Кто нибудь снимал с лансера девятого балку переднюю

Обновлено: 05.07.2024

Замена передней подвески (ч.2) Разборка и снятие подрамника

Первая часть, за 12 часов обогнала по лайкам все предыдущие записи, поэтому не буду вас томить ожиданием.
Сегодня я постараюсь максимально подробно описать процесс снятия подрамника и всего того, что мешает это сделать, а начнем мы как обычно с подготовительных работ, а именно смазки.

Примерно за 2 недели до предполагаемого ремонта, я начал ежедневно заливать все доступные болты в передней подвеске ВД40. При этом, 80% потраченного объема смазки, в моём случае, ушло в пустоту. Дело в том, что для снятия подрамника, необходимо открутить всего около 13 болтов (и гаек), но угол расположения и длина большинства из них не позволят смазке достигнуть резьбы. Для достижения положительного эффекта, достаточно уделить повышенное внимание 5 болтам (гайкам).

1 и 2 Гайки закладных болтов, к которым крепятся рога подрамника.

Судя по отчетам на драйве, с этими гайками возникает больше всего проблем. При попытке открутить закисшую гайку, может провернуться закладной болт в лонжероне, что повлечет за собой крайне неприятную процедуру, с высверливанием отверстия в нём и последующей сваркой болта.

3 место по счету, но не по значимости, занимает болт задней подушки двигателя

Я по своей глупости его не смазывал, потому что думал, что откручу болты основания подушки.
Я никогда так не ошибался, но об этом немного позже.

4 и 5 болты крепления шаровых опор.

Думаю, пятый найдёте без фото-подсказки) Эти болты с гайками ОЧЕНЬ СИЛЬНО ржавеют, крайне рекомендую их заменить, все артикулы есть в первой части

Пока смазка трудится, имеет смысл заняться поиском необходимого инструмента и оборудования.
Все работы я выполнял в одиночку, поэтому мне потребовалось два домкрата, для спуска подрамника и соответственно два "бобыря" для упора. Кроме этого, необходим хороший вороток и минимум метровый рычаг к нему. В вашем наборе инструмента, кроме головок всех размеров, должны присутствовать удлинители и карданчик.

С инструментом разобрались, — переходим к подготовке рабочего места, а так как работать мы будем НАД и ПОД машиной, рекомендую её помыть.

Ставим коробку в нейтраль, устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса и снимаем защиту картера.

Пробуем сорвать гайки 1, 2 и болты 6,7,8,9, так как процедура потребует от вас больших физических усилий, лучше пока оставить машину на колесах. Болты помеченные зеленым удерживают рычаг в подрамнике, съему они не мешают, да и открутить их бывает очень непросто, так что призываю не изобретать велосипед и снимать подрамник в сборе с рычагами.

Как только болты и гайки сдвинулись, домкратим машину, снимаем колеса и освобождаем домкраты.

Ныряем в салон и снимаем пластиковый элемент 1, а за тем, отодвинув напольное покрытие, 2

Выкручиваем указанный болт из рулевой колонки, для удобства можно слегка довернуть рулем.

Сливаем жидкость ГУР.

Откачиваем жидкость из бачка, до уровня ниже, верхнего патрубка.

Обматываем все вокруг ветошью, подставляем ведро, отщелкиваем пластиковую клипсу фиксирующую шланг к кузову, сдвигаем хомут и выводим верхний патрубок за рычаг, чтобы слить всю жидкость.

Пока все это добро сливается, займемся лыжой.
Откручиваем два болта спереди и ослабляем болт крепления к подрамнику.

Откручиваем подушку и снимаем лыжу.

В прошлом году я приводил лыжу в порядок и менял сайлент передней подушки на всеми нелюбимый rbi.

Осмотр повреждений не выявил, лучи целые, на сайленте проявились микротрещины, резина стала очень мягкой, посмотрим, что будет дальше. Хотя, большого значения, это не имеет, потому что покупка оригинала, для этого узла, уже финансово не оправдана. Подушка в сборе стоит 3500., а сайлентблок rbi всего 600.

Далее, срываем и выкручиваем болты крепления шаровых опор и гайки рулевых наконечников.

Рулевые наконечники закисают так, что создается впечатление, будто они приварены, — может потребоваться молоток с чьей-то матерью.
Откручиваем приёмную трубу от выпускного коллектора (две гайки, либо кронштейн), срезаем резиновые подушки глушителя и подвязываем трубу за, например, привод.

Переходим к самому интересному, — задней подушке двигателя.

Все процедуры, от заезда машины в гараж до выезда, заняли у меня 3 дня, по 8 часов работы, (не считая подготовительных работ конечно) из которых ЧЕТЫРЕ ЧАСА, вы только вдумайтесь, ЧЕТЫРЕ ЧАСА! я откручивал подушку.

Есть всего 2 с половиной способа её снять:
1) Открутить центральный болт с гайкой (тот, который ТОП 3). Способ хороший, но подлезть туда с рычагом у меня не получалось ни в какую, а силы рук не хватало.
2) Открутить подушку от основания подрамника. Понятия не имею КАК ЛЮДИ ЭТО ДЕЛАЮТ, на мой взгляд это невозможно.
2,5) Открутить кронштейн АКПП вместе с подушкой. Тут проблема с том, что кроме всех проблем выше, один из болтов при откручивании упрется в опору и его придется срезать дремелем, потому что ничего крупнее туда не подлезет.

Спустя 4 часа я сам, дошел до единственно правильного решения, но из-за слизанных к тому моменту шлицов усомнился в нём и сел гуглить, где способ подтвердился :)

Головка (кажется на 13), карданчик, два удлинителя и трещётка, а со стороны гайки накидной ключ.
Когда дело сдвинулось я почти плакал от счастья :)

В последнюю очередь, снимаем нижний патрубок с бачка ГУР, откручиваем шланг высокого давления от насоса и снимаем кронштейн крепления к двигателю.

Чтобы не портить дорогостоящий шланг, его конец НУЖНО замотать ветошью!

Далее, освобождаем шаровые рычагов и наслаждаемся мгновением, все почти закончилось, еще немного!

Подставляем под подрамник два домкрата и откручиваем сорванные ранее болты и гайки.

Аккуратно спускаем подрамник вниз, используя домкраты. Центр тяжести подрамника мне найти не удалось, будьте предельно осторожны, потому что это груда железа весит не мало. Обратите повышенное внимание на то, чтобы шланг ГУР ни за что не зацепился. Если процесс спуска застопорился, возможно подрамник все еще удерживается рулевой колонкой, попробуйте немного разжать крепление из салона.

ВНИМАНИЕ! После отстыковки рейки, от рулевого вала, вращать рулем нельзя, — его положение должно остаться прежним! При смещении рулевого колеса, относительно рейки в процессе сборки, есть риск повреждения шлейфа SRS в крайних положениях руля.

Далее, применяя ловкость кошки, выводим подрамник погулять, минуя приёмную трубу, которая так и норовит оторваться.

На этом пожалуй всё, осталось еще немного фоток под 3 часть, которая появится в ближайшее время.

Устранение дефекта опорной чашки. Доработка в автомобиле Mitsubishi Lancer 9

Я ездил и радовался тишине. Но тут настал дикий скрип! Я был удивлен очередной проблеме! Вроде все хорошо сделал. При каждом повороте руля издавался жуткий скрип с правой стороны. Открыв капот, визуально все было хорошо. Но покрутив руль понял, что скрипит именно резинка которую я добавил в опорную чашку. Ну, думаю, прысну я туда WD-40. Ни в коем случае никогда так не делайте! Она только смазала пространство между резинками и стало ещё громче скрипеть. В этот же вечер загнал в гараж на разборку данного узла.

В процессе подъема сломался домкрат. На выручку пришел камазовский.
Не буду тянуть ответ. Проблема была именно в опорной чашке из-за резинки которую я вставил неправильно.
Теперь я вам подробно объясню на фотографиях и проблему устранения дефекта.

Устранение дефекта опорной чашки Mitsubishi Lancer 9

Как обычно, снимаем стойку. Процесс всем известен.

Обратите внимание на внутрь опорной чашки. Она расположена к нам верхушкой. Там лежат 2-е резинки. То что сверху тонкая, это добавленная втулка. То что с снизу, это родная в опорной чашке.

Нам необходимо новую резинку положить вниз. Почему? Отвечаю: на родной резинке, которая шла вместе с опорной чашкой, имеются прорези. В связи давления стойки и поворота руля создается трение. Так как я положил плоскую резинку на верх, получился скрип об метал опорной чашке. Надеюсь, вы меня поняли.

На этот раз я решил отрезать резинку не 5 мм, а 1 см, потому что резинка 5 мм просела под давлением. Что бы ещё раз потом не разбирать, решил сделать толще!

Вот так ещё сплющило.

Новая 1 см и старая 5 мм

Обратите внимание на сборку опорной чашки.

Перед вами верхняя половинка опорной чашки. Большими прорезями вложим вниз!

Потом укладываем новую втулку.

Зажимаем в тиски для сварки.

Прихватываем на три точки. И конечный результат!

Проехал уже больше 1000 км. Мне кажется, что ещё лучше стало. Скрипов нет. Если вы решитесь на доработку опорной чашки, учтите мой опыт. Результатом доволен. До этого были ужасные стуки. Мне не пришлось покупать новые опорники.

Снятие, установка переднего крыла Mitsubishi Lancer IX

Имеем автомобиль Mitsubishi Lancer девятого поколения. Нужно демонтировать переднее крыло. Данная деталь является съемной, и крыло выполняет так сказать роль внешней оболочки у автомобиль Mitsubishi Lancer IX, что в свою очередь упрощает ремонт автомобиля. Данная деталь изготовлена из металла. Стоит отметить что перед началом процедуры нужно снять фару и передний бампер.

Эту работу можно выполнить в одиночку, так как в ней нет ничего сложного. Из инструментов понадобятся: рожковые ключи на 10,12 и плоска, а также крестообразная отвертки.

Сперва снимаем пластиковую заглушку возле зеркала заднего вида.

С обратной стороны вверху крыла отстёгиваем 2 защёлки.

Демонтируем брызговик. Там ещё три болта.

Убираем паралоновую вставку между крылом и стыком двери.

Отщёлкиваем рассеиватель, затем достаём проводку повторителя указателя поворота.

Откручиваем болт возле фары

Тоже самое сверху фары, после чего снимаем фару.

Открываем дверь, появляется ещё один болт — выкручиваем.

Далее снизу ещё 2 нужно выкрутить.

Вот ещё один — тоже нужно выкрутить.

За заглушкой возле зеркала нужно выкрутить три болта.

И последний штрих. Сверху 2 болта — выкрутить. После того как все болты откручены можно приступить к непосредственному снятию переднего крыла.

Mitsubishi Lancer IX – последний из могикан

Модель Lancer появилась в ассортименте Mitsubishi в 1972 году и существует сегодня уже в десятом поколении. В Европе Ланцер так и не завоевал популярности. Все дело в том, что этот автомобиль никогда ничем не выделялся и не предлагал ничего из того, что могли более дешевые и более популярные конкуренты. Не были японцу чужды и недостатки. Даже современный Лансер, несмотря на импозантность, в своем сегменте играет роль серой мышки.

История модели

Митсубиси Лансер 9 дебютировал в 2000 году, но на Европейском континенте он появился лишь через три года. В 2005 году японец пережил легкий фейслифтинг, в рамках которого обновили переднюю часть и салон (переместили ниже блок управления системой вентиляции). Подобных мелких изменений гораздо больше, но они не так значительны и почти не заметны.

В зависимости от версии двигателя, оборудования и рынка назначения кузов может немного отличаться даже среди экземпляров одного года выпуска. Массовое производство автомобиля было завершено в 2007 году, но для некоторых стран мелкосерийная сборка еще продолжалась. В частности, в России продажи модели девятого поколения возобновились в 2009 году под названием Lancer Classic и продолжались до начала 2011 года.

Особенности

По существу это обычный компакт, но немного другой, чем остальные. Он никогда не предлагался в кузове хэтчбек, что стало одной из причин отсутствия к нему интереса в Европе.

Mitsubishi Lancer обладает достаточно длинной колесной базой – 2600 мм. Как и современные автомобили Голф-класса, Лансер 9 внутри достаточно просторный. Даже пассажиры на заднем сиденье не могут пожаловаться на нехватку места. Не разочарует и багажник объемом 430 литров.

Lancer, помимо независимой задней подвески, ничем особенным не выделяется на фоне конкурентов. При его создании использованы достаточно простые конструктивные решения. Даже независимая задняя подвеска простая в сравнении с аналогичными схемами. О продвинутых системах мультимедиа лучше сразу забыть.

Передняя панель настолько примитивная, что, кажется, стилисты были лишены фантазии. Но для тех, кто ценит простоту, лучшей приборной панели в этом сегменте и не найти.

Из-за небольшого количества переключателей, кажется, что автомобиль оснащен очень бедно. Митсубиси предлагал только самый минимум: две подушки безопасности, электрически управляемые стекла и зеркала, а также кондиционер. Так же имелась ABS. Однако, в спортивной версии вы будете очарованы рулем, вставками из алюминия, настоящими спортивными указателями от версии Evo, кожаной обивкой и очень удобными креслами с развитой боковой поддержкой.

Самое большое преимущество этого автомобиля – послушность на дороге. Среди водителей бытует мнение, что Lancer ведет себя так хорошо, что система ESP пустая трата денег. Мало кто знает, что в независимых испытаниях, японский седан показал себя ничуть не хуже эталонного Ford Focus. К сожалению, по уровню комфорта с Фокусом он не сравнится. Хотя многое зависит от версии и комплектации. Наиболее интересно смотрится вариант Sport с немного заниженной подвеской и 16-дюймовыми низкопрофильными шинами. Такой автомобиль сравнительно жесткий, но едет он превосходно.

Двигатели

Европейский Мицубиси Лансер оснащался тремя бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,3, 1,6 и 2,0 литра. Самый маленький мотор – настоящее недоразумение. Даже 1,6-литровый агрегат мощностью 98 л.с. не позволяет уверенно передвигаться по шоссе. К тому же он потребляет топлива ничуть не меньше, чем 2-литровый атмосферник. 2.0 DOHC отдачей 135 л.с. один из лучших двигателей в истории Mitsubishi.

В дополнение к этим агрегатам в США и Японии Lancer был доступен с двигателями 1,5 л, 1,8 л и 2,4 л, оснащенным изменяемыми фазами газораспределения MIVEC. Дизельные моторы полностью отсутствуют в ассортименте модели.

Силовые агрегаты, по большей части, не требуют к себе внимания, за исключением регулярной замены жидкостей и фильтров, а также промывки дроссельной заслонки. Прогрессирующее со временем загрязнение приводит к неравномерной работе двигателя на холостом ходу. Порой подводит и регулятор холостого хода. В отдельных случаях обнаруживается течь масла через сальники коленвала либо уплотнительное кольцо масляного насоса.

Кислородные датчики (лямбда-зонды), генератор, стартер и бензонасос отказывают при больших пробегах (после 200-300 тыс. км). Время от времени приходится сталкиваться и с неисправным блоком управления вентиляторами системы охлаждения (от 1 500 рублей за аналог).

Моторы с легкостью переваливают рубеж в 400-500 тыс. км. Правда, бытует мнение, что слаб насос системы жидкостного охлаждения, или даже обрывается ремень ГРМ. Но это касается, прежде всего, «экономных» клиентов, которые хотят обслуживать автомобиль по цене Лады, затягивают с заменой ремня, а состояние насоса оценивают на глаз, хотя его необходимо менять вместе с ГРМ.

Тем не менее, 1,6-литровые моторы к 150-200 тыс. км нередко начинают подъедать масло. Большая удача, если удалось отделаться лишь заменой маслосъемных колпачков (5 000 рублей с работой). Чаще всего приходится менять и кольца (20 000 рублей). А через 100-150 тыс. км все повторяется. После второй замены колец капитального ремонта практически не избежать - 50-60 тыс. рублей.

Иной раз подводит и 1,3-литровый атмосферник. После 200-300 тыс. км обнаруживается износ кулачков распределительного вала.

Трансмиссия

Порой неприятности встречаются и в пределах трансмиссии. Так в МКПП, идущей в паре с моторами 1.6 и 1.3, владельцы сталкиваются с преждевременным износом подшипников первичного или вторичного вала, а иногда и подшипников дифференциала.

Сцепление, даже в сложных условиях держится долго (более 150-200 тыс. км), а хороший комплект будет стоить около 4-5 тыс. рублей.

А вот автомат убить довольно трудно.

Ходовая

В ходовой в основном приходится менять расходные материалы. К 150-200 тыс. км изнашиваются сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов. Оригинальный рычаг стоит астрономических денег - от 17 000 рублей. Цены на аналоги стартуют с 1 600 рублей. Стоит признать, что неоригинальные рычаги существенно проигрывают в долговечности - ходят чуть более 40-50 тыс. км. Задние рычаги прослужат более 200-250 тыс. км.

При замене передних рычагов нередко возникают сложности с болтом крепления переднего сайлентблока. Гайка закреплена внутри подрамника, и ее нередко проворачивает. В сервисе сразу же берутся за болгарку и режут подрамник, чтобы получить доступ к гайке. Потом слесаря хватаются за сварку - заваривают дыру. В дальнейшем развивается коррозия, и подрамник приходит в негодность. Стоимость нового подрамника около 26 000 рублей, б/у в хорошем состоянии - в районе 7 000 рублей. Еще 7 000 рублей потребуется на работу по замене и регулировку схождения.

Со временем может потечь или застучать рулевая рейка. Оригинальная рейка обойдется в 39 000 рублей, а аналог доступен за 16 000 рублей. В специализированном сервисе за ремонт попросят около 9 000 рублей.

Владельцы также отмечают «слабенькие» тормозные диски, которые ведет из-за слишком маленького диаметра и недостаточной устойчивости к перегреву. Спустя 200-250 тыс. км нередко закисают направляющие тормозных суппортов, или поршень атакует коррозия. Ремкомплект с поршнем можно приобрести за 1 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Коррозия «любит» Ланцер, но не чрезмерно. Mitsubishi, как и многие японские производители того времени, наносил на автомобиль очень тонкий слой лака плохого качества. Поэтому многочисленные царапины, сколы и коррозия оголенного металла – вполне ожидаемая картина. Впрочем, мало какой Lancer, окрашен в дорогой и богатый цвет, а потому косметический ремонт будет недорог. Чаще проблемы касаются задних колесных арок.

Материалы, использованные для внутренней отделки, могут показаться малопривлекательными и низкокачественными. Но это только иллюзия. Устойчивость деталей интерьера к износу высокая. Салон не донимает и скрипами.

В зимнее время зачастую замерзают замки задних дверей. В дальнейшем могут отказать актуаторы замков. Новый моторчик-актуатор можно найти за 300 рублей

После 150 000 км вентилятор отопителя подчас начинает работать только в 4-ом положении скорости. Выходит из строя резистор отопителя (5 000 рублей). Одна из причин - подклинивание моторчика из-за загрязнения и отсутствия смазки.

Вскоре может потребоваться и замена подрулевого шлейфа (от 1 500 рублей).

Цены и наличие запасных частей

Большинство деталей не дороги, но автомобиль любит заменители хорошего качества. Оно того стоит, так как ресурс деталей значительно выше, чем в немецких или французских моделях. На оригинальные запчасти лучше не рассчитывать, цены на них непомерно высокие. Комплект ГРМ можно купить за 40 долларов. Но лучше добавить 70-100 долларов и приобрести качественные элементы вместе с помпой. Тоже самое касается тормозных дисков, рулевых тяг и сайлент-блоков рычагов. К сожалению, не на все части есть хорошие заменители.

Стоит ли покупать?

Mitsubishi Lancer – автомобиль с хорошей надежностью и отсутствием не разрешимых проблем. Если вы ищите просторный, динамичный компакт, вас не пугает средненький дизайн, и вы хотите, чтобы автомобиль не подводил в дороге, тогда Митсубиси Лансер девятого поколения – один из лучших вариантов для Вас.

Mitsubishi Lancer IX: мастер-класс

Девятый Lancer прочно обосновался на вторичном рынке, а значит, обслуживание многих машин перекочевало из дорогих дилерских сервисов в умелые руки экономных владельцев. К счастью, для этого достаточно смотровой ямы, набора привычных слесарных инструментов, нехитрых приспособлений и собственной наблюдательности.

1. Щетки стеклоочистителей

Щетки стеклоочистителей

Сняв щетки, ни в коем случае не оставляйте поводки поднятыми! Сила пружины достаточна, чтобы поводок, хлестнув по стеклу, его разбил. Наденьте на кончики поводков отрезки резинового шланга или любую другую мягкую защиту — и аккуратно опустите на стекло. А при замене щетки будьте особенно внимательны!

2. Баллонный ключ

Баллонный ключ

Это ключ тройного назначения: им можно и колеса снимать, и вращать привод домкрата, и удерживать шток стойки, когда нужно отвернуть его гайку. Две последние операции проделывают, используя продолговатое отверстие в ручке ключа. В него-то и вставляем привод домкрата или конец штока стойки с лысками.

3. Масло в двигателе и коробке передач

Масло в двигателе и коробке передач

Уплотнительное колечко сливной пробки поддона разовое, сминаемое. Вместо него лучше поставить медное, внутренним диаметром 14 мм, — оно прослужит долго. Съемник фильтра заменит «приспособление для отвинчивания винтовых крышек стеклянных банок» — так оно называется на рынке. Залить масло в коробку передач можно из пластиковой бутылки: наденем на горлышко резиновый напалечник из автоаптечки с проделанным в нем отверстием. Трубка из бумаги, вставленная внутрь резинки, поддержит ее форму.

4. Свечи

Свечи

Корректируя зазор между электродами свечи, проверяем его круглым щупом. Если нужного нет, его заменит проволока толщиной 1,2 мм. У нас из такой сделано кольцо — и надето на брелок для ключей. Удобно: всегда под рукой и не потеряется!

5. Тормозной диск

Тормозной диск

Обильно смазав резьбу в отверстиях, завинчиваем в них винты-съемники М8 длиной 60 мм. Они отжимают диск. Если понадобится снять передний тормозной диск, с ним поступим так же.

6. Предохранители

Предохранители

Для их замены на машине есть съемник-аппликатор. Он спрятан на задней стенке выдвижного бардачка-контейнера (справа от рычага открытия капота). Рядом запасные предохранители. А за контейнером, в глубине, находятся предохранители салона. Чтобы достать аппликатор, повернем контейнер на себя. Если же нужно добраться до предохранителей салона, выдвинем контейнер полностью.

7. Повторитель указателя поворота

Повторитель указателя поворота

Снять повторитель мешает подкрылок, закрывающий доступ к защелкам на внутренней стороне крыла. Вставим под задний край повторителя прочную пластиковую карточку, нажмем ею на язычок крепления и потянем фонарик на себя. Он выскочит, как черт из табакерки!

8. Стояночный тормоз

Стояночный тормоз

Если нужно снять тормозной диск-барабан (это единая деталь), сначала надо свести колодки ручника. Снимаем резиновую заглушку на барабане и поворачиваем его открывшимся отверстием вниз. Сквозь него отверткой передвигаем выступы храповика кверху, пока не ощутим упор. Колодки сведены!

9. Колодки ручника

Колодки ручника

Чтобы снять колодку, нужно освободить пружину устройства, которое через палец («солдатик») прижимает колодку к тормозному щиту. Для этого поворачиваем фасонную шайбу на 90 градусов. А чтобы при этом не проворачивался палец, придерживаем его с внутренней стороны через щели проволочным крючком. Им же удобно снимать и пружины, стягивающие колодки.

10. Противотуманный фонарь

Противотуманный фонарь

Даже самой короткой отверткой открутить винты противотуманного фонаря непросто — мешает бампер! Здесь удобнее бита отвертки с приваренной к ней гайкой и ключ. Устанавливая фонарь на место, закрепим его саморезами с шляпками под ключ — впредь проблем не будет. Доработанную биту сохраним — она пригодится в других неудобных местах.

11. Фонари освещения заднего номера

Фонари освещения заднего номера

Вывинтить прикипевшие винты иногда трудно. Даже WD-40 поможет не всегда. Тогда на их шляпки и концы с внутренней стороны наносим смазку «Литол-24» и основательно нагреваем жалом паяльника. Эффект двойной: в прогревшемся соединении уменьшается натяг закисших деталей, а горячая смазка лучше проникает в резьбу. Теперь отвинчивайте.

Почему Mitsubishi Lancer сняли с производства, хотя машина была отличная?

В начале 2016 года в модельном ряду Mitsubishi в России убыло – перестали выпускать легендарную модель Lancer. После ухода легенды в модельном ряду японского бренда для России остались лишь кроссоверы и внедорожники. Так почему же все-таки убрали Лансер, хотя автомобиль был весьма и весьма неплохой?

Вот так выглядел первый Лансер, производство которого началось в Японии еще в 1973 году. Тогда авто сразу стало очень популярным не только в Японии, но и в США с Европой прежде всего из-за своей экономичности. Почти пятьдесят лет назад самым мощным двигателем, устанавливавшимся на Лансеры, был 1,6-литровый атмосферник. И по сравнению с огромными крупнокубатурными моторами того времени Лансер отличался буквально кошачьими аппетитами. На фоне резкого подорожания цен на нефть в начале 70-х, связанного с эмбарго нефтедобывающих стран Персидского залива против Запада, Лансер оказался очень даже кстати со своим экономичным двигателем.

В России же первым поколением Лансера стало седьмое рестайлинговое, однако по-настоящему легендой стало девятое поколение Лансера, второй рестайлинг (на фото сверху). Производили их с 2005 по 2010 год с разными силовыми агрегатами, и до сих пор на дорогах встречается полно Лансеров тех лет: один из них я и сфотографировал на улице для написания этой статьи. На вторичном рынке сейчас полным-полно Лансеров 2005-2007 годов выпуска. Чаще всего это авто с 1,6-литровым атмосферником на 98 лошадиных сил и МКПП, стоимостью в районе 250 тысяч рублей. И несмотря на весомые пробеги около 200, а то и больше тысяч километров, Лансеры тех лет до сих пор являются вполне крепкими авто.

Если не считать Lancer Evolution, эти автомобили были скорее комфортными седанами С-класса для семейных людей, нежели гоночно-раллийными болидами. Однако почему-то некоторые владельцы Лансеров считают своим долгом выжать из седана все, что возможно. Видимо, к этому подстегивает раллийное прошлое Лансера, ведь в начале своей "эволюции" он завоевывал нешуточные награды, например, ралли Австралии.

А вот к десятому поколению Лансеров, а тем более к десятому рестайлинговому, отношение публики было уже явно не такое теплое. Дело здесь в том, что в начале 2010-х годов люди уже начали отходить от больших седанов С-класса. Поколение наших отцов ездило на больших и комфортных седанах, а мы пересаживаемся на кроссоверы – такова правда современного авторынка в России. Мало того, что немаленьких размеров Лансер стал просто невостребованным, так производитель как раз в к 2010 году поднимает на него цену до небес. Если мне не изменяет память, в 2010-2012 Лансер стоил уже намного больше миллиона, а по тем временам сумма это была очень весомая.

Так и получилось, что некогда легенда осталась на задворках истории, а Mitsubishi полностью перешел на производство кроссоверов и внедорожников, по крайней мере для российского рынка. Тем не менее, на вторичке Лансеры очень любят из-за их надежности и пока еще доступных запчастей. А как относитесь к этому автомобилю вы?

Слабые стороны и болячки Лансер 9

Митсубиси Лансер 9 - это надежный и неприхотливый в обслуживании автомобиль, но несмотря на свои преимущества у него есть ряд проблем и болячек, которые нужно учитывать перед покупкой.

Проблемы и болячки Лансер 9 1.6 на автомате или механике

Расход топлива

Один из недостатков Митсубиси Лансер 9 - катализаторы. Когда они выходят из строя увеличивается расход, причем он может достигать 15 литров. Варианта решения проблемы два - его замена, которая обходится недешево (около 15 000 рублей) или установка обманки. К его поломке приводят отложения ферроцена - вещества коричневого цвета, которое также можно заметить на лямбда-зонде и свечах. Их потребуется заменить.

Жор масла

Слабой стороной и недостатком Лансер 9 является повышенный расход масла. Это распространенная проблема, которая решается выбором подходящего моторного масла. Если при смене масла ситуация не изменилась, то делается капитальный ремонт двигателя, включающий в себя замену маслосъемных колец и сальников, которые западают и изнашиваются.

Дросельная заслонка

Проблемы с дроссельной заслонкой беспокоят многих владельцев Лансер 9. На ее неисправность указывает потеря динамики и увеличение расхода топлива. Решением может стать чистка дроссельной заслонки от повреждений, но это нужно делать осторожно, иначе можно столкнуться с “плаванием” оборотов на холостом ходу. Лучше заменить деталь или провести ремонт по методу Титуса.

Тормозные диски и суппорта

Проблемы Митсубиси Лансер 9 1.6 на автомате или механике всплывают при торможении на высоких скоростях. Руль дребезжит, греются тормозные диски, их начинает вести. В некоторых случаях элемент вовсе раскалывается пополам. Чтобы избежать этого нужно покупать качественные тормозные диски, причем не обязательно оригинальные. В продаже есть хорошие аналоги с ценой 1500-2000 рублей. Суппорта перебираются с помощью ремкомплектов, что позволяет заменить изношенные компоненты.

Рулевая рейка

По отзывам многих владельцев Lancer 9 к 150 000 км. пробега на кочках появляются стуки, словно по рулевой колонке кто-то стучит молотком. Основным виновником выступает коррозия штока механизма в месте уплотнения сальниками. Со временем происходит разрыв уплотнителей и начинается течь масла.

Как и всегда, есть несколько способов выхода из ситуации. Первый - покупка оригинальной новый рулевой рейки, но стоит она в районе 100 000 рублей. Можно взять бу, которая будет существенно дешевле, но не факт, что окажется в хорошем состоянии. Лучший вариант - это ремонт своей рейки, связанный с заменой штока и переборкой сальников. При таком подходе вы получаете практически новую рейку, тогда как вложения не превысят 20 000 рублей.

Стоимость оригинальных запчастей

Говоря про минусы Mitsubishi Lancer 9 следует упомянуть дорогие оригинальные запчасти, но можно покупать аналоги. Они стоят разительно дешевле, но при этом ничем не уступают по своим характеристикам и сроку службы.

Слабая оптика Лансер 9

Владельцы в своих отзывах часто упоминают слабый свет фар, которого не хватает в темное время суток. Водителям необходимо установить более яркие лампочки. Главное не ставить ксенон, за который можно лишиться водительского удостоверения или получить огромный штраф.

Слабое ЛКП

Недостаток Лансер 9, как и большинства других авто японского производства - слабое лакокрасочное покрытие, на котором сколы появляются даже на небольшом пробеге. Но есть и положительная сторона - кузов оцинкованный, что препятствует появлению коррозии. Производитель дает 12 лет гарантии на отсутствие ржавчины. Но на некоторых машинах она уже начинает появляться в местах сколов и царапин спустя несколько месяцев после их возникновения.

Другие проблемы и слабые места японской легенды:

Течь из под клапанной крышки. Со временем она теряет свои свойства и нуждается в замене, иначе через нее постепенно будет просачиваться масло;
Ременной привод ГРМ. Его нужно менять каждые 45000-60000 км. пробега, иначе велика вероятность обрыва. Он влечет за собой встречу поршней с клапанами, а соответственно необходимость капитального ремонта ДВС.

Стоит ли покупать Лансер 9 1.6 в 2020 году?

Несмотря на все свои проблемы и недостатки Лансер 9 является лучшим вариантом для покупки в ценовом диапазоне до 300 000 рублей. Если вам нужен надежный, комфортный, динамичный и недорогой автомобиль, то ваш выбор Lancer 9. Если вы будете знать слабые места и правильно обслуживать машину, то она не доставит вам никаких хлопот.

Качественное исполнение салона;
Хорошая управляемость;
Большой ресурс оригинальных запчастей;
Неубиваемый двигатель и коробка передач;
Эффектный внешний вид и огромные возможности для тюнинга.

Есть ряд проблем, которые периодически требуют внимания;
Оригинальные детали стоят дорого;
Слабое ЛКП.

Если вы являетесь владельцем Митсубиси Лансер 9, то оставляйте в комментариях свое мнение об автомобиле и делитесь проблемами, с которыми пришлось столкнуться в ходе эксплуатации.

Многочисленные отзывы о Лансер 9 (Lancerf IX) позволяют судить об этом автомобиле, как о довольно качественном и надежном. Но так как совершенных автомобилей не бывает, существуют небольшие недостатки и слабые места Лансер 9, на которые стоит обратить внимание как хозяевам Lancer IX, так и тем, кто только собирается приобрести данное авто.

Если же расход возрастает до 15 л на 100 км даже с двигателем 1,6 л, то это означает, что надо обратить внимание на катализатор. Именно его загрязнение и приводит к такому большому расходу топлива. Проблема будет решена заменой катализатора. Выходу из строя катализатора способствуют отложения ферроцена. Ферроцен имеет специфический кирпичный цвет и его отложения можно заметить на лямбда-зонде и свечах, которые в этом случае тоже придется заменить.

Если пропала мощность и вырос расход бензина, то возможно причина кроется в дроссельной заслонке. Некоторым автовладельцам по глупости советуют почистить дроссельную заслонку, при неумелой чистке данная процедура грозит "плаванием" оборотов. Так что будьте аккуратны.

Примечание от редактора : у меня Лансер 9 с двигателем 1,3л. проблем, по поводу расхода, как вы понимаете, не возникает.

Примечание от редактора : если честно, никогда про данную процедуру не слышал, так что, ничего по этому поводу сказать не могу, кондиционер работает отлично.

Вода в салоне Лансер 9

Если в автомобиле появился запах сырости и гнили, то скорее всего это из-за проникшей внутрь салона воды. В некоторых случаях вода может попасть через заглушку между салоном и колесной аркой левого переднего колеса. Проблема решается просто: надо снять брызговик, отогнуть подкрылок и энергично поставить заглушку на место.

Примечание от редактора : не сталкивался с данной проблемой.

Шумоизоляция Лансер 9

Шумоизоляция оставляет желать лучшего. Особенно это касается порогов и колесных арок.

Примечание от редактора : полностью согласен. Шумоизоляция Лансера 9, к сожалению, уступает европейским автомобилям. Но это, в общем, слабое место практически всех "японцев". В скором времени мы планируем разместить статью на нашем сайте по шумоизоляции Lancer IX своими руками.

Запотевание фар Лансер 9

Обусловлено конструкцией фар и может проявляться в сырую погоду. Устраняется путем включения ближнего света. Если это не поможет, то тогда имеет смысл обратится в сервисцентр по гарантии. А вообще, проблема решаема путем чистки вентиляционных отверстий и смазывания их герметиком.

Примечание от редактора : запотевание фар может происходить и после неудачного тюнинга, когда нарушена их герметизация.

Недостатки оптики Лансер 9

Владельцами неоднократно отмечалось, что яркости свечения фар явно недостаточно. Решается путем замены фар ближнего и дальнего света более подходящими по яркости, либо установкой ксенона.

Примечание от редактора : напоминаю, что установка ксеноновх ламп в фары, не предназначенные для этого, запрещена. Но "колхозить", либо устанавливать специальные линзы вам никто не помешает.

Достаточно высокая стоимость официальных запчастей и обслуживания Лансер 9

Для автомобиля гольф-класса у Лансера слишком высока стоимость оригинальных запчастей и технического обслуживания. Конечно, снизить расходы можно путем использования подходящих неоригинальных деталей.

Примечание от редактора : по поводу оригинальных запчастей соглашусь, но на рынке огромное количество аналогов, так что существуют пути снижения стоимости обслуживания без ухудшения качества.

Тормозные диски Лансер 9

Общепризнанно слабое место Mitsubishi Lancer IX. Уже к первому ТО они будут нуждаться в замене, а на высоких скоростях при торможении будет «вести». В отдельных случаях они могут дать трещину или даже расколоться.

Примечание от редактора: по поводу первого ТО вы, конечно, погорячились. Сам столкнулся с проблемой веденых дисков, но это случилось при пробеге, где-то в 80 тыс. км.

Подвеска Лансер 9

Подвеска жесткая. Так что дальние поездки по не очень хорошим дорогам могут утомить.

Хрупкое лакокрасочное покрытие

Недостаточная прочность эмали легко может привести к возникновению трещин и сколов, что в свою очередь приводит к ржавчине.

Примечание от редактора: сам заметил небольшие сколы на порогах задней двери где-то к 85 тыс. км. пробега

Из мелких недостатков ещё хочется отметить весьма скромные для городского седана размеры багажника и не самое удачное расположение бачка омывателя под капотом в холодном месте, так что развести незамерзайку водой и сэкономить не получится.

В заключение можно сказать, что достоинств у Mitsubishi Lancer IX все-таки значительно больше, чем недостатков, и при должном своевременном обслуживании он верой и правдой послужит своему хозяину, не доставляя в эксплуатации особых проблем.

Слабые места и основные недостатки Митсубиси Лансер IX с пробегом

Mitsubishi Lancer IX снискал себе славу надежного и неприхотливого автомобиля. Идеальных вещей не бывает и у «японца» существуют свои слабые места. О которых стоит знать каждому будущему владельцу и на которые необходимо обращать внимание при покупке б/у автомобиля данной модели.

Слабые места Мицубиси Лансер 9-го поколения и их проявления

повышенное потребление масла;
узел дроссельной заслонки;
тормозные диски и суппорты;
рулевая рейка;
каталитический нейтрализатор отработанных газов;
слабое ЛКП.

Покупателю б\у машины обязательно стоит обратить внимание на следующее:

• Повышенное потребление масла у машин с пробегом более 100 тыс. км.

Эта особенность «лечится» правильным подбором моторного масла, а если не помогает – заменой сальников, маслосъемных колец, которые имеют свойство западать и изнашиваться, и ремонтом двигателя, вплоть до капитального;

Она «выгрызает» ямку в цилиндре механизма, поначалу это не мешает, но провоцирует повышенный износ механизма. Также мойка дроссельного узла или разросшаяся ямка приводит к увеличению оборотов холостого хода – до 1500 – 2000 об/мин. Распространенный заводской дефект. Решается заменой узла или ремонтом по методу Титуса;

Проблема проявляется при торможении на высоких скоростях. Руль дребезжит, тормозные диски греются, их начинает вести, коробит. Бывали случаи, когда узел раскалывался пополам. Диски необходимо менять, желательно на качественный неоригинальный аналог, а суппорты перебираются и меняются изношенные детали (манжеты, уплотнительные кольца);

При езде по прямой на малых кочках появляются стуки, как будто по рулевой колонке молотком стучат. К 150 тыс. пробега на каждой второй машине проявляется эта проблема. Главной причиной является коррозия штока механизма в месте уплотнения сальниками. Приводит к разрыву уплотнителей и течи масла. Решить эту проблему можно покупкой новой рейки (дорогое удовольствие), покупки б\у рейки (аналогия с лотереей: можно попасть на беспроблемную и сэкономить, а может и потечь опять через месяц), ремонт с заменой штока и полной переборкой и заменой всех сальников. На выходе получится практически новая рейка по цене в 2-3 раза дешевле. Кстати суда же можно отнести и слабые рулевые тяги;

• Каталитический нейтрализатор отработанных газов.

Их на Лансере два. Из-за низкого качества бензина выходит из строя, уже при достижении 100 тыс, первый, который расположен на выпускном коллекторе и работает в более агрессивных условиях. Когда загорелась лампа «Check Engine» и причина в катализаторе, вариантов не так и много, а именно: замена нейтрализатора (очень дорого и неэффективно, так как бензин опять его разрушит через 70 – 100 тыс.), снять и залить его слабым (1:9) раствором ортофосфорной кислоты и воды. Способ не всегда эффективный и поможет, если соты еще в порядке. Третий способ состоит из удаления катализатора и установки обманки для прошивки двигателя. Лямба-зонды, которые контролируют работу нейтрализатора перемещаются ко второму для «обмана» программы управления двигателем;

• Слабое лакокрасочное покрытие кузова.

Перед покупкой осмотр кузова обязателен. Сколы в дальнейшем приведут к ржавчинам. Уход с помощью восстановительных полиролей поможет сохранить покрытие и продлить его службу.

Кроме вышеперечисленных слабых мест автомобиля данной модели необходимо тщательным образом осмотреть всю машину перед покупкой. Если конечно отсутствует возможность загнать ее в автосервис. Стоит прокатиться на ней и послушать возможные стуки, скрипы, свисты и т.д. Кроме слабых мест у данного автомобиля существует целый ряд недостатков, которые необходимо учитывать перед покупкой авто.

Типичные недостатки Mitsubishi Lancer с 2007-2010 гг. выпуска

очень слабая шумоизоляция;
отсутствие подсветки бардачка (видимо конструктора посчитали ее не нужной, хоть бы фонарик положили в комплекте);
неудобен переключатель «ближний/дальний»;
слабая головная оптика;
жесткая подвеска;
дорогие оригинальная запчасти и кстати по их долговечности желало бы и лучшего;
маленький объем багажника;
дребезжание дешевого пластика в салоне;
неудобный подлокотник;
слабый кондиционер и печка.

Подведём итоги.

Несмотря на послужной список недостатков и слабых мест, машина надежная, динамичная, особенно с двухлитровым двигателем, хорошо управляется и неплохо выглядит. При покупке главное внимательно отнестись к осмотру, а лучше всего провести диагностику перед покупкой, а также не приобретать машины, которые использовались в такси или в обучении начинающих водителей.

Читайте также: