Кто менял цепь на опель корса д
Обновлено: 05.07.2024
Порядок замены цепи ГРМ на Опель Корса
На новом поколении моторов Opel разработчики отдали предпочтение не ременному, а цепному приводу газораспределительного механизма. В связи с этим многие автолюбители задаются вопросом: как и когда производится на Опель Корса замена цепи ГРМ. Вопросы не праздные, и постараемся ответить на них максимально полно.
Не имеет значения, 12 или 16 клапанный мотор вы собираетесь обслуживать. Вне зависимости от типа и объёма силового агрегата, установленного на ваш Opel Corsa, технический регламент определяет ресурс цепи в 130 000 км пробега. Это предельный срок, превышение которого может стать причиной серьёзных поломок. Иногда, в связи с возникшими неисправностями, эту операцию приходится выполнять раньше.
Что потребуется
Обязательно посмотрите:
Инструкция по замене салонного фильтра на Опель Корса
Диагностируем ошибки Опель Корса сами. Где находится диагностический разъем, что надо для диагностики и считывания ошибки
Расположение, назначение и схема блоков предохранителей Опель Корса
Клиренс (дорожный просвет) Опель Корса и рекомендации по его увеличению
- Весь комплект цепи ГРМ со звёздочками распределительных валов и коленвала, натяжителями, успокоителями и направляющими. Звёздочки следует менять однозначно, так как старые сократят ресурс новой цепи минимум вдвое.
- Новые болты крепления звёздочек распределительных валов и коленчатого вала (они одноразовые, и их приходится менять после каждой затяжки).
- Насос системы охлаждения в комплекте с термостатом и прокладкой (подлежит обязательной замене, поскольку его ресурс не превышает ресурса цепи).
- Прокладки крышки ГРМ и клапанной крышки.
- Передний сальник коленвала (стоит недорого, и прерывать работу из-за того, что старый подтекает – просто глупо).
- Подушка правой опоры силового агрегата (её всё равно приходится отворачивать и имеет смысл заменить на новую).
- Антифриз (лучше всего заменить его полностью).
- Моторное масло с фильтром (если есть желание одновременно с заменой цепи провести ТО).
- Высокотемпературный герметик, средство типа «Жидкий ключ», средство для обезжиривания.
- Набор гаечных ключей – накидные, рожковые, торцевые, насадки TORX.
- Клещи, кусачки, пассатижи, набор отвёрток и монтировок.
- Домкрат, лучше – гидравлический, грузоподъёмностью 500 кг или более.
- Зеркальце на телескопической ручке – иначе не увидите метки.
- Транспортир (лучше металлический). Нижнюю часть (линейку) от него придётся отрезать, оставив только верхний сектор с метками от 0 до 180 градусов.
- Терпение.
Специнструмент – хорошо, а помощник – лучше
Отдельно следует сказать об устройстве для фиксации распределительных валов. Если вы намерены выполнить работу самостоятельно, придётся изготовить специальное приспособление, входящее в прорези на заднем торце распредвалов и фиксируемое болтом в отверстии на двигателе (для этого придётся вывернуть заглушку). Изготавливая этот специнструмент, размеры придётся замерять на месте, поскольку моторы разных модификаций имеют некоторые отличия. Значительно проще и безопаснее, если рядом есть помощник. Тогда можно обойтись без устройства, дав в руки помощнику обычный стальной уголок с полкой 45 мм.
Действуем последовательно
Ну что, вроде ничего не забыли? Тогда приступим…
- Отключаем аккумулятор.
- Сливаем охлаждающую жидкость (открутив нижний патрубок радиатора).
- Предельно аккуратно (чтобы не повредить) демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с ДМРВ и подводящим патрубком.
- Модуль зажигания и свечи – долой.
- Снимаем генератор (скорее всего, будет мешаться).
- Снимаем клапанную крышку.
- Отсоединяем все патрубки системы охлаждения от помпы.
- Ослабляем крепления правой (по ходу машины) опоры двигателя. Поддомкрачиваем мотор и демонтируем подушку (три болта к блоку цилиндров).
- Снимаем поликлиновой ремень, с помощью головки E14 или накидного ключа ослабив (поворотом за болт по часовой стрелке) натяжитель.
- Сам натяжитель, с помощью металлического стержня, гвоздя или сверла, необходимо зафиксировать через отверстие в кронштейне (у основания пружины).
- Открутив три болта, удаляем шкив помпы.
- Затем снимаем саму помпу. Для этого придётся открутить 9 болтов разной длины, пометив и запомнив их расположение (иначе будет не собрать).
- Натяжитель долой – 2 болта.
- Убираем шкив коленвала – 6 болтов.
- Вынимаем втулку масляного насоса (пометив её положение).
- Вращая коленчатый вал (за гайку, по часовой стрелке), выставляем метки. Если всё правильно, то при совпадении меток на коленвале и крышке ГРМ, прорези на задних концах распредвалов должны стать в одну линию. Если этого не произошло, то возможны два варианта:
- Растянута цепь.
- Сбита регулировка фаз газораспределения.
- В любом случае ситуацию придётся исправлять позже, а сейчас продолжить, не фиксируя распределительные валы.
- Вставив в прорези уголок или специально изготовленное устройство, фиксируем распредвалы.
- На роторе датчика распредвала ставим метку – так, чтобы не стёрлась. Она должна обозначать плоскость сопряжения клапанной крышки с крышкой ГРМ.
- Отворачиваем болты крепления крышки ГРМ – 15 с торца и 4 снизу. Снимаем крышку.
- Тряпкой закрываем образовавшуюся щель, через которую в поддон картера могут попасть посторонние предметы.
- Помечаем положение цепи относительно коленчатого и распределительного валов.
- Разряжаем натяжитель цепи ГРМ.
- Давим пальцем на башмак до полного утопления плунжера и, с помощью металлического стержня диаметром 2 мм, фиксируем плунжер. Снимаем натяжитель (2 болта).
- Снимаем башмак натяжителя (1 болт) и успокоитель (3 болта).
- Снимаем цепь.
- Отворачиваем болты и снимаем звёздочки.
- Снимаем прокладку клапанной крышки. Устанавливаем на её место новую.
- Ставим и прикручиваем новые звёзды. Болты на звезде с задающим диском только наживляем.
- Ставим транспортир так, чтобы его нижний срез опирался на верхний срез крышки ГРМ, а воображаемый центр совпадал с центром распредвала. При этом левый (если смотреть на двигатель со стороны ГРМ) край окна должен указывать на отметку 60 градусов. Затягиваем болт.
- Накидываем цепь. В этом месте можно немного облегчить себе жизнь, совместив старую и новую цепи и перенеся метки (предварительно убедившись, что число звеньев между метками совпадает).
- Успокоитель, башмак, натяжитель – устанавливаем на место. Вытаскиваем фиксатор из натяжителя. Цепь должна натянуться.
- Убеждаемся, что ротор датчика распредвала стоит правильно.
- Убираем тряпку с отверстия поддона.
- Устанавливаем крышку и наживляем её болты.
- Устанавливаем и затягиваем помпу.
- Равномерно затягиваем крышку (не забыв о нижних болтах поддона).
- Вынимаем уголок или фиксирующее устройство из пазов.
- Убеждаемся в том, что все метки находится на своих местах (для этого рекомендуется провернуть коленвал на несколько оборотов).
- Заканчиваем сборку, установив на место недостающие детали.
- Заполняем систему охлаждения свежим антифризом.
Только после этого мотор можно будет завести. Если всё сделано правильно, он запустится без проблем.
Когда менять цепь в Опель Корса
Опель Корса D (2007.1.2), прошла 90 тыс.км. цепь еще не менялась. Если верить сервисной книжке, то ремень менялся в 2009 г.
Проблема в том что, на горячую, появляется посторонний, не значительный звук, похожий на «вой»! Предполагаю, что натяжитель ремня?
И когда менять цепь?
Подскажите пожалуйста можно ли заменить цепь ГРМ, звезды (3 шт.), натяжители, успокоители без съема двигателя с машины? И как выставить положения после таких замен? Спасибо.
Машина Опель Корса Д, 1.4, 2008 года, 90 л.с. бензин. Стук в двигателе, лязгающий, и на холостом ходу и вообще. Вчера был на сервисе(гидрокомпенсаторы в порядке). Сказали поменять .
Метки на распредвале и коленчатом вале как совместить подробно.
Добрый день! Пробег 130 000 км, двигатель 1.0 z10xep. На горячую стоит цокот( на холодную его нет). Какая вероятность, что перескочит цепь и какие детали необходимы для замены цепи.
Замена цепи как правило изготовителем не регламентируется, а ходят они по 200 тыс.По гулу — попробуй, на горячей, снять ремень и завести, если звук уйдёт, значит он от ремня, или того что он крутит.
Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк
100000 и она начинает греметь. 120000 они уже тарахтят как.
Послушай откуда звук идет… если слева, — там цепь стоит, значит таки и вправду менять. Причем и цепь, и натяжитель, и планку натяжителя, и напрвляющую, а звездочки надо смотреть по состоянию. Хотя как pavlo написал цепь рассчитана на 200-250 тыс. Стук также может быть из-за гидриков, если масляные каналы забились или же через забитость тех же каналов натяжитель плохо работает. Но вообще то, наиболее вероятной причиной посторонних звуков в моторном отсеке Д-шки может быть натяжный ролик поликлинового ремня! Поэтому, прежде всего, советовал бы проверять его.
А в сервисе могут говорить что цепь нужно менять даже на 50 тыс., что полный бред, им лишь бы развести. Но как показывает практика, достаточно много случаев, когда уже на 80 тыс. растягивается цепь, а гидронатяжитель клинит и приходится производить замену и его и цепи, хотя на таком пробеге предполагается только замена натяжителя, а цепь должна ходить не менее 150 тыс.
Кто менял цепь на опель корса д
Opel Corsa. Признаки износа цепи ГРМ
Основные признаки износа цепи ГРМ
- грубая и неравномерная работа на холостом ходу (результат изменения фаз газораспределения);
- стрекотание и шорохи - особенно на холостом ходу, когда давление масла очень низкое;
- максимальный выход натяжителя (видно после удаления крышки);
- износ зубьев звездочек (видно после удаления крышки);
- соответствующие параметры, снимаемые с датчика фазы (с помощью диагностического тестера).
Симптомы неисправности - треск, цокот, дребезжание при запуске холодного мотора, загорелся Сhek Engine или двигатель попросту не заводится.
Преждевременный износ цепи связанный с дефектами производства. Растянутая цепь может перескакивать на несколько звеньев. Отсюда падение мощности, разгонной динамики, увеличение расхода топлива, повышенная шумность работы двигателя и т. д.
Неисправность регулятора положения впускного распредвала. Его следует заменить на новый оптимизированный вариант.
Заклинивший натяжитель. Натяжитель цепи зависает в одном положении, в результате цепь не приобретает нормального натяжения.
Термозащита для маслопровода. При замене растянувшейся цепи необходимо заменить тепловой экран, обернутый вдоль маслопровода к турбине.
Если вы заметили какой либо из этих симптомов не следует затягивать с поездкой в автосервис, так как обрыв цепи ГРМ в некоторых случаях может привести к капитальному ремонту двигателя.
Как часто нужно менять цепь ГРМ?
Тут все зависит от конкретной модели двигателя. Для каждой модели двигателя установлены свои нормы по замене цепи ГРМ. В среднем цепь ГРМ нужно менять каждые 100 тысяч км., но это сильно усредненное значение, у одних моделей оно может быть меньше, а у других значительно больше. Большинство современных автомобилей, при приближении цепи ГРМ к состоянию требующем её замены, выдают ошибку чек энджин, поэтому вы точно будете знать, когда пора менять цепь ГРМ.
Советы по эксплуатации и замене привода ГРМ
- в большинстве новых автомобилей срок службы цепи меньше срока службы двигателя;
- рекомендуется контролировать состояние цепи каждые 100 000 км;
- обращайте внимание на необычные шумы, особенно после запуска;
- используйте только рекомендованные типы масел;
- избегайте увеличения срока замены масла – чем чаще, тем лучше;
- нормальное давление масла гарантирует работу натяжителя цепи;
- если вы меняете цепь, то обязательно замените шестерни (звездочки) и направляющие – они тоже изнашиваются;
- при замене следует использовать оригинальные компоненты, либо качественные заменители.
Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)
В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.
Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.
Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.
Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.
Замена цепи ГРМ
Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.
Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.
Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.
Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.
Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.
И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.
Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.
Снимаем клапанную крышку.
Выставляем верхнею мертвую точку
За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.
Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.
На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.
Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.
Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.
Две метки на коленвал.
Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.
После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.
Ставим новую прокладку.
Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.
Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.
А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.
Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.
Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.
Регулировка фаз
Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.
Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)
Ну вот и все ребята. До новых встреч.
Замена цепи ГРМ Opel Corsa
Замена цепи ГРМ оперативно и по честной цене! Приезжайте к нам, если заметили признаки износа цепи:
- подошёл регламент замены цепи (если он предусмотрен автопроизводителем)
- стуки в подкапотном пространстве при работающем ДВС (со стороны привода ГРМ)
- увеличение расхода топлива
Мы оперативно проведём замену цепи ГРМ, а по необходимости – моторного масла и фильтра, диагностику двигателя и системы газораспределения.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЦЕПИ ГРМ
Цепной привод ГРМ Opel Corsa является частью газораспределительного механизма и участвует в передаче крутящего момента от коленчатого вала к распределительному. Цепь может соединять их напрямую или участвовать в работе косвенно, объединяя например распределительные валы между собой, если их два, при этом функциональное предназначение ее остается неизменным.
Контроль состояния цепи ГРМ, замена «успокоителей» и натяжителей, является частью планового технического обслуживания автомобиля и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Производить контроль состояния газораспределительной системы необходимо регулярно, так как это напрямую влияет на мощность автомобиля, чувствительность при подаче газа и расход топлива.
ОСОБЕННОСТИ ЗАМЕНЫ ЦЕПИ
В большинстве моторов старых моделей автомобилей, для передачи крутящего момента использовались цепи с роликовыми звеньями, часто составляющие шли в два-три ряда, это делало цепь ГРМ очень надежным, практически вечным механизмом, не нуждающемся в постоянном техобслуживании. Часто автомобиль проходил до 300 000 км. и цепь механизма получала лишь боковой люфт, а самое страшное что могло произойти с газораспределительным механизмом это перескакивание звеньев, обрывы были крайне редки. С течением времени, тенденцией в создании автомобилей стали производственная цена, экономичность, экологичность и вес мотора автомобиля, влияющий на его мощность. В этих условиях производители стали стремиться к замене цепи ГРМ, на более легкий, дешевый и простой в техобслуживании ремень ГРМ. А те моторы, в конструкции которых сохранились цепи, роликовые составляющие были заменены на легкие пластинчатые звенья, более надежные чем ремни ГРМ, но все же не такие прочные, как роликовые цепи.
Цепь газораспределительного механизма Opel Corsa обладает рядом особенностей, кардинально отличающих ее от ремня ГРМ.
1. Цепь является прочным механизмом, износ ее происходит значительно дольше, чем ремня ГРМ, обрывы случаются, но значительно реже, чем у двигателей с ременным приводом.
2. Обрыв цепи газораспределительного механизма происходит достаточно редко, а значит и поломка двигателя, требующая дорогостоящего капитального ремонта, возникает не часто.
3. Цепи ГРМ достаточно шумны, но при современном уровне шумоизоляции автомобиля, этот параметр становится не очень важным.
4. При изнашивании цепи происходит ее люфт и поперечное биение, это свидетельствует о необходимости замены старой цепи на новую. Так как деталь металлическая провисание и поперечное биение сопровождается сильным шумом, не заметить и не придать значение которому просто невозможно. Шум под капотом будет являться первым «звонком» свидетельствующим о необходимости проведения техобслуживания автомобиля.
5. Главным минусом замены цепи ГРМ Opel Corsa является то, что она располагается внутри блока цилиндров и осуществить оценку ее состояния, не имея подготовки и опыта достаточно сложно. Кроме того, демонтаж и замена, при таком устройстве, процесс длительный и трудоемкий, а значит дорогостоящий.
6. В работе цепи ГРМ участвуют натяжители и успокоители – это расходные детали, которые быстро изнашиваются и нуждаются в более частых заменах, чем сама цепь ГРМ.
ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
1. У цепей ГРМ, при полной исправности наблюдается естественный ход, который компенсируется натяжителями, при подаче давления масла. Неисправностью считается сильное боковое биение цепи ГРМ, которое появляется при растягивании звеньев. Определить реальную степень растяжки цепи можно только при квалифицированном осмотре газораспределительного механизма.
2. Люфт – это непосредственное растяжение цепи, которое наблюдается при длительной эксплуатации, может приводить к перескакиванию звеньев цепи и сбою в работе газораспределительного механизма, это приводит уменьшению чувствительности мотора при нажатии педали газа и увеличению расхода топлива.
3. Обрыв цепи ГРМ Opel Corsa – является самым опасным для двигателя повреждением, в случае цепного привода мотора встречается не часто, но имеет место быть. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации и двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв цепи ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе транспортного средства, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина и возникновением посторонних шумов.
Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить дефектовку цепи ГРМ, это сохранит мотор автомобиля от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.
ПРИЧИНЫ ИЗНОСА
1. Эксплуатация автомобиля Opel Corsa в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к растяжению цепи ГРМ.
2. Так как цепь ГРМ располагается внутри блока цилиндров, она полностью омывается моторным маслом и как следствие очень чувствительно относится к его качеству. В случае использования качественного синтетичного масла обладающего в своем составе специализированными моющими присадками, срок службы цепи ГРМ значительно увеличивается
3. В работе цепи ГРМ участвуют детали, которые регулируют натяжение цепи, они являются расходными и нуждаются в периодической замене. Во время техобслуживания автомобиля необходимо проверять степень износа натяжителя и «успокоителя», несвоевременная замена данных деталей может привести к растяжению цепи и перескакиванию звеньев.
ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ
1. Увеличение потребления бензина автомобилем;
2. Уменьшение мощности двигателя; 3. Появление лязга и шума под капотом автомобиля при заведенном моторе;
4. Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного;
5. Неустойчивая работа двигателя Opel Corsa на холостом ходу и в движении;
6. Возникновение выстрелов в ресивере инжектора и выхлопной трубе.
Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки цепи. Если на своем автомобиле вы заметили один или несколько признаков и этого списка – немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.
КАК ЧАСТО НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ЦЕПИ ГРМ
Частота замены любых расходных материалов для автомобилей Opel Corsa зависит от стиля вождения и режима эксплуатации машины. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену цепи ГРМ необходимо по мере ее разбалтывания и износа.
В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену цепи ГРМ в плановом режиме, каждые 100 - 150 000 км. пробега. Если на вашем автомобиле установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.
Доверяйте свой автомобиль только профессиональным специалистам способным произвести грамотную дефектовку цепи ГРМ, оценить боковое биение и люфт, произвести замену и корректировку работы натяжителей, «успокоителей» цепного привода и замену цепи ГРМ Opel Corsa.
Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто
Цепь ГРМ Opel Corsa
Последнее поколение силовых агрегатов Опель Корса оснащаются цепным приводом механизма ГРМ. Такой тип привода надежнее ременного, а межсменный интервал выше. В процессе замены цепи ГРМ предусмотрена замена ряда других деталей.
Срок замены цепи ГРМ
Со временем цепь механизма ГРМ растягивается и изнашивается. Растяжение цепи нарушает установленные фазы работы ДВС, что приводит к:
- повышению расхода топлива;
- снижению мощности;
- проблемам при холодном пуске.
Износ может привести к обрыву цепи, что чревато повреждением клапанов головки блока и цилиндров.
Не зависимо от типа ДВС на Опеле Корса, производитель установил регламент замены цепного привода механизма ГРМ в 130 тыс. км пробега. Превышать указанный лимит не рекомендуется, а заменить цепной привод раньше регламента допустимо.
Что нужно для замены
Для замены цепного привода ГРМ на Опель Корса своими руками, потребуются следующие запасные части:
- полный ремкомплект цепного привода ГРМ, включающий натяжитель, успокоители, звездочки распредвалов и коленвала, набор прокладок, например BGA артикул TC0238FK по цене 6200 руб. РФ;
- насос водяного охлаждения двигателя, его регламент замены 130 тыс. км;
- комплект термостата;
- сальник коленвала передний, рекомендуется поменять во время регламентных работ с цепью ГРМ;
- правая подушка двигателя, при замене цепи ее надо открутить, как правило она оборвана и требует замены;
- охлаждающая жидкость, в количестве указанном в мануале к автомобилю;
- герметик для прокладок и средство для откручивания окислившейся резьбы, например, WD-40;
- болты крепления шестерен распределительных валов, если не идут в ремкомплекте цепи ГРМ.
Если не удалось купить полный комплект запчастей, необходимо собрать их по отдельности.
Важно! Замена звездочек распределительных валов и коленвала — обязательная процедура. Старые детали имеют износ зубьев и заметно снижают пробег новой цепи ГРМ.
Инструменты для самостоятельной замены
Работы по замене цепи ГРМ относятся к сложным. Их рекомендуется проводить на станции техобслуживания. Однако имея определенный опыт, такую работу можно выполнить самостоятельно.
Набор необходимых приспособлений, инструментов:
- набор ключей рожково-накидных;
- торцевые головки, набор;
- отвертки разные;
- две монтировки;
- клещи;
- плоскогубцы;
- домкрат грузоподъемностью более 600 кг, рекомендуется гидравлический;
- телескопическое зеркальце;
- металлический транспортир с разметкой.
Если работы проводит один человек, понадобится фиксирующее приспособление для распредвалов, которое вставляется в торец сзади и прикручивается к блоку двигателя.
Его можно изготовить, выполнив необходимые замеры по ходу работ, так как на разных типах ДВС, крепления отличаются. Если изготовить фиксатор нет возможности, понадобиться помощник и металлический уголок толщиной от 2 мм и более, шириной от 40 мм.
Порядок проведения работ
Операции по замене цепи можно разделить на два этапа — разборка и снятие цепи, проверка меток ГРМ и сборка. Выполняя разборку механизма ДВС рекомендуется запоминать все этапы работы.
Разборка и снятие цепи
Чтобы снять цепь необходимо выполнить следующие действия:
- снять плюсовую клемму с АКБ;
- слить жидкость из системы охлаждения через нижний патрубок;
- снять корпус фильтрующего элемента впускного воздуха с подводящей трубкой и датчиком массового расхода, рекомендуется соблюдать осторожность, во избежание повреждения ДМРВ;
- демонтировать модуль и свечи зажигания;
- открутить крепление генератора;
- открутить крепление клапанной крышки;
- от помпы отсоединить подводящие патрубки;
- ослабить три болта крепления к ДВС правой опоры;
- приподнять двигатель домкратом и снять опору;
- демонтировать приводной ремень, понадобится головка на 14, которой необходимо ослабить натяжитель и зафиксировать его тонким стержнем, вставив его в отверстие корпуса;
- демонтировать шкив насоса охлаждения;
- открутить болты крепления помпы, пометив месторасположение каждого, так как они разной длинны;
- открутить натяжитель поликлинового ремня;
- демонтировать шкив коленчатого вала, открутив все болты;
- удалить втулку маслонасоса, обязательно пометить ее положение;
- выставить метки фаз газораспределительного механизма, путем проворачивания коленвала по часовой стрелке, пока его метка не совпадет с меткой на крышке ГРМ, также необходимо совпадение прорезей распредвалов.
Важно! Если метки не совпадают, например, растянута цепь или фазы сбиты, выставить их можно позже, работы продолжить по порядку, пропустив этап фиксации распредвалов.
- зафиксировать два распредвала уголком, если есть помощник, или приспособлением;
- пометить датчик распредвала для проверки совпадения плоскости крышки механизма ГРМ и клапанной;
- открутить болты крышки газораспределительного механизма, снять ее;
- закрыть отверстие в картер ДВС, во избежание попадания туда крепежа;
- пометить положение цепи по отношению к коленчатому валу распредвалам;
- разрядить натяжитель;
- зафиксировать натяжитель цепи металлическим стержнем через отверстие в корпусе;
- демонтировать натяжитель;
- демонтировать успокоитель цепи, башмак;
- снять цепь ГРМ.
Проверка меток ГРМ, сборка
Далее необходимо выставить фазы ГРМ, установить цепь, собрать в обратном порядке. Выполнить действия:
- заменить звездочки распредвалов и коленвала, звездочку коленвала не затягивать, а только наживить;
- удалить старую прокладку клапанной крышки, установить новую;
- установить транспортир на верхнюю плоскость головки, правый край окна указывает на 60 градусов
- затянуть звездочки;
- перенести метки на новую цепь, проверив совпадение количества звеньев между ними;
- надеть новую цепь;
- установить натяжитель, его элементы;
- удалить фиксатор натяжителя;
- проверить метки цепи, датчика распредвала, звездочек;
- открыть отверстие в поддон;
- установить крышку ГРМ;
- прикрутить новый насос охлаждения;
- затянуть болты крышки равномерно;
- удалить приспособление, фиксирующее распредвалы;
- провернуть коленвал несколько раз, проверить все метки;
- установить оставшиеся детали в обратном порядке;
- заполнить систему охлаждения новой жидкостью;
- надеть клемму аккумулятора.
Если все метки совпадают, работа была проведена верно, двигатель можно заводить.
Если все метки совпадают, работа была проведена верно, ДВС можно заводить.
Замена цепи ГРМ протяжкой или дешман ремонт)))
Итак…всем добрый вечер.
К данному материалу и работе я готовился долго… все изучал, узнавал спрашивал. Букафф будет много, а также небольших отклонений от темы.
Симптомы Типичны для корсаводов
— При запуске холодного двигателя первые 2-4 секунды дребезжит цепь, а потом тишина;
— немного проехал на холостом ходу дребезжит постоянно… дизель одним словом.
— боялся что цепь проскочит и как следствие не зря боялся.
Выкрутил смотровую пробку и увидел что натяжитель цепи полностью вышел и уже нечем ему натягивать цепь. Обидно было то, что поменяв цепь на сервисе со снятием боковой плиты хватило примерно на 15 тыс. км и дизиление проявилось в явь.
Опять отдавать деньги сервису которые только за одну работу берут порядка 8 тыс. рублей (это еще как я понял не так дорого) не охото было, а плюс ко всему запчасти, прокладки.
Поразмыслив решил поменять цепь ГРМ протяжкой, благо наш одноклубник CJIOHEHOK уже решился на данный поступок и написал об этом статью Сюда это меня и вдохновило на самостоятельную замену цепи.
Инструмент:
-Цепь SWAG разомкнутая 99 12 9629;
-прокладка клапанной крышки QML EL1805;
-заказан фиксатор коленчатого вала (у токаря);
-железный транспортир;
-велосипедный расклепыватель цепи;
-пробка для доступа в натяжителю цепи 2060007 (прокрутил внутреннею звездочку Т45)
-ключи, домкрат и прочие подручные материалы.
РАБОТА
— Напишу в один абзац такое как: снял защиту двигателя, правую пластиковую защиту двигателя, воздушный фильтр, правую подушку двигателя, колесо правое и под домкратил перед машины на стойки.
— все что мешало убрано, снимаю клапанную крышку и мои глаза медленно начинают округляться!
P.S. Столько грязи, нагара и отложений я не ожидал… у меня на копейке двигатель чище, на ней я ой как часто в отсечку ложу и масло полусинтетика Mobil 10W40, а тут только масло GM в год наматывал 5-7 тыс. км., автозапусков нет. В общем она 5 лет в семье и только GM лил до последнего раза т.к. решил ZIC попробовать. Клапанную крышку долго чистил, а что делать с двигателем пока не знаю, хотел промывку какую-нибудь попробывать, но решил буду масло чаще менять.
Как вывод теперь мой Опель больше никогда не увидит масло марки GM…ЗЛО одним словом.
-цепь просто лежала на планке между звезд, что весьма пугало и настораживало.
-начал откручивать пробку для доступа к натяжителю и как итог провернул внутреннею звездочку Т45. видимо переусердствовал с затяжкой в прошлый раз. Убил пол дня чтобы ее открутить, как итог вбил биту Т50 или еле как открутил, сразу заказал новую. Вот ради этого и пришлось снимать подушку двигателя.
— зафиксировать коленвал сначала хотел подручными средствами, но решил не мучатся и заказал у токаря фиксатор за 300 руб. Долго не мог сделать метки фиксатор коленвала не совпадал, оказалось от прошлой замены цепи на сервисе шкиф установили неправильно т.е. провернули его на 180*, шкиф снял и поставил как положено.
-после фиксации коленвала, ключом на 22 начал поворавивать впускной распредвал ( ближе в салону) по часовой стрелки и гвоздем 2-2,5 мм зафиксировал в сжатом состоянии натяжитель.
— проволокой зажал цепь к звездам, чтобы не уронить в поддон и при помощи расклепывателя разомкнул цепь, новую цепь соединил с одним концом старой цепи (который ближе к бамперу).
-здесь без помощника не обойтись…ему пришлось трещеткой крутить шкиф коленвала, а я двумя руками очень крепко держал два конца цепи.
P.S. как писал CJIOHEHOK это реально проблематично т.к. распредвалы подпружинены и надо внимательно смотреть чтобы валы в определенном положении ( когда кулачек сходит с клапана) резко не провернулись вперед. А решил скручивать цепь между собой у звезды впускного вала и протягивать до звезды выпускного вала, а правой рукой ключом на 22 держал для страховки впускной вал. Цепь проскакивала и много раз корректировали ее, также как и распредвалы.
-после как протянули, цепь опять проволокой прижал к звездам и корректируя распредвалами соединил цепь. Фоток нет так как реально было не до них.
-дальше как и написано в мурзилке… фиксируем коленвал и распредвалы (планка толщиной 4 мм).
Кулачки 1-го цилиндра должны смотреть в противоположные стороны. Откручиваем болты крепления звезд к распредвалам и убираем стопор натяжителя цепи, тем самым мы натягиваем цепь.
-затягиваем звезду на выпускном распредвалу 50 кг и потом доворачиваем на 60*. может глядя на эту запись в мануале многие и начали выставлять 60* угол фазы газораспределения
Как и писал CJIOHEHOK: УГОЛ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ 55 ГРАДУСОВ.
-Убираем все фиксаторы валов, ставим с новой прокладкой клапанную крышку и собираем все снятые детали обратно.
Сразу не стал заводить, вот что-то просто не хотел, хотя все выставил и сделал как положено, видимо дрейфил. Закрыл гараж и поехал домой. Приехал на следующий день и завел…как камень с души…тишина… двигатель так тихо завелся и очень ровно шептал. Счастью небыло предела, прогрел двигатель и проехал во всех режимах, провалов, тупников или еще чего не было. В общем я рад.
Я понимаю что работа не из легких, но по мне лучше так экономично поменять как итог 3400 рублей. Теперь посмотрим насколько хватит цепи после такой замены.
Opel Corsa. ЗАМЕНА ЦЕПИ ПРИВОДА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЯ Z10ХЕР, Z12ХЕР, Z14ХЕР
Первым делом необходимо приготовить инструменты и расходники.
Опель корса с замена цепи грм в магазин и купите новую цепь. Покупайте только качественные материалы, экономить здесь не. Чтобы проверить качество цепи, ее нужно положить плашмя на 2 ладони. Если провисание будет более 1 мм, качество цепи оставляет желать лучшего.
Вместе с цепью купите нятяжитель, сальники и успокоители. Это тоже расходные материалы, и они также нуждаются в периодической замене. А теперь начинаем. Замена цепи своими руками 1. Ставим авто на ровную поверхность.
Замена цепи ГРМ и все необходимые детали
Отключаем левую клемму аккумулятора, тем самым обесточив автомобиль. Снимаем все элементы гидроусилителя руля. Снимаем головку блока цилиндров и фиксируем распределительные валы.
Один помощник. Что надо сделать: Снять корпус воздушного фильтра с патрубком и ДМРВ аккуратно с ним обращаться 3. Снять модуль зажигания, вывернуть свечи и вытащить свечи 4.
Порядок замены цепи ГРМ на Опель Корса
опель корса с замена цепи грм Вывернуть пробку из блока под приспособу для блокировки КВ, взять длинный удлинитель из набора со средней трещоткой и засунуть его в отверстие, пытаться нащупать паз, в который войдет удлинитель.
Острием отвертки поставить метку на роторе, метка должна совпадать с плоскостью сопряжения крышки ГРМ с клапанной крышкой.
Снимаем крышку. Тряпкой закрываем образовавшуюся щель, через которую в поддон картера могут попасть посторонние предметы. Помечаем положение цепи относительно коленчатого и распределительного валов.
Разряжаем натяжитель цепи ГРМ. Давим пальцем на башмак до полного утопления плунжера и, с помощью металлического стержня диаметром 2 мм, фиксируем плунжер. Снимаем натяжитель 2 болта. Снимаем башмак натяжителя 1 болт и успокоитель 3 болта. Снимаем цепь. Отворачиваем болты и снимаем звёздочки. Снимаем прокладку клапанной крышки. Устанавливаем на её место новую. Ставим и прикручиваем новые опель корса с замена цепи грм. Болты на звезде с задающим диском только наживляем.
Ставим транспортир так, чтобы его нижний срез опирался на верхний срез крышки ГРМ, а воображаемый центр совпадал с центром распредвала. При этом левый если смотреть на двигатель со стороны ГРМ опель корса с замена цепи грм окна должен указывать на отметку 60 градусов.
Затягиваем болт. Накидываем цепь. В этом месте можно немного облегчить себе жизнь, совместив старую и новую цепи и перенеся метки предварительно убедившись, что число звеньев между метками совпадает.
Движок Опель Antara 3,2. У каждой цепи собственный гидронатяжитель и целый набор успокоителей и направляющих. Существует три повода для смены приводной цепи если не считать аварийные случаи, когда она уже проскочила и движок не заводится: Регламентные сроки смены.
Возникновение стороннего шума в районе привода газораспределительного механизма. Наличие в электрическом блоке управления движком ошибки по датчикам положения впускного либо выпускного распредвала. Найти присутствие излишнего шума, свидетельствующего об износе цепи, может только квалифицированный Opel Corsa C Замена цепного ГРМ на двигателе Z10XE автомеханик, потому что часто Этот расхожий слух шум не так очевидный, чтоб обладатель автомобиля распознал его без помощи.
Мы окажем эту услугу безвозмездно при прохождении технического обслуживания в представленном опель корса с замена цепи грм. По мере надобности проведем при помощи необычного сканера Tech 3.
Замена цепи ГРМ Опель Корса поколения Д с двигателем 1.4
Что касается технической стороны вопроса по подмене цепи ГРМ, то тут важны некие моменты. Вох, это непростая процедура, требующая высочайшей квалификации и специального необычного опель корса с замена цепи грм, без которого нереально, например, верно выставить угловые положения распредвалов.
Даже у опытнейшего моториста эта работа занимает рабочих денька. Вох, при подмене нужно использовать только уникальные запчасти, причм изменяется не только лишь цепь, да и гидронатяжители, успокоители, направляющие, звздочки распредвалов и коленвала.
Главным его преимуществом является значительный эксплуатационный ресурс, которым обладает цепь ГРМ Опель. Однорядная цепь газораспределительного механизма служит намного дольше по сравнению с резиновым ремнём. Однако и она подвержена износу.
Причём, последствия её выхода из строя могут быть не менее тяжёлыми по сравнению с последствиями обрыва ремня. Поэтому замена цепи Опель является одной из важнейших сервисных операций. Чтобы избежать серьёзного и дорогостоящего ремонта силового агрегата, необходимо обеспечить её своевременную замену, причём выполнять эту работу должны только квалифицированные мотористы. Почему и когда нужно выполнять замену цепи ГРМ Опель В процессе эксплуатации приводная цепь газораспределительного механизма подвергается значительным опель корса с замена цепи грм и температурным нагрузкам.
В результате она постепенно изнашивается и провисает. Его причиной является износ шарниров и сочленений между звеньями.
Читайте также: