Красивое подкапотное пространство ваз 2109

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Творчество в подкапотном пространстве на ВАЗ 2109

Когда человек приступает к различным операциям на сердце автомобиля, нужно знать некоторые нюансы. Любые изменения в мощности автомобиля являются не очень дорогими, но в таком случае уменьшается его ресурс. Во-вторых, «одноразовые вливания» в виде «кривых валов» (спортивных коленвалов), кованых поршней и других гоночных атрибутов не являются оправданными. В спортивном варианте любое изменения в двигателе несет за собой глобальные изменения. Тот же кривой вал без надежных поршней, без измененной системой выпуска и впуска есть вероятность повредить мотор и нанести ему непоправимый вред.

Если было решено самостоятельно строить спортивный мотор на ВАЗ 2109, 2108, 21099 и без существенных вкладов, нужно для начала сделать его надежным.

Работы по увеличению мощности нужно проводить сразу в двух направлениях: увеличение объема двигателя и увеличение рабочих объемов.

Пилите, Шура, пилите!

Регламент дает возможность проводить расточку клапанов, если рабочий объем не будет выходить за пределы класса, где заявлен автомобиль. Если изначально автомобиль под капотом оснащен 1500-кубовый мотор, а машина будет заявлена в 1600-кубовом зачете У2 (это один на Украине класс для ВАЗ 2109, 2108, 21099 ), тогда рабочий объем можно наращивать к разрешенному. В таком случае нужно иметь ввиду, что во время расточки цилиндров уменьшается толщина их стенок, а прочность снижается, в следствии чего нарушается теплообмен. Это ведет к уменьшению ресурса двигателя.

Есть и второй путь увеличения рабочего объема автомобиля – установка коленчатого вала с большим радиусом кривошипа (от 1,6-литровых ВАЗ-2110), который таким образом будет увеличивать ход поршня. Чтобы бороться с силами инерции и большими нагрузками нужно будут совершенно другие поршни: традиционно используют кованные, которые изготавливаются российскими компаниями. Бюджетный вариант – поршни от 1,6-кубовых ВАЗ-2121 или 1,5-литровых ВАЗ-2105, которые в днище имеюи тарельчатые выточки под клапаны на случай обрыва ремня ГРМ.

Мощность будет увеличиваться за счет уменьшения камеры сгорания, поэтому степень сжатия растет. На ВАЗ 2109, 2108, 21099 в двигателе камера сгорания в принципе находится в самой головке цилиндров, самый лучший способ ее уменьшить – выфрезеровать посадочную плоскость головки блока цилиндров на глубину 1-2 мм. В таком случае увеличивается степень сжатия с 9,8 примерно до 11 под бензин А-98.

Когда в автомобиле уменьшается камера сгорания, тогда будет уменьшаться расстояние между днищем поршня (в положении ВМТ в конце такта выпуска), а также с незакрытым выпускным клапаном. Из-за инерции, которая влияет на клапаны и толкатели возвратно-поступательных масс ГРМ, перемещение клапана будет отставать от фактического профиля кулачка распределительного вала. В таком случае клапана просто зависают, и это исключается снижением массы деталей ГРМ, которые совершают возвратно-поступательное движение. Чтобы сделать это, нужно высверлить цилиндрические части толкателей, клапаны устанавливают с облегченным весом и выемкой в тарелке. Жесткость клапанных пружин нужно увеличивать – под низ устанавливаются дополнительные шайбы (две стандартные нужно заменить на одну жесткую) или можно применить сразу две пружины с межвитковым расстоянием.

Не увлекайтесь юбками!

Частота вращения коленчатого вала будет увеличиваться за счет снижения веса движущихся деталей кривошипно-шатунного механизма. В таком случае задняя часть маховика протачивается или его нужно изготовить из легких сплавов, для примера, из алюминия, а венец нужно оставить стальным. Второй путь – сокращение потерь в механике (и уменьшение веса) в цилиндро-поршневой группе, в таком случае путем высверливания или подрезки уменьшается площадь поверхности трения юбки поршня. В таком случае нельзя увлекаться: юбка будет отводить тепло от клапана к стенкам цилиндра, и чрезмерное, более чем 20-процентное, сокращение площади будет вести к перегреву, а там еще немного и прогар обеспечен.

Есть еще один способ заставить коленчатый вал крутиться немного быстрее – проточка его противовесов. В данном случае также нельзя увлекаться: когда будет произведена подрезка вал в любом случае должен отвечать всей динамической балансировки если будет груз, соответствующих развесовке шатуна. В таком случае будет уменьшаться и масса шатуна. Если все грамотно сделать, то в общем масса маховика и коленчатого вала будет уменьшена на 3 кг.

Проводка под капотом ваз 2109 карбюратор

Конечно сейчас получилось гораздо качественнее и дешевле (200 руб, против 300 руб за два баллончика с очистителем). Кстати, в качестве бонуса мне обработали подкапотное пространство специальным полимерным составом, который не дает грязи и пыли прилипать к обработанным деталям. Сказали, что в следующий раз такой же чистоты можно будет добиться продув движок сжатым воздухом. Ну что ж, поживем — увидим.

Следующим этап — шумоизоляция капота (как же все-таки приятно возиться под капотом в чистоте!). Исходное состояние:

Расположение основных агрегатов автомобиля

Силовой агрегат расположен в моторном отсеке под капотом, он занимает большую часть подкапотного пространства. Силовым агрегатом называется двигатель вместе со сцеплением, коробкой передач (сцепление и коробка передач являются элементами трансмиссии) и установленными на двигателе стартером и генератором.

Двигатель включает в себя системы, обеспечивающие возможность его работы. К таким относятся системы смазки, охлаждения, питания и выпуска. Управление работой впрыскового двигателя осуществляется контроллером ЭСУД (электронной системы управления двигателем). Кроме того, в автомобиле имеется система пуска двигателя (стартер, электрические цепи и коммутирующие устройства) и система энергоснабжения (генератор и аккумуляторная батарея). Последние две системы относятся к группе элементов электрооборудования.

Подкапотное пространство автомобиля ВАЗ-2109 с карбюраторным двигателем

1 – бачок омывателя ветрового стекла и стекла двери задка; 2 – верхняя опора стойки; 3 – корпус воздушного фильтра; 4 – бачок гидропривода тормозной системы; 5 – расширительный бачок системы охлаждения; 6 – аккумуляторная батарея; 7 – коробка передач (не видна); 8 – двигатель.

Подкапотное пространство автомобиля ВАЗ-21099 с впрысковым двигателем

1 – бачок омывателя ветрового стекла; 2 – верхняя опора стойки; 3 – ресивер; 4 – бачок гидропривода тормозной системы; 5 – расширительный бачок системы охлаждения; 6 – аккумуляторная батарея; 7 – корпус воздушного фильтра; 8 – коробка передач; 9 – двигатель.

Алгоритм поиска

Начинать нужно с простого – определить, подается ли электрический импульс на свечи зажигания:

1. Снимаем наконечник с первой свечи;
2. Оголяем его контакт;
3. Подносим к металлической части (можно к блоку цилиндров) на расстояние в 4-5 мм;
4. Запускаем на пару секунд стартер;
5. Смотрим – есть ли искра.

Совет: в такой способ мы разделяем поиски неисправности. Если искра на свечи подается – то вряд ли все 4 вышли из строя. А значит, проблему отказа следует искать в системе питания.

Если искры нет, то продолжаем поиски неисправности системы зажигания.

Для этого проводим проверку «на искру»:

1. Извлекаем из крышки трамблера (распределителя зажигания) центральный провод, идущий от катушки;
2. Снова подносим его к металлической детали двигателя;
3. Запускаем стартер и следим – не проскочит ли электрический разряд.

Совет: Если искры нет, то дальнейшие поиски неисправности следует осуществлять с помощью диагностических средств. Причем, подобные устройства должны быть у каждого владельца, осуществляющего самостоятельное обслуживание автомобиля. Тем более, что цена на них невысока.

Простейшие, но эффективные приборы давно выпускаются для автомобилистов. С их помощью можно диагностировать достаточно большой контингент автомобилей отечественного автопрома:

1. Семейство автомобилей ВАЗ (модели 2108, 2109, 2110), имеющих одинаковые разъемы электронных коммутаторов;
2. Автомобили украинского происхождения (Таврия и ЗАЗ);
3. Автомобили ОКА и т.п.

Конечно, с их помощью нельзя определить, нужна ли замена подкапотной проводки ВАЗ 2109, но обнаружить отказавший электронный блок или электрическую цепь они в состоянии. В их функции входит:

1. Проверка работоспособности катушки зажигания;
2. Проверка датчика Холла;
3. Проверка работы замка зажигания и контактной группы;
4. Проверка реле зажигания.

Достаточно подключить прибор МД-1 вместо штатного коммутатора и включить зажигание (не заводя мотор). С помощью встроенных в корпус светодиодных ламп мы увидим:

1. Реле зажигания и замок исправны, если загорается светодиод «П»;
2. Первичная обмотка в рабочем состоянии, если загорается светодиод «К»;
3. На 1-2 секунды включаем стартер и следим за светодиодом «Д» – если начинает моргать, значит датчик Холла работоспособен.

Вид снизу

Передняя часть автомобиля.
Хорошо видны рычаги, растяжки и стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески (относится, как и передние колеса, к группе элементов ходовой части).
1 – рычаг подвески переднего колеса (ходовая часть); 2 – растяжка рычага (ходовая часть); 3 – двигатель (поддон картера с пробкой отверстия для слива масла); 4 – коробка передач; 5 – вал привода переднего колеса (приводы передних колес относятся к трансмиссии); 6 – стабилизатор поперечной устойчивости (ходовая часть); 7 – система выпуска отработавших газов (система выпуска).

Задняя часть днища автомобиля.
Хорошо видна балка, частично видны амортизаторы и пружины задней подвески. Рядом с колесом расположен основной глушитель системы выпуска отработавших газов. В задней части автомобиля, за балкой задней подвески, видна ниша днища багажника, в которой размещается запасное колесо.
1 – амортизатор; 2 – балка задней подвески (ходовая часть); 3 – топливный фильтр системы питания (только автомобиль с впрысковым двигателем); 4 – основной глушитель системы выпуска отработавших газов; 5 – ниша днища багажника для запасного колеса.

Детали кузова Ваз 2109

Передок	Полы	Боковины	Крыша с рамой ветрового окна	Задок	Силовые элементы каркаса	Навесные части
Вертикальный щиток, брызговики передних крыльев, поперечины, панели рамки радиатора, передние лонжероны, соединители и стойки, коробка воздухопритока, прочие мелкие детали.	Панели переднего, среднего и заднего пола. Панель переднего пола имеет корытообразную форму, а посредине тоннель для труб выпускной системы, трубопроводов и топливопроводов. Тоннель предохраняет их от повреждений. Панель заднего пола имеет цельноштампованную нишу для запасного колеса. Вдоль всего пола привариваются лонжероны, которые образуют с передними и задними лонжеронами единые скрытые продольные полости вдоль днища всего автомобиля. Как к лонжеронам, так и к скрытым полостям есть хороший доступ. К полу приварена передняя, средняя и задняя поперечины, а также усилители и надставки пола.	Правая и левая боковины кузова состоят из наружных и внутренних панелей. Наружные панели боковин выполняются цельными деталями с центральными и задними стойками, с проемами боковых окон. Внутренние панели изготавливаются едиными вместе с наружными арками колес, с усилителями стоек. Сзади боковины имеют усилители и у правой боковины нишу для сепаратора паров бензина, а также желобки и фланцы под уплотнители дверей. Для увеличения жесткости между нижними частями наружных и внутренних панелей боковин, образующих пороги дверей, устанавливаются нижние накладки боковин. Усилители устанавливаются у передних и центральных стоек боковин.	Рама ветрового окна изготавливается одной деталью, к которой приваривают вверху и внизу усилители. Внутренняя стойка рамы ветрового окна увеличивает жесткость передней стойки и образует две изолированные полости. Панель крыши имеет два усилителя. Сзади к панели привариваются две балки с усилителями для навески двери задка и спереди передняя балка.	Панель задка имеет верхнюю поперечину, присоединяется сваркой к задней поперечине, заднему полу и боковинам кузова. На панели задка устанавливаются задние фонари.	Лонжероны и усилители	Панели передних крыльев, наружные панели боковин и рамы ветрового окна, панель крыши, панель задка, а также наружные панели дверей и капота.

Где расположен бензонасос на ВАЗ-21099 инжектор

Снятие и установка бензинового насоса (БН) – работа несложная, не требует большого слесарного опыта и высокой квалификации. Но если топливный насос на карбюраторных авто искать долго не приходится (он расположен на двигателе, под капотом), то на инжекторе с первой попытки новичку его можно и не найти. Где же расположен бензонасос на седане ВАЗ-21099 инжектор? Разбираемся в этом пошагово:

• сдвигаем в машине передние кресла по максимуму вперед, чтобы освободить пространство салона сзади;
• открываем заднюю левую дверь авто, находим небольшую петлю на заднем диване, которая расположена на стыке «сидушек» примерно посередине салона;

Схема блока реле и предохранителей 2109

Блоки предохранителей не зависят от используемой системы впрыска топлива — карбюратор или инжектор. БП будут отличаться только по году выпуска авто. То есть монтажные блоки у карбюратора и инжектора одинаковые. Блок предохранителей ВАЗ 2109-099 (карбюратор, инжектор) расположен под капотом, в отсеке перед ветровым стеклом с левой стороны.

Блок предохранителей 2114-3722010-18

Блок предохранителей 2114-3722010-60

K1 — Реле включения очистителей фар, K2 — Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации, K3 — Реле очистителя ветрового стекла, K4 — Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритных огней, K5 — Реле включения стеклоподъёмников, K6 — Реле включения звукового сигнала, K7 — Реле включения обогрева заднего стекла, K8 — Реле включения дальнего света фар, K9 — Реле включения ближнего света фар, F1 — F16 — Плавкие предохранители, F1 — F20 — Запасные предохранители.

Внимание! Силовые клеммы на генераторе часто разбалтываются, нагреваются, искрят и плавят проводку. Уделите внимание этому моменту при самостоятельном поиске возможных неисправностей.

Где находится масса ВАЗ-21099 инжектор (основная)

Если слабо крутит стартер, или вовсе не запускается двигатель (происходят щелчки при запуске), возникают различные проблемы с электрикой, вполне вероятно, что на автомобиле нет нормальной массы. Устранить такую проблему в целом несложно, но для этого еще нужно знать, где находится масса ВАЗ-21099 инжектор.

Основной массовый (толстый) провод идет от минусовой клеммы аккумулятора на двигатель, более тонкий проводок соединяется с кузовом машины, от этого соединения зависят все потребители энергии в автомобиле. При плохом контакте аккумуляторная батарея перестает нормально заряжаться, чтобы стартер хорошо крутил, следует проверять надежность этих контактов, зачищать металл от окисления. Если из-за большой нагрузки (например, при установке дополнительного оборудования) массовый провод греется, и его явно не хватает, можно «проложить» дополнительную массу практически в любом месте, где обеспечивается хороший контакт двигателя с кузовом. Главное, чтобы этот провод был достаточного сечения.

Где находится реле стартера

Так же, как и вентилятором охлаждения мотора, стартером управляет реле, и из-за его неисправности могут возникать проблемы:

• при повороте ключа зажигания ничего не происходит, мотор не подает никаких признаков жизни;
• при попытке запустить двигатель раздаются щелчки, но стартер не прокручивает.

Узнать, где находится реле стартера на авто ВАЗ-21099i, очень просто, для этого только нужно открыть капот автомобиля и заглянуть за воздушный патрубок инжекторного движка, искомая деталь показана ниже на картинке.

Где находится датчик температуры

Если на щитке приборов не показывает датчик температуры, есть большой риск перегреть двигатель, так как приборная панель не информирует водителя о нагреве охлаждающей жидкости ДВС (двигателя внутреннего сгорания). Разумеется, могут быть неисправными приборная панель или электропроводка, но чаще всего отказывается работать температурный датчик (ДТОЖ) на самом движке.

Где находится датчик температуры на инжекторном авто 099? Конечно, его нужно искать в моторном отсеке:

• открываем капот;
• находим проводку, которая располагается между задней частью клапанной крышки двигателя и корпусом воздушного фильтра;

Всегда в первую очередь проверяем предохранители

Если у вас вдруг перестала светить какая-то из фар, не работает указатель поворота или другой потребитель, не обязательно проблема кроется в сложности соединения схемы или повреждении проводки. Зачастую это вызвано скачком напряжения, вследствие чего сгорает предохранитель, который отвечает за ваш неработающий элемент. Это — нормальное явление, ведь в сохранении цепи от перегрузок и заключается работа предохранителей.

Этапы проверки	Ваши действия
Для проверки этих защитных элементов на целостность сначала открывается электрическая схема проводки ВАЗ 2109, а именно раздел, в котором приведен список предохранителей монтажного блока.	В этом разделе указано, за безопасность какого из приборов отвечает тот или иной предохранитель. Так же указаны названия защитных элементов, чтобы вы знали какой предохранитель нужно проверить, а также максимально допустимый ампераж.
Обеспечиваем доступ к предохранительному блоку.	Открываем капот. В левом углу возле лобового стекла расположен этот блок. Снимаем крышку и находим нужный предохранитель.
Затем берем специальные щипцы, вытягиваем защитный элемент.	Проверяем его на целостность.

Где находится датчик скорости

Датчик скорости (ДС) на переднеприводных автомобилях ВАЗ считывает импульсы в зависимости от оборота колеса и передает данные на электронный блок управления (ЭБУ). При торможении двигателем с помощью ДС и ЭБУ отключается подача топлива, таким образом достигается более экономичная работа ДВС. Если датчик неисправен, записывается код ошибки, несколько возрастает потребление бензина, понижаются холостые обороты, особенно при резком торможении. Где находится датчик скорости, обнаружить сразу сложно, так как он спрятан под корпусом воздушного фильтра (КВФ).

Где расположен топливный фильтр

Топливный фильтр (ТФ) на ВАЗ-21099i предназначен для очистки бензина от сора, грязи и различных примесей, представляет собой монолитную конструкцию с жестким металлическим корпусом и фильтрующим элементом внутри. Периодичность его замены – через каждые 20-30 тыс. км пройденного пути, также в случае, если автомобиль стал двигаться с рывками, а диагностика показала, что засорился ТФ.

Где расположен топливный фильтр, выяснить несложно, для этого нужно установить авто на смотровую яму или автоподъемник. ТФ размещается на днище кузова, рядом с задней балкой и бензобаком, крепится специальным хомутом, который стягивается болтом и гайкой.

Прежде чем начинать менять фильтр, нужно стравить давление топлива, иначе при откручивании топливных штуцеров под большим напором будет брызгать бензин. Сбросить давление в магистрали можно с помощью специального ниппеля, расположенного в задней части топливной рейки. Перед началом такой операции необходимо подготовить пластиковую тару, в которую следует сливать бензин, потом открутить предохранительный колпачок.

Для стравливания давления можно использовать стандартную плоскую отвертку, во время нажатия на клапан ниппеля бензин будет выходить из системы.

После удаления топлива из магистрали приступаем к замене ТФ.

1 – двигатель; 2 – стартер; 3 – коробка передач; 4 – приемная труба глушителя; 5 – стабилизатор; 6 – стабилизатор; 7 – привод передних колес; 8 – маслянный картер двигателя; 9 – растяжка; 10 – генератор

Подкапотная проводка ВАЗ-2109 (инжектор, карбюратор): схема

Автомобили семейства ВАЗ представляют собой практичные транспортные средства, однако качество изготовления отдельных механизмов и систем оставляют желать лучшего. В связи с этим владельцы таких машин нередко сталкиваются с всевозможными неисправностями и вынуждены выполнять профилактический ремонт.

В конструкции автомобиля есть несколько категорий узлов, которые требуют к себе пристального внимания и отношения.

К их числу относятся:

1. Тормоза.
2. Рулевой механизм.
3. Подкапотная проводка ВАЗ-2109 и электрическая сеть внутри салона.

Поэтому важно понимать, что поломка в одной из вышеперечисленных систем грозит серьезными последствиями как для водителя, так и для пассажиров.

Управляемость транспортного средства

Так, с первыми двумя категориями все предельно ясно:

1. Каждый владелец понимает, чем может обернуться потеря управляемости машиной.
2. Все выявленные поломки сразу же устраняются ремонтом или полной заменой деталей.

Однако с проводкой все не так просто. Почему-то все привыкли думать, что подкапотная проводка не предоставляет никакой опасности. Но это очень большое заблуждение.

Замыкание и воспламенение токоведущих проводов грозит тем, что машина может просто сгореть, взорваться и т. д. И все это может произойти как на стоянке, так и во время движения.

Подкапотная проводка подразумевает следующие категории:

1. Провода системы зажигания.
2. Системы освещения, габаритных огней.
3. Система подключения датчиков и блока управления.
4. Провода, которые отвечают за работу электродвигателя радиатора, омывателя, стекол, стеклоочистителя.

В хорошем состоянии проводки все токоведущие части изолированы и качественно зафиксированы в подкапотном пространстве с учетом всех необходимых физических, а также температурных показателей работы ДВС.

Однако во время эксплуатации автомобиля крепления могут ухудшаться, что повлечет за собой:

1. Ослабевание контакта.
2. Разрушение изоляции при контакте с горячими поверхностями двигателя и коллектора.
3. Образование потертостей и оголение жил проводов.
4. Окисление контактных соединений из-за чего может пропасть «масса».

Большинство владельцев ВАЗ-2109, а также других модификаций отечественного автопрома занимаются самостоятельным ремонтом повреждений, в которых непосредственным участником является изолента. Однако это лишь временное решение, которое непригодно для постоянной эксплуатации машины. При наличии проблем с проводкой лучшим выходом из ситуации будет ее полная замена. Согласно инструкции жгуты необходимо укладывать в гофру, чего нет на большинстве машин.

Нюансы подкапотной проводки

Для проводки под капотом автомобиля присутствует достаточно много опасностей, которые могут повлиять на ее исправную работу.

В этом месте совмещены самые важные системы и устройства, которые обладают высокими физико-химическими показателями:

1. ДВС – источник избыточного тепла, который «хорошо» разогревает близко размещенные узлы.
2. Топливная система – взрывоопасные пары смеси воздуха и бензина.
3. Силовые детали в виде реле, электродвигателей, блоки розжига фар и самостоятельно устанавливаемые противотуманки.

Соответственно, если состояние проводки пребывает в плачевном состоянии или ухудшается постепенно – лучше всего ее заменить. В противном случае возможны проблемы.

Финская проводка

Такая разновидность электрической системы установлена на автомобили «Самара», которые были ввезены в нашу страну с Финляндии.

Система электрики на такой «девятке» отличается от отечественной модели:

1. Классическое зажигание.
2. Бесконтактное зажигание.

Схема проводки карбюраторного автомобиля выполнена в соответствии с нормативными положениями и требованиями экологии:

1. Провода обладали отличными характеристиками работоспособности в различных условиях.
2. Жгуты в подкапотной проводке и салоне также отличались (Li, Gl, GLi).
3. Обозначение GL указывает на то, что машина оснащена противотуманками и дополнительным стоп-сигналом.

Вся схема проводки на автомобиле также отличалась блоком бесконтактного зажигания от известной компании GM.

В системе зажигания использовались следующие решения:

1. Бесконтактный датчик.
2. Датчики, обладающие распределителем зажигания.
3. Обычные свечи зажигания.
4. Коммутатор электронный.
5. Усовершенствованная катушка зажигания.
6. Монтажный блок (штатный).
7. Реле зажигания электронного типа.
8. Замок зажигания.

В результате балтийская «девятка» была, есть и будет лучшим представителем семейства.

Подводя итог, отметим, что в статье мы достаточно наглядно обозрели опасности, которые могут быть вызваны проблемами с проводкой в подкапотном пространстве. Если ваш автомобиль находится в «солидном возрасте», тогда мы рекомендуем незамедлительно проверить состояние электрики и при необходимости привести е в надлежащий вид. При таком подходе вы обезопасите себя от многих неприятностей, а также сохраните свою машину.

Если вы испытываете трудности с оценкой состояния и замены проводки – обратитесь к специалисту. Этим вы сэкономите массу времени и денег в случае неправильного ремонта.

↑ Вид сверху подкапотного пространства

1 – двигатель; 2 – бачок омывателя; 3 – воздушный фильтр; 4 – топливный насос; 5 – вакуумный усилитель; 6 – главный цилиндр тормоза; 7 – блок реле и предохранителей; 8 – расширительный бачок; 9 – аккумуляторная батарея; 10 – распределитель зажигания

Наверняка каждый любитель быстрой езды мечтает обладать мощным автомобилем с хорошей динамикой. Что же делать, когда средств на покупку новой машины с желаемыми техническими характеристиками нет? Лучшее решение в сложившейся ситуации – форсирование двигателя. Такой вид тюнинга применяют зачастую для автомобилей отечественного производства, например, для ВАЗ 2109. Эта модернизация подразумевает раскрытие в полной мере всего […]

Некоторое время назад ВАЗ 2109, оснащённый роторно-поршневым двигателем (РПД), практически не воспринимали всерьёз. Про этот автомобиль много шутили и распространяли всевозможные слухи, например, что он разгонялся до 200 км/ч и обгонял Мерседес. Как гласит старинная поговорка: «В каждой шутке есть доля правды». Это касается и ВАЗ 2109: прежде, когда его оснащали роторным двигателем, динамико-скоростные показатели […]

Ремонт блока цилиндров, коленвала и маховика ВАЗ-2109

После разборки тщательно очистите, промойте и просушите все детали.

Расточку и хонингование цилиндров обязательно проводите в специализированных мастерских.

1. Тщательно очистите с поверхностей блока цилиндров остатки старых уплотнительных прокладок. Внимательно осмотрите блок, особенно в местах отверстий под болты крепления головки блока. Если на блоке появились трещины, его надо заменить.	2. Проверьте герметичность рубашки охлаждения блока цилиндров. Для этого заглушите отверстие под водяной насос и залейте керосин в рубашку охлаждения. Если заметна течь керосина, значит блок не герметичен и его надо заменить.
3. Осмотрите цилиндры. Если на зеркале цилиндров есть царапины, задиры, раковины и другие дефекты, расточите цилиндры под ремонтный размер или замените блок цилиндров. При дефектах глубиной более 0,8 мм блок ремонту не подлежит и его надо заменить. Очистите нагар в верхней части цилиндров. Если там образовался поясок вследствие износа цилиндров, снимите его шабером.	Предусмотрены два ремонтных размера цилиндров. Первый ремонтный размер: диаметр цилиндров увеличен на 0,4 мм. Второй ремонтный размер: диаметр увеличен на 0,8 мм. Даже если дефекты обнаружены только в одном цилиндре, необходимо расточить все четыре цилиндра под один ремонтный размер.
4. Замерьте диаметры цилиндров в двух перпендикулярных плоскостях (вдоль и поперек блока цилиндров) и четырех поясах. Если полученный результат хотя бы в одном цилиндре превышает номинальный более чем на 0,15 мм, надо расточить цилиндры под следующий ремонтный размер.	Для измерения цилиндров существует специальный прибор – нутромер.

5. Проверьте зазоры между вкладышами коренных подшипников и шейками коленчатого вала.

Номинальный зазор должен быть в пределах 0,026–0,073 мм. Предельно допустимый зазор составляет 0,15 мм. Если полученный результат превышает 0,15 мм, коленчатый вал надо прошлифовать под следующий ремонтный размер и установить вкладыши соответствующего ремонтного размера.

Завод-изготовитель рекомендует проверять зазоры с помощью пластмассовой калиброванной проволоки следующим образом:

1). Тщательно очистите постели и крышки от масляных отложений.

2). Очистите шейки коленчатого вала и вкладыши подшипников.

3). Уложите коленчатый вал на постели коренных подшипников с установленными вкладышами.

4). Положите на шейки коленчатого вала обрезки калиброванной пластмассовой проволоки.

5). Установите крышки коренных подшипников с установленными в них вкладышами, заверните болты крепления крышек и затяните моментом 82 Нм (8,2 кгс·м), не проворачивая коленчатый вал.

6). Снимите крышки коренных подшипников. Зазор определяется по степени сплющивания проволоки с помощью шкалы, нанесенной на упаковку проволоки.

6. Тщательно прочистите и промойте масляные каналы коленчатого вала.	7. Если на коренных и шатунных шейках есть незначительные задиры, риски, царапины или износ шеек превышает 0,03 мм либо овальность шеек больше 0,03 мм, то нужно прошлифовать шейки до ближайшего ремонтного размера.
Затем отполируйте шейки и притупите острые кромки фасок масляных каналов абразивным конусом. Промойте коленчатый вал и продуйте сжатым воздухом масляные каналы. Овальность и конусность всех шеек не должна превышать 0,005 мм. После шлифовки шеек установите вкладыши соответствующих ремонтных размеров. Если на коленчатом валу есть трещины, замените его.	8. Осмотрите вкладыши коренных подшипников. Если на них есть риски, задиры, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.п., замените вкладыши.

Схема ВАЗ-2109 новые версии

Тут нет датчика износа тормозных колодок (раньше лампа ручного тормоза мигала при поднятом рычаге, и загоралась постоянно при срабатывании датчиков на тормозных колодках).

Алгоритм проведения кузовных работ на «девятке» в общих чертах

Ознакомимся с процессом проведения работ пока что в общих чертах:

• В первую очередь надо будет снять те участки кузова, которые прогнили или деформировались;
• На «девятке» со временем гниет быстрее всего передний пол с порогами и усилителями, днище в задней части, двери и крылья.

Примечание. Невозможно бывает даже поставить домкрат, так как в негодность приходит предусмотренный производителем участок под него (поддомкратник). Чтобы работать в этом месте, автомобиль можно поднять, используя вместо упора подмоторную балку.

• Капот «девятки» тоже не может «похвастаться» выносливостью. В том месте, где стоит АКБ, он покрывается ржавчиной;
• Пол топливного бака – считается тоже заметной проблемой на «девятке»;
• Та же участь постигает со временем отражатели оптики, глушитель и другие части.

Вообще, коррозия – это проблема номер один для отечественных автомобилей. Вроде бы, уровень антикоррозийной защиты на них проведен неплохо, но ржа со временем проедает все, и от этого никуда не деться.

• Осуществляется разборка моторного отсека, обязательно сливается ОЖ и радиатор;
• Убираются двери;
• Если впереди установлен телевизор (усилитель), то и его надо разобрать;
• Гнилые участки придется срезать болгаркой;
• Отрезать также придется ржавые панели, крылья;
• Дыры можно просто заварить или поставить заплатки;
• На проблемные участки рекомендуется ставить дополнительные металлические куски;
• Брызговики надо обязательно усилить новыми элементами, а затем прихватить точечной сваркой;
• Обязательна также подгонка новых деталей к кузову, чтобы не вышло никаких проблем;
• Крепление крыльев, порогов желательно осуществлять саморезами, болтами с последующей сваркой деталей.

Примечание. Обязательно и кузова, что занимает немало времени. Нужен будет стапельный станок, на который придется зафиксировать автомобиль. На стапеле имеются специальные зажимы, обеспечивающие надежную фиксацию машины. Подробнее о контрольных точках «девятки» можно прочитать ниже.

• После этого можно приступить к свариванию нового пола. На данном этапе работ широко используются заплаты, усилители и соединители. Обязательно в конце покрыть все участки антикором;
• Арки лучше поставить тоже новые, а не заморачиваться с их ремонтом.

Покрывать арки желательно смолой, смешанной с отработанным маслом. Это отличное средство против ржи, только вот на днище его не наложишь по известным причинам.

Восстановление коррекции изначального состояния кузова и деталей своими руками подразумевает, как правило, простую покраску и удаление вмятин. Не обходится без полировки, которая неплохо защищает поверхность от коррозии.

Что касается полного восстановления кузова, попавшего в ДТП, то здесь уже потребуется услуга профессионалов. Только в автосервисе можно правильно восстановить кузов, согласно базовым контрольным точкам. Здесь и оборудование соответствующее есть, и специфическая технология проведения мастерам хорошо известна.

В любом случае перед осуществлением ремонтных работ проверить состояние кузова надо. Наиболее известный способ проверки подразумевает измерение дистанций между контрольными точками и последующая их сверка с паспортными показателями.

Конкретно проверяется кузов так:

• Сверяются размеры по диагонали;
• Изучается состояние стоек автомашины;
• Крыша подвергается зрительному осмотру, замеряются размеры диагоналей дверной рамы и самой крыши;
• Особое внимание уделяется замеру лобовой и задней оконной рамы;
• Наконец, требуется подробный зрительный осмотр автомобиля со всех ракурсов. Может где выпуклость имеется, зазор больше и так далее.

Схема подключения фароочистителей

Схема подключения фароочистителей на низкой и высокой панелях автомобилей выпуска после 1989 года

Подкапотное пространство ваз 2109 карбюратор – 2108, 2109, 21099 —

Учитывая нынешние возможности в плане покупки запчастей, материалов, инструментов, а также относительной простоты конструкции автомобиля ВАЗ 2109, провести ремонт кузова своими руками — задача далеко не самая сложная. Многие выполняют самостоятельно кузовные работы, не уступая по качеству специализированным мастерским.

Задача – вернуть качество

Слабые места

Какими слабыми местами обладает кузова отечественной девятки? Попробуем узнать.

При обнаружении прогнивших или деформированных элементов кузова автомобиля, их необходимо снять и выполнить соответствующие мероприятия по восстановлению целостности данных участков.

К наиболее уязвимым участкам кузова ВАЗ 2109 относят:

• Передний пол, пороги с усилителями, двери, крылья и днище задней части кузова;
• Капот имеет относительную выносливость, но с течением времени начинает терять прежние свойства. Особенно сильно страдает участок над аккумуляторной батарее. Здесь чаще всего владельцы девятки замечают образование ржавчины;
• Заметная проблема, с которой сталкиваются многие водители — это пол топливного бака;
• Отражатели оптики, глушитель также не могут похвастаться длительным сроком без появления признаков ржавчины.

Коррозия очевидна

Коррозия — это главный враг практически всех отечественных автомобилей. Хотя антикоррозийные покрытия выполняются достаточно неплохо, время, погодные условия и особенности наших дорог убивают все, ржавчина активно начинает поедать металл и с этой проблемой нужно бороться.

Борьба с проблемами в общих чертах

Чтобы избавиться от проблемы образования ржавчины на кузове, необходимо проделать определенную работу. Самостоятельно или с помощью специалистов, решайте сами.

1. Разберите моторный отсек, слейте охлаждающую жидкость и снимите радиатор.
2. Снимите все двери.
3. Если впереди имеется усилитель (телевизор), тогда его также предстоит разобрать.
4. С помощью болгарки срезаются все поврежденные участки;
5. Если проржавели крылья, панели, их придется срезать.
6. Если образовались отверстия, дыры из-за коррозии, их можно заварить или использовать заплатки.
7. Участки, которые не отличаются высокой коррозийной стойкостью, рекомендуется дополнительно закрывать металлическими вставками.
8. Брызговики специалисты советуют усилить дополнительными вставками, после чего закрепить точечной сваркой.
9. Новые детали кузова, которые устанавливаются на место проржавевших, обязательно подгоняются в соответствии с нормативами.
10. Крылья и пороги после обработки крепят на саморезы, болты и сварку.
11. Восстановление геометрии кузова является обязательным мероприятием, на которое тратится большая часть времени. Для этого вам потребуется стапельный станок, на котором фиксируется машина, и выполняется подгонка в соответствии с нормами контрольных точек.
12. Следующий этап — это сварка нового пола, если таковой потребовался в результате оценки состояния кузова. При восстановлении пола используют заплатки, соединители и усилители. На завершающем этапе пол покрывается антикоррозийными составами.
13. Арки проще приобрести новые, нежели пытаться восстановить старые. Покрывать их можно смолой и отработанным маслом, смешанными между собой. Такая смесь отлично противостоит ржавчине. Только ни в коем случае не используйте такой состав для обработки днища.

В процессе кузовного ремонта зачастую требуется поднимать машину на домкрате. Если участки для домкрата проржавели, для поднятия авто используйте подмоторную балку.

Дыры, ржавчина

Зачастую самостоятельно кузов ремонтируется в том случае, если пострадали небольшие участки, образовались вмятины или дыры из-за воздействия ржавчины. Помимо исправления геометрии, выполняется покраска и полировка.

Более серьезные деформации повреждения, вызванные столкновениями, ДТП, обязательно подразумевают обращение в специализированные мастерские. Здесь, ориентируясь на контрольные точки и используя профессиональное оборудование, можно максимально корректно восстановить кузов, не нарушая его геометрия, сохраняя жесткость и прочие заводские параметры. Иногда их можно даже улучшить.

Что под капотом

Давайте вспомним, чем отличается новый силовой агрегат:

1. На смену трамблеру и катушке зажигания, отвечающим за образование искры в цилиндрах пришел электронный блок – ЭБУ;
2. Подкапотная проводка ВАЗ 2109 на инжектор имеет ряд конструктивных особенностей. В частности: больше разъемов, иные параметры (сечение, изоляция);
3. Вместо карбюратора установлен блок форсунок, управляемых электроникой;
4. Автоматика основывается на показаниях множества датчиков, которых нет на карбюраторных моторах, соответственно, что и проводка на инжектор ВАЗ 2109 имеет больше компонентов.

Справочно: В инжекторных версиях под капотом установлен единый модуль зажигания, в котором катушка и коммутатор объединены в общее устройство искрообразования.

Контрольные датчики

Чтобы силовой агрегат с инжекторной системой работал, электронному блоку необходимы показания важнейших параметров.

И за это отвечают специальные датчики, которыми оснащен мотор:

1. ДПКВ (датчик положения коленчатого вала). Один из самым главный параметров, без которого автомобиль даже не запустится. Он сообщает ЭБУ когда необходимо впрыскивать топливо и воспламенять его в цилинде;
2. ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Установлен после воздушного фильтра и отвечает за количественный состав топливовоздушной смеси;
3. ДД (датчик детонации). На его показаниях ЭБУ рассчитывает угол опережения зажигания – важнейший параметр начала фазы воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндре автомобиля;
4. ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). В отличие от карбюраторной схемы, где педаль напрямую управляет заслонкой, в инжекторных моторах педаль не соединена с исполнительным механизмом;
5. РХХ (регулятор холостого хода). Необходим для обогащения топливовоздушной смеси для устойчивой работы двигателя вне движения;
6. ДТ ( датчик температуры). Есть на всех моторах и отвечает за контроль температуры охлаждающей жидкости;
7. ДСА (датчик скорости автомобиля). На его показаниях ЭБУ рассчитывает количество топлива и воздуха.

Наличие датчиков видоизменило и электрическую схему автомобиля – электропроводка ВАЗ 2109 на инжектор имеет множество разъемов для подключения датчиков к ЭБУ.

На представленном выше фото схемы с датчиками цифрами обозначены:

Совет: Для их установки в старом кузове автомобиля ничего переделывать не нужно. Производитель свел к минимуму подготовительные работы, а прилагаемая к силовому агрегату инструкция подробно описывает порядок установки навесных компонентов.

Блок ЭБУ

Электронные «мозги» современного инжекторного двигателя – это блок ЭБУ.

Именно он ведает всеми электрическими процессами силового агрегата, и конструктивно состоит из:

1. постоянного запоминающего устройства (ПЗУ);
2. оперативного запоминающего устройства (ОЗУ);
3. микропроцессора, обрабатывающего электронные сигналы, поступающие от датчиков двигателя.

Совет: вмешиваться в его работу, равно как и диагностировать своими руками параметры его работы недопустимо.

Все электронные компоненты ЭБУ рассчитаны на очень малое напряжение. Их может вывести из строя даже электростатический разряд от прикосновения рукой.

Чтобы избежать повреждений ЭБУ, мастера на станциях технического обслуживания:

1. избегают прикосновений к штекерам ЭБУ;
2. не дотрагиваются руками до электронных компонентов на его платах;
3. при перепрошивке настроек ПЗУ изолируют выводы микросхемы.

Контрольные точки

Замер расстояний между контрольными точками кузова — это самый распространенный способ проверки состояния автомобиля. Выполнив замеры, требуется сверить их с паспортными данными.

Проверка выполняется следующим образом:

• Проводится сверка размеров по диагонали;
• Проверяется текущее состояние стоек машины;
• Крыша изучается визуально, проверяются размеры диагоналей самой крыши и дверной рамы;
• Повышенное внимание уделяется замерам задней и лобовой оконной рамы;
• Выполняется визуальный осмотр всего кузова с различных ракурсов с целью определения наличия зазоров, выпуклостей, отличающихся от требуемых параметров.

ВАЗ 2109 | Подкапотное пространство

Подкапотное пространство

– аккумуляторная батарея
9
– воздушный фильтр
10
– топливный насос
11
– расширительный бачок системы охлаждения
12
– ремень крепления запасного колеса
13
– болт крепления запасного колеса

Подкапотное пространство

(вид сверху, запасное колесо снято):

1 – тяга привода замка капота 2 – стойка передней подвески 3 – регулятор давления в приводе тормозов 4 – пароотводящий шланг радиатора 5 – главный цилиндр гидропривода тормозов 6 – отводящий шланг радиатора 7 – корпус привода вспомогательных агрегатов 8 – тяга привода воздушной заслонки карбюратора 9 – свеча зажигания

10 – шланг вентиляции картера 11 – высоковольтный провод 12 – насос омывателя ветрового стекла 13 – пробка маслоналивной горловины 14 – шланг большой ветви вентиляции картера 15 – пробка расширительного бачка 16 – вакуумный усилитель тормозов 17 – тяга привода дроссельной заслонки карбюратора 18 – бачок главного цилиндра гидропривода тормозов 19 – коммутатор зажигания

Подкапотное пространство

1 – подрамник 2 – двигатель 3 – радиатор 4 – коробка передач 5 – стабилизатор поперечной устойчивости 6 – выключатель света заднего хода 7 – стойка передней подвески 8 – рычаг передней подвески 9 – растяжка рычага передней подвески

10 – рулевая тяга 11 – рулевой механизм 12 – реактивная тяга привода переключения передач 13 – тяга переключения передач 14 – приемная труба глушителя 15 – внутренний шарнир привода передних колес 16 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости 17 – наружный шарнир привода передних колес

Бамперы

Снять передний и задний бампер порой необходимо для их замены или ремонта других кузовных элементов. Демонтаж не требует особых навыков, потому с этой задачей справится даже новичок

Единственным отличием при снятии переднего бампера по сравнению с задним является то, что впереди потребуется дополнительно демонтировать пластиковые подкрылки.

В остальным процедура демонтажа и ремонта выполняется следующим образом:

• Сбоку есть гайки, которые удерживают бампер на кузове. Их нужно открутить. Преимущественно на большинстве ВАЗ 2109 этих крепежей по 2 с каждой стороны;
• Найдите теперь гайки переднего крепления бампера и демонтируйте их;
• В процессе откручивания передних креплений обязательно придерживайте бампер, иначе он может упасть и повредиться;
• Если снимаете передний бампер, тогда уберите подкрылки. Все работа по снятию завершена;

Процесс демонтажа

• Внимательно изучите состояние бамперов визуально. При наличии деформаций, повреждений, эти участки можно отрихтовать;
• Старую облезшую краску, следы ржавчины достаточно легко можно зачистить, используя наждачную бумагу зернистостью 200-400;
• Если бампер выполнен из пластика, все повреждения заделывают при помощи специальной шпаклевки;
• Отверстия на пластиковом бампере закрывают элементами пластика от старых бамперов или прочих элементов, имеющих подходящие размеры, толщины, прочность;
• Используя паяльник мощностью в пределах 40-60 Вт, можно выполнить сварку пластиковых элементов.

Несоблюдение зазоров

Соединение элементов бампера

Чтобы скрепить элементы поврежденного пластикового бампера, можно использовать четыре способа.

1. Расплавить пластмассу бампера и дополнительных вставок. Ширина шва должна составлять около 15 миллиметров. А глубина спайки зависит от толщины кузовного элемента.
2. Параллельные швы. Здесь может помочь проволока или гвозди без шляпок. Эти крепежные элементы припаиваются с обратной стороны. Достаточно надежный вариант соединения.
3. Гибкая медная проволока. Более сложный, но и более эффективный метод. Соединение выполняется по принципу второго метода, тогда изнутри проволока припаивается змейкой или зигзагом. Некоторые припаивают ее и с лицевой стороны.
4. Решетка. Самый надежный и долговечный вариант. Используя сетку или кусок декоративной решетки радиатор, элементы пластикового кузова скрепляются между собой.

Кузовной ремонт — процесс достаточно сложный и местами трудоемкий. Опираясь на видео уроки и инструкции, можно выполнить ряд задач. Но при сложных повреждениях лучше обратиться к профессионалам.

Читайте также:

  
• Как крепится запаска на ниве
  
• Ремонт переднего суппорта форд мондео 4
  
• Пежо 307 высокие обороты на холостом ходу
  
• Замена порогов нива шевроле
  
• Замена сайлентблоков задней балки калина