Усиление передней балки ваз 2114

Обновлено: 05.07.2024

Обзор передней подвески на ВАЗ-2114: подробная схема ремонта, отдельные элементы и описание

Передняя подвеска ВАЗ-2114 получает полную нагрузку кузова, а также не только сам вес мотора, но и силу нагрузки перевозимого груза. Поэтому, этот элемент должен быть очень прочным. Не многие автомобилисты знают, как устроена передняя подвеска, её элементы, а также о нюансах работы.

Что входит в переднюю подвеску?

Передняя подвеска ВАЗ-2114 состоит их многих элементов, но многие автомобилисты сталкивались с их ремонтом по отдельности, а не как с целой системой. Передняя подвеска в сборе меняется в случае, если автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие, и разрушены почти все ее элементы.

Итак, стоит рассмотреть, из чего состоит передняя подвеска автомобиля, посмотреть какие элементы входят.

Устройство подвески автомобиля

Устройство и расшифровка элементов подвески ВАЗ-2114:

1 – верхняя опора телескопической стойки; 2 – верхняя опорная чашка; 3 – буфер хода сжатия с защитным кожухом; 4 – опора буфера сжатия; 5 – пружина подвески; 6 – нижняя опорная чашка пружины; 7 – шаровой шарнир рулевой тяги; 8 – поворотный кулак; 9 – телескопическая стойка; 10 – эксцентриковая шайба; 11 – регулировочный болт; 12 – кронштейн стойки; 13 – поворотный кулак; 14 – защитный кожух переднего тормоза; 15 – диск тормозного механизма; 16 – стопорное кольцо; 17 – гайка ступицы колеса; 18 – шлицевой хвостовик корпуса шарнира привода колеса; 19 – направляющий штифт; 20 – подшипник ступицы колеса; 21 – шаровой шарнир; 22 – рычаг подвески; 23 – регулировочные шайбы; 24 – стойка стабилизатора; 25 – штанга стабилизатора; 26 – подушка штанги стабилизатора; 27 – кронштейн крепления штанги стабилизатора; 28 – кронштейн кузова для крепления рычага подвески; 29 – растяжка рычага подвески; 30 – кронштейн крепления растяжки; 31 – защитный чехол шарового пальца; 32 – подшипник шарового пальца; 33 – шаровой палец; 34 – корпус шарового пальца; 35 – шток стойки подвески; 36 – наружный корпус верхней опоры; 37 – внутренний корпус верхней опоры; 38 – подшипник верхней опоры; 39 – резиновый элемент верхней опоры; 40 – ограничитель хода верхней опоры; 41 – защитный колпак верхней опоры; В — зона для контроля шарнира подвески.

Отдельные элементы передней подвески

Элементы передней подвески

Вид передней подвески снизу

Как видно с рисунка выше, подвеска устроена достаточно просто, но все элементы взаимосвязаны и для ремонта и замены, зачастую, требуется отсоединить другие детали. Поэтому, рассмотрим основные элементы передней подвески по отдельности, а также укажем основное назначение детали.

Передняя стойка амортизатора

Передние стойки амортизации

Передний амортизатор или амортизационная стойка передней подвески является одним из основных элементов. Эта деталь обеспечивает амортизацию и поглощение неровностей дорожного покрытия. Также, на нее ложиться все усилие, которое имеется в автомобиле, в том числе и груз.

Обычно, при частой нагрузке или неправильной замене этого элемента он имеет повышенную степень износа. Поэтому, всем автомобилистам необходимо знать устройство и правила эксплуатации стойки амортизатора.

Рассмотрим, как устроена стойка амортизатора, а также все элементы конструкции:

Схема устройства стойки амортизатора

1 – корпус клапана сжатия; 2 – диски клапана сжатия; 3 – дроссельный диск клапана сжатия; 4 – тарелка клапана сжатия; 5 – пружина клапана сжатия; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – гайка клапана отдачи; 8 – пружина клапана отдачи; 9 – тарелка клапана отдачи; 10 – диск клапана отдачи; 11 – дроссельный диск клапана отдачи; 12 – поршень; 13 – тарелка перепускного клапана; 14 – пружина перепускного клапана; 15 – плунжер; 16 – пружина плунжера; 17 – направляющая втулка штока с фторопластовым слоем; 18 – обойма направляющей втулки; 19 – уплотнительное кольцо корпуса стойки; 20 – сальник штока; 21 – обойма сальника; 22 – прокладка защитного кольца штока; 23 – защитное кольцо штока; 24 – гайка корпуса стойки; 25 – опора буфера сжатия; 26 – шток; 27 – чашка пружины; 28 – поворотный рычаг; 29 – ограничительная втулка штока; 30 – корпус стойки; 31 – цилиндр; 32 – сливная трубка.

Передний стабилизатор

Стабилизатор – элемент подвески, который обеспечивает боковую стабильность во время движения особенно при поворотах. Эта деталь реже всего выходит из строя.

Она закрепляется на специальных силиконовых или полиуретановых втулках, которые, как правило, являются расходным материалом.

Передний стабилизатор установленный на автомобиль

Стабилизатор крепится к кузову, а точнее передним лонжеронам центральной частью, а боковые элементы входят в стойку стабилизатора, которая прикреплена к рычагу.

Он имеет небольшой ход, который именно и способствует тому, что автомобиль имеет поперечную устойчивость.

Рычаг

Рычаги передней подвески

Рычаг подвески – элемент подвески, который обеспечиваем передачу и частичное поглощение удара неровностей дорожного покрытия. Он сделан высокопрочного металла, обычно из стали ХК-40 или ХК-60. Имея высокую прочность, эта деталь может спокойно переносить высокие нагрузки. Крепится изделие одним концом к кронштейну, который приварен к кузову, а второй – к шаровой опоре.

Тормозной диск

Тормозной диск – единственный элемент, который сразу входит в состав двух конструктивных систем: подвеска и тормозная часть. С подвеской он связан потому, что к нему крепиться поворотный кулак и колесо.

В тормозной системе об него выполняется трение тормозных колодок, что в свою очередь приводит к остановке движения колес и непосредственно самого автомобиля. Также, тормозной диск демонтируется для ремонта и замены других элементов подвески.

Тормозной диск на автомобиле

Шаровая опора

Опора шаровая – один из самых основных элементов всей конструкции автомобиля. Он является балансиром, а также выдерживает всю нагрузку кузова, а также груза. Поэтому, за состоянием детали стоит следить постоянно, поскольку если шарнир выпадет – это может привести не только к выпадению с рычага, но и приведет к повреждению кузова и других элементов подвески.

Шаровая опора на автомобиле

Шаровая опора выполняется с высокопрочного материала, который способен выдержать общую нагрузку до 2 тонн.

Но, давление всего кузова распределяется между шаровыми опорами. Еще одной функцией этого элемента является то, что она обеспечивает угол поворота и наклона колес при изменении положения рулевого колеса. Именно в этот момент нагрузка самая большая, поскольку при повороте вся масса и давление с баланса всех опор переходит на одну.

Поворотный кулак

Общий вид поворотного кулака

Поворотный кулак – это единственный элемент, который меньше всех остальных подвержен воздействию внешних факторов и износу. Поэтому, его замена проводится достаточно редко и в основном при физическом повреждении, вследствие ДТП или износа посадочного места ступичного подшипника.

Подробная схема ремонта подвески

Для того, чтобы разобрать подвеску понадобится достаточно много инструментария: набор ключей и головок, молотки, ломики, съемники, а также отвертки.

Итак, рассмотрим краткую схему, как разобрать подвеску автомобиля ВАЗ-2114:

В обязательном порядке машина ставится на подъемник. Конечно, можно воспользоваться смотровой ямой, но это достаточно неудобно и не совсем безопасно, поскольку демонтаж будет проводиться с обеих сторон одновременно.
Первым этапом становится демонтаж, колпаков (если они есть), дисков и ослабить крепления ступичного подшипника.
Далее, отсоединяем шаровую опору, а также вынимаем рулевую тягу.
Откручиваем крепление и вынимаем стабилизатор.
Следующим этапом становится демонтаж рычага.
Снимаем суппорт.
Вынимаем наружный ШРУС со ступицы.
Теперь можно снять тормозной барабан с креплений поворотного кулака.
Демонтируем поворотный кулак.
Снимаем стойку амортизатора в сборе.
Разбираем снятые детали.
Сборка проводится в обратном порядке.

Откручиваем стабилизатор. .
Откручиваем рулевую тягу и тормозные шланги.
Аккуратно откручиваем крепление рычага.
Подвеска подает вниз в сборе.

Тюнинг

Тюнинг подвеска для ВАЗ-2114

Многие автомобилисты для того чтобы обеспечить улучшение стабильности и маневренности машины устанавливают спортивный вариант подвески, как задней так и передней.

Становится он идеально на посадочные места, и крепится к кузову, не требуя переделок. Спортивная подвеска имеет больше устойчивость и маневренность, а также выдерживает нагрузку на подвеску в 2 разу большую, чем стандартная. Стоимость данного варианта составляет около 30-40 тыс. рублей.

Тюнинг подвеска установленная на автомобиль

Выводы

Устройство и ремонт передней подвески ВАЗ-2114 достаточно сложно и под силу не каждому автомобилисту. В данной статье было рассмотрено устройство, и ремонт передней части подвески.

Как видно, существует основная группа деталей, которые меняются при износе и поломке, а также существует ряд деталей, которые считаются расходными элементами и их замена проводится тогда, когда делается ремонт основных узлов.

Стоит отметить, что ремонт подвески имеет значительную степень угрозы, ведь падение одного из элементов может привести к травматизму и даже смерти. Поэтому, при выполнении ремонтных операций необходимо быть крайне аккуратным. Также, многие элементы подвески достаточно тяжелые, поэтому необходимо иметь под руками помощника.

Ваз 2114 усиленная

Не секрет, что каждый автолюбитель хочет сделать свой автомобиль лучше. Кто-то гонится за тюнингом, который сделает авто более красивым, а кто-то хочет улучшить ходовые качества своего Ваз 2114, сделать его более надежным, и чтобы не так часто проводить замены изношенных запасных частей. Давайте поговорим именно об этом.

Первое что можно сделать, это усилить кузов благодаря амортизационной стойке.

Усиление кузова благодаря распорке амортизационной стойки

Жесткость кузова может быть значительно увеличена путем установки так называемой защитной клетки, но она совершенно не подходит для повседневного использования. Но вы можете немного увеличить жесткость кузова, не лишая авто универсальности. Чаще всего амортизационная стойка на Ваз 2114 устанавливается между верхними опорами амортизаторов в передней подвеске. Также она может быть установлена в задней подвеске, но во многих случаях такая обработка значительно снизит универсальность автомобиля. Опора также устанавливается в нижней части подвески, соединяя вместе рычаги нижней тяги.

Все, что вам нужно сделать, это установить амортизационную стойку. Стоит предположить, особенно после увеличения мощности двигателя, усиления подвески или после установки низкопрофильных шин, потому что тогда кузов подвергается гораздо большему количеству вибраций и дополнительное усиление скажется только благотворно.

Установка амортизационной стойки на Ваз 2114 имеет смысл, потому что крепления амортизаторов жестко соединяются друг с другом, и, следовательно, жесткость этой части корпуса увеличивается. Жесткий корпус также означает, что геометрия подвески изменяется гораздо меньше, что повышает безопасность рулевого управления и вождения.

Это важно не только при быстром повороте, но и при нормальной работе на неровной дороге. Проставки должны быть установлены особенно в старых автомобилях, потому что жесткость кузова уже не такая, как на новом авто. Кроме того, после нескольких лет эксплуатации и пробега в несколько сотен тысяч км, кузов уже проявляет первые симптомы снижения жесткости.

Распорки изготавливают из стали или алюминия, они могут быть окрашены или отполированы. Лучше выглядящая амортизационная стойка не работает лучше, поэтому не нужно тратить деньги на красивый внешний вид. Стойки можно разделить на два типа. Цельный и сборный, в котором можно регулировать длину.

В большинстве автомобилей установка стойки очень проста, потому что для этой цели используются выступающие крепежные болты амортизаторов. Достаточно открутить эти винты, поставить амортизационную стойку и снова включить. Если у вас регулируемая амортизационная стойка, то сборка немного отличается от цельной. Автомобиль нужно поднять, чтобы разгрузить переднюю подвеску. Затем соберите амортизационная стойка и открутите ее до упора. Собственно на этом все.

Другие способы усиления Ваз 2114

Другими способами усиления Ваз 2114 можно считать установку усиленных запасных частей при ремонте. Допустим, если вы меняете задние пружины, то есть смысл заменить их на усиленные, но это обычно делают в том случае, если вам часто приходится перевозить тяжести. Кроме пружин, автомобиль усиливают и другими запчастями:

Усиленная подушка (опора двигателя) ВАЗ 2114, позволит вам забыть о замене на много лет, ведь не секрет что стандартные опоры двигателя ВАЗ 2114 служат не достаточно долго.

Аналогично и с усиленными крабами Ваз 2114 (кронштейны), а усиленный вакуумник позволит вам надолго забыть о замене, да и тормозная система станет более чувствительной и надежной. При ремонте сцепления обратите внимание на усиленное сцепление ваз 2114. Стандартное заводское и в подметки ему не годится.

Собственно многие комплектующие в процессе ремонта можно заменить на усиленные, к примеру рулевые наконечники, шаровые опоры, сайлентблоки, шланги, шрусы и т.д. Перед заменой стоит оценить их качество хоть по отзывам, так как среди приличного качества продается множество непотребного барахла, которое не только не улучшит ваше авто, но и может привести к проблемам на дороге, либо к дорогостоящему ремонту.

С Чего Начать Тюнинг Двигателя Ваз 2114

Усиление кузова ВАЗ Не маловажное значение в тюнинге имеет усиление жёсткости кузова. При прохождении поворотов, крутых виражей она сильно влияет на управляемость автомобиля. Главная характеристика кузова—жёсткость на скручивание. Если жёсткость небольшая, то при различных манёврах, реакция рулевого управления становиться «размазанной», кузов деформируется и скручивается, подвеска начинает работать неправильно. Постоянные деформации ведут к усталости металла, точки сварки медленно разрушаются, в них попадает влага и другие агрессивные вещества, что неизбежно ведёт к корозии. Когда проектируют кузов, конструктора учитывают множество факторов, таких как вес, жёсткость, пассивная безопасность и другие, и ищут между ними компромис.В последние годы к ним на помощь пришло компьютерное моделирование, но всё равно проработать все факторы сложно, поэтому тюнинг-мастера исправляют некоторые ошибки и недоработки конструкторов. Крутильная жёсткость кузова измеряется в Ньютон•метрах на градус(Нм/град), чем больше значение, тем жёстче кузов. На жёсткость влияет и тип кузова: двухобьёмные хэтчбэки жёстче, чем трёхобьёмные седаны. Количество дверей, расположение силового агрегата также сказываются на жёсткости кузова. Вот некоторые результаты испытаний на стенде АвтоВаза: Автомобиль Тип кузова Жёсткость, Нм/град

Ваз 1111 Ока 3-х дверный хэтчбэк 7000 Ваз 21043 Универсал 6300 Ваз 2105 Седан 7300 Ваз 2106 Седан 6500 Ваз 2107 Седан 7200 Ваз 21083 3-х дверный хэтчбэк 8200 Ваз 21093 5-и дверный хэтчбэк 6800 Ваз 21099 Седан 5500 Ваз 2115 Седан 5500 Ваз 2110 Седан 8000 Ваз 21102 Седан 8400 Ваз 2111 Универсал 7400 Ваз 2112 5-и дверный хэтчбэк 8100 Ваз 21106 Седан 12200 Ваз 21213 Нива 3-х дверный хэтчбэк 8900 Ваз 2131 Нива 5-и дверный хэтчбэк 7400 Ваз 2123 Шевроле Нива 5-и дверный хэтчбэк 12000 Ваз 2120 Надежда 4-х дверный минивэн 10000

Иномарки Автомобиль Год замера Тип кузова Жёсткость, Нм/град

Daewoo Lanos 1997 3-х дверный хэтчбэк 10500 Fiat Tempra 1994 Седан 6700 Ford Fiesta 1995 3-дверный хэтчбек 6500 Opel Corsa 1999 3-дверный хэтчбек 8000 Opel Astra 1998 5-дверный хэтчбек 11700 Toyota Corolla 1995 3-дверный хэтчбек 10500

Проблема отечественных авто

Ремонт кузова автомобиля начинается с подбора инструментов. Сразу скажу, что список будет достаточно большим, ведь работа трудоемкая и требует большое количество приборов, включая электронные и газовые модели. Нам понадобится хотя бы три вида молотов разных размеров, лепестковый и зачистной круг (он хорошо снимает краску и легкую ржавчину).

ВАЗ 2109

Болгарка также будет к месту, баллон углекислоты на 10 кубов, сварочный аппарат с максимальным током 150 ампер, несколько штук зубил, набор сверл по металлу. Без домкрата здесь тоже не обойтись, лучше чтобы их было два.

Запаситесь отрезными кругами примерно на 1-2 миллиметра и одним зачистным. Подойдет любой вид электролобзика. Кисть с преобразователем ржавчины, фибровый круг (можно заменить простой бюджетной щеткой). Стандартный шоферский набор, шнур 2мм и отвес. Вроде бы я перечисли все, что нужно. Пора приступать к работе.

Для кого особенно актуально усиление кузова?

Конечно, прежде всего, для профессиональных спортсменов. Именно благодаря их поискам и находкам мы имеем целый набор способов, приёмов и средств усиления кузова. Вспомните, как выглядят автомобили, специально переоборудованные для ралли, кросса или гонок на выживание.

Но усиление кузова не менее актуально и для нас, рядовых автолюбителей — при наших дорогах, наших автомобилях, и при том, что абсолютное большинство из нас ездят на возрастных, и весьма возрастных иномарках.

Актуально усиление кузова и для любителей спортивного стиля езды, ощущающих себя стрит-рейсерами в душе. И для почтенных отцов семейств, прежде всего заботящихся о своих чадах и домочадцах — в плане безопасности. И для любителей основательности и стабильности во всём по жизни. Усиление кузова — это прочность, выносливость, безопасность, точность в управлении, которые нужны всем. Но как усилить машину?

Снятие прогнивших частей

Начинаем ремонт со снятия гнилых, ржавых и деформированных частей. Я буду описывать процесс на примере автомобиля, ВАЗ 2109, который мне поручено было отремонтировать. Приведу для начала свои проблемные места в машине. У автомобиля полностью прогнил передний пол со всеми поддомкратниками и усилителями. И использовать домкрат только можно было с подмоторной балкой. Задний пол тоже сгнил. Коррозия задела и двери автомобиля. В общем, днище почти отсутствовало. Крылья были не в лучшем состоянии.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ КУЗОВА

Кузов автомобиля ВАЗ-2115 – типа седан, четырехдверный, несущей конструкции. Кузова автомобилей ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114 – типа хэтчбек, соответственно трехдверный и пятидверный. Большинство узлов кузовов всех моделей максимально унифицированы и отличаются только размерами и формой отдельных деталей.

Каркас кузова включает в себя основание, боковины, крышу и детали каркаса, соединенные электросваркой (точечной, шовной и дуговой), и представляет собой неразборную конструкцию, обладающую достаточной жесткостью и способную нести на себе все агрегаты автомобиля, навесные узлы кузова, узлы и детали интерьера.

К навесным узлам относятся боковые и задняя дверь, капот, крышка багажника, передние крылья, передние и задние буфера, облицовка радиатора.

Боковые двери с опускными стеклами. Стекла дверей, боковин изадка гнутые, полированные, закаленные. Ветровое стекло трехслойное, полированное. Ветровое и заднее стекла, стекло двери задка (на автомобилях ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114) установлены в соответствующие проемы кузовов через резиновые уплотнители.

Спереди и сзади кузова установлены пластмассовые буфера с металлическими балками.

Рис. 10.1. Детали каркаса кузова:

1–передний бампер; 2–рамка радиатора; 3–переднее правое крыло; 4–панель рамки радиатора; 5–стойка рамки радиатора; 6–верхняя поперечина рамки радиатора; 7–правый брызговик переднего крыла; 8–правый передний лонжерон; 9–петля капота; 10–щиток передка; 11–капот; 12–опора пружины передней подвески; 13–коробка воздухопритока; 14–рамка ветрового стекла; 15–передняя дверь; 16–балки крыши; 17–панель крыши; 18–крышка багажника; 19–рамка заднего стекла; 20–левая наружная панель боковины; 21–задний пол; 22–задний бампер; 23–задняя дверь; 24–спойлер; 25–кронштейн переднего сиденья; 26–передний пол; 27–передняя поперечина пола; 28–усилитель пола; 29–переднее левое крыло; 30–левый брызговик переднего крыла; 31–кронштейн проушины для буксировки

Передние сиденья раздельные, с регулируемыми по высоте и углу наклона подголовниками. Сиденья регулируются по углу наклона спинки и могут перемещаться вдоль салона для удобной посадки водителя и пассажира.

Для облегчения посадки пассажиров на заднее сиденье автомобиля ВАЗ-2113 спинки передних сидений откидываются вперед, а для образования спальных мест могут откидываться назад.

Заднее сиденье автомобилей с кузовами типа хэтчбек для увеличения багажного отделения может быть сложено. Передние сиденья снабжены ремнями безопасности с инерционными катушками.

Салон автомобиля оборудован энергопоглощающей панелью приборов. На панели приборов установлена комбинация приборов, пепельница, радиоприемник или коробка для мелких предметов, вещевой ящик, полка, прикуриватель.

Система вентиляции и отопления салона обеспечивает подачу воздуха на ветровое стекло, в центральную часть салона и к ногам передних и задних пассажиров.

Воздух для вентиляции и отопления поступает в салон из коробки воздухопритока через отопитель. Система отопления салона подключена к системе охлаждения двигателя.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

На время длительной стоянки автомобиля не накрывайте кузов чехлом из плотного материала. Намокший под дождем чехол создает при нагреве на солнце паровую «баню», и лакокрасочное покрытие кузова под ним может отслоиться и вспучиться.

Кроме того, под порывами ветра чехол перемещается и стирает краску на выступающих частях кузова.

Не кладите на кузов предметы из резины.

Через некоторое время резина оставит на покрытии (особенно светлом) несмываемые пятна.

Регулярно смазывайте любой жидкой смазкой оси петель дверей. Были случаи, когда из-за приржавевших осей отстоек кузова отрывались петли дверей. Особенно это актуально для кузова автомобиля ВАЗ-2113 с его большими передними дверьми.

Если со временем резинотехнические изделия на кузове вашего автомобиля потеряли товарный вид, протрите их кремом для рук, содержащим глицерин, или силиконовой смазкой, продаваемой в магазинах автозапчастей.

Время от времени проводите тонкой металлической пластинкой между боковым стеклом и резиновой накладкой на двери – так вы удалите пыль и песок и предохраните стекло от царапин.

После мойки обязательно выньте резиновые коврики и высушите салон. Влага под ковриками – главная причина появления коррозии пола.

Вернуться в оглавление

Все права на фото и текстовые материалы принадлежат ООО «Издательский Дом Третий Рим»

Монтаж и работа с инструментом

Шаг 1

Сначала проводим разборку в моторном отсеке: сливаем тосол, а затем снимаем и сам радиатор. Двери тоже нужно убрать, если там все прогнило окончательно, то его можно просто оторвать, срезаем отбортовки болгаркой, к которым был приварен телевизор.

Ставим и завариваем новые усилители брызговиков, для этого хорошо будет использовать кровельное железо. Дальше идет подгонка новых деталей: задние и передние крылья, порог телевизор и капот. Эти элементы следует крепить при помощи саморезов. Здесь нам и понадобится набор сверл. Теперь предстоит сложный процесс варения. После того, как крылья, телевизор и порог «посажены» на саморезы, можно приступать к сварке. Телевизор следует покрасить заранее, потому что когда он будет твердо сидеть, качественно нанести цвет уже не выйдет.

Шаг 3

Для выполнения следующих операций, мне потребовалось взгромоздить автомобиль на опрокидыватель. Восстановление геометрии кузова автомобиля займет достаточно времени. Выполняется эта процедура при помощи стапеля, на который крепится сам автомобиль. Специальные зажимы обеспечивают надежное крепление, а силовые стойки задают определенное усилие для выравнивания. Выполнять эту часть лучше в автомастерской.

Шаг 4

Переходим к варке днища. Используем заплаты и крепим их на передний и задний пол при помощи сварочного аппарата. Привариваем все поддомкратники, соединители и усилители пола. Толщина металла кузова автомобиля значительно влияет на процесс варки, и для каждой модели требуется отдельно подбирать время. При помощи мовильницы покрываем все полости машина антикоррозионной смесью.

Правильное нанесение виниловой наклецки на автомобиль — непростая задача. Наша статья имеет подробное описание данного процесса.

Шаг 5

В моем случае арки сгнили полностью. Механики советуют не мучиться и не переваривать их, а попросту купить и установить новые элементы кузова. Но если вы настроены на починку, то это тоже сделать вполне реально. Смола с отработкой является хорошим покрытием для арок, но даже она не спасет их в будущем. Ржавчина проберется и сквозь нее. Также существуют и другие смеси для антикора. Выбор зависит от бюджета и от опыта работы с тем или иным материалом.

Надеемся эта инструкция поможет и вам в ремонте кузова вашего автомобиля и после завершающего этапа — покраски, он засияет как новый.

Если у автомобиля жесткий кузов — он будет хорошо управляться. Если Вы задались целью серьезно улучшить ваш ВАЗ, то усилением одного только передка здесь не обойтись. Усилить растяжками передние верхние опоры, заменить рычаги, опоры на более жесткие и при этом ничего не сделать для усиления кузова — как минимум неразумно. Кузов можно сделать жестче с помощью гоночного пространственного каркаса, ну или хотябы с помощью растяжки задних верхних опор или усилителем кузова, последний мы сейчас и рассмотрим подробнее.

Применяется на: ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115.

Что дает усилитель кузова: — Увеличивает крутильную жесткость кузова на 20-25% в зависимости от типа кузова. — Значительно улучшает ходовые качества автомобиля.

Кроме этого он еще и сертифицирован, защищен патентом, испытан, а также одобрен и разрешен к производству АВТОВАЗом. При его установке сохраняется гарантия ВАЗа (перед покупкой уточните у продавца и своего автодиллера).

Усилитель кузова для семейства ВАЗ 2110 разрабатывался с использованием математического моделирования специально для устранения эффекта »вальяжности» поведения этих автомобилей. Увеличение жесткости кузова влечет за собой улучшение управляемости и устойчивости автомобиля, повышение долговечности кузова и увеличение пассивной безопасности автомобиля.

При движении по прямой: — повышается устойчивость машины, особенно на высоких скоростях или при движении по дорогам с некачественным покрытием; — корректировка траектории движения при объезде неровностей становится более четкой .

При движении в повороте: — улучшается реакция машины на поворот руля, что придает водителю уверенность при управлении автомобилем и позволяет двигаться в поворотах с более высокой скоростью; — снижается трудоёмкость управления машиной в сравнении с серийным, так как уменьшается угол поворота руля при прохождении виражей одинаковых радиусов; — поведение машины становится более предсказуемым, что позволяет водителю выбирать различные режимы и траектории безопасного движения; — сохраняется плавность хода автомобиля при одновременном улучшении устойчивости и управляемости.

Не рекомендуется устанавливать усилитель на автомобиль если на нем установлен только задний стабилизатор поперечной устойчивости (т.е. передний стабилизатор оставлен серийным).

Другие способы усиления Ваз 2114

Многие знают что у Ваз 2114 слабым местом спереди является телевизор. Самое простое решение – установить новый подрамник Автопродукт. Но если вы специалист по сварочным работам, изготовить такой или подобный подрамник своими руками не составит труда.

Усиление кузова своими дланями

Усиление кузова автомобиля своими руками

Те, кто любит возиться с машиной у себя в гараже, кто обожает мастерить и у кого это хорошо получается, конечно, могут многое улучшить самостоятельно. Но тут есть подводные камни. Не сочтёт ли автоинспектор на техосмотре вашу самоделку несанкционированным вмешательством в заводскую конструкцию? Не подвернётесь ли вы на удочку дяди Васи, который задул дырявые порожки своего ВАЗа 2101 монтажной пеной и с гордостью всех убеждает, что разрешил проблему, что стало намного прочнее? — На самом же деле дядя Вася создал иллюзию укрепления кузова — монтажная пена отняла детали естественной вентиляции, конденсату теперь некуда испаряться, и коррозия пойдёт вдвое скорее…

Честно говоря не уверен что балка в кузовах 10 семейства отличается от 08. Знаю точно что калино- и приоро-балка отличается наличием торсиона, а гранто- и калино2-балка отличается наличием угла развала задних колес -1 градус.
Сразу хотелось бы сказать что такой развал никак не скажется на износе резины. На износе в бОльшей степени сказывается неправильное схождение. Это может проявиться в следствии удара, и затем деформации балки. Также при установке проставок под ступицы для большого развала. Есть проставки компенсирующие схождение, а есть простые. Т.е. грубо говоря простые фрезерованы в одной плоскости и меняют только один угол.
Соответственно при установке проставок в -1 градус и не завышении клиренса негативный эффект проявляться не будет.
С большинством проставок в комплекте идут 4 болта увеличенной длины. Т.е. два верхних болта крепления ступицы остаются родными, а два нижних меняются. Здесь спорно — если балка уже в возрасте, то из за коррозии или неоднократного откручивания резьба портится и верхних болтов может не хватить, или они зацепят первые пару витков резьбы и сорвут их. Чтобы такого не произошло можно сразу купить комплект крепких болтов.

Следующим этапом я взялся повторить конструкцию автопродуктовской балки.

Выглядит она вот так. Единственное отличие в том что на фото растяжки на ШС-соединениях.

Что нам нужно для доработки: наша стоковая балка, торсион Асоми, растяжки Автопродукт на полиуретане. Да-да, это те самые растяжки что и на автопродуктовской балке. В многим известном магазине (рекламить не буду, чтобы небыло обвинений) растяжки на ШС стоят 2160р, на полиуретане 900р. Я покупал год назад что то около 600р. Торсион стоит 500р сейчас. Еще нужна сварка, куски металла 3мм, 4 болта с гайками (шайбы в комплекте с растяжками есть). Ну и прямые руки никто не отменял… Если сравнить с ценами на готовую балку — около 10000р за полиуретан и 15000р за ШС. Забыл сказать про полиуретановые сайлентблоки — 650р за пару. Итого 900+500+650=2050р.

Все купили. Снимаем балку. Кстати если давно не ревизировали тормозные трубки и шланги — помучаетесь откручивая. Рекомендую за пару дней до разбора заезжать на яму и брызгать соединения чем нибудь вроде WD-40. Сэкономите много нервов, много сантиметров кожного покрова и несколько капель крови.

Балку отмываем от следов текущих стоек, тормозов, ржавчины (нужное подчеркнуть). Я просто побрызгал профамом, потом пару раз смыл мойкой, на том и был таков. Далее приступаем к макетированию — проще сначала делать кронштейны из картона, потом легко все переводится на металл. Т.к. делал все сам — фоток не очень много. По пути получается следущее:

Каждая подвеска выполняет одинаковую роль — устраняет всевозможные колебания, делает езду более мягкой. Плюс она отвечает за уменьшение крена при входах в повороты. Поездки становятся более плавными, аккуратными.

Учитывая качество наших дорог, автомобилям действительно не позавидуешь, поскольку передняя подвеска ВАЗ 2114 испытывает немыслимые нагрузки, ровно, как и задняя.

Одни отдают предпочтение услугам сервисных центров, другие делают ремонт подвески ВАЗ 2114 своими руками. Что именно выберите вы — решайте сами. Скажем лишь, что на таком авто самому починить или заменить элементы подвески не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Сегодня мы рассмотрим устройство передней подвески ВАЗ 2114, а также нюансы ее замены. Аналогичный путь мы пройдем и с задней подвеской.

Задняя подвеска

Схема этого узла включает в себя в общей сложности 16 элементов:

Резинометаллический шарнир (он выполняет роль основного крепежа к кузову);
Кронштейн. Он фиксирует к кузову рычаг задней подвески;
Кожух амортизатора;
Буфер нагрузки хода сжатия;
Крышка кожуха;
Шайба опоры;
Амортподушка;
Распорная втулка;
Цельная пружина;
Амортизатор;
Балочный рычаг;
Прокладка для изоляции;
Элемент соединения рычагов;
Фланец;
Кронштейн для стойки;
Рычажная втулка.

Разборка и замена

Демонтаж выполняется по следующей схеме.

Машина загоняется на смотровую яму или поднимается с помощью подъемника.
В багажнике снимается облицовка, катушка от ремней. Там же находится крепеж стоек к кузову, который просто немного ослабляется. Выкручивать его не обязательно.
Теперь крепеж задней колесной пары ослабляют. Чтобы это сделать, снимаются колпаки и демонтируются колеса. Внимательно следите, чтобы домкраты как следует держать машину.
Снимите тросы тормозной системы. Здесь нужно открутить крепеж троса к рычагам подвески и кузову. Далее снимается тормозной барабан, а наконечники троса достают через рычаг ручного привода. Не забудьте на этом же этапе открутить фланцы из тормозных щитков.
На следующем этапе снимаются патрубки, шланги от тормозной системы и демонтируется рычаг привода. Он применяется для функционирования регулятора давления. Для извлечения рычага отсоединяется кронштейн путем удаления шайбы и снятия серьги с колесной оси.
После этого вы сможете отсоединить амортизаторы. Демонтируйте резиновые подушки, открутите крепежные гайки и снимите шайбу с кузова. Далее под передние колеса ставятся упоры и задняя часть немного поднимается. Это позволит вам демонтировать буфер, пружины и кожух амортизаторов.
Открутив кронштейн крепления кузова, вы сможете демонтировать всю балку. Таким образом, вы получаете полный доступ к задней подвеске и стойкам. Это позволяет даже разобрать сами амортизаторы, поменять их на новые, сделать занижение на ВАЗ 2114. Хотя, учитывая качество наших дорог, делать это не рекомендуется. Не забывайте, что для снятия амортизатором, а точнее пружин, требуется использовать специальные стяжки. Их отсутствие у вас в гараже грозит серьезными травмами при попытках демонтажа без этих приспособлений. Пружина находится под большим давлением, потому может легко выскочить и нанести вам травму.

Передняя подвеска

Конструкция передней части

Наиболее слабое место передней подвески — это стойки амортизаторов. На них ложится основная задача, потому и нагрузка соответствующая.

Разборка и замена

Многие владельцы ВАЗ 2114 мечтают об установке пневмоподвески. Это вполне осуществимые фантазии, которые, тем не менее, потребуют от вас серьезных финансовых вложений.

Потому если пока на пневматику вы не накопили достаточно денег, а стук в передней подвеске ВАЗ 2114 не дает вам покоя, ее придется разобрать, определить причины неисправностей и собрать всю конструкции обратно. Как это делать? Сейчас расскажем.

Автомобиль можно поднять с помощью подъемника, либо просто поставить на смотровую яму. Все зависит от того, какими ресурсами вы располагаете. Обязательно включите ручной тормоз, снимите с колес колпаки, ослабьте крепление болтов и демонтируйте гайки ступицы. Передняя часть должна быть эффективно зафиксирована, чтобы снять колеса.
Теперь демонтируйте палец шарового шарнира. Он располагается в поворотном рычаге на передней стойке. После этого снимается передняя стойка стабилизатора. Ее придется отсоединить от рычага передней подвески. Только теперь вы сможете снять растяжки с кузова. Следующий шаг будет заключаться в демонтаже шарового шарнира. Если вы забыли, он расположен и крепится к поворотному кулаку.
Теперь мы приступаем к снятию рычага передней подвески. Чтобы сделать работу максимально грамотно, открутите кронштейн, крепящийся к кузову. Теперь демонтируйте рычаг вместе с растяжкой и кронштейном. Не забудьте снять болты крепления колодок к поворотному кулаку.
Что ж, теперь перед вами суппорт, находящийся полностью в сборном состоянии. Снимать его полностью не рекомендуется, поскольку обратная сборка может привести к неприятным последствиям и лишним финансовым затратам. Лучше возьмите крюк и подвесьте его так, чтобы на основной шланг не действовала нагрузка. Далее можно будет выпрессовать шлицевой хвостовик из ступицы.
Подойдите к моторному отсеку и оттуда выполните демонтаж защитного кулака. Для подобной операции потребуется открутить гайки на телескопической стойке, после чего снять стойку с подвески передней части автомобиля. Она идет сразу вместе со ступицей и поворотным кулакам. Точно так же демонтируется вторая стойка передней подвески, а потом стойки снимаются со штанги.
Удаляя болты крепления шарового шарнира и поворотного кулака, обязательно используйте только торцевые ключи. Если пренебречь данным правилом, вы рискуете сильно навредить защитному чехлу шарнира. Сделав это, вы сами на себя навлечете лишние финансовые расходы.
По мере демонтажа инспектируйте состояние тех или иных элементов подвески, при необходимости выполняйте их замену.
Процесс сборки выполняется практически полностью по аналогии с разборкой. Но есть пара нюансов. Первый — при установке кронштейна крепежа к кузову, старайтесь не повредить резьбу, потому работайте аккуратно. Вторая — при монтаже стабилизатора поперечной устойчивости старайтесь не приводить к продольному смещению подушки на штанге.

Если вашего собственного опыта недостаточно, пополнять его, начиная с подобных работ, не стоит. Лучше сразу обратиться к специалистам проверенной станции технического обслуживания. Это будет стоить дополнительных денег, зато результат ремонта полностью себя оправдает. Ездить на неисправном автомобиле — это точно не решение проблемы.

Устройство передней подвески ваз 2114

Вот дошли руки до передней подвески, до этого было куплены все запчасти для передней подвески

тюнинг передней подвески ваз 2115, доработка ходовой части ваз 2113-2115

Замена амортизаторов и пружин передней подвески Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2

Заменять пружины (и амортизаторы лада 2115) следует только парами (на передней и/ или задней оси).

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде, но можно и на ровной горизонтальной площадке.

Для замены пружин и амортизаторов передней подвески снимаем и разбираем направляющую пружинную стойку.

Существуют два варианта снятия направляющей пружинной стойки ваз 2113. В первом варианте ее можно демонтировать в сборе с поворотным кулаком и тормозным диском, не ослабляя гайки нижнего и верхнего (регулировочного) болтов крепления стойки к поворотному кулаку. Этот вариант удобен в том случае, если после выполнения работы не планируется регулировка углов установки передних колес.

Но так как после замены амортизаторов, рулевых наконечников и пружин углы установки колес отрегулировать необходимо, мы рассмотрим второй вариант.

Вывешиваем и снимаем колесо со стороны снимаемой стойки. Поворачиваем рулевое колесо в противоположную сторону до упора.
Вынимаем шплинт…

…и накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку крепления пальца наконечника рулевой тяги к рычагу стойки.

Съемником выпрессовываем палец из рычага.
При отсутствии съемника гайку отворачиваем не до конца, вставляем монтажную лопатку в распор между рулевой тягой и рычагом стойки и молотком наносим удары по торцу рычага стойки.

Ключом «на 13» отворачиваем три гайки крепления верхней опоры направляющей пружинной стойки к кузову…

Перед отворачиванием верхнего болта крепления стойки к поворотному кулаку…
… наносим краской установочные метки на болт и кронштейн стойки.
ВНИМАНИЕ

Головкой «на 19» отворачиваем гайку верхнего болта, удерживая болт от проворачивания ключом той же
размерности.

Сняв с болта шайбу для регулировки угла развала колеса, выколоткой из мягкого металла выбиваем болт.
Болт и шайба для регулировки угла развала колеса.
Аналогично отворачиваем гайку нижнего болта крепления стойки к поворотному кулаку и выбиваем болт.
Отводим поворотный кулак от стойки, не натягивая тормозной шланг.
Потом переходим к шаровой опоре.Головкой «на 19» отворачиваем гайку и два болта на 17мм.
При отсутствии съемника гайку отворачиваем не до конца, вставляем монтажную лопатку в распор между рычагом стойки и молотком наносим удары по торцу рычага стойки.

…и снимаем шаровую опору.
Потом снимаем всю стойку в сборе

Такую процедуру делаем точно так же с другой стороны
Устанавливаем две стяжки пружин диаметрально друг напротив друга так, чтобы они захватывали пять витков пружины.

Попеременно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.
После того, как давление пружины на опорные чашки ослабнет, отворачиваем гайку штока.

Снимаем со стойки верхнюю опору ваз 2115, верхнюю опорную чашку, пружину со стяжками, буфер хода сжатия и защитный чехол.

отворачиваем гайку корпуса стойки.

При отсутствии специального ключа гайку можно отвернуть зубилом, не опасаясь повредить ее, так как в установочный комплект амортизатора входит новая гайка.

Вынимаем из корпуса стойки шток с рабочим цилиндром и сливаем амортизаторную жидкость в емкость.

Устанавливаем в корпус стойки картридж (патрон).предварительно его прокачав.
Вращая динамометрическим ключом специальный ключ, затягиваем гайку моментом, указанным производителем амортизатора лада 2113.
Надеваем на шток защитный чехол.
Устанавливаем стяжки на новую пружину.
Сжимаем пружину, попеременно вращая винты стяжек.

Устанавливаем пружину со стяжками на нижнюю опорную чашку стойки.

Устанавливаем верхнюю опорную чашку пружины, верхнюю опору, наживляем и затягиваем специальным ключом гайку штока. Снимаем стяжки пружины.

Устанавливаем направляющую пружинную стойку лада 2113-2115 на автомобиль в обратной последовательности.

Аналогично заменяем амортизатор и пружину другой стойки подвески.

Регулировку углов установки управляемых колес рекомендуем выполнять на СТО.
ВОТ этот хлам что я поменял=)

МОИ ДРУЗЬЯ БЕЗ КОТОРЫХ Я НЕ МОГ ПРОДЕЛАТЬ ЭТУ РАБОТУ!

Ну и в каких условиях я это делал=)

Когда всё установил поехал на сход развал 3Д

P.S.Забыл сказать :Прокачка амортизаторов перед установкой.

ВНИМАНИЕ ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

1) Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

2). Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

3). Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

4) Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

5). Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции 1, 2, 3, Г 5-8 раз;

6) Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 4;

7) Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

Читайте также: