Кронштейн смещения задней балки ваз 2110

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Как поменять балку задней подвески на ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Статья о том, как самостоятельно заменить балку задней подвески на автомобилях ЛАДА десятого семейства.

Внимание.Замена изношенных резинометаллических шарниров рычагов балки задней подвески требует специальных навыков и инструмента. Поэтому рекомендуется менять их в автомастерской.

Процедура снятия

2. Отсоединяем тросы стояночного тормоза от уравнителя. Достаньте оболочки обоих тросов из кронштейна на кузове, отогните по две скобы крепления каждого троса к кузову и выньте оба троса из кронштейнов крепления балки задней подвески, для удобства доступа к болту крепления балки

3. Отсоедините от кронштейна на балке задней подвески серьгу упругого рычаг привода регулятора давления.

4.Отсоедините с обеих сторон тормозные шланги и заглушите отверстия от них.

5. С обеих сторон открутите по гайке болтов крепления балки к кронштейнам. Выбиваем болты и снимаем балку, выкатив ее на колесах из под машины.

Рекомендация.Завод-изготовитель рекомендует снимать балку вместе с кронштейнами, отвернув по три гайки их крепления. Однако после длительной эксплуатации проржавевшие шпильки могут сломаться. Поэтому лучше снимать балку, отсоединив ее от кронштейнов, которые остаются на кузове.

6. Устанавливается балка в обратном порядке. Окончательная затяжка гайки болтов крепления балки производится когда машина стоит на земле. После установки балки на место нужно прокачать тормозную систему и отрегулировать стояночный тормоз.

Видео по теме:

Устройство, назначение и порядок замены задней балки в автомобиле ВАЗ 2110

Штатная задняя балка ВАЗ 2110, как элемент подвески автомобиля, служит для придания транспортному средству поперечной устойчивости и является таким приспособлением, на котором крепятся все остальные элементы кормовой подвески.

Устройство задней балки

Металлическая задняя балка, фото которой представлено на нашем ресурсе, конструктивно представлена 2 рычагами продольного типа и элементами соединения, которые соединены методом сварки через компоненты усиления. На корме изделия расположены специальные держатели с отверстиями для монтажа амортизаторных элементов. Также там конструктивно исполнены фланцы с отверстиями под крепеж осей задней колесной пары совместно с кожухами систем кормовых тормозов.

В передней части балки заднего моста ВАЗ 2110 расположены рычаги с приваренными втулками, в которых методом запрессовки установлены шарниры резинометаллического типа. Через них проходят крепления задней балки, которые соединяют рычажную часть кормовой подвески к держателям штампованно-сварного типа. Те, в свою очередь, монтируются болтами приварного вида к кузовным лонжеронам.

Пружинные элементы подвески упираются одной плоскостью на подставку амортизаторной стойки, а другим, через прокладку-изолятор резинового типа в сварную опору потайной арки кузовного оперения. Амортизаторная стойка балки задней подвески ВАЗ 2110 представляет собой гидравлическую систему телескопического действия двухстороннего принципа действия.

Она через крепеж в виде болтового соединения сочленяется с держателем рычага продольного типа кормовой подвески. Верхний крепеж стойки изготовлен в виде штыревого соединения, при этом крепление штока к верхней опоре сделано через подушки резинового типа и шайбу опоры.

Снятие и установка задней балки и ее элементов

Если в ходе эксплуатации транспортного средства лопнула балка задней подвески ВАЗ 2110, то в перспективе требуется ее замена. Конечно, в качестве временного вспомогательного средства можно ее восстановить методом сварки. Но это делается исключительно для того, чтобы доехать до места техобслуживания, где ее необходимо заменить.

Эксплуатация автомобиля со сварной балкой задней подвески ВАЗ 2110 не только создает аварийно-опасную ситуацию на дороге, но и приводит к нарушению устойчивости автомобиля и ускоренному износу автошин транспортного средства. Рыночная стоимость задней балки достаточно высока, но ее замена в данном случае просто необходима.

Замену такого изделия, как задняя балка, купить которую можно в любом специализированном автомобильном магазине, проводим по следующему сценарию:

Устанавливаем транспортное средство на электрический подъемник или специальную ремонтную яму.
Демонтируем колодки тормозов с задних колес и освобождаем тросики ручного тормоза от задней балки и держателей.
Снимаем трубки тормозов от задних цилиндров, а шланги от кормовой балки.
Демонтируем крепеж регулятора давления приводного типа от кормовой балки.
Снимаем 4 болта крепежа оси ступицы к кормовой балке с помощью гаечного ключа на «17».
Демонтируем ступичную ось совместно с кожухом механизма тормозов.
Убрав скобу крепежа, демонтируем трубку тормозной системы.
По возникновении надобности ступичную ось и кожух механизма тормозов рассоединяем, при этом освободив 2 винта фигурной отверткой.
Открепляем низовой крепеж амортизаторов от задней балки.
Снимаем крепеж балки задней подвески к держателям.
Устанавливаем заднюю балку на землю.
Сняв крепеж, демонтируем изделие.
Снимаем крепеж держателя к кузовным изделиям и демонтируем кронштейн.
Установка компонента задней подвески проводится в обратном порядке.
Крепеж задней балки и нижней части амортизаторных стоек завершаем при транспортном средстве, установленном на площадке.
Завершаем работу прокачиванием тормозной системы.

На «десятку» в специализированных автомобильных магазинах всегда в реализации находится стабилизатор задней балки, который применяется специалистами в качестве компонента тюнинга для этой модели. Этот элемент представлен в виде прута из стали с крепежом к кормовой балке и внешне похож на стабилизатор устойчивости в поперечнике, устанавливаемый на фронтальной подвеске.

Принципиальная разница состоит в том, что при установке системы на передних колесах и преодолении препятствий задней колесной парой стабилизатор создает момент скручивания, а стабилизатор задней балки придает кормовой подвеске больше жесткости, при этом она будет создавать меньший момент кручения.

Монтаж этого изделия придает автомобилю следующие свойства:

снижает угол крена кузовной части транспортного средства при проведении поворотов;
увеличивает скорость преодоления поворотных фигур;
улучшается взаимодействие задней подвески с рулевым механизмом.

Такое изделие, как сайлентблок задней балки, подлежит замене при условии, если в районе кормовой подвески прослушиваются определенные стуки или поскрипывание резинотехнических изделий, которыми оборудуются компоненты ходового механизма. При совершении поступательного движения или выполнении поворотных фигур транспортное средство недостаточно устойчиво в районе кормы. При этом наблюдается неравномерное изнашивание протектора на задних колесах.

Порядок замены сайлентблока:

Отвинчиваем крепежные гайки с болтов кормовой балки, демонтируем скобу-фиксатор слева и разъединяем регуляторную тормозную тягу.
Освобождаем болт из технологического отверстия и несколько приподнимаем транспортное средство на домкрате, проушину балки отводим в нижнюю плоскость. Применяем брус из дерева в качестве прокладки между кузовной поверхностью и задней балкой.
Выпрессовываем сайлентблок задней балки с помощью съемника или выколотки.
Производим смазку рабочих поверхностей изделия и проушины раствором, облегчающим его монтаж, и запрессовываем изделие на место.
Вытаскиваем брус, другим домкратом проводим соосную установку проушины балки задней установки с кронштейном и закрепить крепежом.
Затяжку крепежа кормовой балки проводим на авто, снятом с подъемных механизмов.

Подбор сайлентблоков задней балки ВАЗ 2110 осуществляется в соответствии с номенклатурным номером 2110-2914054. Принципиальная разница этих изделий от аналогичных запчастей ВАЗовского модельного ряда состоит в размере наружных диаметров изделия. Штатный сайлентблок задней балки, замену которого можно произвести на электрическом подъемнике либо на эстакаде или водительской яме, приобретают в автомагазинах по соответствующему коду номенклатурного каталога.

Балка ваз 2110 задняя – устройство, ремонт и замена

Задняя балка представляет собой цельнометаллическую конструкцию, которая присоединяет рычажную часть задней подвески к держателям на кузове, обеспечивает монтаж пружинных элементов на переднюю часть балки и крепление амортизационных стоек задней подвески авто. Неудивительно, что от технического состояния балки зависит безопасность и надёжность вождения, поведение автомобиля на дороге. Необходимо со всей ответственностью относиться к её состоянию, своевременно обращать внимание на её неисправность.

Строение балки

С внутренней стороны к рычагам подвески прикрепляются кронштейны со специальными отверстиями, необходимыми для установки амортизаторов. Также там располагаются фланцы, скрепленные при помощи болтов с осью задних колес и щитами, находящимися на тормозном механизме. С лицевой стороны к рычагам подвески прикрепляются втулки. Они вставляются в шарниры, сделанные из специального резинометаллического материала.

Сквозь них проходят болты, соединяющие рычаги подвески вместе со штампованно-сварными кронштейнами. Они, в свою очередь, прикреплены болтами, заваренными в лонжероне автомобиля. Пружины задней балки ВАЗ 2110 располагаются таким образом, что первое окончание упирается в углубление амортизатора, а второе проходит сквозь специальную прокладку непосредственно в опорную область, прикрепленную к изнаночной стороне арки на кузове автомобиля.

Прокладка выполняет функцию изолятора и сделана из резины. Амортизатор, установленный на задней подвеске, двустороннего действия. Он прикрепляется короткими болтами напрямую к кронштейну, расположенному на продольном рычаге в области задней подвески. В верхней части крепление производится штоковым методом. Шток закрепляется в верхней опоре прямо на пружине подвески. Амортизатор фиксируется сквозь защитную резиновую подушку и опорную шайбу.

Двухрядный упорный подшипник располагается в середине ступицы. По своей структуре он очень схож с подшипником, находящимся в ступице передних колес, однако по размеру он гораздо меньше.

Почему выходят из строя сайленблоки задней балки?

В процессе эксплуатации происходит отслоение резиновой детали от металлической втулки.

Сама резина деталей, которая отлита с втулками из металла, должна выдерживать огромные нагрузки, но время разрушает резину.

Кроме того, если детали будут установлены с перекосом, или качество ох окажется низким, что часто случается, то сайленблоки могут быстро выйти из строя. Кроме того, на долговечность деталей влияют следующие факторы:

Главным фактором, который влияет на ресурс заведомо качественных сайленблоков, является стиль езды. Если не обращать внимания на ямы и прочие неровности, то в подвеске в первую очередь пострадают именно они.
Развал-схождение тоже влияет на ресурс шарниров. Если его периодически не делать, то изменяться углы установки колёс, что приведёт к неправильной работе подвески.
Резина не слишком долговечная, особенно если на её поверхности попадает масло и прочие технические жидкости. В этих случаях поверхность сайлентов покрывается трещинами, которые могут привести к разрывам.

Для того чтобы избежать проблем и дорогостоящего ремонта подвески, рекомендуется хотя бы раз в полгода осматривать состояние сайленблоков. Это поможет вовремя выявить и устранить проблемы.

Что нужно учитывать при замене

Сайлентблоки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110 визуально кажутся совершено одинаковыми, на самом деле их посадочные размеры различаются.

Существует несколько секретов и рекомендаций, принимая во внимание которые, можно добиться более долговечной эксплуатации шарниров задней подвески:

Не стоит пытаться установить на ВАЗ-2110 сайленблоки от «девятки». Хотя они внешне практически идентичны, «девяточная» запчасть на пару миллиметров меньше. Поэтому установка этого элемента на «десятку» недопустима. А вот наоборот сделать можно, приложив немного больше усилий при запрессовке.
Плановую замену резиновых шарниров подвески нужно проводить не менее чем через 40–50 000 км пробега.
При выходе из строя одного сайленблока, лучше поменять и другие, которые находятся рядом с ним. Это избавит владельца от повторного ремонта, необходимость в котором может возникнуть через несколько тысяч км.

Качественный ремонт задней подвески на ВАЗ-2110 зависит от умений владельца автомобиля. При этом она довольно простая. Достаточно один раз сделать это своими руками, чтобы приобрести необходимые навыки. Для того чтобы всё получилось с первого раза, рекомендуется в первый раз привлекать к работе более опытных коллег.

Ремонтировать подвеску самому, или обращаться на специализированную СТО – это личный выбор каждого. Если вы решили доверить работы специалистам, лучше самостоятельно контролировать весь процесс, чтобы в следующий раз сделать всё самостоятельно.

Демонтаж заднего блока

Замена задней балки выполняется после транспортировки автомобиля на смотровую канаву или подъемник. Для начала снимите тормозные колодки, расположенные в задней части ВАЗ 2110. Отсоедините стальные канаты, которыми стояночный тормоз фиксируется к изнаночной стороне балки, прикрепленной сзади к кронштейну.

Теперь отсоедините тонкие тормозные шланги, ведущие к тормозным цилиндрам, находящимся в задней части машины. Отсоедините тормозные трубки, прикрепленные к балке. Кроме того, понадобится отсоединить от балки упругий рычаг, который находится на приводе, отвечающем за регулировку давления.

Используя ключ размером на 17, открутите 4 крепежных болта, держащие ось ступицы совместно с балкой задней подвески. Саму ось снимите вместе со щитом тормозного механизма и при необходимости разъедините их, отвернув два винта крепления при помощи крестообразной отвертки. Отогните скоб и снимите тормозную трубку.

От балки необходимо отсоединить нижние окончания амортизаторов и гайки, прикрепляющие балки к кронштейнам. После этого из балки нужно вынуть болты и осторожно ее снять. Используя головку 17 размера, открутите 3 гайки, прикрепляющие кронштейн к кузову.

Устройство задней подвески: 1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушка амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Гараж или СТО

Всех автовладельцев можно разделить на две категории:

Те, кто выполняет большую часть ремонта самостоятельно у себя в гараже, и только в экстренных случаях обращаются в автосервис;
Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а полностью доверяют ремонт и обслуживание мастерам станций технического обслуживания.

Каждый из них прав по-своему. Потому упрекать тех, кто не желает выполнять ремонт самостоятельно, мы не имеем права. Ведь у гаражного и профессионального ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои преимущества.

СТО имеет следующие достоинства:

Качественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут бесплатно;
Профессионалы есть профессионалы, они обладают большим опытом и багажом знаний, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном обращении они делают все возможное, чтобы доказать несоответствие поломки условиям гарантии. Банальная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст следующие плюсы:

Значительная экономия финансовых средств, поскольку вам придется потратить деньги только на расходные материалы;
Качество работы, выполненной мастером, всегда под сомнением, если вы не знаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может оказаться куда лучше, нежели на СТО;
Покупка сайлентблока выполняется вами, а мастер только устанавливает. Зачем платить деньги за работу, которую вы можете сделать сами?!;
Гарантия того, что вместо старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные СТО могут без проблем установить старый, более или менее пригодный сайлентблок вместо того, который вы им дали. Результат сами понимаете какой.

Вот какие преимущества можно получить:

Во-первых, такая процедура обойдется намного дешевле, чем в автосалоне.
Во-вторых, не известно, насколько качественно все выполнит мастер. Ведь ни для кого не секрет, что очень часто они делают все плохо, чтобы к ним в скором времени опять обратились за помощью. Конечно, встречаются и совестные автослесари, но это редкость.
В любом случае нужно будет приобрести сайлентблок самостоятельно и отдать его мастеру. В автосалоне он только установит его. То есть, оплата будет происходить только за работу, которую можно сделать и самому.
И наконец, никто не знает, установит ли мастер новый сайлентблок или он обойдется каким-нибудь старым, но все-таки функционирующим.

Диагностика

Чтобы диагностировать, все ли в порядке у подвески, нужно, в первую очередь, прислушаться, как ваш ВАЗ 2110 ведет себя во время езды. Для этого даже не нужны большие расстояния – для опытного водителя и пары километров будет достаточно.

Итак, слушаем подвеску:

Слышится скрип резины во время езды. Причем, скрип может быть не сильным, но он все таки свидетельствует о том, что у подвески не все в порядке, и главная причина – необходима замена сайлентблоков;
Услышав скрип, обязательно осмотрите сайлентблоки, возможно, вы заметите на резине трещины, а то и разрывы;
А если вы услышите не скрип, а стуки, значит у сайлентблоков вашего ВАЗа 2110 уже изрядный износ, и замена им просто необходима. Этим сильно изношенным деталям не хватает сил даже на то, чтобы крутиться, поэтому они, не скользят, а «проскакивая», издают стуки;
Определенные постукивания может также вызывать передняя балка с растяжками, в них может возникать осевой люфт. Такие балки подлежат ремонту, а в особо запущенных случаях необходима полная замена.

Выбор новых элементов

Полиуретановые
Для замены и надежной работы автомобиля, требуется приобрести хорошие сайлентблоки. Выбрать их не сложно, если знать некоторые нюансы:

Для модели ВАЗ 2110 подходят элементы с номером каталога 2110 2914054. Они имеют требуемый наружный диаметр, соответствующий данной конкретной модели ВАЗ;
Не пытайтесь приобрести сайлентблок от «девятки» и установить его на свою «десятку». Из подобных мероприятий, кто бы что ни говорил, ничего не выйдет;
Убедитесь в качестве изделий. Низкосортные сайлентблоки переполнили рынок, но их срок службы оставляет желать лучшего. Хорошие детали выполнены из высококачественных материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.

Тюнинг подвески

Заводская задняя подвеска на ВАЗ 2110 является зависимой, в большинстве современных моделей такого класса зарубежные производители применяют многорычажную независимую. Несколько российских компаний выпускают для тюнинга «десятки» комплект независимой задней подвески со стабилизатором поперечной устойчивости, устройство которой позаимствовано, в основном, у немецких автомобилей. Крепится она в штатные места, имеется возможность регулировки развала, схождения, жесткости стабилизатора.

Независимая задняя подвеска

Тюнингованная независимая подвеска улучшает управляемость и комфорт, снижает время отрыва колеса от поверхности, увеличивает вертикальный ход, позволяет использовать более жесткие энергоемкие стойки. Правда, эффект будет проявляться только при скоростях более 150–170 км/час и на неровных проселочных дорогах, так что решайте сами, когда и насколько вам необходима независимая задняя подвеска на десятом семействе.

Сзади в подвеске ВАЗ 2110 при интенсивной эксплуатации, расходниками являются амортизаторы и сайлент блоки, со временем требуют замены пружины. Контроль необходимо выполнять при каждом техническом обслуживании, ремонт делать при выявлении неисправностей.

Как приобрести качественные новые сайлентблоки на ВАЗ 2110, на что обращать внимание

Для моделей ВАЗ 2110 подходят элементы с вин кодом 2914054. У них наружный диаметр соответствует требуемому, и полностью соответствуют модели ВАЗ 2110. Не стоит ставить задние сайлентблоки от ВАЗ 2109 на свою «десятку» из этой затеи ничего хорошего не получится. Обратите внимание на качество предлагаемого изделия. Рынок сегодня переполнен низкосортными сайлентблоками, но их срок эксплуатации оставляет желать лучшего. Качественные детали изготовлены из высококачественных материалов, которые способны выдерживать большие нагрузки и перепады температурного режима, и соответственно стоят не дешево.

Правильная замена задней балки ВАЗ 2110 своими руками

Стандартная задняя балка на автомобиле ВАЗ 2110, как элемент подвески, предназначен для придания транспортному средству поперечной устойчивости и является таким средством, на котором крепятся все остальные элементы подвески.

Как устроена конструкция задней балки?

В передней части балки заднего моста ВАЗ 2110 расположены рычаги с приваренными втулками, в которых методом запрессовки установлены шарниры резинового металлического типа. Через них проходят крепления задней балки, которые соединяют рычажную часть кормовой подвески к держателям штампованно-сварного типа. Те, в свою очередь, монтируются болтами приварного вида к кузовным лонжеронам.

Демонтаж и монтаж задней балки

Эксплуатация автомобиля со сварной балкой задней подвески ВАЗ 2110 не только создает аварийно-опасную ситуацию на дороге, но и приводит к нарушению устойчивости автомобиля и ускоренному износу автомобильных шин транспортного средства. Рыночная стоимость задней балки достаточно высока, но ее замена в данном случае просто необходима.

Замену задней балки, которую можно купить в автомобильном магазине, проводим по следующему списку:

1. Устанавливаем транспортное средство на электрический подъемник или специальную ремонтную яму.
2. Демонтируем колодки тормозов с задних колес и освобождаем тросики ручного тормоза от задней балки и держателей.
3. Снимаем трубки тормозов от задних цилиндров, а шланги от кормовой балки.
4. Демонтируем крепеж регулятора давления приводного типа от кормовой балки.
5. Снимаем 4 болта крепежа оси ступицы к кормовой балке с помощью гаечного ключа на «17».
6. Демонтируем ступичную ось совместно с кожухом механизма тормозов.
7. Убрав скобу крепежа, демонтируем трубку тормозной системы.
8. По возникновении надобности ступичную ось и кожух механизма тормозов рассоединяем, при этом освободив 2 винта фигурной отверткой.
9. Открепляем низовой крепеж амортизаторов от задней балки.
10. Снимаем крепеж балки задней подвески к держателям.
11. Устанавливаем заднюю балку на землю.
12. Сняв крепеж, демонтируем изделие.
13. Снимаем крепеж держателя к кузовным изделиям и демонтируем кронштейн.
14. Установка компонента задней подвески проводится в обратном порядке.
15. Крепеж задней балки и нижней части амортизаторных стоек завершаем при транспортном средстве, установленном на площадке.
16. Завершаем работу прокачиванием тормозной системы.

Монтаж этого изделия придает автомобилю следующие свойства:

• снижает угол крена кузовной части транспортного средства при проведении поворотов;
• увеличивает скорость преодоления поворотных фигур;
• улучшается взаимодействие задней подвески с рулевым механизмом.

А теперь порядок замены сайлентблока:

1. Отвинчиваем крепежные гайки с болтов кормовой балки, демонтируем скобу-фиксатор слева и разъединяем регуляторную тормозную тягу.
2. Освобождаем болт из технологического отверстия и несколько приподнимаем транспортное средство на домкрате, проушину балки отводим в нижнюю плоскость. Применяем брус из дерева в качестве прокладки между кузовной поверхностью и задней балкой.
3. Выпрессовываем сайлентблок задней балки с помощью съемника или выколотки.
4. Производим смазку рабочих поверхностей изделия и проушины раствором, облегчающим его монтаж, и запрессовываем изделие на место.
5. Вытаскиваем брус, другим домкратом проводим соосную установку проушины балки задней установки с кронштейном и закрепить крепежом.
6. Затяжку крепежа кормовой балки проводим на авто, снятом с подъемных механизмов.

Выбор сайлентблоков задней балки для автомобиля ВАЗ 2110 осуществляется в соответствии с номенклатурным номером 2110-2914054. Принципиальная разница этих изделий от аналогичных запчастей ВАЗовского модельного ряда состоит в размере наружных диаметров изделия. Штатный сайлентблок задней балки, замену которого можно произвести на электрическом подъемнике либо на эстакаде или водительской яме, приобретают в автомагазинах по соответствующему коду номенклатурного каталога.

Замена задней балки ВАЗ 2110 Фото инструкция как поменять заднюю балку ВАЗ 2110

Всех автовладельцев можно разделить на две категории:

Те, кто выполняет большую часть ремонта самостоятельно у себя в гараже, и только в экстренных случаях обращаются в автосервис;
Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а полностью доверяют ремонт и обслуживание мастерам станций технического обслуживания.

СТО имеет следующие достоинства:

Качественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут бесплатно;
Профессионалы есть профессионалы, они обладают большим опытом и багажом знаний, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном обращении они делают все возможное, чтобы доказать несоответствие поломки условиям гарантии. Банальная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст следующие плюсы:

Значительная экономия финансовых средств, поскольку вам придется потратить деньги только на расходные материалы;
Качество работы, выполненной мастером, всегда под сомнением, если вы не знаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может оказаться куда лучше, нежели на СТО;
Покупка сайлентблока выполняется вами, а мастер только устанавливает. Зачем платить деньги за работу, которую вы можете сделать сами?!;
Гарантия того, что вместо старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные СТО могут без проблем установить старый, более или менее пригодный сайлентблок вместо того, который вы им дали. Результат сами понимаете какой.

Вот какие преимущества можно получить:

Во-первых, такая процедура обойдется намного дешевле, чем в автосалоне.
Во-вторых, не известно, насколько качественно все выполнит мастер. Ведь ни для кого не секрет, что очень часто они делают все плохо, чтобы к ним в скором времени опять обратились за помощью.
Конечно, встречаются и совестные автослесари, но это редкость.
В любом случае нужно будет приобрести сайлентблок самостоятельно и отдать его мастеру. В автосалоне он только установит его. То есть, оплата будет происходить только за работу, которую можно сделать и самому.
И наконец, никто не знает, установит ли мастер новый сайлентблок или он обойдется каким-нибудь старым, но все-таки функционирующим.

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

Не всегда нужно заменять сайлентблоки.Рассмотрим несколько случаев, в которых их замена просто необходима:

Во время езды резина «скрипит». Просто если сайлентблоки плохо выполняют свою функцию, то резина не может двигаться также быстро, как раньше, поэтому и появляются посторонние звуки.
Слышно какое-то постукивание в задней части автомобиля.
Автомобилем сложно управлять, так как он потерял устойчивость в задней части.

Задние колеса изнашиваются неравномерно, быстрее передних. Часто наблюдается, что задняя резина «сдувается» сама по себе, хотя она не была пробита.

Если своевременно не заменить задний сайлентблок, то проблема может разрастись, что приведет к аварийным ситуациям.

Как выбрать сайлентблоки

Нужно знать следующее:

Для Ваз 2110 и выше необходимы сайлентблоки с каталожным номером – 2110-2914054. Они обладают определенным наружным диаметром, который подходит именно для данных автомобилей.
Если купить сайлентблок для «Девятки», пытаясь установить его на «десятку», то ничего не получится.
Также нужно обращать внимание на его качество. Купив некачественный товар, не факт, что он долго прослужит.
Он должен быть выполнен из прочного материала, который выдержит воздействие даже самых высоких температур.

Какие инструменты понадобятся

Здесь не обойтись только молотком, домкратом, и ключом на 19.Помимо этого могут еще пригодиться следующие инструменты:

деревянный брусок;
специальный инструмент, позволяющий «запрессовать» сайлентблок (то есть, установить его так, чтобы он не был подвижным).

Сайлентблок находится в нижней части автомобиля.Даже в первый раз можно без труда выполнить замену сайлентблоков, если следовать данной инструкции:

Поднять машину домкратом.

Балку можно не снимать полностью. Ведь если снимать ее, то нужно будет демонтировать и тормозные шланги.
А это займет немало времени. А вот тормозной колдун лучше отцепить, так как он в процессе работы может случайно быть сломанным.
Да и к тому же он может мешать, так как его размеры являются довольно габаритными. Чтобы его снять, за него нужно потянуть, но делать это необходимо максимально осторожно.
В противном случае можно «вырвать» его, что осложнит его вставление обратно.
Открутить гайку можно при помощи ключа на 19. Сделать это очень непросто, поэтому лучше позвать еще кого-то, кто бы помог. Но если нет помощника, то делать все придется самостоятельно. Для этого нужно как можно сильнее нажать.

С помощью лома можно опустить балку вниз, но не снимать ее.

Нужно отрезать резинку, которая расположена на балке, так как она также будет мешать. Делать это необходимо только в том случае, если резинка уже старая и не пригодна для дальнейшей эксплуатации.
В противном случае ее можно не менять, а просто снять. Чтобы было легче ее снять, в ней можно просверлить отверстие.
Нужно смазать сайлентблок и вдавить его обратно.

Теперь вставить обратно тормозной колдун, а балку прикрутить на болт.

Если в ходе эксплуатации транспортного средства лопнула балка задней подвески ВАЗ 2110, то в перспективе требуется ее замена. Конечно, в качестве временного вспомогательного средства можно ее восстановить методом сварки. Но это делается исключительно для того, чтобы доехать до места техобслуживания, где ее необходимо заменить.

Эксплуатация автомобиля со сварной балкой задней подвески ВАЗ 2110 не только создает аварийно-опасную ситуацию на дороге, но и приводит к нарушению устойчивости автомобиля и ускоренному износу автомобильных шин транспортного средства. Рыночная стоимость задней балки достаточно высока, но ее замена в данном случае просто необходима.

Демонтируем крепеж регулятора давления приводного типа от кормовой балки.5. Снимаем 4 болта крепежа оси ступицы к кормовой балке с помощью гаечного ключа на «17».6. Демонтируем ступичную ось совместно с кожухом механизма тормозов.7. Убрав скобу крепежа, демонтируем трубку тормозной системы.8.

По возникновении надобности ступичную ось и кожух механизма тормозов рассоединяем, при этом освободив 2 винта фигурной отверткой.9. Открепляем низовой крепеж амортизаторов от задней балки.10. Снимаем крепеж балки задней подвески к держателям.11. Устанавливаем заднюю балку на землю.12.

Сняв крепеж, демонтируем изделие.13. Снимаем крепеж держателя к кузовным изделиям и демонтируем кронштейн.14. Установка компонента задней подвески проводится в обратном порядке.15. Крепеж задней балки и нижней части амортизаторных стоек завершаем при транспортном средстве, установленном на площадке.16. Завершаем работу прокачиванием тормозной системы.

Принципиальная разница состоит в том, что при установке системы на передних колесах и преодолении препятствий задней колесной парой стабилизатор создает момент скручивания, а стабилизатор задней балки придает кормовой подвеске больше жесткости, при этом она будет создавать меньший момент кручения.

• снижает угол крена кузовной части транспортного средства при проведении поворотов;• увеличивает скорость преодоления поворотных фигур;• улучшается взаимодействие задней подвески с рулевым механизмом.

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

Прежде чем начнется замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110, нужно разобраться, зачем вообще проводится подобная процедура.

В действительности, не всегда именно сайлентблоки становятся причиной неполадок автомобиля. Но есть ситуации, при которых ремонт следует выполнить незамедлительно.

При поездках резина начинает скрипеть. Если сайлентблоки вышли из строя, они не могут двигаться одновременно с колесами, уступают в скорости вращения, из-за чего возникает шум.
В задней части авто слышны стуки.
Автомобилем сложно управлять, заднюю часть постоянно заносит, тяжело входить в повороты.
Наблюдается неравномерный износ задних шин, они теряют свое качество быстрее передних.
В некоторых случаях шины спускают, хотя повреждения отсутствуют.

Не заменив сайлентблоки, в один далеко не самый прекрасный момент это может привести к аварии. Серьезный аргумент, согласитесь?!

Наиболее простая замена сайленблоков осуществляется следующим образом.

Данную работу нужно проводить либо в смотровой яме, либо поднять машину на домкрат и залезть под нее. Первый вариант намного проще, так как в этом случае обзор автомобиля будет лучшим.
Используя ключ на 19 необходимо открутить гайки, расположенные на болтах крепления задней балки. Таким образом можно будет открепить ее от кронштейна.

После этого нужно вынуть открученный болт, отводя вниз проушину балки. Чтобы облегчить свои действия, между кузовом ваз и балкой желательно вставить деревянный брусок размером с кирпич.
Затем молотком необходимо выбить сайлентблок.
Прежде чем устанавливать сайлентблок обратно, его нужно смазать скользкой жидкостью, чтобы он лучше функционировал. Теперь его можно запрессовать.
Нужно убрать брус, вернуть балку в исходное положение и закрепить болт вместе с гайками.

Фото материалы, видео- обзоры, пошаговая инструкция – все это поможет выполнить работы по замене заднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратным, ведь не факт, что с первого раза все получится.Да и навредить своему авто можно еще хуже. Зато радует одно: цена «домашнего» ремонта является намного ниже, чем в автосервисе.

Применяем брус из дерева в качестве прокладки между кузовной поверхностью и задней балкой.3. Выпрессовываем сайлентблок задней балки с помощью съемника или выколотки.4. Производим смазку рабочих поверхностей изделия и проушины раствором, облегчающим его монтаж, и запрессовываем изделие на место.5.

Замена задней балки ваз 2110 видео

Правильная замена задней балки ВАЗ 2110 своими руками

Как устроена конструкция задней балки?

Задняя балка и ВАЗ 2110

Балки, как задняя, так и передняя, являются важными звеньями в автомобиле. Задняя балка ВАЗ 2110 сделана из двух расположенных продольно рычагов, соединенных между собой. Крепеж производится при помощи усилителей, которые были приварены друг к другу.

Строение балки

Двухрядный упорный подшипник располагается в середине ступицы. По своей структуре он очень схож с подшипником, находящимся в ступице передних колес, однако по размеру он гораздо меньше.

Демонтаж заднего блока

Замена сайлентблоков

При возникновении скрипов и посторонних шумов в автомобиле необходимо произвести замену изношенных деталей. Это поможет избежать более существенных поломок, которые приведут к сложному и дорогостоящему ремонту. Первое, на что необходимо обратить внимание при проверке работоспособности балок — это сайлентблоки. Их замена производится при помощи специального съемника, изготовленного с использованием нескольких отрезков труб, к которым приваривают шайбы.

Если вы не хотите тратить лишнее время на изготовление, приобретите устройство в любом специализированном магазине. Задние колеса необходимо обязательно зафиксировать, используя специально приспособленные для этой процедуры башмаки или обычные кирпичи. Это необходимо сделать по той причине, что машина, приподнятая домкратом, может соскочить с него и придавить вас.

Выполните снятие приподнятого колеса и проверьте, насколько расшатаны сайлентблоки в рычаге балки. Если они болтаются, необходимо произвести ремонт. Открутите гайку верхней опоры и, нанося короткие удары по сошке, выворачивайте колесо. Удары необходимо наносить до тех пор, пока опора не выскочит. Затем открутите длинный болт, который расположен в верхней части рычага, и приступайте к непосредственному осмотру сайлентблоков передней балки.

Их необходимо выбить сильными ударами молотка по зубилу. Они выскакивают из пазов с легкостью после первого же удачного попадания. Для того чтобы получить большую скользящую способность, предварительно сделайте зачистку старого гнезда. После этого все детали смачиваются мыльным раствором, и методом запрессовки производится вдавливание нового сайлентблока на место старого. Учтите: после того как вы произведете запрессовку, люфты должны полностью отсутствовать, иначе ремонт передней балки пройдет впустую.

Для замены сайлентблоков на нижней балке потребуется приложить гораздо больше усилий. В первую очередь отключите стабилизатор, для того чтобы рычаг получил возможность свободного передвижения. Открутите все гайки, которые держат его в неподвижном состоянии, и выбейте их таким же способом, как и при замене в передней балке. После того как вы запрессуете новый сайлентблок, замену можно считать завершенной.

Обратите внимание на то, что снятие задней балки ВАЗ 2110 производится не в одиночку. Вам потребуется помощь нескольких человек. Они необходимы для поддержки и своевременного опускания задней подвески. Кроме того, выполнять работу по затяжке или ослаблению болтов на колесах автомобиля необходимо только в том случае, когда он стоит на земле.

Гараж или СТО

Всех автовладельцев можно разделить на две категории:

Те, кто выполняет большую часть ремонта самостоятельно у себя в гараже, и только в экстренных случаях обращаются в автосервис;
Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а полностью доверяют ремонт и обслуживание мастерам станций технического обслуживания.

СТО имеет следующие достоинства:

Качественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут бесплатно;
Профессионалы есть профессионалы, они обладают большим опытом и багажом знаний, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном обращении они делают все возможное, чтобы доказать несоответствие поломки условиям гарантии. Банальная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст следующие плюсы:

Значительная экономия финансовых средств, поскольку вам придется потратить деньги только на расходные материалы;
Качество работы, выполненной мастером, всегда под сомнением, если вы не знаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может оказаться куда лучше, нежели на СТО;
Покупка сайлентблока выполняется вами, а мастер только устанавливает. Зачем платить деньги за работу, которую вы можете сделать сами?!;
Гарантия того, что вместо старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные СТО могут без проблем установить старый, более или менее пригодный сайлентблок вместо того, который вы им дали. Результат сами понимаете какой.

Вот какие преимущества можно получить:

Во-первых, такая процедура обойдется намного дешевле, чем в автосалоне.
Во-вторых, не известно, насколько качественно все выполнит мастер. Ведь ни для кого не секрет, что очень часто они делают все плохо, чтобы к ним в скором времени опять обратились за помощью. Конечно, встречаются и совестные автослесари, но это редкость.
В любом случае нужно будет приобрести сайлентблок самостоятельно и отдать его мастеру. В автосалоне он только установит его. То есть, оплата будет происходить только за работу, которую можно сделать и самому.
И наконец, никто не знает, установит ли мастер новый сайлентблок или он обойдется каким-нибудь старым, но все-таки функционирующим.

Меняем сайлентблоки задней балки на ВАЗ-2110

Все современные автомобили в конструкции подвески имеют большое количество сайленблоков. Их главное предназначение – гасить жёсткость соединения различных деталей между собой, оберегая их от прямого контакта и разрушения. Все резиновые сайленблоки ВАЗ-2110 работают по принципам кручения. Они снижают вибрацию, которая передаётся через шарнир при работе подвески.

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

Задний сайлентблок ваз 2110

Сайлентблок находится в нижней части автомобиля. Даже в первый раз можно без труда выполнить замену сайлентблоков, если следовать данной инструкции:

Поднять машину домкратом.

Примечание: нужно подложить под машину картон или старое покрывало, чтобы можно было без труда работать прямо под ней. Этого не требуется, если имеется специальная яма.

Балку можно не снимать полностью. Ведь если снимать ее, то нужно будет демонтировать и тормозные шланги. А это займет немало времени. А вот тормозной колдун лучше отцепить, так как он в процессе работы может случайно быть сломанным. Да и к тому же он может мешать, так как его размеры являются довольно габаритными. Чтобы его снять, за него нужно потянуть, но делать это необходимо максимально осторожно. В противном случае можно «вырвать» его, что осложнит его вставление обратно.
Открутить гайку можно при помощи ключа на 19. Сделать это очень непросто, поэтому лучше позвать еще кого-то, кто бы помог. Но если нет помощника, то делать все придется самостоятельно. Для этого нужно как можно сильнее нажать.

Примечание: желательно брызнуть резьбу водой, чтобы она немножко окисла, после чего почистить ее щеткой по металлу. Так будет легче ее открутить.

С помощью лома можно опустить балку вниз, но не снимать ее.

Ваз 2110 сайлентблок задней балки и его замена

Нужно отрезать резинку, которая расположена на балке, так как она также будет мешать. Делать это необходимо только в том случае, если резинка уже старая и не пригодна для дальнейшей эксплуатации. В противном случае ее можно не менять, а просто снять. Чтобы было легче ее снять, в ней можно просверлить отверстие.
Нужно смазать сайлентблок и вдавить его обратно.

Примечание: нельзя смазывать сайлентблок солидолом, так как он может его разъедать. Поэтому смазать его лучше мылом или моющим средством .

Теперь вставить обратно тормозной колдун, а балку прикрутить на болт.

Читайте также: