стуком пальцев требуется решать разборкой мотора и их заменой вместе с поршнями.

Читайте также: