Замена сайлентблоков передних рычагов рено сценик 3

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Замена сайлентблоков Рено Сценик 3

Если конструктивно, можно не менять рычаг в сборе, то мы предлагаем замену сайлентблоков Рено Сценик 3. Замену сайлентблоков на Renault Scenic 3 необходимо делать только в автосервисе т.к. для этого понадобиться специнструмент и пресс. Некоторые пытаются сделать это с помощью газовой горелки и кувалды, но результаты всегда плачевны.

Перед заменой, необходимо сначала провести диагностику подвески и определить, какие именно сайлентблоки требуют замены. При стуке со стороны подвески, звук может идти как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Рено Сценик 3 возможна только при снятом рычаге. Тоже самое, касается и подрамника. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков поворотного кулака.

Стоимость замены сайлентблоков:

Вид работы	Цена
Замена сайлентблока переднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблока заднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблоков подрамника	от 4000 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, без снятия балки	от 2500 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, со снятием балки	от 4500 руб.

Где меняют сайлентблоки Рено Сценик 3 в Санкт-Петербурге:

* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Цену снятия / установки рычага можно уточнить у мастера СТО.

После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Рено Сценик 3 лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Диагностика сайлентблоков на Рено Сценик 3 при ремонте у нас - бесплатно!

Замена сайлентблоков передних рычагов рено сценик 3

решил создать тему т.к. на 75000км пробега обнаружил надрывы сайлентблоков нижних рычагов. Официалы меняют / продают только весь рычаг в сборе (что не бюджетно)
Пока не критично.

Может кто уже сталкивался / менял ? (оригинал, аналоги, весь рычаг или только сайлентблоки)

Может подходят от каких то других моделей рено?

В общем, приветствуется любая информация по теме.

spinner,
после того как поставишь и проедешь на нем - отпиши результат

Кста, меняешь только с одной стороны?
Это я к тому, что обычно после этой замены надо делать проверку/рерулировку развал-сходжения.
Поэтому может имеет смысл сменить сразу оба (имею ввиду на другом рычаге), т.к. не думаю, что второй в идеальном состоянии и долго продержится

Lemforder 35661 01
Lemforder 35661 01 - это ПЕРЕДНИЙ сайленблок нижнего рычага. "Ходит" долго.

Заказал SIDEM 805638
Это аналог-заменитель ЗАДНЕГО сайленблока нижнего рычага.
Мне марка SIDEM не очень нравится по отзывам, поэтому

Заказал Lemforder 35662 01

Заказал Lemforder 35662 01
Забрал детали - будем ставить )))

Установил сайлентблоки Lemforder 35662 01 - Результатом доволен )))

Родные от Рено оказались той же фирмы, что и из коробки Lemforder

Фото снятой детали:

Как заставить официалов поменять надорванные сайлентблоки на мои новые?
НИкак .
Насколько я знаю они делают все по регламентам.
А На Флю Замена сайлентблоков - только рычагом в сборе.

ТЫ же пишешь, что тебе кто- то говорил/обещал, что поменяют - у них и делай.

Кста, не вижу ничего стремного менять не у официалов - главное у проверенного и ответственного человека.
Могу дать контакт человека, у которого сам делал. Он работал у официалов. Специализирется на Рено. Знает их "особенности и фишки". У него Клубная СТО в Киеве.
Делает хорошо. Я результатом доволен.

Могу дать контакт человека, у которого сам делал.

Буду благодарен, если напишешь контакты в личку. Т.к. пока делал всё у официалов, да и каких-то проблем особо не было, а сейчас уже начинают вылазить разные бяки и к официалам не наездишься, а проверенных и ответственных людей раньше не искал.

Просьба уточнить номера по сайлентблокам:
По экзисту:
Сайлентблок переднего рычага задний - SIDEM 805638 (по отзывам не очень).
Сайлентблок подвески - Lemforder 35661 01.

Lemforder 35661 01 - подойдут ли на задние или нет. И если нет, то какую фирму предпочесть?

Alex-Sib, и так насчёт первого 100 % верный, а вот на счёт второго 90%.
в экзисте есть каталоги которыми только они пользуются, простым людям туда нельзя. смотрел какой стоит в рычеге и 35662 01 они визуально одинаковы .

Alex-Sib, да, должно всё подойти . заказывай.

шаровая опора Lemforder 35018 01
сайлентблок рычага передний Lemforder 35661 01
сайлентблок рычага задний Lemforder 35662 01
наконечник тяги правый Lemforder 33750 01
наконечник тяги левый Lemforder 33749 01

Задние салентблоки рычагов. Родные были хорошо надорваны, особенно справа.

Иван Павлович, я уже писал артикулы салентблоков. воспользуйся поиском.
у нас одно рычажная подвеска . в одном рычаге стоит по 2 салентблока передние(маленькие) и задние(большин)
а зачем тебе втулки менять на стабе? только лишние деньги выкинешь , а толку никакого.

Извиняюсь, за глупые вопросы, но получается, что у нас только 1 рычаг, нет передних-задних/ верхних-нижних. но сайлентблока 2 и по предписанию мне нужен Lemforder 35662 01

К сожалению, сейчас в Киеве, не могу найти Lemforder 35662 01 не возят их.(сайлент. переднего рычага, задний).

Какой аналог достоин внимания?
спс

Senna, махнуть ? это достал поставил ? с перепресовкой двух рычагов можно уложится за час неспеша ( про себя говорю)

Я просто рычаги рычаги хочу переставить, с перепрессовкой заморачиваться не хочется, плюс еще развал потом делать

а развал в любом случае делать.
правду молвит боярин :)

Тоже не вижу смысла менять втулки стаб. если они только на морозе поскрипывают, как у меня. На лежачих копах только. Редко на ямах скрипят. Похоже скрип только когда сразу два колеса на полицейского одновременно наезжают.

Senna, а развал в любом случае делать.

Блин, а официалы клялись, что если оригиналы ставить, то можно без развала обойтись

Senna, мне кажется лукавят.

Производитель рекомендует при смене колес (даже одного размера) делать сход-развал.
Правда это рекомендация всего лишь. Я делаю раз в год. Точнее перед сменой на зиму.

сход развал зависит от трёх точек, точки крепления стойки к кузову, крепления тяги и крепления шаровой.
изменения в любой точке сбивают настройку.
неоригинальные рычаги вполне +- пару миллиметров погрешности имеют, плюс обычно сразу стоят и неоригинальные шаровые которые так же имеют +- погрешность от оригинала.
если сходразвал был недавно, значит сайленты уже продавились как им удобней, и новый сайлент или рычаг будет стоят по другому, за счёт свежей резины.

в принципе если сход развал не делался с момента покупки то махнув оригинал на оригинал сход развал должен вернуться к состоянию как был с завода.
но обычно сход развал хотябы иногда но делают.

цитирую мануал из классического раннего:"Угол развала колес на автомобиле ваз 2107 регулируется одновременным изменением количества регулировочных шайб одинаковой толщины на обоих болтах крепления оси нижнего рычага"
но ведь у флюенс и сайленты расположены горизонтально, там они и ось то не образуют.

резюмирую: если ставить на замену сайленты и шаровые, или рычаги в сборе оригинал, то потребность в регулировки развала вроде как отпадает?
просто по нескольким последним постам в этой теме, регулировка развала, я так для себя понял, вводится в ранг критично -необходимых.
про регулировку схождения я не говорю - она убегает даже после средней ямки.

почитал соседнюю тему, не хотелось бы вступать в полемику, но не могу я взять в толк - как при регулировке схождения меняется развал.

Менял задние сайлентблоки на передних рычагах 50 т.км. назад. Переставляло машину на неровностях, на скорости. С новыми сайлентблоками переставляет меньше, но проблема не ушла. Стойки в порядке. Кто что думает?

Причин много. Резина не штатных размеров, резина ранфлэт, давление в шинах, сход развал, аммортизаторы.

сегодня в одном сервисе сказали что задние сайлетблоки перепрессовываются, а передние меняются вместе с рычагом. типа передние не перепрессовать?

Все перепрессовывается. Сам недели 3 назад перепрессовывал.

Там тоже самое, только более красиво )) Меня путают выражения "болт крепления нижнего рычага" и "шпильки крепления нижнего рычага" . Там еще гайки есть. По схема, которые я нашел, гайки накручиваются на болты крепления рычага. Гайка тянется 21 Нм, а болты 180 Нм. Отсюда сделал выводы, что болты закручиваются сначала в подрамник, а потом на них гайки наворачиваются. А что за "шпильки" я так и не сообразил )))

Там болт с гайкой. Никаких шпилек нет. Болты никуда не вкручиваются вставляются и затягиваются гайкой.

А вот кстати, там на страничке 3А-25 нарисована "поперечина крепления радиатора" (обведена красным). Несколько дней взад загонял авто на яму, снимал защиту, так вот её там не увидел. Мне интересно, это только у меня или на всех аналогичных авто её нет? Если на всех её нет, то зачем её нарисовали?

90000 пробег. В подвеске ни чего не менялось.А ездить приходится и в -50 на расстояния по 200 км . Наверно удачная машина попалась:dirol:

А если серьёзно то первое проверь стойки стабилизатора .

Слабак 260 тыс. уже у меня( не на мегане ) начал подстукивать подрамник все остальное оригинал .

Что обычно выходит из строя в передней подвеске на 85.000? наблюдается стук справа на ямках.

links, она же тяга стабилизатора

Renault Fluence 2.0 CVT Пробег 98т.км

andru67, И шаровые и тяги TRW в оригинале.

Я как бы в курсе:dirol:

Renault Fluence 2.0 CVT Пробег 98т.км
моя тоже начала гулять, или сама на ровной дороге подруливать то влево то вправо, скажу вам ссыкотно, когда 130 идешь и она подруливет на встречку.
диагностировал сам, снял колесо, монтажкой отжимал рычаг возле каждого сайлентблока вниз, и видел какие они у меня порванные, итого снял рычаг, заказал новые сайленты, на тисках перепрессовал, и поставил на место, проблема ушла. Шаровую не менял, была достаточно тугая и без люфта.
на драйв2 есть моя тема про это

Подруливание на 130-150 это страшновательно.. Особенно на КАДе в крайнем левом ряду, когда тебя начинает сводить вправо на машины соседнего ряда.

Намедни, как морозы спали, загнал флюшу на диагностику+развал/схождение. КОгда осенью переобувался, обнаружил что у меня вся летняя резина поедена с наружного края сантиметров на 5-7. Боялся, что после летнего удара в корму, повело углы подвески (что было бы крайне печально, ибо указывало б (с моей дилетантсткой точки зрения) на возможное нарушение геометрии кузова, "прощелканное" экспертами страховой компании).

Самое интересное, что все углы оказались в норме, кроме угла схождения левого переднего колеса - чуток вправо уведено, вылечилось тут же за десять минут времени.

И еще нашли надрывы задних сайлент-блоков передних рычагов с обеих сторон. Через месяц/полтора поеду на четвертое ТО (уже почти 57 000 км, пора менять ремень ГРМ), заодно, по ходу, придется и рычаги передние сменить. Итого тыщ в 15-20 попаду по деньгам.. Подскажите, может лучше купить где рычаги в сборе, или запрессовать СБ у неофициала, или отдать на откуп официалам ?

ЗЫ. Причина "съеденой" резины так и не выявлена. Разве что 8к км, пройденные этим летом на приличной скорости по "колейным" дорогам "золотого кольца".

зачем менять рычаг ради одного сайлента? он 500 рублей стоит, поменял и катай дальше.

Самое интересное, что все углы оказались в норме
распечатку дали? чота кажется что лукавят.

Остался от машины сайлентблок рычага передней подвески задний Lemforder 3566201. Не дорого. Кому нужно - пишите в личку.

Снятие и замена рычага передней и задней подвески Меган 1, 2 и 3: пошаговый мануал

Нижний рычаг подвески автомобиля служит для соединения кузова с колесом и обеспечивает его передвижение по вертикали. Нижние рычаги Рено Меган всех трех поколений, также, как и Сценик, достаточно часто выходят из строя, потому что на них ложится одна из самых больших нагрузок при ударах, как боковых, так и вертикальных. Для ремонта детали или ее замены, необходимо произвести снятие. В сервисах могут упростить работы, и ремонтировать запчасти не демонтируя, но это может привести к некорректной диагностике и некачественной замене комплектующих.

Основные причины для снятия нижнего рычага Рено:

выход из строя салейнтблока;
износ шаровой опоры;
деформирование полотна металла;
трещины.

Диагностика и особенности

Нарушения в работе салейнтблока Megane можно услышать по постукиванию. Проверить это легко, пошатывая его монтировкой. Люфта не должно быть. В тяжелых случаях салейнтблок будет просто торчать из отверстия. Это означает, что он уже порван и нуждается в замене.

Неисправность шаровой опоры Рено Меган или Сценик проявляет себя стуком во время движения, неравномерностью износа шин, уводом авто в сторону, скрипом на поворотах в районе крыльев. Диагностика проводится с помощью покачивания по вертикали вывешенного колеса с выжатым тормозом.

Деформацию нижнего рычага визуально определить очень трудно. Это определяется со временем из-за резкого выхода из строя салейнтблока, опять же, уводом Меган или Сценик в сторону и неравномерности износа шин. В тяжелых случаях будет заметна несимметричность колес.

Следует отметить, что детали передней подвески Megane нельзя рихтовать и сваривать. Такие работы приводят к изменениям внутренних напряжений металла.

Изделие продается в автомагазине в сборе с сайлентблоком и шаровой опорой. В некоторых сервисах вам могут предложить его замену с интегрированными деталями. Этот вариант подразумевает использование запчастей б/у. Намного разумнее и надежнее будет приобрести полный новый комплект и установить его самостоятельно.

Демонтаж

Перед работой с передней подвеской Рено Меган или Сценик необходимо поднять автомобиль подъемником. Если вы работаете в яме, то нужно вывесить переднюю часть. Под задние колеса установите упоры. В таком положении можно приступать к снятию элементов передней независимой подвески.

Демонтируйте колесо Меган или Сценик.
Снимите подкрылок.
Открутите винт и гайку крепления шаровой опоры и пальца.
Освободите шаровой шарнир специальным съемником.
Открутите верхний винт соединения тяги с подрамником.
Отсоедините верхнее крепление тяги Megane.
Открутите гайку тяги подрамника.
Отсоедините болты заднего и переднего соединения нижнего рычага и произведите его снятие.

Такая последовательность разборки рекомендована производителем, но в интернете можно найти видео и с другими методами. Не пытайтесь применить эту инструкцию к Renault Классик, он имеет другое устройство.

Монтаж

Сборка механизма Рено осуществляется в обратном порядке. Но следует соблюдать некоторые рекомендации производителя:

при монтаже используйте новые болты и гайки;
момент затяжки крепления шпильки должен соответствовать 180 Н/м;
момент затягивания гайки шаровой опоры Megane – 62 Н/м;
гайка крепления рулевой тяги с поворотным кулаком затягивается с моментом 32 Н/м.

Проверить момент затяжки можно с помощью динамометрического ключа.

Подведем итог

Самостоятельное снятие и замена запчастей значительно экономит средства. Тем более что распространяется масса видео уроков по ремонту авто. Но необходимо также иметь слесарные навыки, знания и специализированный инструмент. Если этого нет, то лучше обратиться к специалистам.

Читайте также: